Ремонт педали газа ситроен с5

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Как работает электронная педаль газа, как проявляются ее достоинства и недостатки, какие неисправности встречаются чаще всего, и как с ними бороться? Все эти вопросы весьма актуальны, ведь сегодня многие производители автомобилей заменили традиционный тросовый привод на более современную электронную педаль.

Электронная педаль газа – как она работает?

Современные технологии направлены на то, чтобы максимально облегчить нашу жизнь. С одной стороны, это огромный плюс, но с другой – они попросту лишают нас возможности принимать какое-либо решение, вернее, корректируют его, и таким образом, что не всегда можно добиться желаемого результата. Это хорошо видно и при работе столь популярной в современном автомобилестроении электронной педали. Хотя для тех, кто неуверенно себя чувствует за рулем, и тем более не вникает в технические нюансы авто, это новшество только в плюс.

Принцип работы электронной педали газа следующий: после нажатия водителем акселератора данные об углах надавливания сразу же попадают в блок управления посредством специальных датчиков. Далее в ход идет ЭБУ, который и рассчитывает необходимый угол открытия дроссельной заслонки, а привод, исходя из полученных данных, открывает ее на этот угол. При этом если вдруг необходимо будет изменить величину этого угла (для более экономичного режима либо же безопасности), то блок управления делает это сам, без получения соответствующей команды. Получается, что водитель не может на все 100 % регулировать данный процесс.

Когда необходима замена электронной педали газа?

В связи с тем, что это электронный привод, то и основные неисправности в нем связанны с электроникой. В кронштейне педали встроены два датчика, которые передают команды на блок управления. Если один из этих датчиков выйдет из строя, то на панели загорится лампочка, отвечающая за исправность системы управления движком. В этом случае ЭБУ переходит в резервный режим (обороты растут намного медленнее). Если же из строя вышли два датчика, то включится аварийный режим, и движок будет работать как на холостом ходу. Так как датчики ремонту не подлежат, необходима замена электронной педали газа.

Также может повредиться проводка, и тогда нарушается работа дросселя. Если же износился электрический движок, то на мониторе также выдается ошибка, указывающая на аварию. Эти повреждения можно устранить, но если из строя вышел ускоритель электронной педали газа, отвечающий за динамику авто, то данную деталь стоит немедленно заменить новой. Как это сделать, мы рассмотрим чуть ниже.

Ремонт электронной педали газа – исправляем поломки сами

В основном при каких-либо проблемах требуется замена всего узла в целом. Но прежде чем приступать к столь решительным действиям, не мешало бы выяснить причину поломки. Для этого, конечно, стоит ознакомиться с информацией, как проверить электронную педаль газа. Для этого необходимо разъединить колодку и датчики, а затем, открутив крепежные гайки, демонтировать педаль.

Непосредственно для проверки потребуется мультиметр: подсоединяя его к разным выводам, следим за изменением электрического сопротивления. Оно должно уменьшаться плавно, если же наблюдаются скачки, то деталь неисправна.

В некоторых же случаях возможен и ремонт электронной педали газа, допустим, при повреждении проводки. Так что, обнаружив дефект (нарушена изоляция, повреждены сами провода и т.д.), действовать нужно по следующей схеме. Освободив ось крепления шестеренки, снимаем жгут. Для этого необходимо отпаять провода, освободить скобу и вытянуть кабель. Затем производим замену проводов, и, разобрав разъем под педалью, распаиваем их. Теперь можно собрать заслонку и спокойно ездить.

Если же автомобиль реагирует на нажатие акселератора, так сказать, «с запаздыванием», то нужна шпора (электронный корректор) педали газа. Данное устройство позволяет сократить интервал между нажатием и открытием заслонки до минимума. Это отдельный модуль, который подключается к датчикам и через микропроцессор преобразует подаваемые с них сигналы, а затем подает их на контроллер.

Так мы видим, что электронная педаль газа, тюнинг которой возможен в любом специализированном центре, с одной стороны, является явным результатом прогресса, а с другой – несколько ограничивает наши желания. Правда, если вы не относитесь к категории тех людей, которым нужно «проехаться с ветерком», а предпочитаете ездить аккуратно с минимальными затратами топлива, то данный вариант будет именно для вас.

ГИДРОКЛУБ СИТРОЕН

1. почистить qookies в браузере
2. почистить кеш в браузере.

после этого проблема должна решиться.

С5. Не работает "лимитер"

Отлично, буду знать.

Пока и так работает, но мало ли.

На трассе лимитер - вполне удобная фишка.

Саша, там же кнопка, с которой топик начался - она и отрубает лимитер (а точнее, переводит в режим паузы).

Если кнопка глючит - весь лимитер отрубается мозгом.

ЗЫ обнаружил еще пару приятных и полезных фишек в С5:
- режим паркинга дворников, включается если качнуть рычажок вниз на однократный взмах при выключенном зажигании. Не помню, было ли это на Ксюшке.
- автоматически включается аварийка при экстренном торможении.. видимо по акселерометру. такого на Ксантии точно не было.

ну если очко защёлкиваться на обгоне начинает,то не передачу же переключать.

Макс, мы наверное про разные вещи говорим. В моем случае, да вроде как и у AOL 6-ступ. айсин, там дергать нечего. А тапку вдавить может элементарно времени не хватить: может так случиться, что момент прощелкан (2 сек пока врубишься, что лимитер тебе не дает ускориться +1 сек на втаптывание педали в пол и +1 сек на реагирование автомата-двигателя/пока_раскрутится_турбина, если успел догадаться в чем проблема, или твоя половина за рулем запаникует, т.к. не догадается) - и ты уже висишь возле длинномера на встречке, тебе в лоб идет небольшая тоёта-тундра и деваться уже некуда. Только в поле через левую обочину. Я про это.

Второй момент, и очень важный! - для айсиновцев. Если АКПП ремонтировалась и в нее поставлен бублик-гидротрансформатор, рассчитанный на меньший крутящий момент (такие есть), или изначально был воткнут айсин с таким бубликом, то в нем элементарно рвет обгонную муфту. Ремонта всего на 5 рублей, но на практике на обгоне при "тапканьи" происходит рывок-пинок, муфту проворачивает и машина "зависает" во время обгона на подъеме - ощущение, как будто выбило передачу в нейтраль. При этом двиг переходит в аварийный режим с макс. оборотами = 3000 об/мин. Обгоняемый "ниичего_не_ппонимаю. ", встречка в ахуе, ты начинаешь валить кирпичами и в последний момент успеваешь "передернуть затвор" на АКПП из драйва в нейтраль и обратно, тогда машинко прочухивается и начинает нехотя брать мощность на колеса. Ты стыдливо прячешься за обгоняемого, переводишь дух и больше никогда так не делаешь до ремонта гидротрансформатора.

Тема: CITROEN C5 2009 1.6HDI Проблема с педалью газа

Собственно ошибка по педали. Педаль подкидывал другую, провода звонятся. Уткнулся в то, что не могу найти электросхему на этот недоавтомобиль. Педаль стоит с фишкой на 6 контактов. От других машин схемы не подходят, проверено. Не совпадают контакты на фишке мозга. У 407 пыжа педаль вообще другая.

Собственно нужна помощь по электросхеме конкретно этого ведра с болтами.

В SEDRE за 2012 год нету.

Там фишка была перепаяна, думал, что провода попутали. Оказалось нет, все ОК.
Фокус в том, что подключаю педаль, удаляю ошибки, мозг видит все нормально. Положение педали меняется, ошибки не пишет.
Как только завожу машину - на ХХ работает. Даю газу - две ошибки по педали газа. Р0222 и Р0227.

Проводка в норме. Че делать? Мозг?

Тоже так думал. Передергал всю проводку как шлюхи яйца. Надо мозг искать и подкидывать. Я так думаю.

Кто-нить привязывал б/у мозг на этот кузов? А то я еще не делал.

Там фишка была перепаяна, думал, что провода попутали. Оказалось нет, все ОК.
Фокус в том, что подключаю педаль, удаляю ошибки, мозг видит все нормально. Положение педали меняется, ошибки не пишет.
Как только завожу машину - на ХХ работает. Даю газу - две ошибки по педали газа. Р0222 и Р0227.

Проводка в норме. Че делать? Мозг?

Есть у этих блоков что то общее, там ещё и педальку тормоза посмотрел.

Есть у этих блоков что то общее, там ещё и педальку тормоза посмотрел.

Там висит параметр напряжения датчиков 0.0 мВольт. Педаль 100% рабочая. Подкидывал ее на другую машину + на эту ставил б/у педаль, с заведомо известным дефектом. Результат одинаковый родная педаль на другой машине работает, на этой дефектная педаль выдает ошибку не по мертвой точке, а эти самые две ошибки.

Привезут другой мозг, буду ставить.

Я понял одно - французы умеют нормально делать только коньяк, духи и Эйфелеву башню. Все остальное - говно.

Кароч, другой мозг я не смог привязать, товарищ забрал машину. Отдал человеку, который сказал, что знает что делать. И, сцука сделал. Блок мотора не менял. Говорит, что косяк в блоке АБС. Блок АБС не менял и не вскрывал. Что за косяк - пока не выяснил. Плять, я не понимаю, как такое может быть - ошибка по педали, провода идут только в блок мотора, а виновник АБС? Какое отношение имеет блок АБС к педали, если он получает сигнал по положении педали от блока мотора по кан-шине?

Ремонт педали газа ситроен с5

Двигатели EP6 считаются далеко не самыми надёжными моторами и на то есть основания. Ремонт EP6 в Москве, довольно популярная услуга, пользующаяся высоким спросом в наших автотехцентрах. В этой статье мы постарались описать вероятные причины приводящие к его поломкам и основные способы их предотвращения.

Двигатель EP6 – особенности конструкции

Два автогиганта, BMW и PSA, объединились, для совместной разработки крупносерийного бензинового мотора. И у них это получилось. Плодом сотрудничества стал двигатель EP6.

Первым автомобилем, под капот которого установили данный двигатель, стал Mini Cooper S. А уже через полгода двигатель EP6 стали устанавливать в большинство моделей концерна PSA.

Двигатель EP6 восемь раз (в период с 2007 по 2014 год) становился победителем в номинации «1.4–1.8 литра» международного конкурса International Engine Of The Year Awards.

Жюри конкурса по праву оценили высочайший КПД и экономичность мотора. Были отмечены высокотехнологичные разработки, такие как система бездроссельного регулирования Valvetronic, использование Twin-Scroll-турбин.

Встретить их можно как на спортивных авто, так и на семейных седанах и минивэнах.

Двигатель EP6 имеет множество модификаций – с наддувом и без, с непосредственным впрыском и с обычным распределенным. По мощности, данная серия перекрывает все возможные потребности автомобилей из разных классов, разбег от 120 до 275 лошадиных сил.

Атмосферные и турбо моторы EP6 использовались для комплектации следующих автомобилей:

Peugeot 207 – двухдверный кабриолет, трехдверный хэтчбэк и пятидверный универсал;
Peugeot 308 – двухдверное купе, трехдверный хетчбэк, четырехдверный седан и пятидверный универсал;
Peugeot RCZ – компактный спорткар;
Peugeot 3008 – компактный кроссовер;
Peugeot 5008 – компактвэн;
Citroen C4 – 3-5 дверный хетчбэк и 4 дверный седан;
Citroen DS3 – трехдверный хетчбэк.

Основные причины возникновения проблем с ЕР6

Удивительная универсальность, но возможно ли создать мотор с таким количеством возможных модификаций и не допустить ошибок? Как выяснилось, ошибаются даже инженеры PSA и BMW, а возможно надежность была принесена в жертву другим, более важным, по их мнению, характеристикам. Но факт остаётся фактом – двигатели EP6 имеют серьёзные огрехи в надежности и долговечности некоторых элементов, при этом являются довольно «капризными» к расходным и эксплуатационным материалам.

К причинам, которые ведут к возникновению ряда неисправностей и поломок, можно отнести:

Несоблюдение рекомендаций по эксплуатации и обслуживанию двигателя.
Неправильная эксплуатация и внешние факторы (постоянная и высокая интенсивность эксплуатации, перепады температур, высокая влажность, грубый стиль вождения).
Использование некачественного топлива и редкая замена моторного масла.

Неисправности мотора ЕР6 и способы их устранения

Для того, чтобы быстро и по возможности безболезненно эксплуатировать данный двигатель, необходимо знать его основные «болезни» , и при первых признаках, указывающих на их появление, принимать необходимые меры.

Основной причиной появления нагара на клапанах являются маслосъёмные колпачки . Из-за их износа масло попадает в цилиндры и горит в них, образуя нагар. Если закрывать глаза на проблему, это повлияет на работу катализатора. Другим симптомом проблемы является неправильная и нестабильная работа мотора (потеря мощности, «захлебывание» при нажатии на педаль газа), так как нагар влияет на работу газораспределительного механизма и цилиндров.

Как ремонтировать? В первую очередь необходимо снять клапана и вручную очистить от нагара, после чего заменить их сальники. Если же удалось выявить появление нагара на ранних стадиях, то можно превентивно заменить маслосъемные колпачки без снятия ГБЦ. В любом случае, об этой проблеме нужно знать и держать вопрос под контролем, для этого проверяйте состояние клапанов при прохождении ТО, после пробега в 50 000 км.

В клапанной крышке мотора EP6 находится мембрана маслоотделителя, которая может порваться, что повлечет за собой высокий расход масла. Именно это, чаще всего является причиной данной неисправности.

Но это лишь одна из причин, вызывающая так называемый масложор. На расход масла влияют и состояние маслосъёмных колпачков и смещение фаз газораспределения.

По этой проблеме мы записали небольшое видео.

Причина данной неисправности – растянутая цепь ГРМ, либо износ звездочек фазорегуляторов и распредвалов.

Как ремонтировать? Для устранения проблемы, в зависимости от причины, нужно: заменить комплект ГРМ (цепь, натяжитель, звездочки), очистить масляные каналы в самом газораспределительном механизме или осуществить все вышеперечисленные операции одновременно.

Нестабильная работа силового агрегата чаще всего становится результатом работы мотора при нехватке масла.

Например, слишком длительная эксплуатация с минимальным уровнем масла приводит к быстрому износу валов и вкладышей распределительных валов. Как итог, сбиваются фазы, компьютер обнаруживает неправильный состав смеси, и ограничивает мощность двигателя с соответствующей ошибкой.

Как ремонтировать? Провести диагностику на предмет ошибок. В зависимости от кода ошибки, принимать дальнейшие решения. При любых раскладах - проверять уровень масла и поддерживать его в требуемом количестве.

Ремонт педали акселератора ситроен с5

…и так, для ремонта нам нужно — резистор 10кОм маломощный (я взял 0.25Вт), фонарик, прямые руки и минут 15-20 времени…

. резисторы.

. снимаем это кожух.

. снимаем этот воздуховод.

. разъединяем.

. собираем обратно. с моим резистором до конца защелкнуть фишку не получилось, но села она тугонько. надеюсь, от тряски не разомкнется.

. теперь и круиз, и лимитер работают. и ошибок больше нет.

Citroen C5 Citramon › Logbook › Ограничитель скорости

Добрый день!
Начну с того, что более двух лет назад активировал круиз-контроль и успешно пользуюсь им по сей день. Тогда для его активации я проверил, что педаль газа у меня электронная, необходимые концевики на педалях сцепления и тормоза присутствуют, т.е. ничего не препятствует активации этой функции. Начал искать саму лапку круиза, искал на барахолке онлайнера, на разборке, но нигде не мог найти лапку с одним лишь круизом.

Тогда почитал форумы, в т.ч. на драйве посоветовали смело брать лапку круиз + лимит и ничего страшного не будет, в самом плохом случае ограничитель скорости просто напросто не будет работать.

И вот вчера получаю уже готовую педаль, сегодня все установил и все работает, ошибка пропала!

В конечном итоге цели своей я добился, ограничитель скорости работает. Знаю, что многие скажут, что ограничитель скорости это совершенно бесполезная функция и я с ними соглашусь. Эта вся затея была не ради получения полезной функции, а ради эргономики, т.е. если есть рычажок с той или иной функцией, то при включении он эту функцию выполняет.

Хочу поблагодарить navod4ikus , ArthurWest и, конечно же, albin212 за ту помощь, которые вы мне оказали!

В тексте были использованы фотографии, которые были найдены на просторах Интернета, в БЖ пользователей drive2 либо были присланы мне в л/с. Спасибо вам и не сочтите за нарушение авторских прав.

Клуб Citroen C4 Sedan

Яркий французский доступный седан

Педаль Акселератора (Газа) (разбор, фотоотчет)

Тема: CITROEN C5 2009 1.6HDI Проблема с педалью газа

Опции темы

CITROEN C5 2009 1.6HDI Проблема с педалью газа

Собственно ошибка по педали. Педаль подкидывал другую, провода звонятся. Уткнулся в то, что не могу найти электросхему на этот недоавтомобиль. Педаль стоит с фишкой на 6 контактов. От других машин схемы не подходят, проверено. Не совпадают контакты на фишке мозга. У 407 пыжа педаль вообще другая.

Собственно нужна помощь по электросхеме конкретно этого ведра с болтами.

скинь последние 8 знаков VIN кода

В SEDRE за 2012 год нету.

Проводка в норме. Че делать? Мозг?

А если включить зажигание,стереть ошибки и подёргать всю проводку между двигателем и кузовом?

Тоже так думал. Передергал всю проводку как шлюхи яйца. Надо мозг искать и подкидывать. Я так думаю.

Кто-нить привязывал б/у мозг на этот кузов? А то я еще не делал.

Проводка в норме. Че делать? Мозг?

Попробуй драйвер управления БДЗ поменять.

Вообще ошибки говорят такое- Если цепь от педали газа до блока управления двигателем 200% исправны (в том числе контакты в разъемах) то заменить педаль газа.

Есть у этих блоков что то общее, там ещё и педальку тормоза посмотрел.

Что в стоп кадре?Какой параметр не нравится ЭБУ?

Эта связь с блоком климат контроля для того, что б при резком ускорении отключался компрессор кондиционера и не отбирал мощность у двигателя

Привезут другой мозг, буду ставить.

Был прикол на Партнере 1.6hdi.Ошибка Р0228 и аварийный режим.Перепроверил все,подозрение пало на педаль.Менял местами сигнальные провода и соответсвенно менялась ошибка.Для убедительности поменял педаль с идентичного Партнера.Нерабочую поставил на донора.И работали обе без ошибок.Меняю обратно и снова Р0228.Так и не понял в чем прикол.Поставил педаль на 5 проводов от старшего Партнера и проблема ушла

не надо хаять хорошие машинки.Нет в них опыта-и всего то.Ресурс равен любому немцу,комфорт на уровне,экономичность выше всяких похвал,обслуга доступна.Просто они ДРУГИЕ.К фордоопелям современным у меня больше вопросов,но и те решаемы.А фольсаудигроб достаточно давно стали ниже плинтуса по всем параметрам содержания.Но опять всё относительно.

Друг у меня та же ерунда с педалью на ситро. после срабатывания абс педаль газа начинает работать с затыками. подскажи пож. какая может быть связь абс и педали. помоги)))

Для начала поставьте заведомо рабочий BSM (L01 если не вру), кодировать ничего не нада, на пробу.

Клуб Citroen C4 Sedan

Яркий французский доступный седан

Педаль Акселератора (Газа) (разбор, фотоотчет)

Citroen C5 II с пробегом: живучий Гидрактив и такие разные коробки с моторами

Из первой части обзора С5 второго поколения мы выяснили, что качество окраски кузова немного снизилось по сравнению с первым поколением, а салон до рестайлинга превосходит по качеству таковой после обновления. Электрика стала надежнее, хотя определенные проблемы с проводкой все еще наблюдаются. В этой части мы разберем основные «ситроенострашилки»: гидропневматическую подвеску, моторы и коробки, в том числе и уже порядком набившие оскомину моторы Prince и коробки AL4.

Ходовая часть

Тормозная система

Расходники тормозной системы неплохого качества – оригинальные диски легко ходят больше сотни тысяч. Разумеется, на машинах с МКП ресурс больше, но разница некритична.

Но не расходниками едиными… АБС не радует качеством работы датчиков, они легко загрязняются (особенно часто зимой) и отказывают. У стояночного тормоза неудачные наконечники тросов, их перетирает у самого суппорта. Если привод ручной, этим проблемы исчерпываются, а вот с электроприводом все сложнее. Блок управления стоит на заднем подрамнике, а внутри маленький моторчик и редуктор – они приводят пару винт-гайка, которая тянет два троса.

Основная проблема в редукторе, он пластиковый и планетарный, с тоненькими косозубыми шестернями. При перегрузке ломает солнечную шестерню. Купить ее отдельно нельзя, но может выручить 3D-печать, благо проблема хорошо известна, и клубные умельцы давно сделали чертежи. Перегрузка возникает в двух случаях: при подклинивании рабочей пары из-за коррозии или обрыве одного из тросов (помним про неудачные наконечники). Сам моторчик к тому же боится коррозии, но влага обычно попадает на него в последнюю очередь, а сальник проводки достаточно надежен.

Подвеска

Подвеска у этого поколения С5 бывает в двух вариантах: классическая гидропневматика Hydractive III+ и пружинная, точно такая же, как на Peugeot 407. В первом варианте это сложная конструкция, включающая электронасос, 7 гидроаккумуляторов, блоки клапанов, кучу трубок и рабочие цилиндры, а во втором, как нетрудно догадаться, – просто пружины. Впрочем, сама механическая часть почти не отличается, различаются лишь условия ее работы из-за разности ходов.

Передняя подвеска двухрычажная, причем со шкворнем, что в наше время редкость. Конструкция достаточно надежная, но изнашиваемых элементов много. Любимая ситроеновцами вкручивающаяся шаровая опора используется тут как верхняя, работает надежно, вот только ее стальной корпус намертво закисает в алюминиевом корпусе цапфы-шкворня. Что ближе к 150-200 тысячам пробега может повлечь большие проблемы при ремонте. Нижняя шаровая служит меньше, но меняется просто.

Рычаг подвески имеет не самый удачный задний сайлентблок, так называемую «улитку». На машинах с пружинной подвеской он ходит свои 50 тысяч – немного, но вполне приемлемо. А вот на машинах с гидропневматикой, у которых ход подвески намного больше, его ресурс обычно меньше: хорошо, если пройдет 30. Нюанс в том, что отдельно оригинальный сайлентблок не поставляется, только в комплекте с рычагом ценой в 250 долларов за штуку.

Задняя подвеска многорычажная, довольно нежная в сравнении с примитивной конструкцией на предшественнике. Тут по пять сменных сайлентблоков на сторону и еще два рычага с несменяемыми сайлентами. Содержать такую конструкцию недешево, даже если ставить неоригинальные элементы.

Основная проблема с развальным рычагом, он составной, цена не очень велика, порядка 50 долларов, но оригинал ходит недолго, а болты регулировки закисают. Сайлентблоки к рычагу есть, но они как раз выходят из строя редко. Разнообразные «улучшения» в виде сварки или даже установки вместо него слегка укороченной рулевой тяги от ВАЗ-2109 пользуются популярностью среди экономных владельцев машин в регионах.

Пружины слабоваты, особенно задние, лопаются под нагрузкой крайние витки. Амортизаторы крепкие, пробег до замены у оригинала колеблется в зависимости от загрузки и ровности дорог от 150 до 200 тысяч.

Систему Hydractive III+, объединяющую усилитель руля и подвеску, нельзя назвать ненадежной, но проблем с ней на порядок больше, и она куда дороже. Основная беда – течи трубок высокого давления к задним гидроцилиндрам 00005270VP и 00005270VG. На возрастных машинах еще корродирует трубка обратной магистрали ГУР в месте входа в рейку. Трубки текут обычно по завальцовке, но со временем начинают подтекать и уплотнительные кольца, причем в передней подвеске для замены лучше снимать подрамник, иначе кольца легко замять. Покупать новые трубки необязательно – можно просто переобжать старые.

Сами гидроцилиндры служат больше 150 тысяч при минимальном уходе и неплохо восстанавливаются. Уход заключается как минимум в антикоррозийном покрытии наружной поверхности и контроле рабочего давления. Сферы гидроцилиндров тоже восстанавливаются, их можно подкачать азотом, но иногда восстанавливать бывает уже нечего, если корпус сферы сгнил или мембрана порвалась. Цена новой – порядка 70 долларов (их 7 штук), насос потянет на 2000, а блок регулятора жесткости – на 800. И это только основные узлы, а есть еще вышеупомянутые трубки и не только.

В общем, пока Гидрактив на С5 второго поколения еще держится, и сразу все не ломается, разве что у совсем запущенных экземпляров. Но владелец всегда должен иметь в запасе пачку денег и пару литров Total LDS 166224 на случай утечки. «Падение» подвески грозит не только сайлентблокам спереди и сзади, но еще и локерам. Двигаться в таком положении можно только на сверхмалой скорости.

Рулевое управление

ГУР, как уже было сказано, имеет тот же контур, что и подвеска, в остальном вполне типичен и надежен. Рейка крепкая, стуки появляются в основном при эксплуатации на совсем уж убитых дорогах, и лечатся обычно заменой втулок, реже полной переборкой. На машинах с пружинной подвеской система оснащена ЭГУР. Его насос крепкий, спокойно ходит больше 200 тысяч, а из проблем только не очень удачно проложенная проводка.

Трансмиссия

Все агрегаты трансмиссии хорошо известны по другим машинам PSA. Механические коробки – это пятиступенчатые BE4/BE4r и шестиступенчатые ML6C. Автоматы – четырехступенчатый AL4 или шестиступенчатый АМ6, он же Aisin TF80SC. Европейские «роботы» к нам практически не попадали, что можно считать хорошей новостью.

Механические коробки на PSA не образец надежности, но свои обязанности выполняют вполне пристойно как минимум до 200-250 тысяч километров. Главное – мониторить и своевременно устранять течи масла и слушать посторонние шумы, когда они только зарождаются. Износ в основном касается синхронизаторов и в меньшей степени – воющих подшипников. У шестиступки (а она ставится почти на все моторы, кроме дорестайловых бензиновых атмосферников) есть еще одна проблемная деталь – двухмассовый маховик.

Про коробку AL4 в подробностях написано в статье про Peugeot 407 – она рекомендуется к прочтению. На этом поколении С5 никаких особенных изменений в коробке нет, все тот же ресурс 120-150 тысяч до капиталки при аккуратной эксплуатации. Сравнительно крепкая механическая часть, неудачный гидроблок и склонность к перегреву – все характерные особенности на месте. К счастью, встречается она на С5 нечасто, только с двухлитровым бензиновым мотором до рестайлинга.

Очень редкие «роботы» для моторов 1,6 стоит упомянуть только по одной причине. PSA выбрала для своей машины конструкцию от Magneti Marelli, хорошо известную как SeleSpeed на Alfa Romeo и Fiat. Это относительно неплохо работающая конструкция такого рода, а подробности можно почитать, например, в материале про Alfa Romeo 159.

Основная масса «автоматических» С5 идут с Aisin TF80SC – ее ставили и с турбированными 1,6, и с 3-литровыми V6, и со всеми дизелями, в том числе самыми ходовыми 2-литровыми. Коробка, по меркам шестиступок, достаточно крепкая и удачная, но боится грязного масла и перегрева. В случае с Citroen к типичным проблемам добавляются течи масла с теплообменника – обминаются прокладки и масло течет наружу, а антифриз – в масло. Последствия самые печальные: потеря давления, перегрев, забитый гидроблок… Проверять уровень масла нужно регулярно – жаль, что щупа нет, поэтому процедуру нужно доверять мастерам при проведении ТО. Замена масла здесь рекомендуется по меньшей мере через 60 тысяч, а лучше – в два раза чаще.

При диагностике параметры работы этой АКП можно посмотреть сканером, но к сожалению, столь доскональной информации о состоянии коробки, как в случае с «мехатронными» ZF, это не даст – ездовой тест обязателен. Если ощущаются подергивания при переключениями между 3, 4 и 5 передачами, скорее всего уже изношен гидроблок или насос. Подробнее об этой коробке написано, например, в материале про Volvo XC70 третьего поколения.

Моторы

Бензиновые моторы

Примерно 20% предложения С5 на рынке – дизельные, что вроде бы немного, но по российским меркам весьма значительно. Из 80% бензиновых машин большая часть, к сожалению, с печально известными агрегатами Prince. Моторы постепенно обновляли и устраняли конструктивные недостатки, но они остаются неудачными. Шансы отъездить до капремонта 150-200 тысяч есть (особенно у поздних машин), но не очень большие. О типичных проблемах этих двигателей читайте в отдельной большой статье.

Семейство моторов EW7A/EW10A объемом 1,8 и 2,0 литра отличается завидным здоровьем и надежностью – более того, это одни из самых удачных агрегатов начала 21 века в своем классе. Недорогие, простые, с надежным ременным ГРМ, компактные, удобные в обслуживании и вполне ремонтопригодные. Масляный аппетит возникает в основном при пробегах за 200 тысяч и интервалах замены масла в 20-30 тысяч километров. При замене масла каждые 10 тысяч километров они способны и на 500+ пробега.

Проблем с давлением масла и ранним износом поршневой группы нет. Зато хватает мелких проблем в эксплуатации: тут и течи масла, и проблемы по электрике. Система вентиляции с маслоотделителем в крышке со временем забивается, ее жиклеры зарастают отложениями, в результате появляются течи и сильно загрязняется впуск. По цепочке пачкается дроссельная заслонка, начинают плавать обороты, портится пластик впускного коллектора и его заслонок. Течи крышек ГБЦ добивают наконечники модулей зажигания и проводку на форсунки мотора.

Внутри мотора стареет прокладка приемного патрубка маслонасоса, что может вызвать падение давления масла и долгую работу «на сухую» при запуске в морозы. Прокладки водомасляного теплообменника нужно менять, не дожидаясь образования эмульсии в масле или течей масла по стакану маслофильтра.

Текущее масло часто добивает проводку на стартер, что добавляет еще одну проблему в копилку. Гидрокомпенсаторы далеко не вечные, после 150 тысяч пробега могут попроситься на замену, долго прокачиваясь и давая о себе знать характерным стуком.

Крайне редкие бензиновые 3,0 V6 серии ES9A тоже крепкие, но сложность конструкции и наличие некоторых просчетов вроде пластиковых крышек ГБЦ, слабого алюминия трубок системы охлаждения в задней части блока вызывают заслуженную порцию критики. Течей масла больше, а аппетит легко подбирается к 16-18 литрам на «сотню» даже с современной шестиступенчатой АКП.

Дизельные моторы

Дизели в основном представлены вариантами двухлитрового DW10 – еще одной старой и очень удачной серией двигателей. Основные проблемы предсказуемо связаны с не очень удачными форсунками, свечами накала и ТНВД. Система питания чувствительна к давлению топливного насоса в баке, герметичности магистрали подачи топлива и состоянию проводки к форсункам на самом моторе. Для продления срока жизни рекомендуется после первой сотни тысяч пробега примерно каждые 50 тысяч менять распылители форсунок и их уплотнения.

Про редкие для С5 варианты дизелей V6 подробно написано в обзорах Jaguar XF и XJ, где они встречаются куда чаще. Если вкратце, то моторы эти тоже в целом неплохие, но вдобавок к стандартным сложностям с топливной аппаратурой здесь добавляется еще и слабый коленвал, и шансы потери давления масла из-за неудачного маслонасоса.

Маломощный экономичный дизель 1,6 DV6DET4 – еще одна редкость. Здесь отменно капризный EGR, система выпуска всегда с сажевым фильтром и сложная система управления, режущая мощность по поводу и без. При пробегах за 200 мотор чувствителен к проблемам топливной аппаратуры – можно поймать прогар поршня из-за текущей форсунки, а если годами не менять антифриз, то еще и коррозию гильз цилиндров. Этот высокотехнологичный двигатель требует тщательного ухода в профильном сервисе, где понимают его особенности. Стоит ли говорить, что таких сервисов практически нет?

Брать или не брать?

Как минимум двух традиционных ситроеновских бед – автоматической коробки AL4 и мотора Prince – избежать сравнительно легко, ведь достаточно много машин с другими двигателями и прекрасной 6-ступенчатой коробкой от Aisin. Гидропневматика, конечно, штука дорогая, но свежих машин, которые проходят еще не один год без каких-либо вложений в нее, на рынке тоже хватает. Больше ничего критичного у С5 второго поколения не замечено. Поэтому если вам всегда хотелось большую «истинно французскую» машину, чтобы с дизелем и феноменально мягким ходом, и у вас имеется финансовая возможность, сейчас для такой покупки самое время. Таких машин больше не делают и вряд ли когда-нибудь станут.

Не работает вентилятор печки на Ситроен С5: решение проблемы

Для экономии времени и средств перед любым ремонтом нужно проверять причины неисправности, а потом приниматься устранять их. Ведь причиной, по которой не работает электромотор, может быть отсутствие электричества на плюсовом проводе, и заменой здесь проблему не решить. Для выявления причины необходимо произвести детальную диагностику всех узлов, после чего приступить к замене или ремонту вышедшего из строя узла. Разберём далее, как снять вентилятор печки Ситроен С5 и произвести диагностику и по необходимости ремонт или замену.

Диагностика

Типичные неисправности, связанные с вентилятором печки:

Работает только на последнем положении регулировки скорости вращения электродвигателя.
При работе слышны посторонние звуки.
Дует, но очень слабо.

После проверки работы электродвигателя во всех положениях можно приступить к дальнейшей диагностике.

В первую очередь, необходимо проверить предохранитель электродвигателя, он находится в общем блоке предохранителей, под капотом.
Если он перегорел, необходимо найти короткое замыкание, оно может быть как в электропроводке, так и в самом электродвигателе. Если КЗ не найдено, нужно поставить исправный предохранитель и попробовать запустить электромотор.
Далее, включаем первое положение печки и проверяем, в каком месте пропадает напряжение. Начинаем с блока управления отопителем, далее движемся к реостату и затем к мотору.
Если отопитель работает только в последнем положении регулятора скорости вращения, то нужно заменить или произвести ремонт реостата, который находится с пассажирской стороны в районе вещевого ящика.

После выявления неисправного элемента его необходимо демонтировать и произвести замену либо ремонт.

Ремонт

Если в процессе диагностики выявлена неисправность электромотора, то перед тем как приступить к ремонту, его нужно демонтировать, для этого:

Отодвинуть кресло водителя до упора назад или демонтировать.
Убираем шумоизоляцию с подсветкой в районе педалей.
Далее, нужно снять накладку, которая одним концом прикреплена к центральному тоннелю, а другим к обшивке в районе педали газа.
Затем необходимо снять карданчик рулевой колонки (данную процедуру можно и не делать, но будет немного неудобно).
Чуть выше салонного фильтра расположен наш мотор. Для его демонтажа нужно снять клеммы питания электродвигателя.
Сниматься вентилятор должен только с отогнутой защёлкой, предварительно надо провернуть весь мотор по часовой стрелке.
Затем достаём электродвигатель, минуя выступы и электропроводку. Выйти должен легко, особенно со снятым карданом рулевой рейки.
Разбираем вентилятор и достаём электромотор. Сделать это можно, отвернув два винта от корпуса. Затем нужно чистить мотор и крыльчатку от грязи. Сделать это можно сжатым воздухом либо кисточкой.

Все выше приведённые советы помогут произвести ремонт печки своими руками. Сделать это совсем несложно и выполнить ремонт сможет даже неопытный автолюбитель.

CITROEN C5. АКПП

GEARMATIC — частичный и капитальный ремонт АКПП Ситроен С5 с гарантией.

Если вы почувствовали, что коробка ведёт себя не так как обычно, то следует провести диагностику акпп С5, перечислим типичные симптомы неисправности сигнализирующие о возможной скорой поломки:

Также не забывайте вовремя делать проводить обслуживание акпп C5 (по крайней мере замена масла (ATF) и фильтра, в запущенных случаях – промывка гидроблока), всё же заезжать на переборку более дорогостоящая затея. Периодически сами проверяйте уровень масла в вашей коробке передач (если есть щуп). Прогревайте коробку зимой обязательно, хотя бы в движении на малом газу (если спешите).

Если у вас случилась неполадка в работе или поломка коробки автомат Ситроен С5 1 2 и вы хотите задать вопрос (по обслуживанию, диагностике, решению проблемы), хотите оставить отзыв о трансмиссии на данном автомобиле (поделиться с другими), оставить отзыв о нашей работе – всё это вы можете сделать с помощью формы комментариев расположенной ниже.

92 Comments

По гидротрансформатору ошибка. Ремонт его нужен.

Ошибки считывали уже?

Добрый день!
Ситроен С5 X7, 2011года, 2,2 дизель. Проблема в следующем: иногда при включении на драйв происходит пинок, такое ощущение что при переключении АКПП задумывается и потом рывком включает первую (заметил, что после того как немного постоять на паркинге) или после длительной езды, когда остановиться на светофоре АКПП как-будто на нейтрали, хотя стоит на драйве, при трогании происходит резкое включение с пинком первой и сразу вторая.
Еще на шестой в интервале оборотов 1000-1500 при нажатии на газ отчетливо слышен визг/гул. Что это может быть и как с этим бороться?

Ошибки есть какие-то по диагностике?

Купила С5 2004 года, акпп, 2.0, конечно же без проверки на ТО, пока гнала авто в родной город, 250 км, несколько раз был как вы говорите ,,пинок,, толчок, вернулась машинка, слово сервис горело изначально, а тут вылез чек и ошибка ,перевела, неисправна коробка передач. Поеду на сканер, волнуюсь, неужели коробке все ((( 171 тыс прошла. Может масло или что еще(((

Нужно смотреть какие коды ошибок. Пишите, подскажем в чем дело.

У вас причина не в коробке похоже изначально. А в электрике/электронике (датчик заменить обязательно) + с гидроподвеской (да похоже дело в блоке управления).

Машина Ситроен C-5, не знаю в чем причина, она едет а потом останавливается, давишь газ, газует но не едет,глушишь и опять трогается, а так в целом все в рабочем состоянии

В чем вопрос заключается? Ошибки считывали?

Добрый вечер! У меня вопрос такой,поменял масло и фильтр в двигателе сам в гараже. Приехал к дому всё нормально,но когда стал парковаться хотел включить задний ход,то машина сразу же заглохла. Я попробовал ещё раз и тоже самое. Обратил внимание борткомпьютер пишит низкое давление масло. Что это такое и с чем это связано? Зарание большое спасибо! Да чуть не забыл авто 2002 г.в,136 л/с,АКПП AL-4.

Уровень масла проверьте.

Обычный автомат aisin 6 ступеней. Масло с допусками aw-1

Спасибо за совет!
будет печально, если попал на ремонт 🙁

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста.
Машина Citroen c5 мотор 2,0 HDI (163лс)
В городском движеии, при сбросе скорости и последующем наборе коробка переключается вниз на 2 передачу с заметным точком, если газ жать в полпедали.
Бывает ситуация, что при резком ускорении коробка держит высокие обороты на 2 передаче, а потом резко переключается на 3.
Иногда бывает, что при езде на 2 передаче машина подергивается, но редко.
Масло в Акпп менял примерно 7-10 тыс назад.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?

На этой машине у вас классическая акпп или робот?

Ремонт гидроблока с заменой масла.

Подскажите, пожалуйста, стоимость ремонта гидроблока, при условии что масло поменяли на днях.

citroen c5 2006г.в. бензин автомат
на холодную работает а как нагреется автомат перестает работать. спасибо

Уровень масла в норме?

Здравствуйте павел у меня точно так же что вы сделали подскажите пож

Какие коды ошибок по электронной диагностике?

Добрый день!
у меня Citroën c5 2006 года.
Прошла 170000 коробка автомат.
при переключении с повышенной на пониженную есть тычок, но не всегда
только когда машина прогретая.
Масло не меняли.
имеет ли смысл поменять масло?

Вот у меня Ситроен с5 2004года 2 л акпп машину завожу переключаю передачу она не едить но после хорошего прогрева чуть двигается и опять останавливается .подскажите пожалуйста кто знает всем причина .спасибо!

Нужно считать ошибки для начала. После чего это произошло?

Как проверить электронную педаль газа и починить при необходимости

Тренд последних лет в автомобилестроении – постепенное отстранение водителя от процесса управления автомобилем. Пока еще конструкторы и маркетологи не дошли до потери связи рук и ног с поворотом колес и торможением, но все идет к этому. Ни одно современное авто уже не поставляется на рынок без электронного дросселя и электронного акселератора.

Электроника – штука надежная, но иногда она выходит из строя.

Устройство и принцип работы электронной педали газа

Чтобы понимать, как это устроено и функционирует, нужно примерно понимать общую схему механического аналога. Функции этих систем схожи, однако самым простым узлом можно считать только традиционный привод.

Педаль «газа» — это орган управления дросселем и его заслонкой. Функция дросселя – регуляция количества воздуха. Чем больше воздуха, с тем большими оборотами будет вращаться коленчатый вал двигателя. Педаль через тросиковый привод либо через рычаги соединяется с приводом дросселя. Все это значительно снижает усилие, необходимое для нажатия на газ.

Принцип действия электронного узла сложнее, но таким образом процесс управления оборотами стал легче. Электронный акселератор используется только на моторах с инжекторной системой питания. Устройство ее – полностью электронное. В основе лежат электронные модули, преобразующие электрические сигналы.

Конструктивно узел представляет собой рычаг из пластика и крепежный кронштейн – внутри кронштейна имеются два датчика. Все эти элементы составляют цельную неразборную конструкцию.

В качестве датчиков используются потенциометры. Подвижный контакт которых находится в жесткой связи с осью рычага пластиковой педали.

Когда водитель нажимает на акселератор, электроника отправляет блоку, отвечающему за преобразование сигналов, данные об положении рычага. На следующем шаге сигнал усиливается и дроссель открывается в соответствии с настройкам автомобиля.

Если рассмотреть классическую схему, то ось педали совмещается с ползунком потенциометра. Переменный резистор изготовлен на печатной плате по технологии напыления. При нажатии на акселератор ползунки потенциометра двигаются по напыленной поверхности, меняя сопротивление в цепи.

В новых моделях авто применяют два потенциометра. Данный подход увеличивает надежность и точность управления. При поломке одного резистора система будет использовать показания второго.

Признаки неисправности

Среди основных признаков проблем можно выделить:

Отсутствие какой-либо реакции на акселератор после запуска ДВС автомобиля;
Провалы, потеря приемистости в процессе движения;
Плавающие холостые обороты;
Резкие скачки оборотов при плавном нажатии на акселератор;
Слишком высокие обороты в режиме холостого хода.

В устройстве имеются подвижные электрические контакты, а также токопроводящие дорожки – эти элементы подвергаются износу в процессе эксплуатации. В работе мотора можно наблюдать провалы при наборе оборотов, нестабильный холостой ход.

Если в узле имеется неисправность, то водитель может это увидеть по сигнальной лампе на приборной панели. ЭБУ в такой ситуации переведет двигатель в резервный режим работы.

В таком режиме можно наблюдать медленный набор оборотов, даже если нажать на акселератор резко. Кроме того, может существенно вырасти расход топлива автомобиля.

Если в узле выходят из строя сразу два датчика, ЭБУ переведет работу ДВС в аварийный режим – водитель не сможет влиять на работу мотора, обороты при любых условиях будут немного выше оборотов ХХ.

Проверка

Если в устройстве имеется потенциометры, то они проверяются обыкновенным мультиметром. Необходимо использовать электрическую схему конкретного автомобиля. Чтобы не пришлось снимать весь узел, контролировать сопротивление можно со стороны ЭБУ.

Для проверки понадобятся знания распиновки ЭБУ и уровень сопротивлений потенциометра в разных положениях педали.

Если педаль цифровая, тогда ее проверка возможна только при наличии систем компьютерной диагностики.

Регулировка

Процесс регулировки на разных моделях авто может различаться, так как разные производители используют механизмы разной конструкции. Но для настройки можно применять одинаковый принцип. Что касается конкретной модели, то лучше заранее найти информацию по нему.

Для начала регулировки первым делом необходимо демонтировать педаль с удерживающего кронштейна. Далее ослабляют винты, крепящие крышку. Одни винт удерживает крышку в определенном положении – его следует выкрутить полностью. Крышку поворачивают в сторону по часовой стрелке до конца, затем снова затягивают винты.

Данная регулировка позволит сократить время реакции педали. Некоторые автовладельцы отмечают что после таких регулировок скорость срабатывания можно даже сравнивать с механической педалью. Регулировка позволяет улучшить работу мотора, улучшить начало движения с места.

В тех случаях, когда нужна педаль с низкой чувствительностью, необходимо вращать крышку в обратную сторону – против часовой стрелки. Машина начинает реагировать на нажатия не так быстро.

Иногда можно встретить и вредные советы по регулировке –водители советуют подкладывать прокладки под рычаг. Это неверный подход. Иногда подкладки попадают под контактные площадки в потенциометре, а машина в результате может потерять управление.

Ремонт

Если с педалью появились какие либо проблемы, тогда поможет только полная замена узла. Но прежде чем что-то менять, стоит выявить причину неисправности. Для этого можно воспользоваться проверкой с мультиметром.

Можно разъединить датчики и колодку, демонтировать педаль. Проверяют сопротивление – при нажатии на газ оно должно медленно меняться. Скачки показателей говорят о неисправностях.

Но иногда ремонт возможен – например, повреждена проводка. При обнаружения дефекта с проводкой можно использовать следующую схему.

Читайте также: