Ремонт моновпрыска фольксваген гольф 3

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Ремонт моновпрыска длиной в месяц. Часть 1

Коротко написать никак не получилось, поэтому буду делить на части. ЧАСТЬ 1
Симптомы (до моего вмешательства): нестабильный холостой ход, высокий расход топлива (около 12 л/100 км), запах бензина в выхлопе, черные точки на крышке багажника, провалы тяги, дёргание при изменении положения педали газа.
Начну с того, что делать я крайне не советую.
1. Ни при каких обстоятельствах не крутите винт нулевого положения дроссельной заслонки!

По-хорошему, если сбить положение этого винта, то нужно покупать новую заслонку (около $350). Поэтому мне крайне повезло, так как следов вмешательства в мой винт нет, а еще больше повезло что я сам его не тронул, хотя очень хотелось.
2. Не оголяйте провода для прозвонки датчиков. Ко всем фишкам можно пристыковаться сзади без повреждения изоляции. На некоторых фишках стоят резиновые пыльники которые легко снимаются.У меня кто-то погрыз провода ко всем датчикам, видимо не догадались снять пыльники.
3. Не откручивайте датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) до изучения темы. Я допустил эту ошибку, что привело к лишним расходам и катаниям на галстуке. Я тогда хотел просто "посмотреть". Подробнее напишу ниже.
4. Не пытайтесь самостоятельно понять как оно все работает, почитайте мануал, статьи, посмотрите видео. Не будьте как я)). Ничего сложного тут нет, но сломать можно много чего без теоретической подготовки.
5. Не снимайте клеммы аккумулятора без необходимости (если ЭБУ теряет питание, то обнуляет "накопленный опыт" и пытается провести стартовую инициализацию, которая должна занять 15 минут без прикосновений к педали газа.
6. Не заводите машину с нажатой педалью газа. Рабочий моновпрыск намного лучше вас знает сколько нужно топлива и воздуха при заводке. Пуск двигателя с нажатой педалью дает сильный разброс значений "опыта" и ЭБУ перестает понимать какие должны быть оптимальные значения при старте, и что еще хуже — при езде. В идеале мотор должен с каждым разом заводиться лучше. Я это наблюдал в течение нескольких дней после окончания описываемого ремонта: первые пуски занимали около 5 секунд (!), сейчас заводится при любом состоянии около секунды.
7. Не начинайте движение сразу после заводки. Причины — те же, что в пункте 5. Насколько я понимаю, в идеале лучше начинать ехать после включения лямбды.
ДОПОЛНЕНО: постоять достаточно пару минут, зимой есть риск получить лёд на заслонке (спасибо за комментарии)). Сам про это читал, но никогда не сталкивался.

Немного истории…
Большой расход топлива меня начал беспокоить примерно с того момента как я сел за руль этого автомобиля, тогда о моновпрыске я знал только то, что это как инжектор, только с одной форсункой…
С повышенным расходом я пытался побороться традиционными для новичка способами — поменял лямбду, поменял датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), промыл моновпрыск (МВ) очистителем карбюраторов без снятия кастрюли (корпус воздушного фильтра), залил промывку топливной системы в бензин: результата — НОЛЬ. Но особо я не разбирался в этих ваших моновпрысках, думал машину все равно продам скоро, просто на заправке оставлял побольше денег. Тогда расход был около 12 л (смешанный).
Уже не помню что меня заставило это сделать (не повторяйте моих ошибок), но все-таки я снял ДПДЗ для "посмотреть", предварительно наметив краской его положение до снятия. Там ничего интересного не увидел и поставил "на место". После этого машина начала дико троить, плевать еще больше сажи, есть стала где-то между 15 и 20 литрами. Но ездить я продолжил и наконец решил почитать интернет. Сразу стало понятно что ДПДЗ поставить на место без тестера невозможно и скорее всего его придется менять (так как по разным данным его хватает на 80-150 ткм). Раз уже все так плохо стало, сказал я себе, что заставлю МВ работать.

За все время ремонта оооооочень много прочёл и посмотрел видео, поэтому рекомендую самое понятное видео, по которому все можно самому настроить:

Я начал естественно с конца, поэтому снял еще раз ДПДЗ и внимательно посмотрел на дорожки.

Естественно дорожки протерлись насквозь в районе холостого хода, отсюда самая нестабильная работа в диапазоне 1000 — 1500 об/мин. Пробовал вынимать белую втулку из датчика и смещать датчик чуть ниже, результат нулевой. Проехал примерно 150 км — машина стала: сдох коммутатор катушки зажигания, такое уже было при замене прокладки ГБЦ, поэтому неисправность была выявлена и устранена быстро. Но "это жжж не спроста" подумал я (вторая катушка за пол года) и стал планировать дальше читать и планировать замену ДПДЗ, планировать долго не пришлось — через 50 км сгорел следующий коммутатор. Вывод, основанный на информации с форумов (не претендует на статус истины): коммутаторы горят если управляющий сигнал подается непрерывно, а значит после "шевеления" датчика ЭБУ стал сходить с ума и замена коммутатора ни к чему не приведет. Притянул машину в гараж, заказал коммутатор, заказал ДПДЗ и пошёл ждать. ДПДЗ мне обещали привезти не ранее чем через 5 дней, по миру смело шествовал коронавирус, ездить на работу на автобусе совсем перехотелось, поэтому пошел искать датчик на рынок. Нашел, купил, но об этом во второй части.

Ремонт и настройка моновпрыска

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 192, 193, 194) 1984 - 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 166, 167, 168) 1984 - 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 - 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 - 1992

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L)

порядок работ подходит и для других автомобилей с системой впрыска Mono motronic

Подобных тем уже было немало, но вопросы продолжают появляться. Раз уж позанимался своим, то поделюсь и пусть будет ещё одна с картинками, вроде инструкции.
У меня начались периодические проблемы с холостым ходом, то глохнет в сырую погоду, то газует на следующий день после того как подморозит. Да собственно и пора уже впрыском позаниматься ибо несколько лет не трогал…
Начинаем с датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), его снимаем и в «кастрюльку» в качестве которой используем например консервную банку, также потребуется термометр, мультиметр, снег с улицы или лёд из холодильника, небольшая плитка. У меня термометр «стряхнулся» и пользовался датчиком температура мультиметра.
Берём датчик, у меня такой, ему лет 10:

Накладываем в банку снег или лёд чтобы температура была около 0 и производим первый замер, потом включаем плитку и производим замер примерно каждые 10 градусов вплот до кипения 100*С. Снега должно быть примерно на сантиметр, чтобы металлическая часть датчика была погружена, а на контакты вода не попала.
Мои замеры:
0*С 7,25 кОм
12*С 4 кОм
20*С 2,75 кОм
30*С 1,89 кОм
40*С 1,34 кОм
50*С 1 кОм
60*С 665 Ом
70*С 500 Ом
80*С 360 Ом
90*С 276 Ом
100*С 188 Ом
И сравниваем с графиком с форума:

У меня показания достаточно близки и что называется «пойдёт».

Переходим к датчику температуры всасываемого воздуха (ДТВВ), сначала следует проверить проводки от разьёма до элемента(«кристалл», «таблетка» …). К сожалению фотки не сделал… У меня оба провода показали завышенное сопротивление, один около 5Ом, друго почти 200Ом, а это значит что проводники в крышке форсунки закисли, и их нужно дублировать. Для этого я проточил канавки бормашинкой, уложил новые проводки и подпаял к выводам разьёма и самому элементу. Потом замазал поксиполом, можно эпоксидкой и т.п.
Бормашина:

элемент с подпаянными новыми проводами:

Теперь переходим к замерам, сначала определяем условное сопротивление проводов прибора:

Таким образом, от каждого малого омического сопротивления будем отнимать примерно 0,2 - 0,3 Ом.
Замеряем оба восстановленных проводника от разьёма до элемента:

Теперь с проводниками всё хорошо 0Ом и переходим замеру сопротивления самого элемента:

Так как характеристики у элементов ДТОЖ и ДТВВ одинаковы пользуемся тем же графиком. У меня в мастерской температура почти комнатная и сопротивление ДТВВ соответственное…

Замеряем сопротивление форсунки:

1,5-0,3=1,2Ом прямо как в букваре…

Переходим к регулятору холостого хода (РХХ). Из-за разрыва пыльника, РХХ моего авто насосал пыли / грязи и давал сбои по контакту:

Новых пыльников не продают, да и при отмывки контакта я немного повредил контактную пластинку, поэтому меняю новым, вот относительно недорогой из «не китайских»:

В первую очередь полностью загоняем шток внутрь, можно использовать например вот такую батарейку:

Устанавливаем РХХ на инжектор и регулируем зазор, положение самой заслонки у меня нормальное и я этим не занимался, надеюсь что у вас тоже(опломбировано) и сразу переходим к зазору, потребуется щуп 0,45мм:

По прибору нужно поймать момент замыкания/размыкания контакта:

Зазор РХХ установили, переходим к регулировке датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), у меня его настройки были в порядке, но чесались руки попробовать новый китайский ДПДЗ, поезжу и посмотрю как будет работать…

Вот родной ДПДЗ:

Потёрт прилично, но не насквозь и пока работоспособен.
Новый китаец:

Пропайка контактов плохая, пропаял как следует перед установкой.

Установка данного девайса проблем не вызывает, а вот настройка дело деликатное. Можно делать на авто используя штатное питание датчика 5В, но на улице холодно и я предпочёл делать это в условиях тёплой мастерской. Требуются стабилизированные 5В, если есть лаборатрный блок питание отлично (у меня есть), если нет, собираем простейший линейный стабилизатор на микросхеме типа 7805 (отечественный аналог КР142ЕН5А) и питаем от подходящих 9-25 В, да хоть от аккумулятора:

Подаём на вывод 1 ДПДЗ -5В от собранного стабилизатора, на вывод 1 +5В, а на выводе 2 относительно вывода 1 замеряем напряжение точки отсчёта закрытого положения заслонки. Поворотом датчика устанавливаем напряжение около 0,19В:

ПС: Естественно подразумеваем, что начальный УОЗ выставлен правильно, подсосов нигде нет, ГРМ, ЦПГ, ВВ часть, ЛЗ, РТВВ, давление топлива, проводка в порядке…
С последней займёмся через 2-3 недели, как потеплеет, в общем как говорится продолжение следует…

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Приветствую всех кому интересна тема ремонта автомобилей с моновпрыском.

Решил подробнее разобрать нюансы диагностики и ремонта, тем более мне есть что сказать так как я в период с 2005 по 2013 год переделал их очень много.

Подавляющее большинство это были системы Mono-Jetronic и Mono-Motronic концерна VAG. Иногда приезжали клиенты на Nissan и крайне редко на Opel.

Итак, по порядку.

Не буду начинать сначала. Общее устройство и принцип действия Вы сможете узнать из этого видео

Что же там ломается и какие особенности ремонта?

Как часто бывает и в других система впрыска, неполадки в работе двигателя вызваны проблемой не с электрической частью системы подачи топлива, а другими неисправностями.

Подсос воздуха во впускной коллектор
Неисправность системы зажигания
НЕ верный угол опережения зажигания
Неправильно установлены метки ГРМ
Износ ДВС

Подсос воздуха во впускной коллектор часто бывает в шланге от вакуумного усилителя тормозов.

Часть этого шланга резиновая, и часть пластмассовая.

Дыра в резиновом шланге

Место повреждения вы глазами не увидите, потому что оно обычно находится внизу шланга!

Это повреждение можно найти только на ощупь!

Иногда здесь подсасывает воздух

Ещё бывает подсос в поломанных заглушках-колпачках. При такой неисправности обычно незначительно повышаются обороты холостого хода. Возможно повышение расхода топлива.

Резиновая подушка часто рвётся

Так же часто рвётся резиновая подушка под корпусом моно-впрыска.

Что бы её проверить достаточно пошевелить сам корпус заслонки и форсунки.

Система зажигания на двигателях с Моновпрыском довольно проста.

Подсоединяем сигнальный щуп к минусу катушки зажигания,

Оригинальная катушка зажигания

заводим (или крутим стартером), резко газуем пару раз и смотрим записанный сигнал.

При исправной системе видим стандартную картинку

Подробнее о диагностике зажигания можете посмотреть Тут.

Стальные наконечники со временем пробивают

Из-за неисправности ВВ проводов или свечей зажигания выходит из строя катушка или коммутатор.

Китайская катушка зажигания

Часто встречается дефект коммутатора.

Когда управляющий сигнал на катушку зажигания выходит раньше входного сигнала от ЭБУ (недержание коммутатора).Особо хорошо это видно при вращении стартером, во время запуска ДВС. после того, как двигатель завёлся, коммутатор может работать нормально.

Неисправность коммутатора

Системы с моно-впрыском чувствительны к раннему углу опережения зажиганием.

При слишком раннем УОЗ двигатель работает с перебоями, холостой ход может быть не стабильным.

При этом бывает люди начинают менять датчики системы впрыска, а причина всего лишь не верный угол опережения зажигания..

На таких автомобилях проверять угол опережения зажигания удобно мотор-тестером.

Используем датчик давления в цилиндре и сигнал минуса катушки зажигания.

Хорошо видно ВМТ и начало искры. С помощью линейки или маркеров можно определить за сколько градусов до ВМТ происходит пробой зазора между электродами свечи. Это и есть реальный угол опережения зажигания.

На данной картинке УОЗ составляет 30 градусов до ВМТ

Оптимальный УОЗ: 11-14 градусов при вращении стартером или 5-7 градусов на холостом ходу.

Про сбитые метки ГРМ много рассуждать не буду.

Отмечу, что когда там изъян, часто видно, что распылённый бензин из форсунки выталкивается из впускного коллектора вверх.

Так же не редкость на таких двигателях, когда срезает шпонку на переднем шкиве коленчатого вала. А на нем как раз и выбита метка для установки ремня ГРМ!

В итоге, метка на этом шкиве не совпадает с ВМТ первого цилиндра. Следовательно, по меткам на маховике устанавливать фазы ГРМ более надёжно.

И конечно, здесь очень поможет мотор-тестер.

А вот если нужно просто замерить компрессию, то проще и надёжней использовать обычный компресометр.

С механической частью ДВС всё в порядке
Зажигание проверили и отрегулировали
Подсоса воздуха нет, приступаем к проверке датчиков..

Проверить его не составляет большого труда.

Для этого понадобится мультиметр или осциллограф.

Исправный датчик подаёт сигнал в ЭБУ напряжением от 0.2 до 0.8 Вольт и это напряжение должно непрерывно двигаться в этом диапазоне.

Сигнал исправного, прогретого датчика кислорода

Важно помнить, что лямбда зонд работает только когда двигатель прогрет до рабочей температуры. Если ДВС не прогрет или датчик неисправен обычно напряжение составляет 0.45 Вольт или медленно изменяется.

ДТОЖ для ЭБУ моно-впрыска и стрелки на панели приборов

Синий для ЭБУ моно-впрыска. Чёрный для панели приборов.

Располагается в патрубке на выходе из ГБЦ.

Устанавливается либо черный 4-х контактный датчик с желтым кольцом, либо синий 2-х контактный датчик (тогда для указателя на панели приборов будет ещё один датчик).

Сопротивление ДТОЖ при разной температуре

Это обязательно нужно сделать если есть проблемы при работе двигателя на холостом ходу.

Как проверять РХХ Вы можете посмотреть в этом видео

Моновпрыск. Как ремонтировать. : 29 комментариев

Здравствуйте, подскажите,время впрыска форсунки должна быть 0.17мс или 1.7мс.спасибо

Самостоятельно ремонтируем моновпрыск на Volkswagen Passat B3

Ни для кого не секрет, что Passat B3 считается наиболее распространённым автомобилем из всего модельного ряда Volkswagen. Эта машина надёжна, вместительна, проста в обслуживании, долговечна. Она отлично заводится даже в сильный мороз и имеет множество других достоинств. Но есть у неё и недостатки, к числу которых относится не слишком удачная система моновпрыска. О том, как произвести ремонт и настройку системы на Фольксваген Пассат своими руками, мы и расскажем в данной статье.

Устройство моновпрыска на Фольксваген Пассат

Система моновпрыска на Volkswagen Passat B3

Моновпрыск — это разновидность системы подачи топлива в камеры сгорания двигателя. От всех остальных она отличается тем, что форсунка в ней всего одна и только через неё все цилиндры получают топливную смесь. У моновпрыска есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны, двигатель с моновпрыском запускается легче, поскольку за работой системы следит специальный клапан, да и сконструирован моновпрыск проще, чем классический инжектор. С другой стороны, ремонт моновпрыска обходится дороже, и его работа сильно зависит от качества электропитания.

Признаки и причины неисправности

Симптом неравномерного моновпрыска чаще всего один: обороты двигателя внезапно начинают «плавать», и он плохо реагирует на нажатие педали газа. Это может произойти как непосредственно после запуска мотора, так и в ходе поездки. Сам ремонт системы моновпрыска занимает не так много времени. Значительно больше времени уходит на выявление причины поломки. Эта задача в Volkswagen Passat B3 серьёзно осложняется тем, что на этой машине отсутствует модуль подключения компьютера, а следовательно, нельзя быстро провести полноценную диагностику.

Перечислим самые распространённые причины неравномерного впрыска:

Прокладка, установленная прямо под моновпрыском, утратила свою герметичность.
Отошли контакты проводов, находящихся под датчиком моновпрыска.
Неполадка возникла после того, как свечи зажигания заменили новыми.
Нарушена герметичность крышки трамблёра (причём трещина может быть не видна невооружённым глазом, но её будет достаточно для появления сбоев в распределении топлива).
Компрессия, создаваемая бензонасосом, слишком высока (или наоборот — слишком низка).
Дроссельная заслонка засорилась или покрылась толстым слоем нагара.
Нарушена целостность проводов, идущих к датчику, следящему за положением дроссельной заслонки.

Необходимые инструменты

Отвёртка с плоским жалом (средних размеров).
Комплект рожковых ключей.
Комплект новых свечей зажигания.
Комплект торцовых головок с воротком.
Мультиметр.
Наждачная бумага.
Изолента.
Набор плоских щупов.
Новая прокладка под моновпрыск.
Новая крышка трамблёра.

Ремонт и регулировка (с фото)

Открывается капот, с помощью торцовой головки на 10 откручивается моновпрыск, прокладка под ним заменяется новой.

Моновпрыск снимается торцовой головкой

Бензонасос снят, можно осматривать провода и датчик

Сопротивление на выходах датчика измеряется мультиметром

Моновпрыск установлен, проверяются контакты заслонки

Так контакты располагаются в разъёме дроссельной заслонки Volkswagen Passat B3

Видео о работе с системой

Как видно из этой статьи, при ремонте моновпрыска на Volkswagen Passat B3 автомобилисту придётся действовать методом исключения, раз за разом проверяя и отбрасывая возможные причины неравномерной подачи топлива до тех пор, пока не будет установлен настоящий «виновник». Это занимает много времени, но это единственный способ точно выявить причину неполадок. А дальше всё зависит от показаний мультиметра, который обязательно должен быть качественным (пользоваться дешёвыми китайскими приборами при выполнении этой работы категорически не рекомендуется).

Как настроить моновпрыск самому

Сегодня на дорогах СНГ можно встретить различные модели с инжекторным двигателем и карбюраторные автомобили. Намного реже встречаются машины с так называемым моноинжектором или моновпрыском, так как указанный тип ДВС является ранней разработкой, выступая переходным решением от карбюратора к привычному инжектору.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое инжекторный двигатель. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и принципах работы инжекторной системы питания силовой установки.

Что касается моновпрыска, такая система использовалась в конструкции немецких автомобилей конца 80-х. Например, моноинжектор стоит на версиях хорошо известной модели Audi 80, популярного Volkswagen B3 и т.д. Также моноинжектор встречается на многих моделях японских авто. Далее мы поговорим об устройстве и принципах работы моновпрыска, а также рассмотрим, как настроить систему моновпрыска своими руками.

Устройство моновпрыска: особенности

Как уже было сказано, моноинжектор уже не является карбюратором, при этом сильно отличается от современного инжектора с распределенным впрыском. Особенностью данного решения является то, что в его основе лежит всего одна инжекторная форсунка, которая осуществляет впрыск топлива. Если сравнивать моновпрыск с карбюраторами, преимущества очевидны, так как моноинжектор обеспечивал простоту запуска двигателя, снижался расход топлива, отпадала необходимость гибкой настройки, чего нельзя сказать о карбюраторной дозирующей системе. Водители с моновпрыском отмечали лучшую отдачу от мотора при одновременной экономии топлива.

Указанная форсунка установлена над дроссельной заслонкой, а распыляемое топливо попадает прямо в отверстие, которое присутствует между корпусом и заслонкой. Параллельно впрыск горючего через форсунку дополнительно синхронизируется с зажиганием (импульс зажигания). В устройстве также использованы различные датчики, которые помогают оптимизировать впрыск применительно к разным режимам работы ДВС для получения необходимого состава топливно-воздушной смеси. Распределение горючего по цилиндрам мотора происходит во впуске.

Стоит добавить, что определенные преимущества моновпрыска позволяли решению выгодно отличаться от карбюратора на начальном этапе, при этом дальнейшее развитие инжекторных систем питания двигателя привело к быстрому отказу от моноинжекторного впрыска и его замене на распределенный впрыск. Это одна из главных причин, по которым моноинжектор встречается реже, так как в свое время система просто не успела получить действительно широкого и массового распространения. Значительным минусом решения также справедливо считается низкая ремонтопригодность и дороговизна отдельных запчастей. Еще система моновпрыска не обеспечивала должного соответствия постоянно изменяющимся экологическим стандартам, в результате чего была вскоре заменена на более совершенные решения.

Настройка моновпрыска в гаражных условиях

Корректная работа системы моновпрыска зависит от частоты вращения коленвала, от соотношения объема поступающего воздуха и его массы, от угла, на который открыта дроссельная заслонка, от показателя абсолютного давления во впуске и т.д. Также имеется связь с кислородным датчиком (лямбда-зонд). Сигнал от кислородного датчика подается на систему адаптации, которая корректирует работу моновпрыска, внося необходимые изменения на разных режимах работы ДВС. Вполне очевидно, что в процессе эксплуатации автомобиля в указанной системе возникают неисправности.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое компьютерная диагностика двигателя и что она дает. Из этой статьи вы узнаете об особенностях проверки автомобиля при помощи диагностического оборудования.

С учетом того, что определить ошибку сканером не удается, необходимо поочередно проверять отдельные элементы, которые могут влиять на работу моноинжектора. В списке неисправностей отмечены следующие поломки:

нарушена плотность прокладки, установленной под моноинжектором. Потеря герметичности приводит к неравномерному распределению горючего. В этом случае прокладку следует заменить на новую.
проблемы с контактной группой или проводкой к отдельным электрическим элементам моновпрыска. Возможно повреждение, обрыв, нарушение целостности изоляции и т.д. Для проверки каждый элемент и его проводку необходимо «прозванивать» мультиметром.
на работу моновпрыска влияет тип установленных свечей зажигания. Если после замены свечей мотор стал работать со сбоями, тогда для проверки можно вкрутить старые свечи и оценить стабильность работы ДВС.
зависимость моноинжектора и зажигания предполагает необходимость осмотра трамблера и его крышки. Незначительные дефекты или пробой крышки является поводом для замены.
дополнительно следует проверять датчик ДПДЗ, определяющий положение дроссельной заслонки. Проверка осуществляется мультиметром.
также следует уделить внимание давлению, которое выдает бензонасос. Если устройство неисправно или работает со сбоями, тогда необходим ремонт или замена бензонасоса. Не следует забывать и о топливных фильтрах, которые могут быть забиты.
нагар и отложения на дроссельной заслонке необходимо удалить (чистка доссельной заслонки), так как загрязнения способны оказывать значительное влияние на работоспособность моновпрыска.

Выше были рассмотрены наиболее распространенные неполадки, которые связаны с моноинжектором. В случае, когда самостоятельная проверка ничего не дает, лучше посетить автосервис. Также систему моновпрыска после ремонта, чистки или в результате сбоев нужно настраивать и дополнительно диагностировать. Давайте рассмотрим, как это делается на примере Volkswagen B3 с моноинжектором.

Первым делом поверяется сопротивление датчика температуры поступающего воздуха. Замер производится при помощи мультиметра, после чего полученные значения сравниваются с номинальными в специальной таблице. Если температура воздуха находится в пределах от 20 до 25 градусов по Цельсию, тогда сопротивление должно составлять от 1800 до 1900 Ом. Нагрев датчика означает, что сопротивление должно понижаться, охлаждение приведет к росту сопротивления. Это необходимо проверить, самостоятельно нагревая и охлаждая датчик.
Также при помощи мультиметра измеряется и сопротивление на форсунке моноинжектора. Нормальным рабочим показателем является сопротивление в рамках от 1.2 до 1.6. Небольшие отклонения допустимы, так как мультиметр может иметь погрешность.
Следующим этапом является настройка холостого хода на моновпрыске. Для такой настройки от АКБ подается напряжение на контакты регулятора (12 В). Параллельно с этим акселератор выставляется в крайнее положение. Далее при помощи мультиметра следует проверить наличие короткого замыкания. Чтобы это сделать, понадобится щуп мультиметра поставить в зазор, который имеется между концевиком акселератора и штоком. Если зазор слишком большой, тогда короткого замыкания на мультиметре видно не будет. Это значит, что указанный зазор нужно регулировать. Это делается при помощи выполненного для этих целей винта, который находится в нижней части моноинжектора. Винт изменяет положение концевика.
После чистки или проведения других работ с моноинжектором необходимо настраивать положение дроссельной заслонки моновпрыска. Для такой настройки моноинжектор необходимо установить на автомобиль, после чего подключается разъем инжекторной форсунки, разъем датчика положения дроссельной заслонки, разъем датчика температуры поступающего воздуха и т.д. Далее следует подсоединить топливные магистрали. Теперь от АКБ отсоединяются клеммы, после чего следует повернуть ключ в замке зажигания. Указанные действия позволяют обнулить настройки моноинжектора. Затем аккумулятор можно подключить, после чего моновпрыск начнет свою работу с исходными заводскими параметрами.

Для решения задачи потребуется немного открутить винт 4 на крышке дроссельной заслонки, после чего мультиметр подключатся к контактам 1 и 2. Затем крышку медленно проворачивают в разные стороны, фиксируя изменения напряжения на мультиметре при каждом смещении. Такими действиями необходимо добиться рекомендуемых показаний напряжения. В итоге, исправный моновпрыск со всеми работоспособными и подключенными датчиками после настройки и чистки дросселя будет нормально функционировать.

Устройство, назначение и принцип работы датчика положения дроссельной заслонки. Виды ДПДЗ, распрстраненные неисправности и спсобы проверки датчика.

Почему периодически нужно чистить дроссельную заслонку. Как почистить заслонку, обучение и адапатация дроссельной заслонки после чистки, полезные советы.

Что дает впрыск воды в двигатель, принцип работы, основные преимущества и недостатки. Как самостоятельно сделать впрыск воды в мотор, доступные способы.

Доработка и модернизация карбюратора. Основные недостатки системы карбюраторного впрыска и способы их устранения, настройка. Тюнинг впускного коллектора.

Компьютерная диагностика автомобильного двигателя и других агрегатов: для чего необходима и какие неисправности определяет. Как самому проверить автомобиль.

Устройство и схема работы инжектора. Плюсы и минусы инжектора по сравнению с карбюратором. Часты неисправности инжекторных систем питания. Полезные советы.

Доработка моновпрыска на VW Golf III 1.6 ABU

хорошая доработка будет иметь бюджет 2-у таких авто по хорошему твой мотор радо весь разобрать, выкинуть коленвал, поршневую, распредвалы, клапана, впуск и выпуск.
закупиться коленом и поршневой, распредвалом, клапанами и т.д. от ауди квадро (те что спортивные были с такими же блоками) взять впуск и выпуск от неё же (не знаю как сейчас.ю раньше продавались), переточить голову под те клапана от ауди, собрать все, обкатать и офигивать от примерно 160-ти сил под капотом, постоянно выгорающей выпускной системе, быть дерганым в потоке авто, т.к. эта фигня будет стрелять и готовым к тому, что в итоге этот мотор у старого кузова может оторвать морду.

ну и на последок: только очень богатый человек может задумать тюнинговать на мощность древнее авто, дешевле продать то, что у тебя есть и купить субарика к примеру

про субарика, афтор не я ХИСТОРИЯ ИЗ ЖЫСТИ (иппануца скока тексту нафигачил, но может чота и забыл):

Subaru impreza wrx sti 04 год, пробег 24,000 км

Ну что вам сказать ? почему я её купил ? да очень просто, была у меня ауди s4 2.7biturbo о 310 понях которые прожили недолго, примерно 6-7 месяцев и турбины каюкнулись. Почесал репу, накупил кучу деталей от РС4 и все это впиндюрил в свою эску, радостно и щастливо ездил на ней, на стенде показала скромные 382 лысы и 576 момента. Немного, но для повседневной комфортноой езды вполне хватало. НО на дворе был уже 2005 год, а авдя была 98 года, старовата однако. А тут и покупатель подвернулся, забрызгал слюнями авту и радостно её купил. Кстати очень жалко было продавать авдю. Отличный, просто замечательный авто был.

А тут один приятель, который нам совсем теперь не товарисч, позвонил что им в зачет притащили обратно сти-ку 04 и предложил ее купить, помаявшись почти месяц без машины, нервишки дрогнули и я её купил. В отчете о полном осомтре на официальном сервисе лауры был краток, а вернее просто пуст, проблем ноль, всё исправно. Дело было летом, первые катания были вобщем вполне приятными, тормоза выше всяких похвал, только в зеркало успевай смотреть чтобы лох какойнить в задницу не воткнулся, перегреть их я так и не смог в городе ниразу. Правда в дождь ощутил некоторые проблемки с тем, что тормоза не сразу начинают работать, пока воду с дисков не уберут ощущения иногда были прямо скажем щекотливые. Как мне показалось видимо не очень хорошо продуман момент обдува тормозов, на авде они начинали работать в дождь быстрее. Но вот езда по собственно городу начала уже утомлять, ехать сей чудный агрегат с низов никак не умеет, посему приходилось постоянно перетыкивать пердачки а орбороты держать на 3000 и более, иначе пока раскрутишь бывает уже и тормозить пора. А на скоростях 20-40 кмч это крайне неудобно то на вторую вроде надо, но на ней не тянет, потому визжишь на первой. А ездить по городу на оборотах больше 5500 небыло просто никакого желания, шумки то нету, посему мотор ревет, выхлоп пердит, для сракеров с прямотоками может и приятный звук, да еще в сочетании с орущей «умца-умца-умцаца», а по мне так не очень.

Первые заезды с различногол рода конкурентами, выявил, что это уже не ауди, просто нажатием на педаль уже не уезжаешь вдаль, потрудится надо, вовремя раскрутить, вовремя переключить, и т.д. пришлось переучивать свою манеру езды с «всё пофигу, педаль в пол и никого вокруг уже нету» на «внимательно следим за оборотами, передачей, зеркалами». Ну чтож, переучился, что же делать то. Но стало както неуютно, потому как какой-нибудь сааб турбовый или мерсюк 430 вобщемто доставляли хлопот и уезд от них был занятием не простым и отрыв был небольшим.

Случилось так, что надо было ехать в маркву, я туда езжу 2-3 раза в год, ну и в этот раз тоже собрался в воскресение сел и поехал. Вначале все вроде было ничего, но через 30-40 км, чтото както стало уже неуютно и неудобно, шумно крайне, а если открываешь окно покурить на 150 кмч и более, то просто ощущение что ты в вертолете сидишь, просто кошмар, мотор воет, ветер воет, капот с забралом уже домиком стоять начинает, скамейка сзади калбасится, вобщем як-40 на взлете полнейшее ощущение. Ну да ладно, валим дальше, хм, и тут выясняется, что аэродинамики у сти нет вообще как клас, обогнать когото на скоростях 150-180 уже не просто, крайне не просто, т.к. на этих скоростях разгоняется она крайне квело, во всяком случае после авди, посему пару раз чудом уходил от столкновений и после этого обгоны опять же пришлось внимательно оценивать, иначе не избежать беды. Доехал я до обьездной за чудовым, мой личный тестовый участок, на всех автах я там давил на максималку, авдя выкатывала там примерно 270 и медленно очень ползла дальше, но прямик кончался увы. На сти был огорчен до предела, все внешние условия были такимиже как обычно около +15 солнце асфальт сухой, ветер не сильный, НО разгон на максималку закончился на 235 кмч и до 240 кмч доползти я так и не успел, прямик кончился. Ндас, еще одна новость для меня, не критичная абсолютно, но морально неприятненькая. Ну про езду по маркве по пробкам на сти-ке с ручкой говорить не буду, это просто садомазо сплошное. Про то, что на ленинградке порш на 200 кмч просто устроил избиение младенца тоже говорить не буду, это итак всем понятно.

Ах да забыл сказать к этому времени лобовое стекло уже было всё в сколах, и снизху уже треснуло, каждый прилетевщший в лобовик камушек, шип оставлял скол, видимо лобовик для сти сделан из какогото совсем другого стекла чем на всех остальынх автах коими мне довелось владеть.

Следующий прикол доконавший меня и думаю любого кто ездил на приличных автомобилях это конечно то, что ацкая ипонцкая инженерная мысль назвала климат-контролем. Описать алгоритм работы сево чудного устройства в данном автомобиле боюсь не смог бы даже нобелевский лауреат. В ноги дуло горячим приятным воздухом, и в 20 градусный мороз это было здорово, правда до момента пока салон прогреется, потом это уже начинало утомлять т.к. ноги начинали потеть, НО при этом со всех остальых дефлекторов дуло холодным, поэтому езда без перчатак была крайне противопоказана. Может я температуру не ту поставил, двигаем вертелку (ну такую вы наверняка видели в автомобилях середины 80-х годов) левее, то бишь делаем холоднее, но в ноги продолжает дуть горячим, двигаем в крайнее положение, урааа в ноги дует холодным, но что-то стало холодновато слишком, на одно деление теплее и . ураааа опять дует ГОРЯЧИМ ! мать мая, а тёплым эта сволочь вообще умеет дуть ? ответ : НЕТ ! крайнее холодное положэение это холодный везде, на градус теплее горячий в ноги и холодный в остальных, положение тёплым из всех достигалось примерно на 26-27 градусах, правда в ноги к этому моменту фигачило как из мартеновской печи. Песец – животное меховое (с). Вы каданть ездили в газели ? Рекомендую, на ГАЗе продвинулись куда дальше чем на сцубару этого века за 47,000 новая в салоне ! Там смогли на средние дефлекторы поставить заслонки и их О ЧУДО можно закрыть ! как грица акуеть, дайте две ! (с). В сцубару этого сделать нельзя, и тот самый холодный воздух о котором я только что вещал дует вам прямо в МОРДУ ! Нет вру не прямо, их можно немсного сдвинуть и дуть будет в морду пасажиру, а водителя немного обдувать потоками холодного воздуха. Задачка немного решается путем установки дуть на стекло и в ноги, НО тогда боковые стекла крайне долго отмерзают и салон прогревается дольше, особенно у задних пасажиров. Да и ваще ниясно почему нельзя было поставить самый удобный лично для меня режим дуть в ноги и по бокам без угрозы заиндевения рук и головы мне неясно, видимо пласмасски кусок стоит столь дорого что ипонцы на это не решились. НО я крайне смекливый парень и скотч решает эту проблему, просто заклейте их скотчем, как часто делают теже водители газелей, которые кстати наверняка тоже шпринцуют подвеску как и владельцы сти. Однако это решение конечно полное гавно в сравнении с тем что придумал пройдоха американец владелец аналогичного сарая ! Он вытащил из ноутбука маленький вентилятор и вставил его перед датчиком температуры который находится прмяо около управления климатом. И агрегат стал вести себя сильно лучше, фоты и полное описание данного действа несложно найти в инете. И это как я вам напомню мои самоделкины в автомобиле за 47,000 неруских долларов ! Ну и еще маленький нюанс это конечно то, что климат живет своей отличной от вас жизнью. Да да, вы выставляете температуру например 23 градуса и в ноги вам фигачит горячий воздух, в морду холодный, НО по прошествии примерно 20-30 минут езды, до климата доходит, что чтото горячо и надо бы сбавить температуру градусов до 20 ! вы радостно устанавливаете 25 и он начинает дуть приемлемым теплым воздухом и тут случилось страшное, вы встали в пробке и оттуда попер горячий, крутим ручку взад, становится холоднее и вполне приемлемо, ураааааа ! Ан нет, вы опять поехали, воздух опять полес холодный. Вот так вот весело и с прибаутками в зависимости от скорости движение сиречь от обдува вы с огромным удовольствием крутиет ручку управления «АВТОМАТИЧЕСКОГО КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ».

А вы в курсе что автоматического дотягивания стекол там нет ? Теперь в курсе, так вот его там НЕТ, да-да, того самого доводчика по 12 долларов в розницу на каждую дверь там НЕТ, ставится самостоятельно ну в смысле в сервизе, за пару часов.

Зима, полный привод, ты король дорог ! Какой же вонючий этот король думали многие у магазинов от которых мне приходилось отпарковываться из сугробов. А если вы ездите с ребенком то с заднего дивана часто слышыте «Папа, фууу как противно воянет, что это ?» Вот такая вот селява, чтобы заехать в сугроб или вылезти из него, приходится таки нгемного пробуксовывать, а когда вы пробуксовываете на месте, то то ли сцепление, то ли раздатки откровенно и сильно воняют ! Опять же опрос общественного мнения владельцев дал следующий результат «Особенность такая у сцубар имеется, все они пованивают, не обращай внимания, это нормально для автомобиля за 47,000 долларов нового в салоне» Увы моя дочь сей аргумент не восприняла.

Пробейте колесо и вы познаете все прелести этой жизни. Оказывается на полноприводные авто от сцубару кладут докатку, ну оно и понятно, ведь золотистый литой диск на 17» и резина 225/45-17 столь дороги, что в автомобиль за те самые 47,000 американских рублей положить будет накладно. Но это еще не все, если вы пробили колесо в темноте, то вас ждет радостная ювелирная работа по извлечению домкрата который лежит в арке левого заднего колеса. Место организовано столь эргономично, что стоя у заднего чистейшего бампера в слякоть вы легко его оттуда достанете. Он находится в полителеновом мешочке вместе с отвертками и прочей требухой. Вы когда нибудь пробовали надутый воздушный шар протащить через кольцо ? попробуйте, занимательно. Так вот полителеновый мешок в который уложен домкрат и всякая дребедень которая от тряски вся свалилась вниз представляет из себя именно тот самый надутый шарик и тащите вы его через кольцо, а для большей лучшести там еще всё в заводской приятной смащзке которая смазывает вам руки. Прелестный траходром, но у меня был фонарик и я смог таки посветить, открыть ентот мешочек, и тонкими пальчиками подоставать оттуда отдельно всю требуху, чтобы остался только домкрат в мешке и вытащить собсно только домкрат уже. Мелочь ? Согласен полнейшая мелочь, но в 0 градусов на засраной улице, в ночи, у грязнющего авто, с женой и ребенком в салоне которые хотят спать и есть уже для меня лично это показалось уже НЕ МЕЛОЧЬЮ ! Был просто взбешен.

Да здарвствует омывайка-незамерзайка ! Встаю утром, выходной, выхоржу, светло и солнечно, открываю капот, надлливаю незамерзайку, хлопаю капотом, с первого раза не закрылся, хлопаю второй, все ок. Сажусь и еду. Прыскаю на стекло, пись-пись младенца, хммм, наверное подмерзло ща отогреется, пись-пись, опять детская струя, от те здрасте, наверное сдох компрессор, вот засада и попадос. Ну ладно коекак доезжаю куда надо, открываю капот посмотреть что там, испытываю, все в норме. Чо за хрень ? Закрываю капот таже ерунда, открываю, смотрю: Чудо инженерной мысли, вы видели первые жигули ? они родные, лежит резиновый мягкий шланг, не имеющий совершенно никаких направляющих, как упал так и ладно, хлопнул и шланг попатл между щитком мотоорного отсека и писать у вас уже ничо ни будет. И вы радостный как лось весной, в костюме и при галстуке, открывате своими грязными руками чистейший капот, поправляете шалнг и быстро, главное сделать это очень быстро, хлопаете им, иначе процедуру возможно придется повторить. Ну это ведь не главное в автомобиле за 47,000 зеленых бумажек.
Вы курите ? Настоятельно рекомендую бросить, во всяком случае в дождь в автамаюиле сцубару врх сти, ведь люка нет, посему приоткрывется окно, аэродинамика автомобиля продумана столь виртуозно, что вся вонючая и грязная вода собирается и даже в маленькую приоткрытую щелочку льется прямохонько в салон и вам на плечо и на рукав.

Вы экономны ? тогда сти точно не для вас ! Расход на трассе спб –мск –спб был 17.8 литра на 100 км, это при абсолютно исправном двигателе, 2.0 и 265 кобыл. Аналогичный пробег на ауди при 2.7 литрах и 382 кобылах был меньше 14. Расход в городе на сти-ке просто впечатляет 22-23 литра, стиль езды на него почти не влияет, ну кроме конечно педаль впол и педаль тормоза отрезать, тогда да, больше 30 хавает.

Масло ? Ну машин нежрущих масло в природе не встречал еще, но жрут они его по разному. Масло сти-ка любит, причем афигительно пафосного мотюля 300В она хавает литр на 2,000 км влехкую, поменял на аджып стало хавать меньше и существенно, за 4000 скушала 750 грам примерно.

С потеплением выявилась еще одна неприятность, когда включается вентилятор обдува в пробках, то складывается полное впечатление что движок неожиданно стал дизельным, столь громко тарахтит. Созвонился с владельцами имепрз, все подтвердили что енто не у меня ролики или ремень требуют замены, стандартная очередная «особенность».

Продавал я её долго, 4 месяца, не очень активно правда, может быть если бы колбасил каждую неделю в «изруквноги» продал бы быстрее, а так в инет обьявы только давал, за 4 месяца позвонили всего 2 человека, второй её и купил. Загнал на сервис, вибростенды, мотор, подвеска, и прочюю всю херню проверил, все в идеале. Это единственный автомобиль который был мною продан без всякого сожаления и даже более того с ОГРОМНОЙ радостью. Пробег на момент продажи был 36,500 км. Заменены были безусловно масло и фильтр, сцепление, передние тормозные колодки 3-ий комплект стоял.

Надысь прокатившись по салонам в поисках новой машины, для прикола зашел в салон сцубару, сел в новую импрезу врх и . захотелось блевать, в авте все ровно также как и в моей, ничего не изменилось в авте НОВОГО поколения, кошмар, а денег уже хотят больше чем за предыдущюю. Интересно долго ли еще будет удаваться сцубару разводить лахов впаривая им авто прошлого века по ценам как за современный авто ?

Ну ерунду-то зачем говорить? > закупиться коленом и поршневой, распредвалом, клапанами и т.д. от ауди квадро (те что спортивные были с такими же блоками)
Не было таких. Если речь от quattro (модель такая) или даже S1, то ВСЕ они были пятигоршковые объёмом 2.2 и 2.3 литра.

> взять впуск и выпуск от неё же (не знаю как сейчас.ю раньше продавались)
Как Вы себе представляете внедрение впуска и выпуска от продольного мотора и одного кузова в другой кузов с поперечным мотором?

> переточить голову под те клапана от ауди, собрать все, обкатать и офигивать от примерно 160-ти сил под капотом, постоянно выгорающей выпускной системе
Почему у меня на 175 силах с 2 литров ничего не выгорает, ничего не дёргается и т. д.? Что я делаю не так?

> ну и на последок: только очень богатый человек может задумать тюнинговать на мощность древнее авто, дешевле продать то, что у тебя есть и купить субарика к примеру
Субарик - это тоже та ещё хохма. :)

Читайте также: