Установка камеры заднего вида на ситроен с3

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

7 ошибок при подключении камеры заднего хода

Первая ошибка - подключение камеры заднего вида без предварительной проверки на наличие чистого питания фонарей заднего хода.
Вторая ошибка - следует делать установку камеры заднего хода и тянуть провода только после того как убедитесь что камера работает с включённым зажиганием и на заведённом авто.
Третья ошибка - если в машине есть контроль исправности ламп, некоторые берут чистый плюс от подсветки багажника. Камера скорей всего будет работать только когда открыт багажник.
Четвертая ошибка - Подключать минусовой провод для чистого питания нужно от массы (кузова автомобиля) Ни в коем случае не брать минус от фонаря заднего хода.
Пятая ошибка - не обрезайте тюльпаны когда тянете провода через гофру из багажника. Смотрите в видео как тянуть провода от камеры заднего вида до магнитолы.
Шестая ошибка - не отрывайте резиновые гофры с проводкой посаженные на герметик.Нарушив герметичность, влага будет попадать в салон.
Седьмая ошибка - Не полагайтесь на надежность разъемов RCA . Сверху дополнительно сделайте несколько витков изоленты. Чтобы они в будущем самопроизвольно не разъединились.

Сегодня рассмотрим два рабочих способа подключения камеры заднего вида. И 7 ошибок при подключении камеры заднего хода
Многие автолюбители подключают камеру по стандартной схеме, но, камера перестаёт работать, как только заводят машину или включают габариты. Причиной тому может быть контроль исправности ламп. К лампам заднего хода поступает пульсирующий плюс. Который создаёт помехи для камеры.
Это видео поможет вам решить проблемы с подключением.
Подключая камеру заднего вида, вначале выяснить есть ли у вас контроль исправности ламп.
Традиционно питание для видеокамеры берётся от фонаря заднего хода. С помощью мультиметра или контрольки найдем плюсовой провод на фонаре заднего хода. Для этого включите заднюю передачу и зажигание. Один провод контрольки или щуп крепим к кузову авто,вторым методом втыка ищем нужный провод фонаря. Когда найдёте лампочка контрольки загорится а мультиметр покажет 12 вольт. Снимите с этого провода немного изоляции и временно прикрутите к нему красный провод питания камеры.
В комплекте с камерой идет длинный провод, по которому передаётся видеосигнал. Он с желтым тюльпаном. Провод питания короче. Одни камеры комплектуются вот таким разъемом откуда выходит черный и красный провода, у других камер идет два разъёма желтый тюльпана и красный. Питание подается через красный тюльпан или разъем. В принципе все одно и тоже.
Черный провод лучше крепить на массу где либо под гайкой на корпус авто.
Из желтого тюльпана будет торчать красный проводок. Его тоже подключим к плюсу фонаря. На другом конце длинного провода тоже есть желтый тюльпан который подключается к RСA разъёму видеовхода автомагниолы. И с боку торчит такой же красненький провод который нужно подключить к проводу с надписью реверс. Через этот провод приходит плюс от камеры заднего хода.
Кстати, к такому монитору подключается только желтый тюльпан. Красный провод не нужен Включите автомагнитолу, зажигание и заднюю скорость… Камера должна заработать. Теперь попробуйте сделать все тоже самое на заведённом авто.И навсякий случай включите габаритные огни. Если камера работает и нет никаких помех, поздравляю…. у вас нет контроля исправности ламп и идет чистый плюс. Можете ставить камеру и тянуть провода до магнитолы. Как быстро протянуть провода через гофру расскажу чуть позже.. А сейчас рассмотрим случай когда картинка пропала или пошли сильные помехи - будем делать для камеры чистое питание.
Нам понадобится реле, конденсатор и диод.
Подойдет недорогое 4х контактное реле АВАР, а по большому счёту можно взять любое электромагнитное реле даже пяти контактное. Главное чтобы на реле были контакты под номерами 30ть,85, 86ть и 87мь. Выпрямительный диоддолжен выдерживать перегрузку при зарядке конденсатора. Подойдет любой от 1 ампера и выше. Эти диоды я выпаял из старого компьютерного блока питания.Конденсатор может быть любой фирмы - электролитический минимум от 2200 мкФ до10000 мкФ на 25 -35 вольт.
Вначале залудим все контакты . Для этого нужна паяльная кислота.
После чего можно припаять согласно схеме наши провода диод и конденсатор.
На конденсаторах минус обозначается широкой светлой полосой. У таких Диодов минус тоже обозначается светло юбачкой.
Берем любое реле и припаиваем конденсатор минусом к 86 контакту а плюс к 85ому…
Теперь припаиваем диод минусом к 85му контакту . ток через диод течет от анода к катоду… От плюса к минусу. На плюс диода припаяем провод который будет подключаться к пульсирующей лампочке фонаря заднего хода. Пусть это будет фиолетовый провод.. К минусу конденсатора на 86 контакт припаяем черный провод который прикрутим на массу к кузову автомобиля.
И у нас остается два контакта… На 87 контакт припаяем желтый провод на который будем подавать чистый плюс … взять его можно от прикуривателя или от заднего дворника если он есть.
А с 30 го контакта у нас будет выходит чистый плюс который пойдёт на питание камеры и включения видео на магнитоле. У нас это будет красный . Минус от камеры садим тоже на кузов автомобиля.
С такой цветовой маркировкой провода сложно перепутать.
Повторим. Желтый - на него подаем чистый плюс от прикуривателя… Черный идет на массу кузова авто. Фиолетовый подключаем к плюсу от фонаря заднего хода а красный будет питать камеру и включать магнитолу.
Все…. Эта схема будет гарантировано работать. Но как показывает практика, некоторые гениальные люди все же умудряются накосячить. У некоторых нет заднего дворника и прикуривателя с зади… Что они делают. Вместо того чтобы протянуть в багажник чистый плюс от прикуривателя, они находят плюс с зади , как правило это подсветка багажника. И не думают о том что на многих авто камера будет работать только при открытом багажнике. Другие умудряются подключить минусовой провод камеры и минусовой провод от 86й контакта реле не на массу а на минус фонаря заднего хода. И камера естественно у них не работает… Убедившись что у вас все работает как надо, можете приступать к установке камеры и тянуть провода.
Но, не переключайтесь это еще не все.
Вы уже знаете что провода питания тянут к фонарю заднего хода а провод с видеосигналом к магнитоле.
И если в седанах протянуть провода из багажника не сложно, то к примеру в хэчбеках автолюбители делают глупые ошибки. Чтобы легче было протянуть провода через резиновую гофру, обрезают тюльпаны. Другие нарушают герметичность отрывая гофру посаженую на герметик. Еслигофру оторвать, то после первого дождя, на потолке появятся разводы.Я снимаю гофру там, где герметик не применяется. А провода протягиваю с помощью лайфхака. Делаю крючек из упругой пластины каркасной щётки….. Вязальной проволокой или прочной ниткой привязываю тюльпан, а так же, провода питания и провод питания на чистый плюс если его нет в багажнике…. Все это креплю к крючку, а с верху одеваю термоусадку и нагреваю.
Постарайтесь учесть все провода которые нужно протянуть через гофру, чтобы это сделать за один раз.
И вот такую конструкцию можно протянуть через любую гофру. Если гофра узкая, для лучшего скольжения, термоусадку можно смазать мылом либо литолом.
На что следует обратить внимание при монтаже.
Длинны провода, который идёт в комплекте с камерой обычно хватает. Но тянуть его старайтесь по кратчайшему пути. Либо по порогу от левого фонаря либо поверху под дверным уплотнителем.
Разъёмы RСA - тюльпаны не надежные. Чтобы самопроизвольно не разъединились, по верху делаю несколько витков изоленты.. Чтобы провода нигде не терлись их нужно закрепить стяжками или изолентой к другим проводам.
Если автомагнитола у вас идет с адаптером Can шины. То там есть возможность подключения питания задней камеры. В машинах с контролем исправности лампочек, это не работает.
Мы сделали питание через обычное реле. Если кто-то захочет сделать включение камеры с задержкой, то в описании под видео найдете ссылку на реле с задержкой.
На этом все дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Теперь вы знаете про 7 ошибок при подключении КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ВИДА и знаете 2 способа как подключить камеру заднего вида правильно.

Тема: Камера заднего вида Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL: выбор, установка

Камера заднего вида Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL: выбор, установка

По опыту одноклубников основным местом установки является штатное место - на площадке накладки с освещением номерного знака. Это место установки не является самым оптимальным с точки зрения удобства эксплуатации - во время дождя и грязной погоды камеру всегда забрасывает водой и грязью и приходится постоянно протирать камеру для отображения картинки.
Лучше всего установить камеру внутри салона на полке пластиковой обивки вверху задней двери (двери багажника)

Камера заднего вида: выбор, установка

Отчет ma273r об установке камеры в штатное место:

Сначала немного "политэкономии": Установка "родного" парктроника на зад у ОД стоит 7500р. Камера с монитором мне обошлась в 5000. Согласитесь, что даже при равных ценах вариант с камерой был бы намного интереснее. Теперь оборудование: камера взята самая тривиальная, известной китайской фирмы NO NAME. При этом она рассчитана на врезную установку и таким образом не будет выступать над кузовом, а значит ее не смогут оторвать мутные личности шатающиеся по дворам в темное время суток. Камера снабжена датчиком освещенности и инфра-красной подсветкой для работы при плохой освещенности, что скорее минус, так как света от фонарей заднего хода вполне бы хватало, а диаметр камеры из за светодиодов подсветки значительно увеличился. Ищется девайс на авторынках/ в автомагазинах/ в конторах, занимающихся системами безопасности. Я в Самаре нашел за 1700, и это ОЧЧЕНЬ ХОРОШАЯ ЦЕНА. Теперь устройство отображения: я нашел (ну, не очень то и искал) зеркало заднего вида, совмещенное с монитором (вид коробки см. на прилагающихся картинках) По моему, очень удобно - не надо городить дополнительных баррикад на панели, лишних проводов и пр. Но есть и недостатки: зеркало довольно сильно тонировано (ну, иначе просто как монитор его нельзя было бы использовать) - если у машины тонировка не заводская будет плохо видно, особенно с непривычки. Оно довольно высокое (именно высокое, по ширине - почти как штатное) - закрывает обзор вперед. Но это я вылечил приклеив под верхние упоры кубики из пластмассы высотой 1.5см., таким образом сместив зеркало вверх см. картинку. Зато у этого зеркала-монитора есть 2 видеовхода, а значит, кроме камеры на него можно завязать какой-нибудь DVD, спрятанный под пассажирским сиденьем (там один хрен уже усилитель лежит + аудиовходы штатной аудиосистемы выведены сзади подлокотника), а еще у него (у зеркала) есть управляющий вход, который позволяет не тыкать кнопки, чтобы включить вид сзади, а включать его автоматически, когда воткнута задняя скорость. Ну вот, довольно лирики, ближе к телу: Нам потребуется: Камера+монитор, провод электрический, сечением 0.25-0.75 (не то, чтобы там токи большие, просто чтобы работать удобно было) лучше 2-жильный, да чтобы жилы разноцветные были - чтобы не перепутать. - метра 3. Кабель для видеосигнала - низкочастотный - я взял в радиомагазине микрофонный - две жилы в экране, не очень толстый, не ломается при изгибах, на картинках он синего цвета. Дрель (без нее можно и обойтись, но так быстрее), Дремель (та же дрель, тока маленькая и с кучей насадок - ей очень удобно было расширять / приводить в порядок отверстие под камеру, проделанное дрелью. Но вообще то можно вполне обойтись и полукруглым напильником. Паяльник. Тестер. Изолента, припой, флюсы, термоусадка, отвертки, скальпели - по вкусу. Розетка с электричеством. Часа 3-4 свободного времени. Автомобиль MMC Outlander XL. Некоторые познания в электротехнике (в электронике приветствуются, но не обязательны) ПРЯМЫЕ РУКИ - 1 пара - ВАЖНО. Я взялся за монтаж сам не из жадности, а так как довольно ясно представлял себе что делаю, и как этого добиться. Кроме того, насмотрелся как у ОД и в прочих фирменных центрах ставят магнитолы и прочие допы. Вопросы гарантии: вмешательство в эл. схему автомобиля минимальное, следы его легко устранимы (ежели вдруг чего). А лишняя дырка в кузове - так не в несущих силовых конструкциях + заантикорил все + чей-то я на форуме не встречал постов от людей, которые обращались бы по гарантии нащет сквозной коррозии. Единственно, на что рекомендую обратить внимание при прокладке проводов: ОБЯЗАТЕЛЬНО принимайте во внимание расположение и траектории раскрывания подушек безопасности, встречающихся по пути, или проще: провода должны проходить ПОД подушками - между ними и кузовом. (кстати, отдавая устанавливать подобные системы в руки "специалистов" - хр@н потом проверишь, как они провода кинули). ПОЕХАЛИ!

Собственно к делу: Снимаем обшивку задней двери. Начинаем с лючков для замены ламп заднего хода - они поддеваются отверткой, там увидите в каком месте. Дальше уже можно хвататься, и дергать АККУРАТНО, НО СИЛЬНО. Я предпочел обойтись без инструментов в этой операции, чтобы не поцарапать обшивку и краску. Клипсы вполне спокойно переживают эту операцию. менять не пришлось. Снимается сначала верхняя часть, затем выкручиваются клипсы-винты, держащие боковинки, затем большая средняя часть и с ней паровозом боковинки. Аккуратнее - там они довольно хитро заходят друг в друга.
Выковыриваем три клипсы, держащие потолок у задней двери.
Снимаем фонарик освещения багажника - плафон отковыриваем ответркой, как в мануале на машину - для замены лампочек, затем отвинчиваем 2 винта крепления плафона к потолку (на фото они видны, не заблудитесь), снимаем плафон. Путем применения мата, пинцетов и пр. отсоединяем разъем, куда подключается плафон от крепления в потолке - там пластмассовые защелки на 4 стороны - вот додумались! - помогаем себе чуть отогнув потолок между плафоном и задней кромкой двери. Вытаскиваем клипсу, держащую провода разъема. Отделившийся разъем вытягиваем в дырку от плафона сантим. на 10, чтобы можно было работать.
Опять руками, опять аккуратно! отковыриваем сверху обшивку передней правой стойки. Видим там подушку безопасности.
Примерно то же - со средней стойкой (она отковыривается похуже, но нам и не надо далеко.
Так же подоткрываете нижнюю (черную) часть правой средней стойки сзади - до туда у меня дотянулись штатные провода от зеркала, там я производил основные коммутации, там оставил разъем для второго видеоисточника (потом сделаю, минимальные дополнительные разрушения) + там достаточно места для всего этого.
Теперь приступаем к основным разрушениям:
Свинчиваем с камеры резьбовое колечко. С его помощью прикидываем расположение камеры и центр будущего отверстия так, чтобы камера целиком расположилась на плоской части штатного места, как можно ниже и более-менее посередине отведенного для нее товарищами японцами места. Ржавым гвоздем накерниваем в выбраном месте отметку.
Я это проделал "на глаз", остальные могут воспользоваться лазерным дальномером и спутниковой навигацией.
Сверлим в выбраном месте отверстие диаметром 2-3 мм. (я надеюсь, вы не забыли снять обшивку двери и убедиться, что с другой стороны путь свободен?) Сверлим СНАРУЖИ, так как и целились мы снаружи. Если из прилагающихся картинок неясно, место под камеру находится под накладкой, закрывающей фонарики освещения номерного знака, слева от ручки открывания двери, если смотреть снаружи.
Дальше самая "жестокая" часть процесса: вставляем в дрель т.н. перьевое сверло - оно предназначено вообще-то, для работ по дереву, соответственно дырку в металле (кстати, довольно толстом, зря врут) просверлить у него получается очень хреново. Я им просто обозначил круг, имеющий быть вынутым и проскреб его по краю, т.е. как по дереву, только недопилил. Затем выломал его плоскогубцами и обработал дремелем до получения нужного размера и удаления заусенец (на фото - насадки цилиндрический наждак - форма/размер, шарик - окончательная обработка). В общем, пером работайте осторожно - под конец оно начинает бить и норовит вырваться - может кому-то будет проще насверлить мелких дырочек по диаметру, или еще как "обойти" эту процедуру. Мне на тот момент эта технология показалась наиболее простой, быстрой и малозатратной. Перо должно быть свежим (острым) Диаметр я взял примерно на 6 мм меньше желаемого диаметра отверстия под камеру, как раз с учетом огрехов из-за "непрофильного" использования сверла. Дырку делаем ИЗНУТРИ!
Когда будете "доводить" отверстие, постоянно примеряйте камеру! так как внешний фланец у нее достаточно узкий, и если вы перестараетесь.
Подготовленное отверстие обрабатываем антикорозионным составом изнутри и снаружи! Изнутри он никому не помешает, снаружи потом лишнее сотрете. Я использовал Tectyl в аэрозольной упаковке. (ну, просто он был под рукой).
Вставляем камеру, закручиваем, но несильно, так как будем ее еще регулировать. Там с камерой в комплекте идут косые шайбы, чтобы изменить угол наклона относительно плоскости крепления. Меня вполне устроило стандартное положение + меньше щелей для проникновения влаги в кузов).
Все, процесс разрушения автомобиля закончен, начинаем созидательную часть.

Протягиваем сигнальный кабель от зеркала-монитора в право по потолку, продев его под подушкой безопасности в передней стойке, над передней пассажирской дверью и опускаем вдоль средней стойки со стороны задних пассажиров. Там (в нижней части средней стойки) есть достаточно места, где расположить разъемы. Там будет основное место пайки/соединения проводов. Провода "в потолок" лезут очень легко: слегка отодвигаем уплотнительную резинку, слегка отодвигаем потолок, всовываем кабель. Приводим все в первоначальное состояние. Крепить его там внутри необязательно, деться ему некуда.
Отсоединяем от кузова и от двери левую гофру (их там две сверху) Аккуратнее, там уже кто-то напихал каких-то проводов, не оторвите! Продеваем через нее наши приобретенные отдельно микрофонный кабель (две жилы в экране) и кабель питания (две жилы) проводим их под потолком, затем над задним окном и над правой дверью заднего пассажира. Спускаем туда же, куда и кабель от монитора.
С проводов, идущих от плафона берем + 12В (ищем тестером на разъеме, кажется розовый провод, тот что получается ближе вперед - извините, забыл сделать фото).

Сигнал на включение "вида сзади" берем от фонариков заднего хода. Белый провод. На камере "родные" разъемы я не стал оставлять, чтобы не гремели + влага не попадет. А провода от камеры всегда стандартные: желтый-видео, черный - земля, красный - + 12в. Их и соединяем с экранированным кабелем: экран - земля, видео и питание - внутри. Не забудьте присоединить землю к кузову автомобиля. (там на двери изнутри есть как раз гайка для этого. В двери все провода можно просто обвить вокруг уже существующей проводки. Местами прихватываем пластмассовыми хомутами, или просто изолентой. Все соединения - на пайке, всё в термоусаживающийся кембрик. Затем обработка средством для защиты контактов. Соединяем провода у центральной стойки. Здесь прямых указаний давать не буду, так как все зависит от Вашего устройства отображения картинки. Настоятельно рекомендую не изолировать наглухо провода до того, как проверите работоспособность устройства. Если все в порядке - изолируем и прячем провода, одеваем на место гофру. Регулируем камеру. Камеру изнутри еще раз обрабатываем антикором. Затем - герметик. Вроде все, собираем обшивку салона в обратном порядке. Там где-то есть картинка, показывающая примерное поле зрения камеры. Это соответствует только той камере, которую использовал я. Если опустить камеру немного ниже, угол зрения расширится. Но у меня была задача по максимуму спрятать камеру, так как машина часто ночует на улице.

Ни в коей мере не хочу показать, какой я крутой инсталлятор камер и пр. Просто пытаюсь поделиться опытом, который кому то поможет установить, а кому то определиться с выбором оборудования.

1.Камера НЕ претендует на высокое звание "штатной". Она установлена на место, предназначенное ММС для камеры заднего вида.
2. Я не использую ее в качестве альтернативы зеркалу заднего вида и паркуюсь на скоростях значительно меньше 200 км/ч, поэтому размер зоны обзора меня полностью устраивает. Его, кстати можно изменить, установив "кривую" шайбу из комплекта, но тогда камера будет выступать за пределы кузова, а это меня однозначно не устраивает.
3. Полоски колеи со шкалой это наверное круто. я думаю, зная скорость движения, по ним можно точно рассчитать время прибытия на место.
4.ТАК заморачиваться? Да я вроде не хвастался трудовым подвигом. Всего делов - 3 часа на даче вместо сбора урожая.

Установка камеры заднего вида

Наконец-то дошли руки до установки камеры заднего вида и до бортового журнала вообще. Надо отметить, что это была первая моя полностью самостоятельная работа в области электрики и электронных дел, ибо в электротехнике я - славный рукожоп!

Так вот, после покупки и знакомстве с "Одуванчиком" стало ясно, что вместо штатного головного устройства был установлен (перед продажей в официальном салоне) многофункциональный комбайн! Ну, а раз так, то грешно ж не воспользоваться всеми теми спиночесалками, которыми он оснащён. Одной из спиночесалок оказалась возможность обозревать предбамперной пространство при движении задним ходом. Правда для этого требовалось установить камеру заднего хода, ибо с салона её тут не стояло.

Любопытство в автомагазинах закончилось на втором же продавце: за камеры просили от 1200 рублей и выше. Но мы же не унываем… Тоже мне, проблема )) Да я пережил миллениум и конец света 21 декабря 2012 года! Неужто не переживу этот момент? и полез на "АлиЭкспресс". Поиски были на редкость короткими и весьма удачными. Почти сразу же я отыскал камеру для Опелей-всех-Мастей, которая была интегрирована в корпус фонаря подсветки номерного знака.

Ожидание составило около двух недель. После получения камеры (с комплектом проводов), изделие было опробовано на домашнем телевизоре, чем весьма немало удивило серую электрокошку.

В один из тёплых и недождливых деньков было принято решение установить сей девайс на место. Побросал в сумку необходимый инструментик и потопал на парковку.

Как оказалось, проще всего установить камеру на место. Тут всё элементарно: отжимаем упругий стопор правого плафона, поддеваем его чем-либо тонким-плоским и — вуаля! Плафон повисает на проводе. Проворачиваем патрон лампы на четверть оборота и разъединяем патрон и плафон. Заодно можно оценить исправность ламп подсветки номерного знака. В моём случае они оказались перегоревшими, причём обе. Пришлось заменить.

Обратная установка ещё проще — даже не глядя плафон ставим на место и защёлкиваем. Вот только, сдаётся мне, совсем не глядя вытащить плафоны не получится. А как же менять сгоревшие лампы, например, унылым осенним днём?

Для размещения проводки — придётся удалять часть обшивки багажника. Прежде всего — фронтальную её часть. Наверное, можно сделать иначе, демонтировав задний бампер. Но мне этого совсем не хотелось, предпочёл действовать "с другой стороны".

Как видно на фото — накладка держится на закладных фиксаторах. Поэтому, для снятия, руками поддеваем края — возле решётчатой части — и тянем вперёд. Так отщёлкиваются боковые фиксаторы. Затем я отогнул уплотнитель багажной двери и, потянув накладку вверх, выщелкнул верхние фиксаторы. Ну, а потом уже снизу, засунув руки между кузовом и накладкой — выщелкнул и остальные два. Как видно — ничего не повредилось, хотя пару раз было такое ощущение. Кстати, при обратной сборке проверьте — не осталось ли фиксаторов в кузове? Если есть — подденьте их отвёрткой и установите в пластиковую панель. В кузове они и сами защёлкнутся.

После удаления накладки — под ней обнаружится тёмный а-ля войлок. Если его снять с направляющих — то под ним обнаружится несколько окон. С помощью жёсткой проволоки — через эти окна можно вполне успешно завести проводку камеры.

Что касается способов подключения, то их — мне встретилось — несколько видов. Но настоятельно рекомендовали подключаться через пятиконтактное реле, чтобы не было ряби и дрожания при заведённом двигателе. Забегая вперёд отмечу: во время тестирования камеры я её подключал и через реле, и напрямую к фонарю заднего хода, и при заведённом двигателе, и при заглушенном — никакой ряби не отмечалось. Ну, разве что секундная задержка и серый экран — при включении задней передачи — при прямом подключении к фонарю заднего хода. Правда, я не знаю, насколько это критично для видеокамеры?

К слову, с покупкой реле могу отметить любопытную особенность: его — реле — легко можно купить в любом автомагазине, торгующем запасными частями для отечественных авто (ВАЗ и иже с ними); но в "иномарочных" магазинах можно даже не спрашивать! ))

В расположении фонарей заднего хода тоже есть своя особенность: на трёхдверной "Корсе" фонарь только один и располагается в правой фаре.

Поэтому вопрос "По какому борту тянуть проводку" даже не поднимался. Справа же, в нише, располагается компрессор и органайзер. Если их вынуть — то откроется вполне приличное пространство, которое позволяет манипулировать с проводами. Для подключения к проводу фонаря заднего хода необходимо в колодке найти синий провод с жёлтой полоской. Именно на нём появляется "Плюс" при включении задней передачи.

К слову, сама колодка имеет откидную крышку. Правда, мне это не дало никаких преимуществ — извлечь из колодки контакт я не сумел, как ни пытался. (

Провозившись минут сорок — плюнул и потопал к смотрителям парковки с вопросами об электрической розетке. Как оказалось, у них вполне законно и удобно можно подключиться к напруге 220В. Ну, а раз так — то не стал изобретать "лисапет" — взял паяльник; зачистил провод и припаял к нему ответвление. Место пайки аккуратненько заизолировал.

Точно также поступил и с проводом "Постоянные +12В". Тут надо отметить, что "постоянных" на выключенном Опеле надо ещё поискать ))) Ну, а если на заведённом, то тут всё просто — подцепился к проводам, питающие воздушный компрессор. Он-то всегда подключен, когда работает двигатель. А большего и не надо. Получившиеся соединения изолируем, фиксируем от смещения и размещаем так, чтобы нигде ничего не тёрлось и не бренчало.

Изначально собирался проложить видеокабель вдоль крыши, как уже делали до меня. Снял накладку задней стойки — она просто выщёлкивается из пазов и повисает на ремне безопасности заднего пассажира. Даже открутил откидную ручку и взялся, было, за накладку центральной стойки.

К слову о накладке. Перед тем, как снимать её — надо поднять регулируемую часть в крайнее верхнее положение. Иначе она цепляется за нижнюю часть и вытащить её не получится. В верхней части накладка входит в монтажные отверстия крыши с помощью двух "клыков". Поэтому, вначале, высвобождаем внизу с боков фиксаторы (по одному с каждой стороны) и отводим накладку на себя. Затем — слегка отогнув край обивки крыши — немного пошатывая и отводя низ на себя — вынимаем накладку из верхних отверстий.

Здесь у меня внеслись коррективы в работу. Дело в том, что с правой стороны располагается очень мелкий фиксатор, который у меня слетел и завалился за обшивку центральной стойки. А без него накладка очень сильно болталась. Пришлось снимать порог (просто выщёлкивается, если потянуть вверх) и отгибать накладку центральной стойки. Ну, а после того, как я достал этот фиксатор, задумался: "Порог я уже разобрал. Центральная стойка тоже разобрана. Бардачок — знаю, как вынимается. Протяну-ка я видеокабель понизу". Словом, так и сделал — уложил кабель в лоток, вместе со жгутом других проводов.

Добравшись до бардачка — выкручиваем четыре болта и вынимаем ящик полностью. Для того, чтобы видеокабель не болтался — в нескольких местах прихватил его к штатным жгутам. Для подключения видеокабеля к головному устройству используется соединение "тюльпан". Правда, при условии, что этот "тюльпан" входит в комплект входов-выходов с распайкой по колодке (поставляется вместе с "головой"). У нас с собой было )) Поэтому подключения трудов не составило. Пришлось вынуть магнитолу со своего места и подключить колодку-распайку.

После сборки салона пришлось немного повозиться с настройками магнитолы, но это уже технические мелочи.

Читайте также: