Ремонт натяжителя цепи опель

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Vectra Club Russia

Простая проверка состояния цепи ГРМ двигателя Z22SE

-----
Хочу предложить простую проверку натяжения цепи ГРМ z22se и правильности её размещения на звездах.
Почему до сих пор на форумах это не прозвучало, не знаю. Говорили о необходимости установки приспособления, также о многократной прокрутки коленвала, чтобы метки на цепи и звездах совпали, и нигде ни разу о контрольных размерах, тем самым рождались мифы и страшилки в изобилии муссируемые в темах типа " Все о цепях ГРМ (ех-Ужасы 2.2) ". На самом деле всё просто.

Итак, к делу (очень сжато).

Подготовка
1. Удалить корпус воздушного фильтра.
2. Снять клапанную крышку.
3. Ослабить на 1/4 оборота гидронатяжитель (головка на 32).
4. Снять правое переднее колесо для доступа к болту (головка на 21) шкива коленчатого вала.
5. Повернуть шкив по часовой! стрелке до совмещения его метки (лёгкая прорезь на дальнем плече шкива) с меткой на двигателе (рис. 1) и установки кулачков 4-го цилиндра обоих валов в верхнее положение (рис. 2). При этом они будут слегка повернуты друг к другу. Точное совмещение прорези на дальнем плече шкива с меткой на двигателе вам придется наблюдать левее опоры двигателя в маленький промежуток между двигателем и лонжероном.
Совет . Для облегчения процедуры совмещения предварительно нанесите метку (мелом, белым спиртовым корректором, светлой краской, изолентой) на внешней поверхности шкива напротив прорези.
. Если с метками промахнулись, возвращать цепь обратно, прокручивая шкив или распредвалы против часовой стрелки, нельзя .

Рис. 1. Метки шкива коленчатого вала и двигателя

Рис. 2. Расположение кулачков 4-го цилиндра

6. Выкрутить гидронатяжитель.
Теперь левая (выпуск) ветвь цепи ГРМ со стороны гидронатяжителя свободна, а правая (впуск) натянута.

Контроль
7. Измерить расстояние от края двигателя до пятки башмака.
Оно не должно превышать 71,5 мм (1 мм запас до 72,5) , т.к. штангелем обеспечить требуемую натяжку цепи не удастся. Если больше, то цепь не натягивается рестайлинговым гидронатяжителем. Его ход всего 10 мм (минимальное расстояние от уплотнительной шайбы до пятки штока поршня 62,5 мм, а максимальное 72,5 мм).
Прим . Вставить глубиномер колумбика (штангенциркуль Columbus) в отверстие и упереть торец штанги в двигатель, а глубиномер в башмак.
8. Проконтролировать правильность размещения цепи ГРМ на звездах.
Приседаем или встаем у правого колеса на колени и смотрим на цепь. Независимо от ее состояния (новая, старая) плоскость разъёма ГБЦ-крышка пересекает обе ее ветви где-то в районе середины звеньев.
Начинаем считать расположение плоскости и меток INT и EXH относительно звеньев против часовой стрелки, т.к. правая ветвь натянута и короче левой. Если правое звено принять за 1-ое, то левое будет 22-ое. Соответственно метки INT и EXH на звездах находятся посередине 4-го и 19-го звеньев (рис. 3).
ВСЁ. Ни приспособлений, ни высшего образования для этого не нужно.
Для скептиков . Нужно четко понимать, что сложенная цепь до момента «громыхания» удлиняется всего миллиметра на четыре, а между коленвальной и распредвальной звёздами это приращение еще меньше. Поэтому первое правое звено новой цепи выступает над плоскостью разъёма ближе к верхнему шарниру, а у старой – ближе к середине.

Рис. 3. Номера звеньев цепи ГРМ при правильной установки звёзд распредвалов

9. Варианты результата проверки
А) Всё в порядке .
Взводим гидронатяжитель, вворачиваем в отверстие и разблокируем его. Далее устанавливаем всё на место.
Б) Цепь не натянута .
1) «Новый» натяжитель упёрся в ограничительное кольцо, т.к. цепь изношена (рис. 4 и 5).
Самый простой выход - убрать алюминиевую уплотнительную шайбу толщиной 2 мм, чтобы увеличить предел до 74,5 мм. Стык «натяжитель - торец отверстия» уплотнить герметиком.
2) «Старый» натяжитель заклинило, но его длина от уплотнительной шайбы до пятки поршня не превышает 75 мм (рис. 4 и 5). Если более 75 мм – на ваш страх и риск. Иными словами, чем больше вылет, тем вероятней заклинивание поршня.
Берём полукруглый надфиль и стачиваем заусенец со стенки цилиндра. Затем подбираем стальной стержень диаметром 15…15,5 мм, наклеиваем на его конец бумажную шлифовальную шкурку зернистостью 280…360 и полируем место. Поршень должен ходить без заеданий.

Рис. 4. «Старый» (слева) и «новый» гидронатяжители

Рис. 5. «Старый» (снизу) и «новый» гидронатяжители

В) Цепь перескочила .
Если не более чем на два зуба, то вы до диагностики, скорее всего, об этом и знать не будете. Сколько я с этим ездил, не знаю, увидел, когда снял клапанную крышку. Более – влетите на деньги.
Чтобы вернуть цепь ГРМ на место, потребуется ключ на 24, которым следует придерживать распредвалы. При этом следите за положением шкива коленвала. Метка не должна смещаться.
Прим. Просто так цепь перескочить не может, так что думайте «Кто (что) виноват?» и «Что делать?».

О двигателях Z22YH и Z20NET
Судя по каталогу, цепи у двигателей Z22SE/YH и Z20NET одинаковые Opel 56 36 396 (148 звеньев), у Z22SE/YH одинаковые впускные звезды Opel 56 36 320 (46 звеньев), у Z22YH выпускная и обе звезды Z20NET имеют номер Opel 56 36 329 (46 звеньев). Что это за «балансировочные» звезды Opel 56 36 329, какую они функцию выполняют, как работают, не знаю. Также, судя по каталогу, распредвалы у всех двигателей разные. Поэтому, возможен ли простой контроль фаз для Z22YH и Z20NET, не знаю. Пишут, что нужны специальные фиксаторы, но для Z22SE «спецы» тоже ведь весь мозг вынесли.

Состояние балансирной цепи можно увидеть, только сняв масляный насос.

Если машина набегала порядка 150 тыс.км, а цепи родные, то единственная звезда, которая будет иметь четкий видимый износ, это шестерня ГРМ (23 звена) на коленвале (Opel 06 14 532). Она самая нагруженная и часто вращающаяся. На остальных шести звёздах следы износа заметить сложнее.

-------------------------
С уважением, Борисыч_42 (Кемеровская обл., Кемерово)

Замена цепи ГРМ и регулировка фаз на Opel Corsa D (Z12XEP)

В данной статье мы подробно рассмотрим процедуру замены цепи ГРМ на Opel Corsa D, а также регулировку фаз газораспределения, двигатель у нас 1,2 литра Z12XEP, но на 1,4 Z14XEP и Z10XEP все тоже самое. На Z12XEP где-то я находил рекомендуемый пробег, при котором надо менять цепь, 130 000. Но обычно меняется, когда появляется посторонний шум, так как работа не из дешевых. Мы же залезли сюда по другой причине, пробило прокладку ГБЦ, поэтому цепь мы оставили старую, но это суть дела не меняет, процедура одинаковая.

Поскольку это опель то здесь нам понадобится набор ключей и головок TOREX, а также стандартный набор накидных ключей и головок. Необходимо перед началом ремонта приобрести прокладки водяного насоса, клапанной крышки и обязательно прокладку крышки привода газораспределительного механизма, сальник коленвала, собственно комплект ГРМ, масло и масленый фильтр и огромное желание залезть туда самому.

Собственно, сам автомобиль у нас выглядел так.

Под капотом небольшой, но сильный двигатель объемом 1,2 литра. Правда грязный как поросенок, сразу видно, что под капот заглядывают только что бы подлить незамерзайки.

Замена цепи ГРМ

Итак, первым делом сливаем антифриз и снимаем воздушный фильтр с патрубками.

Поддамкрачиваем двигатель и откручиваем переднею подушку, а также все разъемы и патрубки на передней крышки и помпе. Демонтируем опору двигателя, открутив три болта крепящих ее к блоку цилиндров.

Разрежаем автоматический натяжитель. Головкой Е14 проворачиваем его за болт почасовой стрелке, тем самым ослабляя ремень.

Фиксируем натяжитель подходящим сверлом или гвоздем. Показано на снятой детали.

Должна получится примерно такая картина. Откручиваем три болта шкива насоса охлаждающей жидкости.

И снимаем его выкрутив девять болтов. Главное запомните где стояли длинные, а где короткие болты, что бы не было беды при сборке.

Снимаем натяжитель открутив два болта, шкив коленвала открутив шесть.

Снимаем клапанную крышку.

Выставляем верхнею мертвую точку

За болт коленвала, обязательно по часовой стрелке, проворачиваем так, чтобы прорези с торца распредвалов встали в одну линию, выше края ГБЦ. Это будет верхняя мертвая точка.

Вставляем фиксатор распредвалов, в нашем случае сорок пятый уголок. Если вдруг при вращении коленвала прорези в распредвалах на одну линию не встают и вставить уголок не получается значит цепь растянута или сбились фазы газораспределения, о том как их отрегулировать рассказано в конце статьи. Тогда продолжаем без фиксации распредвалов.

На шкиве коленвала и передней крышки ГРМ должны совпасть метки. Показано на снятых деталях, так как сфотографировать там не представляется возможным.

Откручиваем болт шкива коленвала и вынимаем втулку масляного насоса. Не знаю зачем, но мы все-таки пометили расположение втулки, привычка.

Откручиваем пятнадцать болтов с торца и четыре снизу крепящие крышку ГРМ и снимаем ее. Метим положение цепи, не важно будете ли вы ее менять или снимали по другим причинам как мы. В дальнейшем эти метки нам пригодятся. По одной метки на распредвалах.

Две метки на коленвал.

Метим обычным канцелярским штрихом. После чего разрежаем натяжитель цепи ГРМ. Пальцем нажимаем на башмак натяжителя до момента, когда плунжер полностью зайдет и фиксируем его подходящим предметом диаметром два миллиметра. Снимаем натяжитель открутив два болта.

После откручиваем два болта и снимаем натяжитель. Выворачиваем болт оси башмака натяжителя и три болта успокоителя и снимаем их. После чего снимаем цепь ГРМ и прокладку крышки. Должна получится такая картина.

Ставим новую прокладку.

Что бы легко установить новую цепь прибегаем к маленькой хитрости ложем две цепи друг на друга и переносим метки со старой цепи на новую, так что бы число звеньев между метками оставалось одинаковым. После чего по меткам устанавливаем новую цепь. Ставим на место успокоитель и натяжитель с башмаком. Вынимаем фиксатор из натяжителя и плунжер натянет цепь.

Ставим на место переднею крышку газораспределительного механизма и помпу. Сначала обтягиваем помпу, а затем в указанной последовательности крышку, не забываем про четыре нижних болта. Фото сделать забыли, поэтому будет с книжки.

А вот теперь самое интересное. Проверяем фазы газораспределения. Для этого проверяем метку коленвала.

Все гуд. А теперь нам понадобится простой транспортир, лучше металлический. Отрезаем от него нижнею часть так что бы на линии отреза были метки «0» и «180» градусов. Ставим его на крышку ГРМ рядом с распредвалом впускных клапанов так что бы перпендикуляр, опушенный из метки «90» градусов на крышку ГРМ, проходил через центр болта крепления звездочки. Сфотографировано немного неудачно, но принцип понятен.

Смотрим на то что бы линия с меткой «60» градусов проходила через начало окна, которое между длинными лепестками на задающем диске (специально покрасили белым). Если так и есть, то все отрегулировано правильно. Можно собирать. А вот если нет, или изначально было невозможно вставить фиксатор распредвалов, то вас ждет увлекательная процедура регулировки фаз газораспределения.

Регулировка фаз

Для начала проверяем метку коленвала и выворачиваем заглушку с крышки ГРМ, она отмечена квадратиком на фото выше где показана последовательность затяжки. Подходящим тонким предметом нажимаем на башмак натяжителя через цепь до момента, когда плунжер натяжителя утопится по максимуму и через отверстие в крышке вставляем наш фиксатор диаметром два миллиметра. Попасть будет сложно. Ослабляем болты крепления звездочек распредвалов и немного проворачивая распредвалы устанавливаем в их пазы фиксатор (уголок). Вынимаем фиксатор натяжителя, тем самым натягиваем цепь. Проверяем метку коленвала, если она ушла возвращаем ее на место. После чего устанавливаем задающий диск по нашему транспортиру так что бы начало окна было на метки «60» и затягиваем болты звездочек распредвалов. Снимаем фиксаторы. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки и положение задающего диска. Если все в норме, то устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию.

Видео замены цепи ГРМ Opel Corsa D (Z12XEP)

Ну вот и все ребята. До новых встреч.

Снятие и установка натяжителей цепей привода ГРМ (двигатели 2.0 л)

Процедуры ремонта дизельных двигателей 1.7 л и 2.0 л без извлечения их из автомобиля Opel Astra

4.6.6 Снятие и установка натяжителей цепей привода ГРМ (двигатели 2.0 л) / Opel Astra

Снятие и установка натяжителей цепей привода ГРМ (двигатели 2.0 л)

Не проворачивайте двигатель при снятых натяжителях цепей!

Натяжитель верхней цепи

Порядок выполнения

Снимите корпус воздухоочистителя (см. Главу Системы питания и выпуска).
Подоприте двигатель тележечным домкратом, — с целью распределения нагрузки проложите между головкой домкрата и поддоном картера деревянный брусок. Выверните болты крепления опоры подвески силового агрегата к головке цилиндров.

Выверните колпачок нижнего натяжителя из задней части крышки.

Cнимите плунжер натяжителя, — постарайтесь запомнить установочное положение компонентов. Снимите с колпачка уплотнительное кольцо, - при установке уплотнительное кольцо подлежит замене в обязательном порядке.

Осмотрите плунжер натяжителя на наличие признаков износа и повреждений. В случае необходимости произведите замену.

Порядок выполнения

Смажьте плунжер натяжителя чистым двигательным маслом и установите его в головку цилиндров глухим концом к цепи.

Установите на колпачок натяжителя новое уплотнительное кольцо, затем вверните колпачок в головку цилиндров, затянув с требуемым усилием.

При установке нового натяжителя разблокируйте его, полностью, до щелчка утопив центральный стержень колпачка, — теперь стержень натяжителя должен свободно утапливаться и плавно возвращаться в исходное положение.

Установите правую опору силового агрегата (см. Проверка состояния и замена опор подвески силового агрегата).
Установите воздухоочиститель (см. Главу Системы питания и выпуска).

Натяжитель нижней цепи

Порядок выполнения

Взведите стояночный тормоз, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. При соответствующей комплектации снимите защиту картера.

Выверните колпачок нижнего натяжителя из задней части крышки.

Cнимите плунжер натяжителя, — постарайтесь запомнить установочное положение компонентов. Снимите с колпачка уплотнительное кольцо, — при установке уплотнительное кольцо подлежит замене в обязательном порядке.

Осмотрите плунжер натяжителя на наличие признаков повреждений и чрезмерного износа. В случае необходимости произведите замену.

Порядок выполнения

Смажьте плунжер натяжителя чистым двигательным маслом и вставьте его в крышку привода ГРМ глухим концом в сторону цепи.

Установите новое уплотнительное кольцо на колпачок и наверните колпачок на крышку, затянув его с требуемым усилием.

При установке нового натяжителя ослабьте его, полностью, до щелчка утопив центральный стержень колпачка, — теперь стержень натяжителя должен свободно утапливаться и плавно возвращаться в исходное положение.

Установите на место защиту картера и опустите автомобиль на землю.

Башмаки натяжителей верхней и нижней цепей

Замена башмаков производится в случае выявления признаков повреждений или чрезмерного износа, — см. Снятие и установка крышки привода ГРМ.

Замена натяжителя ЦЕПИ ГРМ Opel 2.0 DTH (Zafira A, Astra G) \ Замена цепи ГРМ без снятия поддона OPEL ASTRA H 1.3 CDTI. OPEL ASTRA VECTRA ZAFIRA 1.9 cdti замена ГРМ (секретный гараж) Перескок цепи G4NA, как избежать.

Как натянуть цепь распредвала?

Подскажите как натянуть цепь распредвала на ОФА - 2,4 СНЕ? Где находиться натяжитель? Спасибо.

При запуске первые 2-3 сек. гремит, потом проходит. Такое ощущение, что пока масло загонит везде где надо, шумит.

Главное то забыли.Если снимать натяжитель.то нужно еще и насос гидрача снть А компенсаторы можно и почистить.Я когда свои достал.то они все залипшие были.Еле поразобрал.Но не стучали ведь Хороше.что проверил.А то уже ставить собирался так.Ну а цепь-можно гидронатяжитель и наврить.Что там с головки стачивать то.Но это для продажи хороше

3 секунды могут компенсаторы стучать, пока не наполнятся

Да,у меня в мороз один цокает при заводке минут несколько.Но по звуку можно различить .что шумит.Компенсатор делает тонко так"Цок-цок",а цепь "Шж-шж"

Главное то забыли.Если снимать натяжитель.то нужно еще и насос гидрача снть А компенсаторы можно и почистить.Я когда свои достал.то они все залипшие были.Еле поразобрал.Но не стучали ведь Хороше.что проверил.А то уже ставить собирался так.Ну а цепь-можно гидронатяжитель и наврить.Что там с головки стачивать то.Но это для продажи хороше

Да.что бы туда подлезть -весь передок разбирать надо.желательно и раитатор снять,что бы нечаянно ключиком его не почикать.Было такое-хорошо радиатор в запасе был

При запуске первые 2-3 сек. гремит, потом проходит. Такое ощущение, что пока масло загонит везде где надо, шумит.

Это болезнь у этих движков-шумные они.Но может шуметь долго-тысяч 300 ,пока самому не надоест.От некачественного масла и от времени двигун везде какой забивается- и компенсаторы и натяжитель .Никакими промывками это дело до конца не смывется,только полная разборка.Я посмотрю тоже .как будет.может на зиму и 5W 40 залью.Вро де бы нигде не сопливится движок , и после замены проехал около 5 тык,а меняю через 7 тык.

Opel Astra H (Family) / Руководство

Замена цепи привода газораспределительного механизма двигателя мод. Z 14 XEP

Для замены цепи привода газораспределительного механизма двигателя мод. Z 14 XEP автомобиля Opel Astra произведите следующие операции:

2. Выверните болты и снимите масляный картер.

3. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Замена ремня привода вспомогательных агрегатов).

4. Отверните гайки 1 (рис. 1) и отсоедините от генератора наконечники проводов.

Рис. 1. Крепление генератора: 1 - гайки; 2, 3 – болты.

5. Выверните болты 2 и 3 крепления генератора к кронштейну двигателя и снимите генератор.

6. Ослабьте хомуты крепления шлангов системы охлаждения двигателя к патрубкам 1 (рис. 2) термостата и водяного насоса 2, сдвиньте хомуты по шлангам и отсоедините шланги.

Рис. 2. Крепления шлангов системы охлаждения к патрубкам водяного насоса и к термостату: 1 - патрубок термостата; 2 - патрубок водяного насоса; 3 - колодка жгута проводов датчика давления масла.

7. Нажмите на фиксатор и отсоедините отдатчика давления масла 3 колодку жгута проводов.

8. Отсоедините колодки жгутов проводов отдатчика 1 (рис. 3) положения распределительного вала и датчика 3 температуры охлаждающей жидкости.

Рис. 3. Шланги системы охлаждения и датчики, расположенные на передней крышке двигателя: 1 - датчик положения распределительного вала; 2, 5 - шланги системы охлаждения; 3 - датчик температуры охлаждающей жидкости; 4 - кронштейн крепления жгута проводов.

9. Отсоедините от патрубков передней крышки шланги 2 и 5 системы охлаждения двигателя.

10. Выверните болты и снимите шкив водяного насоса.

11. Выверните болты крепления водяного насоса к двигателю (рис. 4) и снимите насос с направляющих втулок (на рисунке обозначены стрелками).

Рис. 4. Крепление водяного насоса: 1 – болты.

Примечание

У болтов крепления водяного насоса разная длина.

13. Выверните болты крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, удерживая коленчатый вал от проворачивания, и снимите шкив.

14. Установите приспособление мод. КМ-956-1 (рис. 5) и выверните болт крепления посадочного фланца коленчатого вала. Снимите с коленчатого вала передний фланец.

Рис. 5. Крепление фланца коленчатого вала: 1 - установочная метка; 2 - фланец коленчатого вала; 3 - шкив привода вспомогательных агрегатов; 4 - приспособление мод. КМ-6013; 5 - приспособление мод. КМ-956-1.

15. Выверните болты крепления передней крышки двигателя (рис. 6) и снимите крышку.

Рис. 6. Крепление передней крышки двигателя: 1, 2- болты.

16. Установите приспособление мод. КМ-955-1 (рис. 7) и ослабьте натяжение цепи. Снимите направляющие цепи 3, 5 и 7 со штифтов, снимите цепь со звездочки коленчатого вала и снимите цепь со звездочек распределительных валов.

Рис. 7. Снятие цепи привода газораспределительного механизма: 1 - натяжитель цепи; 2 - приспособление мод. КМ-955-1; 3, 5, 7 - направляющие цепи; 4 - цепь; 6 - звездочка коленчатого вала.

17. Замените передний сальник коленчатого вала независимо от его состояния.

18. Для этого подденьте отверткой и извлеките передний сальник 1 (рис. 8) коленчатого вала из корпуса передней крышки.

Рис. 8. Замена переднего сальника коленчатого вала: 1 – сальник; 2 – оправка.

19. Смажьте рабочую кромку сальника моторным маслом, установите его в корпус передней крышки, сориентировав рабочей кромкой внутрь крышки, и запрессуйте сальник в корпус до упора с помощью оправки 2.

Полезный совет

В качестве оправки можно использовать старый сальник.

20. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

замените прокладку передней крышки двигателя независимо от ее состояния;
замените эластомерные прокладки стыков головки блока цилиндров 1 (рис. 9) и нанесите слой герметика в места, указанные на рис. 9;

Рис. 9. Уплотнения передней крышки двигателя: 1 - эластомерные прокладки; 2 - места нанесения герметика.

Мастерская: гидронатяжитель. о чем шумела цепь

Например, немногие задумываются о том, как изменяются фазы газораспределения, если приводная цепь и звездочки сильно изношены. Это приводит к опасным колебаниям, из-за которых обрывается успокоитель — ну а без него цепь хлещет по звездочкам еще сильней. Фазы газораспределения тоже гуляют, отслеживая такие колебания. Можете не сомневаться — мощней или экономичней мотор не станет, не говоря уже о долговечности.

Иногда хочется воскликнуть: почему все новое («прогрессивное») в нашем автопроме на поверку оказывается источником проблем для автовладельцев и для нас, ремонтников? Вот одна из них. Открыв «За рулем» (2001, № 5 и 2002, № 1), вы узнаете, как устроен гидронатяжитель цепи ГРМ. Задумка прекрасная — не то что примитивный механизм, требующий периодической регулировки цепи по мере износа! Перед вами — продукт самой передовой «гидравлической мысли»: как только в него поступит масло под давлением, плунжер выдвинется и, нажав на башмак, натянет цепь. Но «сила действия равна силе противодействия» — едва цепь натянется, объем масла в полости между корпусом обратного клапана и плунжером будет заперт (шарик сядет в седло). Все! Длина натяжителя зафиксирована до тех пор, пока цепь не удлинится. Тогда плунжер выдвинется еще… Прекрасная автоматика.

Но прислушиваясь к шумам «нив-21213» (их моторы 1,7 л как раз оснащены гидронатяжителем), я не раз настораживался: «Что-то в ГРМ не так!» Известно ведь, чем кончаются «шутки» с цепью, если она перескочит через зубья звездочек. Минимум — погнутые клапаны… Как в театре: если на стене висит ружье, оно в конце концов выстрелит.

Долго ожидать не пришлось. «Нива» этого клиента прибыла на эвакуаторе — часом раньше он позвонил, жалуясь на «страшный грохот»… По понятным причинам не пуская мотор, мы сняли клапанную крышку: ого — цепь перепрыгнула через четыре зуба! Болтается, будто и нет натяжителя. Сняли его — увидели заклинивший в утопленном положении плунжер: возвратная пружина не справилась. Попробовали плунжер вытащить — не смогли и мы, крепко сидит! Но вспомните: если обратный клапан исправен, как масло могло уйти из-под плунжера?

Чтобы разобраться, занялись «хирургией» — осторожно вскрыли неразборное устройство («болгарка» и токарный станок под рукой!). Явных дефектов не нашли (см. фото), но ведь плунжер был-таки заклинен! Какова причина? Возможно, твердые частицы в грязном масле. «Недержание» клапана, скорее всего, тоже связано с попавшей под шарик соринкой. Мы, конечно, знаем, что подобные детали гидравлики по точности должны быть высочайшего класса, но как тогда понимать дальнейшие приключения?

Отремонтировав пострадавшему головку цилиндров (с заменой четырех клапанов), поставили новый гидронатяжитель. Пустили мотор — звук работы на холостом ходу, мягко говоря, разочаровал: опять клацает ненатянутая цепь. Ясно: плунжер не выдвинулся насколько надо. Плавно увеличили число оборотов до 5000 — и шума не стало. Повысившееся давление заставило-таки плунжер выдвинуться. Ура? Не торопитесь. Сбросили до холостых… и тут — сначала едва заметно, потом все явственней — противное клацанье возобновилось. Масло ушло из-под плунжера!

Привезли из магазина еще один гидронатяжитель. Этот удивил по-настоящему: не уместился в посадочном гнезде головки! Сравнив его диаметр с предыдущим, мы поняли, что изготовитель считает этот размер второстепенным — разница 0,4 мм. Не многовато ли? (Помню мрачные времена госприемки, когда на весь Союз ославили один из подшипниковых заводов, где прослабили внутреннее кольцо аж на пять микрон — брак, граничащий с преступлением!)

Озлившись, хватаю в одну руку «толстый» натяжитель, в другую — микрометр и сам лечу в магазин. Попросил выложить на прилавок 10 штук, все обмерил и нашел два (!) пригодных для установки на двигатель.

Итак, попробуем еще один. «Мир под оливами» так и не наступил — снова цепь клацает… Владелец совсем пал духом, жалко его. Тогда мы пошли на крайнюю меру. К обычному механическому натяжителю выточили втулку-удлинитель, чтобы длина узла в сборе соответствовала гидронатяжителю. Втулку напрессовали на плунжер, зафиксировали сваркой. Затем натянули цепь, и клиент с тех пор ездит довольный.

Эта история задела меня всерьез, и я обзвонил несколько крупных дилерских центров по продаже и ремонту автомобилей ВАЗ. Оказалось, шум цепи двигателей 1,7 л на «нивах» — явление почти рядовое. (Еще немного — и его назовут «нормальным»!) Заодно оказалось, что знают там еще об одной беде — поломке маслоподводящей трубки. Говорят, двигатели, запоротые ездой без масла, уже встречались.

Что тут добавить? Любая автоматика хороша, если безотказна. А рассчитывать на это при разбросе посадочных размеров в полмиллиметра не приходится.

Опель Агила: замена цепи ГРМ на двигателях Z12XE/Z12XEP, а также бензиновом двигателе 1.3 л

Цепь газораспределительного механизма является важнейшей составляющей силового агрегата, работоспособность которого напрямую зависит от ее состояния. Поэтому, если появились первые признаки износа данного компонента, то он подлежит замене.

Процедура замены на двигателях Z12XE/Z12XEP

На четырехцилиндровых бензиновых двигателях замена цепи ГРМ на Опель Агила выглядит следующим образом:

Обязательно посмотрите:

Opel Agila: зажигание вышло из строя. Что делать?

Распространенные неполадки и ремонт Опель Агила своими руками alt="Датчики Опель Агила" width="150" height="84" />
Виды и назначение датчиков на Опель Агила

Датчик температуры впускаемого воздуха в системе впрыска топлива Опель Агила (бензиновые двигатели)

Необходимо демонтировать мотор.
Снять масляный поддон.
Снять крышку ГБЦ.
Демонтировать крышку-заглушку газораспределительного механизма.
Провернуть коленчатый вал таким образом, чтобы звенья темно-синего цвета цепи установились напротив опорных пометок шестерен.
Демонтировать два успокоителя цепи ГРМ.
Снять корпус натяжного узла (устройства) цепи.
Демонтировать башмак устройства-натяжителя.
После − снять устройство-натяжитель цепи привода распредвала.
Демонтировать саму цепь привода газораспределительного механизма в паре с ведущей звездочкой.
Проверить состояние упорного башмака устройства-натяжителя и убедиться в его полной исправности.
Провести визуальный осмотр ведущей звездочки, убедившись таким образом в том, что все ее зубья целы и не изношены.
Произвести диагностику состояния цепи привода.
Необходимо убедиться, что зубчатые выступы и «собачка» на плунжере устройства-натяжителя полностью исправны, и при этом «собачка» имеет легкий ход.
Диагностировать состояние накладок успокоителей цепи.

Как происходит замена цепи ГРМ на Опель Агила:

Снятие и замена цепи ГРМ на Опель Агила с бензиновым двигателем 1.3 литра

Опель Агила: замена цепи ГРМ
Демонтаж производится следующим образом:

Отсоединить от АКБ минусовую клемму.
Поднять авто на домкрате и установить его на надежные упоры.
Снять щиток защиты, который крепится фиксаторами к подкрылку правого колеса.
Ослабить крепежный болт генератора на регулировочной планке и демонтировать ремень, приводящий в движение гененатор и водяной насос.
Застопорить коленчатый вал подходящим для этого упором от проворачивания (к примеру, отверткой с плоским жалом), вставив его в отверстие с четырьмя гранями на картере сцепления с механической трансмиссией либо прямо на зубчатый венец приводного диска машины с автоматической коробкой передач.
Отвинтить крепежные болты ременного шкива к фланцу ведущей шестеренки ГРМ на коленвале и снять ременный шкив. При этом, настоятельно рекомендуется дополнительно демонтировать и шкив привода водяного насоса.
Отвинтить накидным ключом (17 миллиметров) центральный болт ведущей шестеренки газораспределительного механизма на коленвале.
Отсоединить магистраль отвода отработавших газов для дожигания.
Отвинтить крепежные болты и снять крышку ГРМ.
Ослабить болт натяжного ролика зубчатого ремня, а также крепежный болт натяжителя.
Отжать пальцем регулировочную планку натяжителя зубчатого ремня вверх с целью отведения натяжного ролика от зубчатого ремня и ослабления его натяжения. Снять зубчатый ремень с ведущей шестеренки коленвала и ведомой шестеренки распредвала.

Внимание! Зубчатый ремень ГРМ ни в коем случае нельзя перегибать. Если ремень будет монтировать повторно, то необходимо обозначить направление его хода, пометив посредством мела стрелку на тыльной части ремня. Последующий монтаж ремня против его прежнего хождения − риск последующего его разрыва и повреждение поршней, клапанов.

Диагностировать состояние ремня, убедившись в его исправности.
Проверить состояние натяжного ролика ремня ГРМ.

Непосредственно замена цепи ГРМ на Опель Агила:

Монтировать натяжной ролик вместе с планкой регулирования на места монтажа и зафиксировать их посредством соответствующих болтов, затянув последние руками, а также подсоединить пружину к планке.
Демонтировать крышку ГБЦ перед началом укладки ремня ГРМ на шестеренки коленвала и распредвала. После демонтажа крышки необходимо отвинтить из всех коромысел винты регулировки зазоров клапанов с целью обеспечения свободного хода распредвала.
Провернуть шестерню распредвала по часовой стрелке до совпадения метки ВМТ четвертого цилиндра на шестеренке распредвала с V-образной отметиной по канту задней крышки механизма.
Отвинтить центральный болт крепления ведущей шестеренки механизма на коленвале и провернуть коленчатый вал по часовой стрелке накидным ключом (17 мм) за ввинченный болт с целью установки метки ВМТ четвертого цилиндра на ведущей шестеренке с опорной меткой на крышке масляного насоса.
Установить новый ремень на обе шестеренки, не допуская при этом смещения шестеренок и обеспечив равномерное натяжение ремня. В данном положении коленвала и распредвала поршень четвертого цилиндра находится в ВМТ.
Провернуть коленвал за центральный болт ведущей шестеренки на два оборота (по часовой стрелке) для окончательной регулировки натяжки ремня.
Сперва затянуть болт регулировочной планки с усилием 9-12 Ньютоно-метров. После − болт фиксации натяжного ролика моментом в 24-30 Ньютоно-метров.
Удостовериться, что уплотнитель между корпусом масляного насоса и водяной помпой установлен и расположен на своей позиции. Уложить уплотнительную прокладку защитной крышки механизма.
Монтировать защитный кожух ГРМ и затянуть крепежные гайки-болты усилием 9-12 Ньютоно-метров.
Отвинтить центральный болт фиксации ведущей шестеренки на коленвале и установить шкив ремня вспомогательных агрегатов, закрепив его болтами усилием затяжки в 105-115 Ньютоно-метров. С целью предотвращения проворачивания коленвала в момент затяжки болтов, застопоряем вал отверткой с плоским жалом.
Отрегулировать зазоры впускных/выпускных клапанов и вкрутить винты на коромыслах, проверив щупом зазоры.
Удостовериться, что V-образная белая метка ВМТ поршня первого цилиндра на шкиве ремня вспомогательных узлов расположена напротив метки «0» на защитном кожухе газораспределительного механизма. В ином случае нужно провернуть коленчатый вал за центральный болт с целью совмещения данных отметин.
Проверить зазоры клапанов щупом. При несоответствии зазора рекомендуемому показателю нужно его отрегулировать посредством винта на коромысле нужного клапана − винт ослабляется либо затягивается. После − положение винта фиксируется затяжкой гайки усилием 15-19 Ньютоно-метров.
После регулировки клапанов 1, 2, 5, 7 нужно провернуть коленчатый вал на 360 градусов и проверить (и при необходимости, отрегулировать) зазоры в клапанах 3, 4, 6 и 8.
Монтировать шкив на вал водяной помпы. Уложить ремень привода вспомогательных узлов и отрегулировать его натяжение, сместив генаратор на регулировочной планке. При давлении на ремень с усилием в 10 килограммов, его прогиб должен находиться в диапазоне 6-8 миллиметров.
Монтировать крышку ГБЦ, кожух распределителя зажигания и фильтр воздушных масс.

Инструкция на видео

Замена цепи ГРМ на Опель Агила первого поколения − это процесс, требующий определенных навыков, особых инструментов и удобного места работы. Поэтому, более разумный вариант − это обратиться за помощью к квалифицированным специалистам, которые произведут замену цепи ГРМ на Опеле Агила грамотно и с гарантией качества.

Ремонт натяжителя цепи опель

4.6.6. Снятие и установка натяжителей цепей привода ГРМ (двигатели 2.0 л)

Натяжитель верхней цепи

Снимите корпус воздухоочистителя (см. Главу Системы питания и выпуска).
Подоприте двигатель тележечным домкратом, — с целью распределения нагрузки проложите между головкой домкрата и поддоном картера деревянный брусок. Выверните болты крепления опоры подвески силового агрегата к головке цилиндров.

Выверните колпачок нижнего натяжителя из задней части крышки.

Cнимите плунжер натяжителя, — постарайтесь запомнить установочное положение компонентов. Снимите с колпачка уплотнительное кольцо, - при установке уплотнительное кольцо подлежит замене в обязательном порядке.

Осмотрите плунжер натяжителя на наличие признаков износа и повреждений. В случае необходимости произведите замену.

Смажьте плунжер натяжителя чистым двигательным маслом и установите его в головку цилиндров глухим концом к цепи.

Установите на колпачок натяжителя новое уплотнительное кольцо, затем вверните колпачок в головку цилиндров, затянув с требуемым усилием.

Установите правую опору силового агрегата (см. Проверка состояния и замена опор подвески силового агрегата).
Установите воздухоочиститель (см. Главу Системы питания и выпуска).

Натяжитель нижней цепи

Взведите стояночный тормоз, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. При соответствующей комплектации снимите защиту картера.

Выверните колпачок нижнего натяжителя из задней части крышки.

Cнимите плунжер натяжителя, — постарайтесь запомнить установочное положение компонентов. Снимите с колпачка уплотнительное кольцо, — при установке уплотнительное кольцо подлежит замене в обязательном порядке.

Осмотрите плунжер натяжителя на наличие признаков повреждений и чрезмерного износа. В случае необходимости произведите замену.

Смажьте плунжер натяжителя чистым двигательным маслом и вставьте его в крышку привода ГРМ глухим концом в сторону цепи.

Установите новое уплотнительное кольцо на колпачок и наверните колпачок на крышку, затянув его с требуемым усилием.

Установите на место защиту картера и опустите автомобиль на землю.

Башмаки натяжителей верхней и нижней цепей

Ремонт натяжителя цепи опель

Опель Астра Эйч. Признаки износа цепи ГРМ

Основные признаки износа цепи ГРМ

- грубая и неравномерная работа на холостом ходу (результат изменения фаз газораспределения);

- стрекотание и шорохи - особенно на холостом ходу, когда давление масла очень низкое;

- максимальный выход натяжителя (видно после удаления крышки);

- износ зубьев звездочек (видно после удаления крышки);

- соответствующие параметры, снимаемые с датчика фазы (с помощью диагностического тестера).

Симптомы неисправности - треск, цокот, дребезжание при запуске холодного мотора, загорелся Сhek Engine или двигатель попросту не заводится.

Преждевременный износ цепи связанный с дефектами производства. Растянутая цепь может перескакивать на несколько звеньев. Отсюда падение мощности, разгонной динамики, увеличение расхода топлива, повышенная шумность работы двигателя и т. д.
Неисправность регулятора положения впускного распредвала. Его следует заменить на новый оптимизированный вариант.
Заклинивший натяжитель. Натяжитель цепи зависает в одном положении, в результате цепь не приобретает нормального натяжения.
Термозащита для маслопровода. При замене растянувшейся цепи необходимо заменить тепловой экран, обернутый вдоль маслопровода к турбине.

Если вы заметили какой либо из этих симптомов не следует затягивать с поездкой в автосервис, так как обрыв цепи ГРМ в некоторых случаях может привести к капитальному ремонту двигателя.

Как часто нужно менять цепь ГРМ?
Тут все зависит от конкретной модели двигателя. Для каждой модели двигателя установлены свои нормы по замене цепи ГРМ. В среднем цепь ГРМ нужно менять каждые 100 тысяч км., но это сильно усредненное значение, у одних моделей оно может быть меньше, а у других значительно больше. Большинство современных автомобилей, при приближении цепи ГРМ к состоянию требующем её замены, выдают ошибку чек энджин, поэтому вы точно будете знать, когда пора менять цепь ГРМ.

Советы по эксплуатации и замене привода ГРМ

- в большинстве новых автомобилей срок службы цепи меньше срока службы двигателя;

- рекомендуется контролировать состояние цепи каждые 100 000 км;

- обращайте внимание на необычные шумы, особенно после запуска;

- используйте только рекомендованные типы масел;

- избегайте увеличения срока замены масла – чем чаще, тем лучше;

- нормальное давление масла гарантирует работу натяжителя цепи;

- если вы меняете цепь, то обязательно замените шестерни (звездочки) и направляющие – они тоже изнашиваются;

- при замене следует использовать оригинальные компоненты, либо качественные заменители.

Читайте также: