Ремонт охлаждающей системы skoda rapid

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Течь антифриза. Замена патрубка подогрева ВКГ CFNA. Замена свечей, проверка клапана ВКГ (Skoda rapid)

Около 2х недель назад обнаружил что уровень ОЖ упал ниже минимума. Была дождливая погода, я все списал на то, что уже месяц под капот не заглядывал, по этому решил долить и пристально следить за ним. Влезло грамм 300, этого хватило на 3 дня.
Вечером вышли прогуляться с женой и я вижу что под машиной лужица. Сразу же промокнул в нее влажную салфетку — красная жидкость. Понятненько — антифриз опять убегает… Изучал матчасть вечерком, откуда это может сопливить…
На первом месте был вариант с помпой, на втором с подогревом картерных газов, на третьем месте — тупо прохудился патрубок.
На следующий день поехал в гараж, стал на яму, все вытер насухо, так как капало на правый привод, а им расплескало по всему подмоторному пространству.
Снял защиту. Затем разложил газетку, что бы видеть откуда капает. Параллельно проверил все патрубки руками и обнаружил что сочится откуда-то под впуском. Но спешить с выводами не стал. Пришел домой, оставив машину в таком положении в гараже. Создал топик на драйве и тут же мне помогли товарищи Сергей и Дмитрий. Огромное вам спасибо, мужики!

В общем вариант с подогревом ВКГ подтвердился и я начал искать запчасть.

Выбрал не оригинал хансовский ( HANS PRIES (TOPRAN) 116723755). Поставка через 4 дня, вероятность 99%… В общем на шестой день отказ поставщика… Я психанул и заказал оригинал (VAG 036121188B), через 2 часа забрал запчасть с магазина.
Топран стоит 7$, оригинал 13$. Разница не очень большая, но оригинал со временем 100% трескается у всех и опять течет.

Также нам понадобятся прокладки, герметик, бита сплайс и прочее:
1. На впуск: GLASER — X5899701 ЧЕТЫРЕ штуки, (2$ за комплект)
либо PATRON — PG51016 (чуть дешевле).
По качеству глейсер мягче, но они в мелких шулупайках от пластика, хрен его знает как они там их упаковывают, но на всех 4х прокладках были кусочки пластика… Я смазал их маслом и убрал эти шулупайки, а то вдруг еще в цилиндры попадет во время установки, ну их в баню.
Патрон зеленого цвета и чуть-чуть жестче. Но я в следующий раз буду их брать

2. На дроссельную заслонку: есть только оригинал (VAG — 036133073) (4.2$). Может кто-то по размеру знает не оригинал какой-то, буду рад если сообщите в коментах.

3. Для снятия впуска нужна бита: 12 гранная сплайс. У меня такой нет и я решил купить (0.6$) форсовскую (FORCE — 1783008)
4. Герметик термостойкий (красный, до 340 градусов взял ABRO — 11ABCHRES (1.3$))
5. Для очистки дроссельной заслонки LAVR — LN1493 (2.3$) — ведь в следующий раз фиг его знает когда еще туда полезу.
Ну и так как у меня закончился антифриз на доливку и в процессе замены хз сколько еще вытечет:
6. Вода дистиллированная 5л LAVR — LN5003 (2$) и концентрат антифриза g13 FEBI — 38200 (7$)
Прошу огромное прощение, но фотографий практически не делал, все руки были грязные и в антифризе с маслом…
Для начала необходимо посмотреть "обучающее видео"

Здесь все идеально описано и показано. Скажу лишь сразу, снимать патрубок вакуумника не нужно!

Пришел в гараж со всеми запчастями. Скинул минусовую клемму аккума и начал разбирать.
Сперва снял патрубок воздушный. Там все просто, затем снял фильтр с корпусом. Открылась дроссельная заслонка. Она держится на 4х болтах длинных.

Затем снимаем 2 патрубка на быстросъемных креплениях, которые находятся слева возле бачка антифриза.
Не торопимся, если что-то забыли — пересмотрите видео!
Снимаем все разъемы датчиков на впуске. Освобождаем шланги, которые идут сзади впуска. До этого этапа у меня все заняло 30 минут.
Решил сделать перекур и заодно замазал герметиком по шву новый купленный патрубок.
Спускаем давление с топливной рампы — откручиваем колпачок, берем тряпку и давим отверткой на нипель внутри (тряпкой обхватив клапан, чтоб не залит бензином все). Снимаем саму топливную магистраль, очень нежно и аккуратно. Поддеваем по очереди каждую форсунку. Снимаем с нее хомут слева.
Затем, используя нашу ново-купленную биту, выкручиваем 6 болтов (все это показано в видео).
Снимаем пластиковый и резиновые патрубки, которые у нас идут к подогреву картерных газов. Для хомутов использовал обычные плоскогубцы — сдавил, стянул хомут, стянул патрубок. Патрубок антифризный поднял вверх (правый), и зафиксировал его возле аккумулятора, чтоб антифриз не тек (главное чтоб был выше уровня расширительного бачка).
Вся разборка заняла 50 минут.
Вот и наш виновник торжества:

Берем очиститель и идем чистить дроссель. Вышел из гаража, залил весь дроссель, потер тряпкой. Затем с другой стороны тоже самое. Пальцем открыл клапан этот, почистил всю грязь что видел. Если грязь в труднодоступном месте — тупо заливал ее очистителем и сбивал давлением. За 10 минут дроссель был вылизан, как у кота самое ценное)

После этого взял нашу новую деталь, уже с подсохшим герметиком и затянул на ее 4-5 стяжек. Очень крепко стянул ими, чтоб если опять дно отойдет, то либо герметик поможет, либо стяжки =) Поживем — увидим что это даст. Надеюсь на лучшее :D
Смазал уплотнительное кольцо на патрубке, которое входит в впускной коллектор. Прикрутил новый патрубок на место (2 самореза черных). Одел патрубок пластиковый (клапан ВКГ), одел 2 патрубка с антифризом. Зафиксировал хомутами.
Смазал маслом прокладки новые на впускной коллектор, поставил их туда.
Прикрутил впуск. Поставил топливную рампу — аккуратно постукивая по ней рукой, чтоб впихнулась до конца. Одел патрубок топливный.
Поставил новую прокладку под дроссель (не нужно ее смазывать) и сам дроссель. Подключил все датчики на место, восстановил все патрубки которые снимал, поставил их на свои законные места.
Поставил фильтр назад.
Все еще раз перепроверил. Затем поставил минусовую клемму назад.
Сделал адаптацию дроссельной заслонки и запустил на холостом ходу машину чтоб помпа погоняла антифриз, мало ли воздух где-то попал. (хотя не мог, ведь если вы подняли патрубок, как я вам говорил, что воздух никуда не попал. И вся система охлаждения у вас осталась с антифризом)
На все ушло полтора часа! Смысла ехать на сервис вообще нет. Это все можно сделать даже на парковке возле дома, если конечно правильно диагностировали проблему.

А далее я увидел что у меня еще остался целый час!
Разобрал корпус клапана вентиляции картерных газов (ВКГ), что бы проверить как там наша мембрана поживает. Ведь многие пишут о том, что она может быть порвана. По кругу отщелкнул плоской отверткой крепления (достаточно туго сидят). Делайте аккуратно, чтоб ничего не сломать

Проверил мембрану, вся целая. Почистил ее ветошью, вытер пружинку и часть патрубка за ней. Грязь есть, но не очень много.

Собрал все назад. Потратил около 15 минут.
Ну и решил уж поменять свечи заодно. Брал еще давно (NGK — 97237) — ZFR6T-11G / 97237 / Свеча зажигания V-LINE.

Очень помогла статья про свечи для поло седана.
Снял крышку пластиковую, отщелкнул провода из держателей. Достал катушки съемником (АВТОДЕЛО 40448) — хотя все можно и обычной плоской отверткой. Просто был съемник.
Затем по одной свече менял (если вытянуть полностью все катушки из колодцев, то они будут валяться у вас). На четвертой катушке снял разъем, чтоб было удобнее.

Поставил новые свечи, предварительно смазав изолятор на них смазкой не проводящей (для клемм аккумулятора использовал (PRESTO — 217920 5$). Затянул по 25 Н*М. Собрал все обратно, закрыл крышку. Если что, то есть отличная статья по этому.
В итоге осталось у меня еще 10 минут на переодеться, вымыть руки и покинуть свой гараж. Вот такое большое ТО можно сказать.
Когда я собирался на "дело", то думал что все так будет сложно, дофига чего нужно снять будет и разобрать… Но не так все страшно оказалось на деле. 2,5 часа у меня все это заняло, вместе с заменой свечей и проверкой клапана ВКГ! Делал я это все первый раз, еще и постоянно проверял все свои действия.
Думаю мой опыт должен быть полезен вам. Ну или по крайней мере было интересно почитать =)
Всем спасибо!

Ремонт системы охлаждения Шкода Рапид

Система охлаждения обеспечивает нормальную температуру двигателя автомобиля Шкода Рапид. Если в ней будут сбои, то может возникнуть сильный перегрев ДВС, и это может негативно отразиться на других деталях и механизмах машины. Не стоит доводить до негативных последствий, а чтобы уберечь машину от перегрева, нужно знать признаки и причины поломок.

Признаки

Среди признаков, указывающих на неисправность системы охлаждения, выделяют:

Перегрев мотора;
Сильное переохлаждение ДВС;
Проявление наружных и внутренних утечек охлаждающей жидкости;
Низкая эффективность работы отопителя.

Если появился хотя бы один признак, то лучше обратиться в технический сервис «Skd Part». Наши специалисты проведут проверку автомобиля, выявят поломку и устранят ее.

Причины

Проблемы в автомобиле Шкода Рапид проявляются из-за неправильной эксплуатации, некачественных запчастей, естественного износа. И желательно 1 раз в год проводить диагностику, она поможет своевременно выявить неисправности.

К причинам появления проблем с охлаждающей системой относятся:

Засорения в радиаторе;
Проблемы в работе термостата;
Поломка датчика температуры;
Трещины, течи и разрывы в водяном шланге.
Низкий показатель охлаждающей жидкости.

Главная опасность состоит в том, что проблемы могут вызвать сильный перегрев двигателя. А если он не будет устранен, то могут пострадать другие механизмы, элементы.

Как проводится

Ремонт охлаждающей системы автомобиля Skoda Rapid в техсервисе «Skd Part» выполняется так:

Проводится осмотр;
При выявлении утечек проводится опрессовка;
Проверяются механизмы электронной системы управления с помощью компьютерной диагностики;
Ремонтируются и заменяются неисправные элементы.

Преимущества «Skd Part»

Если наблюдаются проблемы с системой охлаждения, нужен ремонт или проверка, то стоит воспользоваться нашими услугами. Мы обслуживаем автомобили с соблюдением строгого алгоритма и использованием современного оборудования.

Замена охлаждающей жидкости на Шкода Рапид.

Для начала, перед заменой антифриза на Шкода Рапид устанавливаем автомобиль на горизонтальной площадке без уклона.

Отворачиваем пробку расширительного бачка Шкода Рапид.

Сливаем жидкость из системы. Для этого вынимаем шланг с патрубка радиатора. Ослабляем хомут, сдвигаем его и снимаем подводящий шланг с патрубка. Ждем, когда сольется весь антифриз.

Теперь охлаждающую систему Шкода Рапид нужно промыть от остатков охлаждающей жидкости.

Это можно сделать водой. Надеваем шланг обратно на патрубок. Затем заливаем систему охлаждения автомобиля водой.

Заводим и ждем момента срабатывания вентилятора. Это означает что все контуры открыты, и вода прокачала всю систему.

Теперь необходимо слить воду.

Смотрим на воду, если вода мутная повторяем процедуру. И так до получения нужного результата.

После промывки заливаем охлаждающую жидкость до максимума и закрываем пробку расширительного бачка.

Запускаем, ждем начала работы вентилятора. Глушим мотор. Ждем, когда он остынет. Снова проверяем уровень антифриза на Шкода Рапид, если он уменьшился доливаем до максимума.

При проведении всех работ, связанных с запуском и работай двигателя контролируйте данный процесс по индикатору на приборной панели. Если все нормально, то датчик сработать не должен и индикатор на панели не загорится. Если индикатор загорелся при неработающем вентиляторе, включите печку и проверьте теплый ли воздух. Если воздух холодный значит в системе образовалась пробка. Для ее удаления двигатель нужно заглушить. Ждем, когда он остынет. Снимаем пробку радиатора. Затем заводим двигатель и даем ему поработать при открытой крышке 3 минуты. Затем закрываем.

Ремонт охлаждающей системы skoda rapid

Skoda Rapid (2014 год). Неисправности системы охлаждения двигателя

Различают следующие неисправности системы охлаждения:

-неисправности радиатора (засорение сердцевины, загрязнение наружной поверхности, нарушение герметичности);
-неисправности центробежного насоса (ослабление привода, нарушение герметичности, износ);
-неисправности термостата;
-неисправности привода вентилятора (в зависимости от типа привода - ослабление механического привода, неисправность термореле или электродвигателя в электрическом приводе, низкое давление масла в гидравлическом приводе);
-трещины в рубашке охлаждения головки блока или блоке цилиндров;
-прогорание прокладки и коробление головки блока цилиндров; неисправности патрубков (нарушение герметичности крепления, -механические повреждения, засорение);
-неисправность датчика температуры;
-неисправность указателя температуры;
-низкий уровень охлаждающей жидкости

Основными причинами неисправностей системы охлаждения являются:

-нарушение правил эксплуатации двигателя (применение некачественной охлаждающей жидкости, нарушение периодичности ее замены);
-применение некачественных комплектующих;
-предельный срок службы элементов системы;
-неквалифицированное проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту системы.

Возникающие неисправности системы охлаждения могут послужить причинами более серьезных неисправностей. Так, загрязнение наружной поверхности радиатора приводит к увеличению температуры охлаждающей жидкости и дальнейшему перегреву двигателя. Это, в свою очередь, может привести к прогоранию прокладки и короблению головки блока цилиндров, а также появлению трещин.

Внешние признаки неисправностей системы охлаждения

-перегрев двигателя;
-переохлаждения двигателя;
-наружная утечка охлаждающей жидкости;
-внутренняя утечка охлаждающей жидкости.

Внешние признаки и соответствующие им неисправности системы охлаждения

низкий уровень охлаждающей жидкости;
ослабление привода водяного насоса;
нарушение герметичности водяного насоса;
неисправности привода вентилятора;
неисправности термостата;
засорение сердцевины радиатора;
загрязнение наружной поверхности радиатора;
засорение патрубков

неисправность термостата;
неисправность привода вентилятора;
неисправность указателя температуры;
неисправность датчика температуры

нарушение герметичности крепления патрубков;
повреждение патрубков;
нарушение герметичности центробежного насоса;
нарушение герметичности радиатора;
трещины в рубашке охлаждения;
прогорание прокладки головки блока цилиндров

трещины в рубашке охлаждения;
прогорание прокладки головки блока цилиндров

Для того, чтобы не пропустить зарождающуюся неисправность водитель должен систематически следить за показаниями указателя температуры на панели приборов. Многие автомобили вместе с указателем оснащены сигнальной лампой.

Наружные утечки сопровождаются появлением специфического запаха антифриза, а также подтеками под автомобилем и на двигателе.

Внутренние утечки охлаждающей жидкости не столь очевидны. О появлении внутренних утечек свидетельствует белый дым (испарение охлаждающей жидкости) из выпускной системы на прогретом двигателе. Правда, при прогреве двигателя и в холодное время года белый дым - нормальное явление.

Другим проявлением внутренней утечки является наличие охлаждающей жидкости в масле. Определяется путем осмотра масляного щупа. В результате соединения масла и охлаждающей жидкости образуется масляно-водная эмульсия – пена светлого цвета.

Необходимо отметить, что и наружные и внутренние утечки приводят к нарушению температурного режима и перегреву двигателя.

Возможные неисправности системы охлаждения, их причины и способы устранения

Замена охлаждающей жидкости (антифриза) Skoda Rapid

Замена антифриза (охлаждающей жидкости) с сохранением дилерской гарантии! Приезжайте к нам, если подошёл регламент по замене антифриза, а также при появлении признаков:

осадок в расширительном бачке
снижение уровня антифриза
изменение (потемнение) охлаждающей жидкости
увеличение рабочей температуры двигателя
появление индикатора Check Engine на приборной панели

Мы оперативно проведём замену антифриза, при необходимости – комплексное плановое ТО и диагностику ДВС.

Важное

1. Антифриз нужен для охлаждения двигателя Skoda Rapid и отопления салона автомобиля.

2. Охлаждающая жидкость классифицируется по составу и включенным в рабочее тело присадкам.

3. Специфических признаков необходимости замены антифриза не имеется.

4. Частота замены охлаждающей жидкости регламентируется автопроизводителем и указывается в сервисной книжке. В среднем после 60 000 км. пробега.

5. Замена тосола должна производиться только в условиях авторизованных сервисных центров.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (АНТИФРИЗА)

Двигатель внутреннего сгорания в процессe работы производит большое количество тепла, которое необходимо отводить, иначе мотор банально перегреется. И чем мощнее силовой агрегат, тем больший объем тепла он генерирует. Соответственно используемое ранее воздушное охлаждение на современных машинах неприемлемо, и автопроизводители Skoda Rapid давно используют охлаждение с помощью антифриза.

Охлаждающая жидкость имеет несколько отличительных особенностей:

не замерзает при отрицательной температуре, что делает ее пригодной для использования в любом климатическом поясе;
имеет повышенную температуру кипения, вследствие мотор эффективно охлаждается;
обладает высокой теплоемкостью, которая позволяет эффективно отводить тепло работающего двигателя и переносить его в радиатор;
антикоррозийные свойства, при условии своевременной замены охлаждающей жидкости.

С течением времени антифриз начинает терять свои свойства. Поэтому замена охлаждающей жидкости включается в текущее обслуживание автомобиля Skoda Rapid как в период гарантийного срока, так и по его окончании.

Охлаждающая жидкость используется не только для удаления лишнего тепла из мотора, но и для отопления салона. Многоконтурная схема охлаждения и отопления работает по принципу «кругов», которые включаются по мере прогрева двигателя. Но прежде, чем рассмотреть принцип работы, следует определить ключевые узлы и механизмы системы охлаждения.

каналы охлаждения внутри ДВС.
шланги и патрубки.
радиатор, с помощью которого происходит основная теплопотеря.
насос (помпа), который обеспечивает циркуляцию антифриза в системе.
термостат, отвечающий за включение контуров охлаждения.
радиатор отопителя салона и «краник», закрывающий его при отсутствии необходимости в обогреве.
бачок-накопитель, куда заливается антифриз, через который сбрасывается лишнее давление в системе.
вентилятор охлаждения, отвечающий за принудительное удаление лишнего тепла.

Если рассматривать работу всей системы, то она будет зависеть от прогрева ДВС. Сразу при включении двигателя, охлаждающая жидкость начинает циркулировать по малому кругу, который включает в себя каналы охлаждения, шланги и помпу. Это ускоряет процесс прогрева мотора до рабочей температуры. По мере нагрева открывается «большой круг», в котором задействованным оказываются уже радиатор. При движении автомобиля набегающий воздушный поток снимает тепло с радиатора, что и обеспечивает необходимую теплопотерю. Если же автомобиль Skoda Rapid стоит, например, в пробке, то при достижении определенной температуры (примерно 90-95 °С) включается вентилятор, обеспечивающий необходимое движение воздуха через радиатор и своевременное охлаждение двигателя.

Контур отопителя салона в большинстве моделей включается электромагнитным клапаном, или механическим запорным устройством. Если к моменту запуска ДВС контур оказывается открытым, то антифриз начинает сразу циркулировать по нему. Это несколько увеличивает время выхода ДВС на рабочую температуру, однако позволяет значительно быстрее нагреть салон автомобиля Skoda Rapid. При условии, если замена антифриза производилась согласно рекомендациям автопроизводителя, работа салонного отопителя увеличит время прогрева двигателя не более, чем на 5-15%.

ВИДЫ АНТИФРИЗА

Охлаждающая жидкость называется антифризом (от англ. Antifreeze). Она бывает разного цвета (чаще всего красного, синего и зеленого), и может весьма сильно разниться по своему составу. Несмотря на примерно одинаковую "основу", различие кроется в присадках – специальных добавках, обеспечивающих антикоррозийные, смазывающие свойства, а также большую (или меньшую) теплоемкость и свойство быстро поглощать и отдавать тепло.

нитритные – как правило выпускаются в синем цвете. В своем составе имеет неорганические присадки не устойчивые к длительному воздействию высоких температур;
гибридные – в основном производятся в зеленом цвете. В состав включаются как органические, так и неорганические присадки (силикаты и фосфаты);
карбосиликатные – большинство современных моторов работают именно с таким антифризом. Производится, в основном, в красном цвете. Используются карбосиликатные присадки, которые не образуют отложений на контактных металлических поверхностях, однако создают тонкую защиту (0,1 мкм) в местах появления коррозии. Отличаются длительным ресурсом и способны эффективно охлаждать ДВС;
лобридные – часто производятся в фиолетовом цвете, имеют в своем составе и органические, и минеральные присадки. Деградация протекает крайне медленно, что обеспечивает длительный срок службы охлаждающей жидкости. Поскольку фиолетовый тосол образует защитную пленку на всей протяженности системы, а карбоновые составляющие «работают» только при возникновении коррозии, система вообще не нуждается в промывке. Целесообразно использовать фиолетовый антифриз только в случае нового мотора, без фактического пробега.

Для упрощения выбора подходящей охлаждающей жидкости производители все чаще используют кодировку, введенную производителем VW. В маркировке указывает Gxx, где xx – группа присадок. Так, для обычной охлаждающей жидкости маркировка задается в виде G05, G48. Гибридные маркируются как G11, а карбосиликатные – G12. Лобридные получают маркировку G12++, G40.

Некоторым «особняком» стоят пропиленгликолевые антифризы, которые маркируются G13. Их используют в моторах, разработанных после 2008 года. Как правило, имеют оранжевый цвет, практически не деградируют при условии штатной работы силового агрегата.

ПРИЗНАКИ ВЫРАБОТКИ АНТИФРИЗА Skoda Rapid

Специфических признаков, по которым можно было бы понять, что пришла пора заменять антифриз, не имеется. Однако владельца должны насторожить следующие явления:

медленный прогрев салона при включенной «печке» – антифриз Skoda Rapid уже не столь эффективно переносит тепло, как в новом состоянии;
частое включение вентилятора принудительного охлаждения радиатора в автомобильных пробках в прохладную погоду – вполне возможно, что крыльчатка помпы подверглась кавитации, либо радиатор «забит» отложениями, либо в антифризе началось пенообразование;
слишком быстрый или слишком медленный прогрев ДВС – тепло либо медленно удаляется из силового агрегата, либо отложения нарушили нормальную работу термостата.

Кроме того, поменять охлаждающую жидкость стоит сразу после покупки подержанного автомобиля Skoda Rapid, независимо от утверждений предыдущего владельца о замене.

Причины приводящие к выход из строя системы охлаждения:

несвоевременная замена антифриза, игнорирование сроков технического обслуживания автомобиля Skoda Rapid ;
длительная эксплуатация старой, отработанной охлаждающей жидкости;
смешивание разных видов антифриза;
добавление в антифриз воды (простой или дистиллированной );
попадание масла в охлаждающую жидкость.

КАК ЧАСТО НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Периодичность замены антифриза указана в сервисной книжке автомобиля Skoda Rapid. У каждого автопроизводителя и даже у разных моделей частота замены бывает разной. Как правило производить замену антифриза необходимо после 60000 км. пробега. Однако важно не упустить момент, и произвести своевременную замену, иначе это приведет к неприятным последствиям.

снятие автомобиля Skoda Rapid с гарантии. Ничего удивительного в отказе от гарантийных обязательств не будет, ведь не замененная вовремя охлаждающая жидкость заставляет мотор греться больше обычного, в нем появляются отложения, возникает коррозия;
коррозия внутренних поверхностей, которая с течением времени может привести к необходимости замены мотора;
кавитация – при закипании антифриза Skoda Rapid воздушные пузырьки будут «выбивать» частички металла. Возникающая на пораженном участке эрозия истончает металл и в конечном итоге приведет и к закупориванию системы охлаждения с последующим перегревом силового агрегата, и к его преждевременному износу;
течи – в местах соединения патрубков и металлических частей могут появиться микротрещины;
выход из строя помпы. Крыльчатка быстро изнашивается из-за кавитации, которая возникает в деградирующей охлаждающей жидкости.

ПРАВИЛА ЗАМЕНЫ АНТИФРИЗА Skoda Rapid. ТОНКОСТИ И НЮАНСЫ

При замене охлаждающей жидкости автовладелец должен понимать, что эта процедура не относится к рядовым, поэтому следует обратиться в авторизованный сервисный центр. Кроме того, следует иметь ввиду, что:

замена антифриза производится только на жидкость, рекомендованную автопроизводителем Skoda Rapid ;
не рекомендуется смешивать охлаждающую жидкость разных марок и производителей;
oтработанная жидкость не может утилизироваться вместе с бытовыми отходами.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Skoda Rapid с пробегом: все косяки, которые вылезут

Даже удивительно, что автомобиль не стал суперхитом у нас. Средненькие продажи можно объяснить так: чехи два года занимались локализацией модели, в итоге в Россию Rapid пришел аккурат перед кризисом четырнадцатого года и не успел раскрутиться. А жаль, модель вышла неплохой.

Кузов не ржавеет, салон не ветшает

Если автомобиль белый или желтый, есть вероятность, что он работал в такси. При проверке таких авто надо быть очень внимательным! Популярный вариант «очистить» историю выглядит так: в объявлении указывается VIN точно такой же машины, но из-под частника. Когда дело доходит до покупки, клиент вряд ли будет сверять номер из объявления и номер на машине. Перед осмотром первым делом смотрите ПТС и перепроверяйте VIN еще раз.

С салоном все хорошо, старится он пристойно. Правда, в базовых комплектациях ставили дешевенькие кресла, их отделка недолговечна. Рычаг коробки сделан из самых простых материалов, он затирался даже на новых машинах. Поэтому определять пробег по этой детали салона нельзя.

По электрике отказы тоже встречаются нечасто. И только воющий моторчик печки начнет выматывать душу примерно на 70–80 тысячах км пробега. Щедрый хозяин купит новый и поедет на сервис. А экономный — разберет половину передней панели, вынет и отремонтирует старый. Иногда хватает чистки и смазки. Хотя часто визг появляется из-за сносившихся щеток. Хотите продлить жизнь «движочку», почаще меняйте салонный фильтр.

Три цилиндра или турбо?

Самый популярный движок — атмосферный 1.6. До лета пятнадцатого года ставилась серия ЕА111, а потом появилось поколение ЕА211. Отличить один от другого легко: у «трех единиц» пластиковая накладка накрывает только часть клапанной крышки. У свежего мотора сверху стоит большой корпус воздухана, а выпускной коллектор расположен сзади блока цилиндров.

Старая версия не очень подходит для эксплуатации в южных регионах. Родное масло «жидковато». В результате некоторые пары трения работают на сухую. В список известных минусов также занесем трескающиеся выпускные коллекторы и нежную систему зажигания. Цепной привод ГРМ — палка о двух концах. Если постоянно экономить на масляном сервисе, привод сдастся очень быстро. Вдобавок он не любит рваной езды.

У свежего 1.6 вместо цепи применен ремень ГРМ. Менять его производитель рекомендует через 120 тысяч км пробега. Рапиду досталась доведенная до ума версия этого движка. То есть без детских болезней вроде «неправильных» поршней. Так что свежий «двухсот одиннадцатый» — вариант неплохой, хотя и конструктивно более сложный. Например, тут есть механизм регулировки фаз на впуске. Значит, рано или поздно придется потратиться на замену муфт. В системе охлаждения два термостата против одного на предыдущей версии. Гидрокомпенсаторы через 120 000 км могут «зацокать». Плавающие обороты обычно вылечиваются прочисткой форсунок и дросселя.

Шкода не была бы собой без «ваговского» 1.4 TSI. Их тоже два. До мая пятнадцатого года стоял вариант отдачей 122 силы с цепным приводом ГРМ, а потом появился чуть более мощный ременной вариант. С обоими особых проблем быть не должно. Бывает, конечно, закиснут тяги актуатора турбины. Их надо пытаться разработать. Если поможет — хорошо, если нет — придется заказывать новый актуатор.

«Турбо» можно брать смело, но при двух условиях: бензин лучше лить не девяносто пятый, а девяносто восьмой. Масло покупать только лучшее, а заодно сократить межсервисные интервалы до 7500 км — непосредственный впрыск и современный турбонаддув экономии не прощают.

Ручка, робот, автомат?

А вот у моторов 1.6 нет преселективов, а есть старый-добрый автомат от Aisin Warner. Для спокойствия можно врезать дополнительный теплообменник, но, в принципе, достаточно регулярной замены масла. Регулярной — это через 60–80 тысяч км. Хотя сервисная книжка вообще не знает такой процедуры!

В шестнадцатом году в блок управления начали «лить» очередную свежую прошивку, но она оказалась неудачной. Так что, если автомат вдруг зависнет на второй передаче, не паникуйте. Возможно, что дело обойдется перезаливкой софта. Если вы давно мечтали об автомате, но боялись налететь на дорогой ремонт, двухпедальный Rapid — отличный вариант, чтобы попробовать.

К механике претензий даже больше. Синхронизаторы изнашиваются быстрее, чем того ожидаешь. А уж если машину продает «уличный гонщик», готовьтесь менять подшипник дифференциала и сателлиты. Если передачи втыкаются как-то нечетко, будто через вату, это как раз признак ну очень заезженной машины.

Подвески и рулевое — без проблем

Передняя подвеска здесь от старой Фабии, а задняя — от Октавии теперь уже позапрошлого поколения. Поэтому сзади колея сразу на 4 см шире, чем спереди. Вот такая особенность! Амортизаторы могли бы ходить подольше, особенно задние. Впрочем, иногда и сотню тысяч отрабатывают. Ходимость ступичных подшипников тоже зависит от состояния дорог, по которым ездит машина.

Был один забавный косячок при сборке. В первые полтора года после начала выпуска модели инженеры Шкоды сбились с ног в поисках того, что же так гаденько поскрипывает в передней подвеске, причем только зимой. Оказалось, втулки стабилизатора. Просто на конвейере закладывали мало смазки и ее вымывало реагентами. Потом смазки стали класть намного больше, а заодно сменили сырье.

В рулевом управлении стоит электрогидравлический усилитель. Если вдруг рейка начнет постукивать — это обычно впервые происходит зимой, не надо сразу искать новую. Подтяжки может хватить на долгий срок.

Итак, брать Рапид можно и даже нужно! С турбомотором и преселективом риск будет больше, а цена ошибки выше. От варианта 1.2 советую отказаться. Дело не только в мощности: за редким исключением трехцилиндровые Шкоды обычно брали не пенсионеры, а таксопарки. Мы-то знаем, какие огромные пробеги машины с шашечками накатывают за год-два.

Про коробки мы сказали яснее некуда: преселектив стал крепче, но неидеален, а вот автомат даже лучше механики. И еще один совет: гнаться за рестайлинговой машиной нет смысла. Обновление семнадцатого года принесло только чуть другие бамперы. Плюс боковые поворотники переехали на зеркала. Решение спорное — на передних крыльях меньше шансов их расколотить.

По многим моментам этот «чех» калужской сборки обходит Рио и Солярис и даже родственный Volkswagen Polo. Угоняют Рапиды реже, запчасти стоят столько же, а кузов попрактичнее.

Что делать, если на автомобиле Шкода Рапид печка не греет

Эта причина весьма распространена. С забитым радиатором надеяться на нормальную работу отопителя надеяться не приходится. Радиатор может забиваться по нескольким причинам. Например, из-за неправильного выбора охлаждающей жидкости. Если к G13 добавить G11, тосол или другую жидкость, отличную от оригинала, то в радиаторе будет образовываться осадок. Эта густая субстанция будет забивать патрубки и усложнять прохождение ОХ.

Второй причиной забитого радиатора оказывается вода, которой может заменяться охлаждающая жидкость. Вода является причиной образования ржавчины и накипи на внутренних стенках радиатора.

Использование герметиков для устранения течи также вызывает засорение. Остатки этого вещества попадают в патрубки, что серьёзно усложняет циркулирование теплоносителя.

Все эти причины устраняются одинаковыми способами: промывка, чистка или замена радиатора. Первые два способа сложные и длительные, зато недорогие.

Как быстро прогревается салон шкода рапид? шкода рапид

_________________
Работа не Vol_K

Опять же, если заглянуть в manual, то там написано что можно (и нужно) начинать движение сразу, без прогрева двигателя, но пока горит синяя лампочка сильно

не нагружать и не давать повышенных оборотов.

Что касается моего поведения, то я или еду сразу, или жду когда обороты двигателя на холостом ходу немного спадут. просто смысл греть двигатель , когда температура воздуха (и двигателя тоже) больше 25 градусов? Зимой немного грею.

А про езду на непрогретом двигателе применительно к отечественному автопрому мне водители говорили, что начинать движение нужно было только на прогретом двигателе, последствием обратного поведения был бы выход из строя датчиков положения коленвала и состава рабочей смеси (воздуха) (?). Честно скажу, особо не вдавался, какие датчики могут накрыться. А на отечественных машинах движение начинали когда температура охлаждающей жидкости будет больше 20 градусов.

А я вот никак не пойму алгоритм работы холодного двигателя CFNA. Когда температура за бортом ниже 15 градусов, то обороты примерно 900 об/мин, если выше 15, то 1100, затем при прогреве падают. Слышал, что это связано как раз с проблемой нашего двигателя, т.е. с масляным голоданием и стуками поршневой, но как мне кажется все должно быть наоборот.

да тоже самое заметил, сейчас жара, а

молотит как невменяемый, при том что зимой еле дышит)

Мало жидкости в системе

Добавить жидкость не проблема, гораздо сложнее выявить причину её протекания. Ведь чудес на свете не бывает и уровень жидкости просто так не может уменьшаться. Более того, если добавлять жидкость в такой ситуации можно вызвать образование воздушных пробок, которые являются настоящей проблемой для любого автомобилиста.

Чтобы проверить уровень жидкости необходимо дождаться полного охлаждения двигателя. Нормальный уровень ОЖ находится между двумя крайними отметками. В автомобиле Skoda Rapid имеется система автоматической проверки и оповещения водителя о недостаточном уровне ОЖ. В этом случае на приборной панели будет подсвечиваться соответствующая лампочка.

Неисправный вентилятор

Эта причина является самой банальной из всех существующих. Именно работу этого механизма стоит проверять в первую очередь. Если вентилятор не работает, значит, радиатор не обдувается и тепло от него не передаётся в салон. В такой ситуации часть тепла будет передаваться на печку, но для полноценного обогрева салона этого будет недостаточно.

Если вентилятор находится в нерабочем состоянии, то необходимо демонтировать его, разобрать и найти причину неисправности. А можно не заморачиваться и установить новый вентилятор. Возможно, проблема скрывается не в самом вентиляторе, а в электронике, которая управляет его работой. Есть смысл исследовать предохранитель, который с завидной регулярностью выходит из строя.

Принцип работы отопителя

В систему заливается охлаждающая жидкость, которая транспортирует тепло от двигателя, направляя его по отопительной системе. Эффективность работы отопителя находится на высоком уровне, что достигается за счёт наличия вентилятора, работа которого сопряжена с работой радиатора. Вентилятор имеет несколько режимов работы, что позволяет ему с различной интенсивностью обдувать нагретый радиатор.

Как видите, система отопления сложная и состоит из большого количества деталей. А это значит, что при возникновении проблем в работе будет сложнее выявить причину и устранить её.

Причины неисправного отопителя

Мы отобрали основные причины, из-за которых печка не греет вовсе или работает недостаточно хорошо. Чтобы вернуть печку в нормальное состояние, необходимо исследовать каждую из описанных нами причин.

Проверяем помпу на двигателе

Помпу можно сравнить с насосом, работа которого заключается в перекачке нагретой жидкости по отопительной системе. Помпа имеет форму крыльчатки, помещённой в цилиндр из металла. Через этот металлический цилиндр протекает ОЖ. За счёт вращения крыльчатки жидкость проталкивается и продолжает своё движение по системе. При отсутствии помпы длительность работы двигателя была бы крайне низкой из-за неэффективного охлаждения.

Причин, которые могут привести к неисправности помпы может быть несколько, но решение для них всех одно — замена помпы на новую.

Проверяем прокладку на головке двигателя

Прокладка должна меняться незамедлительно, поскольку жидкость из отопительной системы будет постоянно исчезать, а двигатель пострадает от перегрева.

Все основные причины неработающей печки были перечислены и даже указаны методы возвращения отопителя в рабочее состояние. Не отчаивайтесь и тщательно, шаг за шагом, проверяйте каждый вариант.

Проверяем термостат силового агрегата

Все перечисленные выше ситуации являются относительно простыми. А вот что делать, когда с печкой всё нормально и вентилятор исправно крутится, а тепло в салон поступает в очень ограниченном количестве. Проблема может заключаться в термостат силового агрегата.

Этот элемент отвечает за круги охлаждения. Во время запуска машины ОЖ движется по малому кругу, который захватывает двигатель и отопитель. Такое движение жидкости способствует быстрому прогреву автомобиля. После прогревания охлаждающего состава открывается большой круг, который охватывает большее число элементов.

При неисправном термостате жидкость всё время может двигаться по большому кругу или передвигаться по малому кругу, который будет слегка приоткрыт. Здесь решение только одно — установка нового термостата без промедлений.

Замена охлаждающей жидкости в Skoda Rapid

Производить замену охлаждающей жидкости Шкода Рапид следует только на остывшем не работающем двигателе, а перед запуском двигателя не забудьте закрыть пробкой расширительный бачок. Перед заменой антифриза на Шкода Рапид устанавливаем автомобиль на горизонтальной площадке без уклона.

1. Отворачиваем пробку расширительного бачка Шкода Рапид.

2. Вынимаем шланг с патрубка радиатора, ослабляем хомут, сдвигаем его и снимаем подводящий шланг с патрубка. Ждем, когда сольется весь антифриз.

3. Промываем охлаждающую систему от остатков жидкости, надеваем шланг обратно на патрубок и заливаем систему охлаждения водой.

4. Заводим и ждем момента срабатывания вентилятора. Это означает что все контуры открыты: вода прокачала всю систему и ее можно слить.

Примечание:

Смотрим на воду, если вода мутная - повторяем процедуру! И так до получения нужного результата.

6. После промывки заливаем охлаждающую жидкость до максимума и закрываем пробку расширительного бачка.

7. Запускаем, ждем начала работы вентилятора, глушим мотор и ждем когда он остынет. Снова проверяем уровень антифриза на Шкода Рапид, если он уменьшился - доливаем до максимума.

Примечание:

При проведении всех работ, связанных с запуском и работай двигателя контролируйте данный процесс по индикатору на приборной панели. Если все нормально, то датчик сработать не должен и индикатор на панели не загорится. Если индикатор загорелся при неработающем вентиляторе - включите печку и проверьте теплый ли воздух. Если воздух холодный - значит в системе образовалась пробка. Для ее удаления двигатель нужно заглушить. Ждем когда он остынет, снимаем пробку радиатора, заводим двигатель и даем ему поработать при открытой крышке 3 минуты и закрываем.

Не греет печка на Шкоде Рапид – варианты решения проблемы

Устройство печки в автомобилях примерно одинаковое. Отличия в зависимости от модели, разумеется, имеются, но принцип работы очень схож. Следовательно, и проблемы, которые вызывают неисправности также имеют похожий характер. Но нас все автомобили не интересуют, внимание привлекает Шкода Рапид, плохо греет печка, в которой по нескольким причинам.

Принцип работы отопителя

Во время работы силового агрегата происходит его сильное нагревание. Такой процесс вызван трением поршней о стенки в цилиндре и сгоранием смеси топлива с другими компонентами. Мотор нуждается в охлаждении, в противном случае за короткое время поршни заклинятся, а сам агрегат выйдет из строя. Для предотвращения такой ситуации в автомобиле оборудована сложная система для охлаждения. В её состав входят патрубки, трубки, шланги, вентиляторы, радиаторы. Всё это направлено на охлаждение двигателя.

Причины неисправного отопителя

Неисправный вентилятор

Мало жидкости в системе

Уровень охлаждающей жидкости может уменьшаться из-за протечек в радиаторе, в патрубках и по другим причинам. Если уровень жидкости становится меньше допустимого значения, то в отопительную систему поступает недостаточное количество нагретого теплоносителя. Решение этой проблемы простое: добавляем охлаждающую жидкость до необходимого уровня, который обозначен на расширительном бачке.

Если внимательно присмотреться к расширительному бачку, то на нём можно увидеть информацию о типе жидкости, которая используется в вашем автомобиле. В Шкоду Рапид заливается охлаждающая жидкость G13, которая имеет красноватый цвет. В модель 1,2 MPI потребуется залить 4,2 литра жидкости. В автомобили с прочими бензиновыми двигателями заливается 7 литров. Владельцам автомобилей с дизельным двигателем придётся использовать 6,5 литра на полную заливку. Антифриз G13 способен выдерживать температуру воздуха не более -35 градусов.

А может быть, радиатор забит?

Проверяем термостат силового агрегата

Проверяем помпу на двигателе

Проверяем прокладку на головке двигателя

Силовой агрегат имеет не монолитную конструкцию, а сложную структуру. Одними из составных элементов этого сложного агрегата являются блок и головка. Они соединяются друг с другом посредством специальной прокладки. Эта прокладка должна быть целой и не иметь пробоин. В противном случае ОЖ будет попадать в цилиндры или уходить через выхлоп. В последнем варианте из глушителя будут вырываться клубы густого белого дыма.

Читайте также: