Ремонт ограничителя двери тойота хайлендер

Обновлено: 04.07.2024

Ремонт ограничителя двери своими руками

Рано или поздно механизмы изнашиваются и сия участь не обошла стороной и стопоры дверей. В данный момент моему авто 14 лет и стопоры дверей уже не работают никак. Пришло время провести замену. Посмотрев предложения от Exist сначала было решил купить новые, но поискав в сети решения решил делать своими руками.

Итак. Нам понадобятся:

Крестовая отвертка чтобы снять обшивку дверей.

Ключ на 10 чтобы открутить стопор.

Кусачки, пассатижы, молоток, напильник, литол.

Этап со снятием обшивки опускаю, там ничего сложного.

Затем ключом (головкой) на 10 откручиваем 3 болта которые держат фиксатор (2 на двери, 1 на кузове). Все легко доступно и проблем не возникает.

Как видно на фото фиксирующий механизм из пластика безнадежно стерт и стержень свободно гуляет.

Чтобы разобрать фиксатор нам нужно отогнуть 4 ушка по углам.

Я это сделал кусачками и пассатижами. Забегая вперед скажу что загнуть обратно будет несколько сложней.

И вот перед нами собственно сам механизм фиксации положений.

На фиксаторах (из белого пластика) видно выступа не осталось за такой долгий срок.

Берем напильник и стачиваем горизонтальную ровную площадку между стенками (главное не переусердствовать).

Затем берем сверло 2,5 мм. Сначала я попробовал 2 мм, но остатки пластика на стенке от прежнего выступа показали что недостаточно. Высверливаем 2 отверстия по центру площадки. По высоте подбирайте так чтобы нижняя часть отверстия была почти на одном уровне с площадкой. Я использовал гвозди, вы можете использовать любой другой металический стержень подходящего диаметра (главное не из мягкого металла).

Вставляем в отверстия и обкусываем края.

И вот у нас получился новый выступ.

Собираем наш механизм обратно и щедро смазываем литолом.

Ставим крышку на место, загибаем усики (мне это далось с трудом) и идем ставить в машину.

Я использовал гвоздь диаметром 2,5мм, дверь теперь ходит и фиксируется как на новой машине. Результатом доволен, чего и вам желаю.

Ремонт ограничителей открывания дверей Mitsubishi Outlander 2003 - 2008

Достаточно распространенная проблема данного автомобиля - изнашивающиеся ограничители дверей. Основную свою задачу - ограничение максимального угла открытия двери они выполняют, но они перестают фиксировать дверь в двух положениях.

Есть несколько вариантов решения данной проблемы:

замена ограничителя новым;
использование в качестве замены проставок ограничителей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 2110;
модернизация пластин имеющегося ограничителя.

1. Чтобы получить удобный доступ к ограничителю, необходимо снять динамик колонки. Подденьте отверткой рассеиватель динамика.

2. Открутите четыре самореза, которые удерживают динамик.

3. Вытяните динамик и отсоедините его провод.

4. Выкрутите болты крепления ограничителя к двери/кузову автомобиля и снимите его.

5. Разберите ограничитель. В нем есть два резиновых уплотнения и две пластиковые пластины с зазубринами, которые стираются со временем.

Истершиеся пластины ограничителя

6. Чтобы вернуть прежнюю функциональность ограничителю, необходимо сделать прижимную силу пластин посильнее.

Примечание:

Этот шаг дает решающий эффект. Но состояние пластин все-таки нужно проверить. Если они полностью стерты, тогда эффект будет слабым и лучше заменить деталь полностью.

Новый ограничитель открывания двери

7. Для увеличения прижимной силы, вставьте проставку и зажмите резинки покрепче. Для этого подберите пластину тонкого текстолита. Можно взять и другой материал, не столь важно. Текстолит гладкий, в меру крепкий и его легко обломать под размер. Зажмите корпус ограничителя в тисках, намажьте отвертку, смажьте стенку, контактирующую с резинкой и вставьте пластину.

Примечание:

Другим вариантом уплотнения пластины, является вплавление или высверливание и вставка в нее куска гвоздя подходящего сечения. Нужно высверлить в пластине отверстие диаметром 2 мм.

вставить (вплавить) разогретый гвоздь и обкусить лишнее.

Еще одним вариантом являются пластины от автомобилей ВАЗ. В некоторых случаях, они могут заменить штатные пластины.

Ограничитель двери Toyota Camry 40: ремкомплект

Рано или поздно каждый водитель сталкивается с тем, что открытая дверь автомобиля начинает произвольно «гулять» — захлопываться или, наоборот, распахиваться.
Первое, на что нужно обратить внимание – это ограничитель двери. Со временем этот механизм должен ремонтироваться или полностью меняться, в зависимости от того, что именно стало причиной обнаруженной проблемы.

Деталь состоит их нескольких составляющих: пластмассовый рычаг, по которому передвигается металлический корпус доводчика, резиновые вкладыши-амортизаторы и пластмассовые фиксаторы. Износ последних, чаще всего, и является основной причиной плохой фиксации двери. Из-за стирания пластмассы усилий блока просто не хватает на то, чтобы удерживать дверь в открытом состоянии.

Новый ограничитель или ремкомплект?

Конечно, каждая проблема или поломка на таких машинах, как Тойота Камри 40 требует диагностики, и лучшее решение для каждого автомобилиста – обращение в специализированный сервисный центр. Однако, следует ли в данном случае прибегать к полной замене такой дорогостоящей детали или можно обойтись подручными средствами и решить проблему самостоятельно? Решать вам.

При покупке нового ограничителя двери, обязательно обратите внимание на то, для какой именно двери он предназначен. В специализированных магазинах Тойота эта деталь бывает 4 типов:

для передней правой двери;
для передней левой двери;
для задней правой двери;
для задней левой двери.

Кроме того, в сервисных центрах вы найдете в продаже ремкомплект с подробной инструкцией и описанием, позволяющий быстро устранить проблему с произвольным распахиванием двери. В него входят все запчасти вышедшей из строя детали. Поэтому, если причиной ненадлежащей работы стали, например, изношенные вкладыши (сухари), вы можете заменить только их.

Цена ремкомплекта в разы ниже нового фирменного фиксатора. К примеру, средняя стоимость нового ограничителя правой передней двери на Тойоту Камри 40 составляет 3000 рублей, в том время, как ремкомплект вкладышей на все 4 двери обойдется вам всего в 800 — 1200 рублей.

Замена передних и задних дверей на Тойота Королла 150

Снятие обшивки передней двери Toyota Corolla

Процесс замены пластиковой обшивки интуитивно понятен и прост, под силу автовладельцу без опыта проведения ремонтов. Наличия специального оборудования, инструментария вовсе не нужно. Достаточно иметь отвертку с крестообразным наконечником. Профессиональные мастера рекомендуют приобрести ремонтные наборы пластмассовых лопаток для отмычки клипс, защелок, на которых крепится большая часть обшивки.

автомобиль устанавливаем на ровную площадку, обеспечиваем беспрепятственный доступ по всему периметру машины;
открываем переднюю дверь, отвинчиваем один саморез за дверной ручкой, второй под подлокотником. Все остальные элементы крепятся на пластиковых клипсах;
отстегиваем полимерную обшивку, отсоединяем электрический привой, снимаем колодку с проводами. Обшивка передней двери демонтирована.

Проводим профилактические работы, заменяем комплектующие, устанавливаем элементы в обратной последовательности. Обшивка задней двери заменяется по аналогии, процессы аналогичны. Во избежание порчи пластика рекомендуем проводить работы в латексных перчатках.

В процессе установки новой обшивки обратите внимание на днище двери. Несмотря на покрытие антикоррозийной мастикой, дно является слабым звеном в кузовной конструкции. Если антикорр высох, затвердел, пришел в негодность – удалите и нанесите слой нового. Сделать это можно с помощью щетки или стационарного пульверизатора. Обязательно прочищайте сливные канавки, отверстия на днище двери. Недостаточная вентиляция способствует коррозии кузовных элементов, повреждению лакокрасочного покрытия.

Ремонт ограничителя двери своими руками

Слабый механизм фиксатора – это, прежде всего, изношенные сухари (вкладыши) ограничителя двери. Для замены и ремонта механизма необходимо выполнить следующие действия:

С внутренней стороны проблемной двери необходимо снять три заглушки (как показано на картинках ниже).
Выкрутить три бота, расположенных под снятыми заглушками.
Отщелкнуть внутреннюю обшивку двери и плавно снимаем ее.
Снять клеймо стеклопакетника.
Открутить еще три болта в месте, где находится ограничитель двери.
Вынуть фиксатор сквозь образовавшееся отверстие.

Для того, чтобы разобрать ограничитель понадобится просверлить два небольших отверстия в ушках металлического корпуса детали, а именно в местах заводской точечной сварки. Поскольку ремонт заключается в замене изношенных пластмассовых вкладышей, их необходимо извлечь. Для этого подденьте крышку и разъедините корпус, а затем с помощью отвертки извлеките башмаки-фиксаторы и амортизирующие резинки.

Сравните новые и старые фиксаторы, чтобы убедится в степени их изношенности.

Новые тормозные башмаки необходимо вставить в те же отверстия, не забыв закрепить их боковыми резинками-вкладышами. Накрываем корпус детали крышкой и устанавливаем в дверь автомобиля, прикрутив ограничитель снятыми болтами.

Менять ограничители двери на Тойота Камри 40 необходимо в зависимости от срока эксплуатации машины и степенью изношенности ограничителя. Если же дверь при открывании держится нормально – необходимости производить подобные работы нет.

Ремонт фиксатора двери.

Как уже писал ранее – не устраивало, что ограничитель-фиксатор двери водителя практически не держал дверь в открытом состоянии. Т.е. дверь почти всегда закрывалась, даже без намёка на уклон авто.

Надоело мне это. Вычитал на форумах, что братья-автолюбители японского автопрома (по моему Маздоводы) решили эту проблему заменив «внутренности» этого узла на подобные от ВАЗ-2110.

Не долго думая, сходи на авторынок и купил эту зап.часть за 100руб.

Разогнув крылышки вынул содержимое (пластиковые вставки с роликами внутри и резинове упоры). Далее обточил лишнее, чтобы внутренности фиксатора от ВАЗ 2110 вошли в новое место свей дислокации – в корпус фиксатора Эстимы. После, чтобы фиксатор действительно фиксировал – вырезал из толстой резины упоры чуть больше тех, что от ВАЗа, хот и те тоже будут держать не плохо, во всяком случае лучше, чем было, но я решил не мелочится ;-). Собрал конструкцию: фиксатор \ пластиковые зажимы с металлическими роликами (благодаря которым, я надеюсь, этот узел продержится дольше родного) и резиновые упоры, которые зажимают пластиковые вставки при установки и прикручивании фиксатора к корпусу двери.

Обшивку двери снял легко (опыт на прошлых авто есть). Если надо кому, то объясню подробно, но на фото кое-что видно. С помощью фена нагрел и стал отгибать полиэтиленовую плёнку, подрезая герметик ножом. Потом нагрев герметик тем же феном приклеил всё назад.

Разбор фиксатора Эстимы: зажимаем фиксатор в тисках, не большим зубилом, нанося короткие но мощные удары молотком, разрубаем сварку соединяющую две половинки фиксатора. Вставляем подогнанные по размерам пластиковые вставки, ролики и резинки от фиксатора ВАЗа вовнутрь фиксатора Эстимы. Располагаем его так же, как всё стояло на ВАЗовском варианте. Сборку делаем во втором (среднем) положении фиксатора, т.е. когда ролики фиксатора будут в углублении. Прижимаем две половинки корпуса фиксатора и сматываем всё малярным скотчем или изолентой, чтобы фиксатор не открылся и его части не выпали в «бездну» корпуса двери…я так две резинки потерял. Но не закройте скотчем отверстия для болтов и щель в которой движется направляющая фиксатора, чтобы при установке на место.

Всё собрали, смотали и устанавливаем на место. Прикручиваем – закрываем – радуемся! Дверь держится во всех положениях уверенно!

Родной новый фиксатор стоит около 1300р. Руб.

По идее можно по другому решить проблему, не покупая ВАЗовский фиксатор — это перевернуть резинки как бы вертикально, а у пластиковых зажимов сточить не много (2-2,5мм.) выступы, которыми они упираются друг в друга. Но думаю ,что это не на долго…хотя ХЗ. Как вариант.

Ну так-то всё

Бортовой журнал Toyota yaris sedan S (2007 г.)

Всем доброго времени суток. Продолжаю устранение мелких косяков по авто по мере того, как доходят руки)

В этот раз добрался до бесящих меня уже давно ограничителей дверей… Дверь, как известно, должна открываться и фиксироваться в двух положениях… Примерно 45гр и более 90гр… (ну у кого то может и в трех даже). Дабы не «долбануть ей от души» где нибудь на парковке об соседнее авто или просто об стену, столбик и тд. Так вот мои двери постоянно держали меня в «тонусе» в этом плане, заставляя принимать позы из камасутры когда ты вроде и вышел из авто, но что то ещё надо в нем сделать — а ты как дурак то ногой, то вечно занятым руками пытаешься её (дверь) придерживать… А она, скатина такая, так и норовит с размаху открыться на всю ширь. Как то так вот…

Ну я конечно как не глупый человек (так хотелось о себе так вот думать… Идиот)… Порывшись на форумах нашёл «добротный» и не дорогой заменитель ограничителя…подходящий на моё авто… От лифана

Ремонт ограничителя двери тойота хайлендер

Центр автомобильной электроники

Ремонт электропривода багажника Toyota Highlander III / RAV 4

С недавнего времени в наш ТехЦентр стали обращаться клиенты, у которых выходят из строя электростойки привода багажника Toyota Highlander.

Ремонт электропривода багажника производится нашими специалистами. На выполненную работу дается гарантия.

Пример номера ошибки:

B2226 - Цепь датчика импульсов левого блока привода автоматизированной двери багажного отделения (PBD Unit Pulse Sensor LH Circuit)

B2227 - Цепь датчика импульсов правого блока привода автоматизированной двери багажного отделения (PBD Unit Pulse Sensor RH Circuit)

Приведем некоторые из номеров электропривода крышки багажника, подлежащие ремонту :

6891009020, 68910-09020
6891009021, 68910-09021
6891009022, 68910-09022
6891009030, 68910-09030
6891009031, 68910-09031
6891009040, 68910-09040
6891009051, 68910-09051
6891009052, 68910-09052
6892009020, 68920-09020
6892009021, 68920-09021
6892009030, 68920-09030
6892009031, 68920-09031

Все работы выполняются с помощью специализированного высококачественного оборудования. У нас имеются все необходимые приборы: паяльные станции, осциллографы и мотортестеры, программаторы, флешеры, дилерские и мультимарочные сканеры. Так же мы используем высококачественную химию для пайки и ухода за электронным оборудованием.

Не исключение для нас и ремонт ЭБУ спецтехники. А это грузовые автомобили, погрузчики, трактора, экскаваторы, катки и асфальтоукладчики и другая техника. Наше оборудование позволяет работать и с такой техникой. Как правило, спецтехника подвержена более суровым испытаниям, нежели легковые гражданские автомобили. И обращения по ним - не редкость.

Достаточно популярные клиенты – это мотоциклисты. Их мы тоже не обходим стороной и беремся за ремонт и таких блоков управления.

На все наши работы мы даем гарантию. При повторном обращении возможны скидки и специальные условия.

Открыть Toyota Highlander — без повреждений

Highlander не открывается багажник – откроем в Москве и МО

Мастера службы LOCKSERVICE помогут экстренно открыть авто на территории всей Москвы и МО. Воспользоваться данными услугами может понадобиться в разных сложных ситуациях:

Самопроизвольно заблокировались двери, ключи остались в салоне;
Сел аккумулятор;
Личинки замков неисправны либо загрязнились;
Примерзли замки на морозе из-за влаги, которая скопилась на уплотнителях;
Потерялся или сломался ключ;
Сигнализация сработала изнутри и произошла блокировка водителя в салоне автомобиля;
Заглохло авто в пробке, центральный замок заблокировался;
Разрядился брелок ключа, машина не открывается;
Сломался замок в бардачке;
Не открывается багажник;
Ключ сломался пополам в замочной скважине двери;
Не отжимается крышка бензобака;
Сломался замок крышки заправочной горловины бака.

Самые популярные проблемы, когда нужно вскрыть Toyota, и способы их решения

1. В Тойота Хайлендер не открываются двери

Ключи остались в салоне автомобиля, а дверь захлопнулась – ситуация, с которой сталкивался каждый автолюбитель. Для решения проблемы нет необходимости прибегать к агрессивному методу вскрытия и выбивать молотком одно из стёкол. Открыть Хайлендер можно без ущерба. Для этого нужно взять деревянную кухонную лопатку или небольшой деревянный колышек, вставить любой из этих предметов в зазор между верхним углом водительской двери и кузовом авто и аккуратно вогнать на максимально возможную глубину. Это позволит увеличить размер зазора примерно на 5-7 мм. Также для этой цели можно воспользоваться пневмоподушкой или манжетой от механического тонометра, которые нужно просто накачать воздухом. Затем нужно взять длинный металлический прутик (его длина должна быть не менее 100 см), загнуть один из его концов в Г-образную форму, аккуратно вставить полученное приспособление в зазор, достать им в салоне автомобиля до внутренней ручки блокировки дверей, произвести открывание. Чтобы при выполнении этих действий не поцарапать лакокрасочное покрытие машины, металлический прутик рекомендуется предварительно обмотать скотчем или изолентой. Ещё один распространенный случай – не получается открыть двери в Тойоте Хайлендере с брелока из-за севшего АКБ. Для решения проблемы в такой ситуации нужно воспользоваться механическим ключом и произвести разблокировку замочных механизмов через скважину. Этот ключ спрятан в корпусе брелока, замочная скважина для него – в ручке водительской двери. Также бывает, что перестает открываться одна из дверей – задняя или передняя пассажирская, в то время как остальные двери функционируют исправно. Причина – сбой в работе центрального замка. Устранить неисправность просто – нужно произвести сброс клемм аккумулятора.

2. В Toyota Highlander багажник не открывается

В ходе эксплуатации авто может возникнуть такая ситуация – не выполняется открывание и закрывание крышки багажника как с пульта управления, так и с кнопки в салоне автомобиля. Для решения проблемы первым делом нужно попробовать воспользоваться специальной аварийной кнопкой, которая находится слева от руля в малом отсеке бардачка. Если это не помогло, экстренно открыть багажник можно несколькими методами. Самый быстрый способ – сломать личинку замка. Для этого нужно взять отвертку с плоским стержнем, вставить её в замочную скважину, выполнить несколько поворотов против часовой стрелки. Однако после такого вскрытия замок придется полностью менять. Более щадящий способ – произвести ручное открывание запорного механизма в салоне автомобиля. Для этого нужно откинуть спинки заднего сидения, пролезть в багажный отсек машины, аккуратно демонтировать крепежные клипсы и снять обшивку, изъять заглушку на внутренней стороне замка, при помощи плоской отвертки разблокировать механизм. Затем нужно подойти к пятой двери снаружи и открыть её рукой. Бывает, что проблемы с открыванием багажника в Хайлендере возникают из-за сбоя в электронике. Решение такое: на брелоке управления нужно нажать на кнопку открывания замка, произвести открывание двери водителя, нажать на кнопку открывания багажника на ручке двери, затем нажать на кнопку открывания багажной крышки на брелоке. Багажник разблокируется.

Самостоятельное вскрытие Toyota

При возникновении вопроса, как открыть Тойоту Хайлендер без ключа, не всегда можно найти правильное решение самостоятельно. Часто практические поиски решения усугубляют ситуацию и приводят к поломке замочных механизмов, окончательной блокировке дверей, повреждениям на кузове, царапинам на лакокрасочном покрытии. Чтобы избежать таких последствий и не тратить дополнительные деньги на ремонт машины, лучше сразу воспользоваться помощью специалистов.

Мастера LOCKSERVICE приезжают на место вызова в течение 15 минут. Они имеют опыт более 5 лет, обладают всеми необходимыми знаниями и практическими навыками. В работе используют профессиональный инструмент. Аварийное открытие автомобилей выполняется быстро, профессионально и аккуратно. На все оказанные услуги предоставляется гарантия и сервисное обслуживание сроком до 3-х лет.

Не знаете, как открыть Хайлендер без ключа? Звоните нам по номеру телефона или оставляйте заявку на нашем сайте!

Авто Сервис

Производим ремонт задней двери Тойота Хайлендер с покраской, в том числе восстановлением геометрии:

АКЦИЯ! Распечатай эту страницу и получи скидку на ремонт 15% + бесплатную диагностику ходовой.

Виды услуг	Цена (руб)
Рихтовка	от 1500
Покраска порогов ( Акция! )	от 2500
Акция! Покраска + материалы	5000
Частичная покраска	2600

Наши преимущества

используем профессиональное итальянское оборудование MaxMeyer
попадаем в цвет
цена ремонта задней двери Тойота Хайлендер юзао одна из самых низких при неизменном качестве
более высокий уровень, чем у официальных дилеров
опыт 15 лет (всё время находимся по одному адресу)
гарантия
скидки (куда же без них)

Общая информация

Специалисты «АвтоМотоСервис» знают все тонкости своей работы и производят восстановление детали без неприятных последствий. Мы устраняем как небольшие вмятины и микро-потертости, так и восстанавливаем геометрию капота, нарушенную вследствие серьезного ДТП. На все виды ремонта дается гарантия, что обуславливает надежность работы автосервиса.

Каждому клиенту «АвтоМотоСервис» гарантирован индивидуальный подход, потому что иначе нельзя добиться отличного результата. Когда очередная машина поступает в наше распоряжение, мы проводим тщательную диагностику, оценивая масштабы повреждений, и разрабатываем план восстановительных мероприятий. Как правило, он включает следующие работы: рихтовка, сварка, шпатлевка, шлифовка, покраска, полировка и, при необходимости, восстановление геометрии.

Напоминаем, что покраска и ремонт задней двери Toyota Highlander в клубном сервисе АвтоМотоСервис — недорогой, при неизменном качестве.

Как разобрать внедорожник Тойота Хайлендер своими руками?

Легендарные машины Тойота Хайлендер с первого по третье поколение медленно, но верно устаревают. На смену им приходит четвёртое, тем не менее большинство автовладельцев всё ещё продолжают пользоваться прошлыми версиями. Со временем изнашиваются агрегаты, и автовладельцам необходимо периодически обновлять исходившие своё узлы. Но новые запчасти могут оказаться слишком дорогими, а вот элементы с разборки имеют довольно большой запас ходового ресурса и при этом привлекательны по цене.

Здесь можно посмотреть, как поставить тормозные диски на Тойота Королла.

Иногда внешний вид автомобиля может пострадать из-за аварий. И продажа машины на запчасти становится чуть ли не единственным вариантом, как вернуть хоть какие-то деньги за испорченное имущество. Годные элементы, снятые с такого автомобиля, устанавливаются на работающий. Эта история касается, в том числе и внедорожника Toyota Highlander, поэтому важно знать, как разобрать машину правильно.

Почему появляется необходимость разобрать Toyota Highlander

В большинстве случаев машина отправляется на разборку после фатальной поломки. Если восстановление обходится дороже, чем стоимость схожего автомобиля в исправном состоянии на рынке.

К фатальным проблемам чаще всего относятся сильные аварии. Автомобиль повреждается настолько, что даже при полном восстановлении гарантировать заводскую геометрию кузова и исправную работу узлов невозможно. Либо повреждения оказываются настолько сильными, что устранять их нерентабельно и сложно. Ещё одной причиной частичного уничтожения машины может стать пожар или затопление.

Однако при каждом из перечисленных вариантов в машине остаётся множество деталей в хорошем состоянии, которые можно продать или установить на подобные автомобили и тем самым продлить последним жизнь. Как правило, такие запчасти намного дешевле новых, а состояние их может оказаться немногим хуже новых запчастей.

Так, к примеру, если в заднюю часть внедорожника приходится сильный удар, например, при столкновении с грузовиком. В этом случае кузов вминается практически наполовину, то при этом вся передняя часть остаётся нетронутой, хотя автомобиль восстановлению уже не подлежит. Чаще всего при таких столкновениях целыми остаются следующие элементы:

фары;
передний бампер;
радиатор;
двигатель;
коробка переключения передач;
навесное оборудование двигателя;
множество прочих мелких частей подкапотного пространства.

Большинство элементов салона также остаются нетронутыми в результате аварии и могут получить вторую жизнь уже на другом автомобиле. Такая же ситуация касается и лобового столкновения, когда пригодными к употреблению остаются остатки задней части автомобиля.

Однако бывают случаи, когда машина практически полностью готова к использованию, но владелец продаёт её автомобильным разборщикам, которые затем реализуют оборудование. Для хозяина машины это возможность быстро продать транспорт, которым по каким-то причинам не интересуются простые покупатели. А для компании по продаже запчастей отличный шанс недорого купить детали для реализации и заработать на этом.

Разборка внедорожника Тойота Хайлендер

Снятие деталей с внедорожника Toyota Highlander ничем не отличается от разборки любой другой машины. Работа начинается, как правило, со снятия узлов и агрегатов передней части автомобиля.

Сначала снимаются передний бампер и фары. Затем разбирается всё, что связано с двигателем. Отсоединяются все патрубки и сливается антифриз. Извлекается радиатор охлаждения двигателя и радиатор кондиционера.

Здесь можно прочитать про то, как избежать проблемы с первым цилиндром Хайлендер.

После этих шагов открывается удобный подход к силовому агрегату и навесному оборудованию. Если мотор неисправен, то с него снимается всё оборудование, среди которого есть следующие детали:

генератор;
компрессор кондиционера;
водяная помпа;
топливные форсунки;
катушки зажигания;
стартёр;
катализатор.

Эти детали будут реализованы по отдельности. Если же двигатель исправный и его планируется продать со всем навесным оборудованием, то ДВС снимается целиком без разборки.

ВАЖНО! Чаще всего двигатели не покупают со всем навесным оборудованием, поскольку у потенциального покупателя ломается только силовой агрегат, а навесное оборудование он может оставить своё. Поэтому при разборке агрегаты с мотора всё равно снимаются.

Если резиновые шланги и металлические трубки с фланцами целы и пригодны к использованию, такие детали тоже сохраняют и продают.

После того как с двигателя сняты все агрегаты, его отделяют от коробки переключения передач. Затем можно приступить к разборке салона.

Как разбирается салон Тойота Хайлендер

При работе с деталями салона применяются пластмассовые инструменты, чтобы не повредить покрытие пластиковых и кожаных элементов. Панели и накладки прикрепляются к основе не только металлическими болтами, но и с помощью клипс, которые держатся за технологические отверстия. Чтобы извлечь детали, при этом не повредив крепления, отверстия и покрытие, применяются специальные пластмассовые лопатки. Последние бережно обходятся с материалами, не оставляя никаких следов.

Первым делом снимается руль. На оборотной стороне имеются специальные технологические отверстия, куда просовывается отвёртка. Затем сильным нажатием отстёгивается металлическая пружина, служащая фиксатором подушки безопасности. Это позволяет снять накладку на руль, за которой прячется подушка безопасности. После снятия накладки открывается доступ к болту, который крепит руль к рулевой колонке. Без руля проще заниматься разборкой остальных элементов передней панели.

Посмотрите сравнение внедорожников Хаммер и Хайлендер здесь.

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ! При разборке салона надо остерегаться резких движений. Неловкие действия могут легко привести к поломке креплений, которые восстановить очень сложно, а придать им заводской вид практически невозможно. Товарный вид будет утерян. Также можно повредить провода и штекеры, если речь идёт об электрических приборах.

На передней панели расположено множество электрических приборов, таких как одометр, монитор, бортовой компьютер, управление климатом, а также кнопки. С ними надо быть аккуратными, так как провода сделаны такой длины, что при подключённом виде не позволяют вытащить и поместить деталь далеко от места посадки. Поэтому тянуть не следует, а лучше сразу же отсоединить штекер.

Провода остаются до того момента, пока не дело не доходит до голого кузова. Кабели соединены в единую косу, называемую жгутом проводов. Последние тянутся к электронным блокам управления. Именно в такой косе кабели со штекерами будут реализовываться дальше.

После снятия всех декоративных элементов салона и приборов на передней панели приступают к демонтажу кресел. Сидения установлены на металлической основе, которая прикрепляется к кузову автомобиля болтами. Достаточно открутить крепёж, отсоединить электрические провода и извлечь кресла. Для удобства вытаскивания диванов из салона предварительно можно снять двери.

Двери снимаются посредством откручивания петель от кузова. Но перед этим необходимо отсоединить провода, которые идут из-под капота. Если планируется продавать дверь по частям, то можно изначально снять дверные карты, мотор стеклоподъёмника, вытащить стекло и открутить верхнюю оконную раму. Тут важно понимание в вопросе, как снять обшивку двери.

При снятии дверных карт также используются пластмассовые лопатки, которые не позволяют повредить облицовочный материал.

Тогда останется только металлическая основа двери, а все остальные детали можно реализовать отдельно. В таком случае провода отсоединяются уже непосредственно после снятия дверной карты. В противном случае, когда снимается дверь целиком, отсоединить кабели можно под капотом. Иногда их просто срезают, так как у покупателя эти провода в 99% случаев целы.

После снятия кресел из салона извлекается декоративная обивка кузова: коврики, боковые стойки и облицовка крыши. Когда остаётся один остов, машина вывешивается на подъёмнике или домкратах, у нее снимаются колёса, тормозная система и ходовая часть.

Снятие ходовой части внедорожника Toyota Highlander

Первым делом снимаются колёса и разбирается ходовая часть передней подвески. Как правило, поворотный кулак не освобождается от тормозного диска и суппорта и идёт сразу со стойкой амортизатора. Поэтому сначала рулевая тяга выкручивается из рулевой рейки, а затем отсоединяется амортизаторная стойка. В зависимости от потребностей разборщик сам решает, разбирать ли этот узел на следующие отдельные части:

пружина амортизатора;
амортизатор;
тормозной диск;
тормозной суппорт;
поворотный кулак;
рулевая рейка с наконечником.

Отдельно снимается рулевая рейка. Шланги, подходящие к рулевой рейке, чаще всего сохраняются, так как могут быть после реализованы. А вот тормозные трубки срезаются, поскольку это довольно редко выходящая из строя деталь, тем более на такой машине, как Toyota Highlander. К тому же они являются расходным материалом. Новые трубки стоят относительно недорого.

При снятии заднего моста отсоединяются стойки амортизаторов. Важным элементом в задней части подвески является редуктор. Рычаги задней подвески также снимаются и реализуются отдельно. Это же касается тормозной системы.

После разборки у машины остаётся только кузов, с которого снимаются крылья, капот и крышка багажника. Остов также может быть интересен покупателям, из него вырезаются отдельные части и устанавливаются на другой поврежденный автомобиль.

Последовательность разборки автомобиля Тойота Хайлендер каждый мастер определяет для себя самостоятельно. Кто-то сразу снимает колёса, поскольку имеет возможность вывесить автомобиль, кто-то отсоединяет от кузова сразу всё ходовую часть с двигателем и коробкой одновременно и разбирает уже на снятых агрегатах.

А здесь можно прочесть, чем отличается Хайлендер от кроссовера Хонда Пилот.

Ломать не строить, поэтому замысловатой методики тут нет. Надо лишь соблюдать технику безопасности, понимать, какая деталь к какой крепится, и знать последовательность их сочленения. Это нужно для того, чтобы в самый ответственный момент та или иная часть самопроизвольно не отвалилась, не повредилась при падении и не нанесла травмы мастеру и инструментам.

2012 Toyota Highlander Замена привода привода замка двери

12.01.2019

Это руководство основано на видео YouTube, которое я посмотрел, чтобы показать, как выполнить этот процесс. Если вы предпочитаете пошаговое руководство с красивыми фотографиями, то это руководство для вас. Это показывает блок привода силового замка задней двери пассажира, который, по некоторым причинам, немного отличается от всех трех других дверей. Тем не менее, я включаю некоторые фотографии другого типа привода и советы для этого устройства, а также.

Шаг 1 Застежка дверной ручки

Шаг 2 Снять обивку двери

Если вы предпочитаете использовать пластиковый или металлический spudger или другой тип инструмента для удаления пластиковой автоматической обрезки, вы можете осторожно вставить этот инструмент в щель и вытолкнуть обрезку.

Шаг 3 Удалить крепеж

Два винта двери находятся в довольно глубоком цилиндре, поэтому вам понадобится несколько дюймов и достаточно тонкая отвертка, чтобы достать.

Кроме того, по какой-то причине тяговые винты дверцы захотели воткнуться в цилиндр после того, как я полностью поддержал их . в этом случае я использовал длинный нос или пинцет, чтобы вытащить винты.

Шаг 4 Снять дверную панель с дверной коробки

Найдите область, чтобы начать тянуть панель от рамы (я выбрал нижний правый угол. Я втиснул пальцы внутрь панели и потянул наружу - потребуется немного силы, чтобы вытолкнуть первые пару крепежных элементов.

В самом низу двери я заметил утопленное пятно (см. Рисунок), которое может быть полезной отправной точкой для инструмента для снятия панели.

Когда каждый крепеж отпускает, вы услышите довольно POP, но не пугайтесь. Продолжайте двигаться от начального положения до вершины, а затем от начального угла назад влево и снова до тех пор, пока не освободите все крепежные элементы.

Не пытайтесь снять панель еще! У нас есть несколько вещей, которые должны быть удалены в первую очередь .

Шаг 5 Снять электрический разъем панели двери

Шаг 6 Разблокировать верхнюю часть дверной панели

Я попытался наклонить дверь под углом 45 градусов и осторожно толкнул вверх, но это не освободило зажимы. Не прилагайте чрезмерных усилий к панели вверх / наружу, но есть определенная позиция (которую я точно не могу вспомнить . извините!), Которая позволит зажимам легче освобождаться при легкой силе вверх / наружу.

В этот момент вы можете использовать одно из своих колен, чтобы прижать нижнюю часть «почти свободной» дверной панели к дверной коробке для следующего шага. Это предотвратит свисание дверной панели двумя кабелями.

Шаг 7 Отпустите дверной замок и кабели ручки

Сначала вытащите кабели из противоположных больших серых пластиковых стоек в верхней части дверной панели.

Затем поднимите белые и зеленые пластиковые кабельные элементы на входе в соответствующие гнезда в корпусе механизма черной пластиковой дверной ручки.

Наконец, удалите каждый конец кабеля («шарик») из соответствующего невыпадающего гнезда. Это довольно легко, просто перемещая концевой наконечник до тех пор, пока открытая часть прорези не станет доступной, а затем проталкивая конец вниз и из его невыпадающей прорези.

Шаг 8 Переместите дверную панель из дверной коробки

Осмотрев внутреннюю часть двери, я заметил два пластиковых панельных крепления, которые остались в двери. Я снял их с помощью маленьких изогнутых плоскогубцев и поместил их обратно в дверную панель. Я удалил все дверные панели на Горец, чтобы сделать этот ремонт, но это первый раз, когда зажимы вышли из панели!

Шаг 9 Подготовить привод к снятию

Привод расположен в большой полости в верхней правой части дверной коробки. Именно здесь два кабеля выходят из синего пластикового покрытия.

Шаг 10 Подготовка к снятию привода замка двери

Шаг 11 Открутить привод замка двери

Хотя я не рекомендовал бы это, будучи немного ленивым, я решил использовать 5/32 "шестигранный бит, который был явно несовершенным, но тем не менее плотно прилегал без проскальзывания, и он легко снимал болты без зачистки.

Шаг 12 Снять привод замка двери

Эта задняя пассажирская дверь использует пластиковое удлинение вилки для внешней ручки вместо металлического стержня типа в других дверях. Задняя сторона привода замка двери имеет короткую горизонтальную планку, которая зацепляется удлинителем вилки наружной ручки.

Внутри отверстия находится вертикальная металлическая полоса, препятствующая легкому снятию привода. Поэтому требуется некоторое маневрирование привода замка двери, чтобы металлическая планка на задней стороне привода очистилась вокруг вертикальной металлической полосы внутри отверстия дверной рамы.

Будьте терпеливы, поскольку это немного расстраивает, но будьте уверены, громоздкая сборка в конце концов выйдет из дыры!

Шаг 13 Разберите привод замка двери

Шаг 14 Разберите привод замка двери

Один из крепежных элементов - это болт на металлической пластине, где только что была снята планка.

Другая крепежная деталь находится на противоположной стороне и показана на вторых двух фотографиях.

Шаг 15 Разберите привод замка двери

Мне потребовалось немало усилий, чтобы наконец отделить эту часть от остальной части привода. В дополнение к давлению вниз вставка должна выходить наружу.

Отложите механизм снятой защелки в сторону до повторной сборки.

Шаг 16 Разберите привод замка двери

Есть посты с обеих сторон сборки.

Существует также плоская пластиковая крышка рядом с краевой крышкой. Идите и поп эту крышку также.

Отложите пластиковые крышки в сторону для повторной сборки.

Шаг 17 Разберите привод замка двери

Поверните оплетенный кабель к отверстию в металлическом зажиме, поднимите и выньте кабель из зажима и отложите его для повторной сборки.

Шаг 18 Разберите привод замка двери

Шаг 19 Откройте узел привода замка двери

Когда я впервые начал делать это, я использовал маленькие гвозди, чтобы попытаться поддержать каждый клип, чтобы оставаться открытым, когда я переходил от одного к другому; однако я обнаружил, что это в конечном итоге не является необходимым, так как я смог сохранить предыдущие клипы открытыми самостоятельно.

Вдоль корпуса есть одна дополнительная пластиковая накладка, из-за которой возникают проблемы при отпускании. Со временем, если приложить дополнительные усилия, эта область также откроется.

Шаг 20 Заменить мотор

Следите за тем, чтобы не сломать различные рычаги, пружину и т. Д. Или изучить фотографию, чтобы убедиться, что детали вернулись на свои места.

Оказывается, заменить двигатель тривиально, и все усилия были потрачены на то, чтобы получить доступ к двигателю!

Просто снимите двигатель, используя небольшую отвертку или инструмент для снятия, чтобы поднять на задней части корпуса.

Сняв мотор, снимите редуктор с вала и наденьте его на НОВЫЙ мотор. Вал и шестерня вала имеют общую плоскую сторону, которая позволяет шестерне правильно прилегать к валу.

Поместите новый двигатель в корпус привода, где старый был только что удален.

Шаг 21 Закройте узел привода замка двери

Две части корпуса сжимаются / защелкиваются вместе, но может потребоваться несколько минут, чтобы выровнять все, особенно в той области с дополнительным формованным пластиком.

После того, как корпус будет снова зафиксирован, вы можете снова вставить маленький винт и снова установить кабель с желтой бочкой на место.

Поместите две пластиковые крышки обратно на сборку, чтобы они были зафиксированы и надежно закреплены.

Шаг 22 Снова прикрепите защелку

Закрутите болт обратно через металлическую пластину, а также установите оставшийся винт на задней стороне.

Повторно установите уплотнительную планку вокруг края механизма защелки, где он был удален.

Шаг 23 Переустановка привода в сборе - Примечание

Как я уже упоминал ранее, эта конкретная сборка использует «вилку» на внутренней стороне дверной ручки, которая скользит по горизонтальной металлической планке.

Как только привод окажется в той области, где он должен быть, вам придется начать с привода ниже высоты ручки двери, а затем нащупать вилку и сдвинуть привод так, чтобы вилка скользила по планке, когда вы ее подносите. вверх и в положение с выровненными отверстиями для болтов Torx на металлической пластине.

Шаг 24 Подобный привод замка двери

Пластиковый монтажный корпус больше и имеет несколько пластиковых зажимов вокруг корпуса. Также корпус не имеет плоской пластиковой крышки над одним кабельным вводом, а также механизм защелки (шестерня, рычаги, пружина) немного сложнее.

Наконец, при повторной установке этого обратно в панель двери, вместо того, чтобы чувствовать, что «вилка» скользит по планке защелки привода, эта ручка двери использует металлический стержень, который скользит вниз в защелку привода.

Читайте также: