Ремонт педали газа w203
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 04.10.2024
Мерседес не реагирует на педаль газа
Одной из проблем, возникающих на Мерседес с электронными системами управления двигателем, является проблема с работой педали акселератора. В зависимости от типа системы и поколения автомобиля, дефект проявляется по-разному. В данной статье мы попытаемся затронуть основные нюансы работы системы и предложить варианты по устранению дефекта.
Чтобы понять, почему Мерседес не реагирует на педаль газа, нужно разобраться в системе управления двигателем. На бензиновых и дизельных двигателях механизм работы педали реализован по-разному.
На фото - педаль газа легкового Мерседес.
На большинстве современных бензиновых моделей педаль полностью электронная и сигнал из датчика положения передаётся в блок управления, который обрабатывает данные и подаёт управляющий сигнал на дроссельную заслонку, регулируя степень её открытия и корректируя работу системы впрыска.
На более старых автомобилях присутствует механическая педаль газа с тросиком, либо комбинированная, на которой используется механический привод дроссельной заслонки и электронный потенциометр, который отслеживает её положение.
На дизельных системах дроссельная заслонка отсутствует, но датчик положения педали, на котором сигнал обрабатывается контроллером, корректирует работу ТНВД, либо насос-форсунок.
Показания датчика педали газа можно увидеть на диагностическом оборудовании, а также – измерить значения напряжения на разъёмах датчика с помощью вольтметра. К этому и сводится диагностика системы.
Существует несколько типов датчиков педали акселератора. Но, как правило, принцип их работы заключается в том, что к датчику подходит напряжение питания – 5, 7 или 12 вольт, масса и два сигнальных провода, на которых диаметрально противоположно изменяется выходной сигнал, в зависимости от положения педали. Датчики бывают резистивные, основанные на эффекте Холла и микропроцессорные, которые также могут отслеживать скорость нажатия педали. Отдельно, на некоторых модификациях существуют переключатели, отвечающие за режим кик-даун, когда педаль полностью нажата.
На фото - вольтметр для грузового Мерседес и блок ФР.
Без диагностики понять, почему не реагирует на педаль газа Мерседес, достаточно сложно, так как дефект может быть непостоянный, например, машина может реагировать на педаль, но вяло, не полностью, либо только на определённых режимах. Также в сложных системах в работе педали акселератора задействовано несколько блоков управления. На грузовых автомобилях Мерседес Актрос, Аксор, Атего, функционирование педали газа реализовано через специальный блок FR – Front module. Он обрабатывает различные сигналы на автомобиле и является своеобразным синхронизатором блоков коробки, двигателя, системы АБС, блоков управления кузовом. Сигналы из различных датчиков и систем обрабатываются и передаются по цифровой шине блоку управления двигателем.
При подключении диагностики в таких системах могут считываться ошибки по шине данных CAN в различных блоках и агрегатах. Чаще всего, после проверки педали газа и входящих/исходящих сигналов требуется углублённая диагностика шин передачи данных. Для этого существуют специальные анализаторы, позволяющие точно выявить неисправность. Но на автомобиле сделать это затруднительно, гораздо проще снять блок управления и привезти его на стенд для проверки. Если диагностика не позволяет выявить причину, специалисты нашей лаборатории Бенсер, с опытом работы от 15 лет, могут проконсультировать вас по неисправности, исходя из симптоматики неисправности, посоветовать оптимальное решение проблемы, выполнят ремонт на дорогостоящем радиотехническом оборудовании.
Описать все возможные проявления неисправности в одной статье невозможно. Для экономии времени и финансов на поиск дефектов, звоните нашим специалистам!
www.mercedes-club.by
W203 2.0 Kompresson M111.955 Потеря мощности, большой расход
Модератор: Gonza
W203 2.0 Kompresson M111.955 Потеря мощности, большой расход
Всем привет, решил оставить это здесь. Может кому-то будет полезно, а может кто-то поможет и мне.
Mercedes C200 Kompressor M111955 АКПП 2001 год. Вырезан катализатор, стоит плямягаситель. VIN WDB2030451F134519 Владею 2 месяца.
Проблема в следующем: На подобных машинах не ездил, но при покупке горел ЧЕК и смущали 3 основных вещи:
1. Большой расход (при запуске зимой -10 градусов, при прогреве в минут 6-8 расход показывает до 60 литров (осознаю как считает расход, поэтому значения не предавал) По городу если тошнить - не меньше 13. Если ехать не топить - 15-16. Трасса - один раз упала отметка ниже 10 литров на 100 км
2. Стоя на светофоре, увидел белые клубы дыма от меня сзади, аж лобовик затянуло, ну опять же - отрицательные температуры, пар, прогрев и т.д. Но пар не пропал после прогрева, а на фоне других машин, я выгляжу как танк с дымовой завесой) Понял, что переливает.
3. Потеря мощности. Оценить мощность я не мог, не ездя на подобных авто, но меня она очень смущала , после рено 1.6 бензин. Со светофора вроде и не плохо на высоких оборотах, но если едешь километров 30 - 100 в час на оборотах около 1-3 тыс и хочешь притопить, но машина еле еле набирает скорость. Если педаль в пол, то скидывает на нижнюю передачу спустя пару секунд но динамика все равно не та.
Что было сделано:
1. Поменял кучу мастеров и выслушал кучу мнений. Понял, что так можно поменять всю машину, поэтому поехал к Генадию, он же Gonza
2. Первым что бросалось в глаза на Старе - это ошибка механизма рециркуляционной заслонки на компрессоре.
Р203А-016 M16/7 ( исполнительный механизм рециркуляционной заслонки ) Ошибка сравнения Потенциометр действительного значения [P0244]
Р203А-064 М16/7 ( исполнительный механизм рециркуляционной заслонки ) Аварийное положение не достигнуто
Р2039-004 М16/7 ( исполнительный механизм рециркуляционной заслонки ) Адаптация Аварийный режим
3. Заменили заслонки. Поменял 3 штуки. Одна не работала сразу, на второй покатался 2 дня (динамика появилась, пар из трубы пропал, расход стал незначительно меньше) но утром при прогреве снова загорелся чек и все вернулось на круги своя (потеря мощности, пар, расход).
4. Геннадий заменил фишку на заслонке - не помогло.
5. Убрал все проблемы герметичности на основных патрубках которые было видно - не помогло.
6. На третей заслонке чек пропал, уже 5ый день не появляется, но динамика не появилась. Все симптомы остались те же, что и были изначально: потеря мощности, расход, но ЧЕК пропал
Спустя дней 5 решил сам почитать ошибки OBD2 ELM327:
p0410 - secondary air injection system
P203A - ошибка заслонки есть, но ЧЕК не горит
P2036 Exhaust Gas Temperature sensor circuit high bank2 Sensor2
Из того, что обращает на себя дополнительное внимание - вакуумный насос (рядом с передней фарой пассажирской) который на включенном зажигании выкачивает воздух 1 раз в 10 секунд. При запущенном двигателе он не включается. знаю точно, что он связан трубками с системой подачи воздуха в двигатель.
Дроссельная заслонка W203 Mercedes
Авто 2003 г. плавающий холостой ход, на педаль газа не реагирует, светится чек, и абс. Авто работает в аварийном режиме.
Проблема не простая и слабых мест достаточно много. У каждого проблема может вылезти в разном месте, я встречал замкнутую проводку, нерабочий расходомер, кто-то писал о нерабочей педали газа.
В этом конкретном случае виновником оказалась сама дроссельная заслонка
A 271 141 00 25
Разбирается и собирается очень легко
На левой половине с верху видим дугообразные заезженные дорожки
Это и есть виновник неисправности в моем случае, я почистил растворителем дорожки,. не забудьте почистить и сами щеточки которые ездят по дорожкам.
если открутить два болтика, можно вытащить электро мотор
ему можно также сделать профилактику, почистить якорь, поменять щетки
После сборки, не забудьте провести повторную диагностику, и удалить ошибки.
Ремонт электронной педали газа
Электронный привод акселератора устроен таким образом, что дроссельная заслонка перемещается под управлением электроники. Изменение положение педали трансформируется в электрический сигнал и передается в дроссельную заслонку через блок управления.
У дроссельных заслонок моторов 104/111 часто возникают такие основные проблемы:
- Повреждается проводка, дроссель работает плохо или становится неисправен.
- Неисправна работа электрического движка, при этом возникает ошибка «022 Авария дросселя». Он перестает управляться электронным способом, потому что движок износился.
Решение проблемы первого типа: неисправности проводки
В такой ситуации можно увидеть осыпающиеся части изоляции на жгуте заслонки. Немного надрезав внешнюю изоляцию жгута, можно обнаружить дефект (фото 1). После того, как снимем крышку электромеханического узла дросселя, можно заметить, что внутри провода тоже не лучшем состоянии (фото 2).
 |
| 1. Дефект проводки |
 |
| 2. Провода дроссельной заслонки |
Освобождаем ось крепления шестерни, через нее передается крутящий момент на привод заслонки (фото 3, 4).
 |
| 3. Ось крепления шестерни |
 |
| 4. Освобождаем ось |
Снимаем жгутик. Для этого отпаиваем провода, освобождаем скобу, вытягиваем кабель (фото 5). Теперь создаем новый жгут. Провода 0,75 упаковываем в термоусадку, прокладываем новый кабель через кольцо втулку, немного рассверлив кольцо, если оригинальные провода были меньшего сечения (фото 6).
 |
| 5. Снимаем жгутик |
 |
| 6. Создаем новый жгут |
Начинаем разбор разъема под педаль (фото 7, 8).
 |
| 7. Разъем под педаль газа |
 |
| 8. Разбираем разъем |
После склеивания и сборки получился новый жгутик, который остается только распаять (фото 9). Провода маркируем, отмеряем по длине и распаиваем (фото 10, 11).
 |
| 9. Новый жгут проводки |
 |
| 10. Распределяем провода по длине |
Затем собираем заслонку с обратно (фото 12).
 |
| 11. Распаиваем провода |
 |
| 12. Производим сборку в обратном порядке |
Решение проблемы второго типа: замена моторчикаПервым делом, стоит приобрести моторчик на замену и сравнить его с использованным (фото 13). У снятой дроссельной заслонки откручиваем крепежи задней крышки, ключами под торкс и снимаем ее (фото 14).
 |
| 13. Новый и старый мотор |
 |
| 14. Снимаем заднюю крышку заслонки |
Моторчик находится под большой шестеренкой (3), которую следует снять. Моторчик крепиться на 2 болтах (2) и имеет припаянные контакты (1) (фото 15). Шестеренку отсоединяем через отверстие с противоположной стороны с помощью штыря (фото 16).
 |
| 15. Моторчик крепится под шестерней |
 |
| 16. Отсоединяем шестерню |
 |
| 17. Освобождаем мотор |
Теперь уже легко отпаять контакты и освободить моторчик (фото 17). Затем следует заменить мотор, произвести сборку в обратном порядке. При этом не забываем поменять уплотнительную прокладку.
После окончательной сборки дроссельной заслонки и ее установки надо провести регулировку тросов газа, проверить состояние охлаждающей жидкости. Если необходимо, выполнить нужные изменения и поправки.
W203 Компрессор, выпускной коллектор: демонтаж. М111.955
Необходимо поддерживать периодичность «освещения» проводимых работ по автомобилю.
Вторую половину февраля посвятил довольно «вонючей проблеме».
При включении климата в салоне явно чувствовался запах выхлопа, меня это напрягало. Особенно когда возишь ребенка в машине. Почитав всемирную паутину увидел интересные случаи появления трещин на выпускном коллекторе. Принято решение заняться данным вопросом, при том,что на самом коллекторе отсутствовали пара гаек крепления коллектора,которые труднодоступны. Значит там кто-то уже был и выполнил свою работу не качественно.
По объему работ – довольно трудоемко. Необходимо снимать компрессор наддува, его ресивер, заслонку – вест-гейт и соответственно ремень, плюс открутить приемную трубу от коллектора. Вот заодно и поменяю воющий натяжной ролик ремня компрессора и сменю масло в компрессоре.
Ну а раз место под капотом освобождается и приходится возится в яме,то почему бы не отмыть засратые труднодоступные места. А следов масла хватало, вся передняя крышка ДВС, до самого низа в старом масле с грязью, последствия текущего магнита управления впускным распредвалом (аналог системы Vanos). Сам механизм сменили до меня и он не потеет, не течет, а вот последствия остались. Плюс текущее масло с заднего сальника коленвала, половина картера и вся АКПП в масле.
Вооружаемся, соответствующе облачаемся и приступаем. Мыл я долго – пять вечеров по три часа каждый, в ход шли медные щетки, медные щетки на дрели, НЕФРАС, последний очень понравился, не сильно вонюч,смывает хорошо и тут же испаряется, при этом обежиривая.
Компрессор, снятие – откручиваем крышку возд.фильтра и снимаем ее. Сдергиваем корпус воздушного фильтра. Отжимаем натяжной ролик и снимаем ремень привода генератора и компрессора. Откручиваем болты крепления ресивера компрессора, снимаем ресивер переворачивая его и отключаем разъем от заслонки рециркуляции М16/7. Данная заслонка участвует в работе наддува, она всегда отрыта, и воздух «надутый» компрессором идет через эту открытую заслонку во впуск,но давление наддува нужно не всегда, в нем нет необходимости при оборотах близким к максимальным,тогда-то заслонка закрывается. Кстати давление которое выдает компрессор – 0,5АТМ. Не так уж и мало.Вспомнил, еще надо снимать с доп.помпы шланг, т .е. антифриз с бачка сливается.
На скрине график работы заслонки М16/7, ровная линия это хх и небольшая игра оборотами до 2,500об/мин., резкое проседание графика это «педаль в пол» до отсечки, заслонка закрывается и как только бросаем газ снова открывается.
Так, возвращаемся к демонтажу — видим компрессор. Далее самое неприятное сдернуть напорный патрубок с компрессора на интеркулер, там есть такая мелкая защелка,которую надо поддеть длинной отверткой,т.е. вытащить из пазов. На компрессоре видны шесть звездочек-торкс, отворачиваем их, кардан на ключе необходим! Снимаем крышку компрессора и с матюками вытягиваем патрубок на интеркулер (сидит плотно). Видим внутренности компрессора и еще шесть болтов которые держат его на блоке, отворачиваем их и снимаем компрессор. На лицевой стороне компрессора, где шкив, есть маленький болт под головку торкс, это отверстие для заливки масла в редуктор. Масло довольно не дешевое и специфичное, в интернете есть много рассуждений на тему масла в компрессор, какое лить и что от этого будет, я не буду тут рассуждать, я лил аналог оригинала, самое «дешевое» AcDelco, необходимо его в компрессор Eaton М45 – 120гр. Масло это по сути смазывает две шестерни редуктора, т.е. если у вас компрессор издает посторонние звуки и вы хотите ему «помочь»,то замена масла, что мертвому припарки, шумит он не из-за того, что масла нет в редукторе, а оттого, что разбились задние подшипники и шнеки компрессора люфтят на разбитых подшипниках и «жрут» свой же корпус, а алюминиевые опилки от корпуса и эпоксидное покрытие шнеков, то же в виде опилок компрессор гонит в интеркулер, МАФ, дроссель, впускной коллектор и камеры сгорания и там поршня елозят по цилиндрам с этим алюминево-эпоксидным абразивом. Таким образом – запустив свой компрессор вы сами, лично, убиваете довольно надежный и крепкий 111 и 271й мотор. На моем компрессоре следов задиров на «лезвиях» шнеков нет,есть, но очень мелкие, не до металла. Заставить залюфтить шнеки у меня не получилось, как ни старался. Плюс еще смутила какая-то надпись маркером внутри компрессора, надеюсь это отметка о его ремонте ))
А чем страшен ремонт компрессора? Да собственно ничем, кроме того там «всего» четыре подшипника на двух шнеках. НО, если два передних подшипника вы купите в любой лавке торгующей подшипниками, имея их размеры или номер, то два задних подшипника – игольчатые, изготавливает их фирма INA и только она, т.к. эти подшипники спец.заказ для INA от EATON и более они нигде не применяются. А что такое специфичная деталь в условиях производства, спрос маленький и изготовление не поставишь на большие масштабы. Отсюда и цена подшипников – 10,000руб. за пару.
Но кроме этого их еще надо правильно посадить на место, молотком по ним лупить – все равно что десять тысяч рублей, любыми купюрами взять и сжечь зажигалкой.
Как-то так про компрессор..
Выпускной коллектор – коллектор на М111,955 – нержавеющий, здрасте технологии спорта-тюнинга.
Крепится двенадцатью гайками, к коллектору крепится приемная труба на фланце с двумя болтами.
Сняв коллектор увидел, для чего его демонтировали – сварные швы, а учитывая погнутое крепление приемной трубы к АКПП прихожу к выводу,что прежний владелец где-то «приложился выпуском». На сварных швах есть кратеры и так,же трещина с торца коллектора. Завариваем,чистим и пытаемся отполировать коллектор.
Попутно сменил натяжной ролик ремня компрессора, там все просто, гайка на 15, ее отворачиваем и ролик в руках.
Сборка в обратной последовательности.
К концу работ пришел заказанный ранее недостающий комплект брызговиков моторного отсека, устанавливаем и изолируем подкапотку от грязи и воды.
Послесловие – узнал стоимость работы по замене заднего сальника коленвала – 6,000руб. В 2010г. у этого же мастера, за такую же работу, но на 34ке с МКПП отдавал 3,000р., инфляция… Жаба душит, за шесть тысяч я могу покрасить оба бампера.. Длинной ямы у меня нет, в неспешном поиске комфортной ямы на пару суток по гаражам друзей,если найду таковую, то буду сам менять, заодно отмою там все внутри от масла. Если не найду, то буду в сервис отдавать.
Функционирование системы управления и впрыска бензинового двигателя Мерседес W203
Воздух, необходимый для образования топливной смеси, засасывается двигателем через воздушный фильтр и поступает через дроссельную заслонку и впускной трубопровод к впускным клапанам. Количество всасываемого воздуха регулируется дроссельной заслонкой, которая перемещается шаговым электродвигателем, управляемым блоком управления двигателя. У компрессорных двигателей всасываемый воздух сжимается компрессором, приводимым в движение от клиноременной передачи. Затем сжатый воздух охлаждается в охладителе нагнетаемого воздуха и поступает в двигатель для образования топливной смеси.
Объём всасываемого воздуха определяется измерителем количества воздуха. Измеритель расположен в канале всасываемого воздуха. В корпусе измерителя расположена тонкая, электрически обогреваемая сенсорная пластина, охлаждаемая проходящим потоком всасываемого воздуха. Электрический ток, нагревающий пластину, регулируется системой управления таким образом, чтобы поддерживать температуру пластины постоянной. Если, например, количество всасываемого воздуха возрастает, температура нагреваемой пластины начинает снижаться. При этом величина электрического тока сразу же возрастает, чтобы сохранить температуру пластины неизменной. Колебания электрического тока пластины указывают блоку управления двигателем на его состояние нагрузки, что позволяет правильно определить количество впрыскиваемого топлива.
Блок управления двигателем находится в коробке электроники, слева, около резервуара тормозной жидкости или непосредственно на двигателе. Блок управления определяет оптимальное время зажигания, момент впрыска и количество впрыскиваемого топлива. При этом происходит согласование работы блока управления с другими системами автомобиля, например, с управлением коробкой передач или противоугонной системой.
Информация от других датчиков и управляющие напряжения, поступающие к исполнительным органам, обеспечивают оптимальную работу двигателя в любой ситуации. Если некоторые датчики выходят из строя, блок управления переключается в режим аварийной программы, чтобы исключить возможное повреждение двигателя и обеспечить дальнейшее движение автомобиля. В этом случае двигатель работает неравномерно и при увеличении газа имеет склонность к остановке.
Датчики и исполнительные органы системы впрыска
Датчик положения коленчатого вала ввернут в блок цилиндров у маховика. Он передаёт блоку управления информацию о числе оборотов двигателя и положении ВМТ поршня первого цилиндра.
Датчик положения распределительного вала расположен в торце крышки головки цилиндров. Он вместе с датчиком положения коленчатого вала передаёт блоку управления информацию о ВМТ поршня первого цилиндра. Он служит для синхронизации момента зажигания и последовательности зажигания.
Исполнительный механизм дроссельной заслонки состоит из электродвигателя и двух потенциометров. Он регулирует положение дроссельной заслонки. Благодаря этому достигается стабильное число оборотов холостого хода, не зависимо от подключения дополнительных потребителей, как например, гидроусилителя руля или компрессора кондиционера.
Потенциометр дроссельной заслонки расположен в исполнительном механизме дроссельной заслонки и сообщает блоку управления информацию о текущем угле положения дроссельной заслонки. Второй потенциометр сообщает блоку управления информацию о базовом значении и формирует запасной сигнал при выходе из строя потенциометра дроссельной заслонки.
Датчик педали газа расположен районе расположения ног водителя непосредственно на оси педали газа. Он сообщает блоку управления информацию о положении педали. Из соображений безопасности от датчика педали берется дополнительный сигнал, так же как от потенциометра дроссельной заслонки.
Датчики температуры охлаждающей жидкости расположен в корпусе термостата. Он представляет собой резистор с отрицательным температурным коэффициентом, сопротивление которого уменьшается с ростом температуры.
Датчик температуры всасываемого воздуха также представляет собой NTC-резистор.
Система вентиляции топливного бака состоит из адсорбера и электромагнитного клапана. В адсорбере аккумулируются топливные пары, образующиеся в результате нагрева топлива. При работе двигателя пары отсасываются из адсорбера и подаются в камеры сгорания двигателя.
Лямбда-зонды (датчики кислорода) измеряют содержание кислорода в отработавших газах до и после каталитического преобразователя и передают соответствующие сигналы в блок управления двигателем. Один лямбда-зонд расположен перед, а другой после каталитического преобразователя.
Датчик детонации ввёрнут в блок цилиндров, рядом с направляющей трубкой. Он препятствует возникновению опасного ударного сгорания топливной смеси. Благодаря этому момент зажигания может держаться на границе детонации, что обеспечивает эффективное использование энергии сгорания топлива и тем самым сокращает расход топлива.
Возникающие проблемы с тормозной системой Mercedes-Benz W203
Перед тем как прийти к окончательному заключению о наличии проблем с тормозной системой удостоверьтесь, что шины находятся в удовлетворительном состоянии и накачаны с требуемым давлением, не нарушена регулировка углов установки передних колёс и автомобиль не нагружен неравномерным образом.
Увеличенный ход педали тормоза
Тормозной контур вышел из строя. Проверьте, не вытекает ли тормозная жидкость.
Педаль тормоза пружинит и проваливается
1. Воздух в тормозной системе. Удалите воздух из системы.
2. Недостаточно жидкости в резервуаре. Долейте новую тормозную жидкость, удалите из системы воздух.
3. Образование пузырьков пара. Проявляется, главным образом, при большой нагрузке на тормоза. Замените тормозную жидкость, удалите воздух из системы.
Снижение эффекта торможения, педаль проваливается
1. Негерметичность трубопровода. Затяните соединения трубопровода или замените трубки.
2. Повреждение манжет в главном или рабочих тормозных цилиндрах. Замените манжету. В главном тормозном цилиндре замените внутренние элементы, при необходимости замените главный цилиндр.
3. Повреждена резиновая прокладка. Отремонтируйте суппорт.
Плохое торможение, несмотря на большое усилие нажатия педали
1. Тормозные накладки замаслены. Замените тормозные колодки.
2. Установлены неподходящие или затвердевшие колодки. Замените колодки.
3. Неисправен тормозной усилитель. Проверьте тормозной усилитель.
4. Изношены тормозные колодки. Замените тормозные колодки.
При торможении автомобиль уводит в сторону
1. Давление в шинах не соответствует требуемому. Проверьте и откорректируйте давление в шинах.
2. Неравномерный износ шин. Замените изношенные шины.
3. Тормозные колодки замаслены. Замените колодки.
4. На одной оси установлены разные тормозные колодки. Замените колодки.
5. Плохое состояние тормозных колодок. Замените колодки.
6. Загрязнены шахты суппортов. Очистите направляющие и посадочные поверхности колодок в суппорте.
7. Коррозия цилиндров тормозных суппортов. Замените суппорт.
8. Неравномерный износ тормозной колодки. Замените тормозные колодки (на обоих колёсах).
Самопроизвольное торможение
1. Засорено компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре. Прочистите главный цилиндр и замените внутренние элементы.
2. Слишком маленький зазор между приводным штоком и поршнем главного тормозного цилиндра. Проверьте зазор.
Тормоза нагреваются во время движения
1. Засорено компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре. Очистите главный цилиндр и замените внутренние элементы.
2. Слишком маленький зазор между приводным штоком и поршнем главного тормозного цилиндра. Проверьте зазор.
3. Засорено дросселирующее отверстие в специальном клапане на днище. Очистите главный тормозной цилиндр, замените внутренние элементы и тормозную жидкость.
Тормоза дрожат
1. Установлены колодки ненадлежащего типа. Замените колодки.
2. Тормозной диск местами корродирован. Тщательно отшлифуйте тормозной диск.
3. Тормозной диск имеет боковое биение. Диск обработайте или замените.
Тормозные колодки не отходят от тормозного диска, колесо с трудом проворачивается рукой
Коррозия в цилиндрах тормозных суппортов. Отремонтируйте суппорт, возможно замените.
Неравномерный износ колодок
1. Установлены колодки несоответствующего типа. Замените колодки.
2. Загрязнён суппорт. Очистите шахту суппорта.
3. Тяжёлый ход поршня. Устраните.
4. Тормозная система негерметична. Проверьте герметичность тормозной системы.
Клинообразный износ тормозных колодок
1. Тормозной диск вращается не параллельно суппорту. Проверьте поверхности прилегания суппорта.
2. Коррозия в суппортах. Устраните загрязнения.
3. Поршень работает неправильно. Проверьте положение поршня.
Скрип тормозов
1. Часто причина в атмосферном влиянии (влажность воздуха). Если скрип появляется после длительной стоянки при повышенной влажности и затем пропадает, ничего делать не надо.
2. Установлены колодки несоответствующего типа. Замените колодки, покройте пластины основания противоскрипной пастой.
3. Тормозной диск вращается не параллельно суппорту. Проверьте поверхности прилегания тормозного суппорта.
4. Загрязнена шахта суппорта. Очистите шахту суппорта.
5. Погнуты пружины крепления колодок. Замените пружины крепления.
6. Растянуты нажимные пружины. Замените нажимные пружины.
Пульсация педали тормоза
1. ABS в действии. Нормально, помощь не требуется.
2. Слишком большое боковое биение или допуск по толщине тормозного диска. Проверьте биение и толщину. Обработайте или замените диск.
3. Тормозной диск вращается не параллельно суппорту. Проверьте поверхность прилегания суппорта.
Контрольная лампа ABS загорается во время движения
1. Слишком низкое напряжение питания (ниже 10 В). Проверьте напряжение. Проверьте, гаснет ли контрольная лампа генератора после запуска двигателя. Если все в порядке, проверьте клиновой ремень привода генератора.
2. Повреждение ABS. Проверьте надёжность контакта и наличие коррозии присоединения массы у возвратного насоса (в гидравлическом блоке).
Болезни Mercedes-Benz C-Class W203 (2000-2007)
Производился в Германии, Бразилии, Египте, Индии, Индонезии. Малайзии, Мексике, Южной Африке и Тайланде.
Оцинкованный кузов не ржавеет.
На автомобилях, выпущенных до 2004 года, мутнеет и облезает краска. После рестайлинга проблема ушла.
Забиваются дренажные отверстия за передними крыльями под капотом и блок предохранителей вместе с аккумулятором оказываются под водой.
Со временем скрипит пластик в салоне.
На машинах первых лет выпуска отказывают блоки обработки сигналов SAM (500-700$), из-за чего могут сами включаться лампы, садиться аккумулятор, сбоит датчик уровня топлива, не заводится и не открывается автомобиль. Отключение аккумулятора при работающем двигателе или «прикуривание» гарантировано уничтожает блоки SAM.
Отказывает блок управления зажиганием EIS (1000$) и система санкционирования допуска FBS3 не дает завести автомобиль. При отказе или потере ключа зажигания новый (130$) придется ждать больше месяца.
Если на панели загорелись лампы ABS , систем стабилизации и усилителя при экстренном торможении, то возможной причиной является отказ выключателя стоп-сигналов под педалью тормоза (30$). Реже отказывает блок управления этими системами (1500$).
Разрушается проводка электрических регулировок сидений внутри самих сидений, сбоят электроприводы задних подголовников, шторки заднего стекла и зеркал. Блоки управления стеклами и зеркалами (160$) плохо переносят сырость.
Отказывают замок багажника и насос перекачки топлива между половинками бензобака, ослабевают пружины механизма автоматического подъема крышки багажника.
Потеют фары. На дорестайлинговых машинах выгорают патроны ламп указателей поворотов и тускнеют отражатели.
Отказывает концевик капота, из-за чего перестают работать дворники и омыватель лобового стекла, паникует штатная сигнализация EDW/ATA.
Ломаются пластмассовые тяги сервоприводов «климатик» (чаще на заслонках у ног) и приходится разбирать половину передней панели (700$).
Выходит из строя блок управления зажиганием. Обойдется в 1000$.
При потере фирменного ключа придется ждать его от 1 до 1,5 месяца и платить 130$. Потому лучше при покупке попросить оба комплекта ключей.
Отказывает блок дроссельной заслонки (800-1300$) без регулярной чистки через каждые 15-20 т. км.
К 80-100 т. км износятся натяжитель поликлинового ремня и датчик массового расхода воздуха (400-550$).
К 100-120 т. км изнашивается задняя опора двигателя.
На двигателях с механическим компрессором к 40-50 т. км зарастает сажей клапан рециркуляции отработавших газов.
Сами компрессоры ходят долго при условии замены воздушного фильтра через каждые 30 т. км. Иначе появится сильный шум при работе. Ремонт обойдется в 500-700$, а замена в 900-1800$.
После 200 т. км следует поменять масло в компрессоре (у них есть скрытая сливная пробка).
К 120-140 т. км изнашивается насос системы охлаждения и течет прокладка клапанной крышки.
Цепь ГРМ изнашивается на четырехцилиндровых бензиновых M 111 к 150 т. км, на V6 (М112 и М272) и V8 (M113) к 180-200 т. км. На дизелях еще позже.
Двигатель M 271 1,8 доставит больше всего проблем.
На автомобилях, выпущенных до 2005 года, цепь ГРМ вытягивается к 60-80 т. км и появляется стук при работе холодного двигателя. Если запустить, то цепь может порваться. Попутно с цепью ГРМ меняют цепь привода уравновешивающего механизма и все это обойдется в 1000$.
На первых моторах M 271 к 100 т. км закоксовываются стержни клапанов и клапана теряют подвижность. Из-за этого на больших оборотах двигатель теряет тягу. Лечится заменой клапанов на клапана с канавками на стержнях и клапанных пружин.
Лопается шланг вентиляции картера на M 271, после чего появляется шипение из-под корпуса воздушного фильтра, затрудненный холодный пуск и плавающие обороты холостого хода. К 100 т. км шумит шкив генератора с встроенной обгонной муфтой.
Куда лучше ведут себя двигатели V 6 серии M 112 (2,6 и 3,2). У них неудачная система вентиляции картера (как и у V 8 M 113) и расход масла 1л/10т. км считается нормой.
Отказывает датчик коленвала, расслаивается эластичного демпфера шкива коленвала к 60-80 т. км. Если шкив не поменять вовремя, то он проделает отверстие в передней крышке двигателя.
У этих двигателей по 3 клапана и по 2 свечи на цилиндр. Платиновых свечей хватит на 30 т. км и на них лучше не экономить, иначе откажут кислородные датчики и нейтрализатор, осколки внутренностей которого могут попасть в цилиндры.
Требовательны к качеству топлива форсунки.
Через 3-4 года разрушаются наконечники свечей.
Новые двигатели V6 серии М272 (2,5 3,0 3,5) появились после рестайлинга.
Отказывают блок управления, датчиков положения распредвалов, изнашивается заслонки впускного коллектора.
К 80-100 т. км изнашиваются зубья звездочек балансирного вала и смещаются фазы газораспределения. Цепь начинает издавать громыхающие звуки. Ремонт обойдется в 3000$, так как звездочки и вал меняются только при снятии и разборке двигателя.
Дизели ОМ646 (четырехцилиндровый рядный) и V6 серии ОМ642 очень требовательны к качеству топливо. Необходимо часто менять топливные фильтры. ТНВД (1300-2600$) служат 160-200 т. км, регуляторы давления и форсунки (по 500-650$) служат 100-120 т. км.
Дизели серий ОМ611 и ОМ612 (рядные «четверка» и «пятерка») имеют неудачное конусное крепление форсунок в ГБЦ. Необходимо при каждом ТО менять уплотнения форсунок и смазывать место посадки термостойкой смазкой. В противном случае к 100-120 т. км при демонтаже форсунки можно повредить не только клапанную крышку, но и ГБЦ (1500$).
Отказывает привод заслонок впускного коллектора с изменяемой геометрией и появятся дымление и потеря тяги.
Изнашиваются уплотнители вакуумных магистралей и перестает нормально дуть турбокомпрессор или зависнет чистый клапан системы рециркуляции (EGR).
Турбокомпрессор служит 200 т. км и обойдется в 1500$.
Сами дизельные моторы ходят до 500 т. км.
Электрика селектора управления ESM (800$) АКПП отказывает при попадании на нее жидкости.
МКПП 716 надежна. Она ставилась на двигатели объемом до 3,2 литров.
Замена масла каждые 100 т. км.
С возрастом изнашивается механизм кулисы (300$).
РКПП Sequentronic 716.6 работает с рывками. Отказывает электронноуправляемая гидравлика переключения передач Magneti Marelli и автомобиль встает, так как аварийный режим не предусмотрен.
Сцепление (400-500$) ходит 150-180 т. км. Тогда же может отказать гидропривод переключения передач (500$).
На АКПП5 Mercedes 722.6 имеются следующие проблемы.
На автомобилях, выпущенных в 2000 году ломаются муфты свободного хода и коробка толкается при переключениях.
Быстро изнашиваются при пробуксовке и резких ускорениях тонкие односторонние фрикционные диски, внедренные в 2001 годы.
На дорестайлинговых автомобилях разрушается радиатор системы охлаждения АКПП и двигателя, из-за чего антифриз попадает в коробку и уничтожает ее.
Образуется течь масла из АКПП через разъем проводки. Масло может попасть до блока управления АКПП EGS .
Отказывают датчики оборотов первичного и вторичного валов.
В 2005 годы АКПП5 Mercedes был сменен АКПП7 7G-Tronic серии 722.9.
Новая коробка отличается обновленным блоком электронного управления и дополнительным планетарным рядом, который оказался ненадежным.
На версиях 4Matic ближе к 200 т. км появляются течи сальников редукторов и износ промежуточной опоры карданного вала (55$).
На заднеприводных автомобилях, выпущенных до 2004 года, к 20-30 т. км изнашиваются стойки стабилизатора, к 30-40 т. км изнашиваются рычаги с шаровыми опорами (750$), сайлент-блоки этих рычагов служат 40-50 т. км.
Модернизированные детали служат в2-2,5 раза дольше. За исключением верхних опор передних амортизаторов, которые так же ходят 80-100 т. км.
Передняя подвеска у версий с 4Matic иная, более прочная.
Амортизаторы (по 300$ передние, по 250$ задние), наконечники рулевых тяг (по 65$) и наружные сайлент-блоки нижних поперечных рычагов задней подвески (усиленные в 2004 году) ходят 100 т. км.
Рулевая рейка надежна, хоть и встречаются стуки. Но если потечет, то замена обойдется в 2500$.
Лучшими вариантами являются послерестайлинговые автомобили на МКПП с V 6 M 112 или турбодизелем 2,2.
"Пинки" АКПП. Мерседес w203
Есть такая проблема, появилась недавно.
При торможении, когда происходит переключение со 2-ой на 1-ую скорость (по ощущениям) идет небольшой толчок. Такое впечатление, что сила толчка направлена назад, потому как звук такой что в баке болтается бензин ну или что-то подобное, не знаю как объяснить. Толчок не резкий и не очень сильный, но есть.
Кто-нибудь сталкивался может?
Позвонил местным мастерам. Посоветовали поменять масло, можно и с промывкой.
Масло менял в коробке год назад, проехал тыщ 10 максимум.
Могут такой эффект давать подушки коробки? Или передние подушки заднего подрамника? Кто-нибудь сталкивался?
Просто смена масла с промывкой - недешевая процедура.
Для начала наверное стоит убедиться в исправности ходовки?
На днях проверю уровень масла в коробке.
Спасибо за советы и ответы.
Есть такая проблема, появилась недавно.
При торможении, когда происходит переключение со 2-ой на 1-ую скорость (по ощущениям) идет небольшой толчок. Такое впечатление, что сила толчка направлена назад, потому как звук такой что в баке болтается бензин ну или что-то подобное, не знаю как объяснить. Толчок не резкий и не очень сильный, но есть.
Кто-нибудь сталкивался может?
Позвонил местным мастерам. Посоветовали поменять масло, можно и с промывкой.
Масло менял в коробке год назад, проехал тыщ 10 максимум.Могут такой эффект давать подушки коробки? Или передние подушки заднего подрамника? Кто-нибудь сталкивался?
Просто смена масла с промывкой - недешевая процедура.
Для начала наверное стоит убедиться в исправности ходовки?На днях проверю уровень масла в коробке.
Спасибо за советы и ответы.
Проверил уровень масла в коробке, все ок, уровень масла отличный.
Нервный
Я так скажу, если полетел коробас, то это еще более недешевая процедура
enjoy
Год W203 или хотя бы модель коробаса.
5 или 7 GTronic-электронные.. там внурях церый комп впихан, ошибки коробки не высвечиваются на Чек энжин или где либо, но сидят в мозгах.
Осюда неправильное или несвоевременное окрытие соленоидов.
Нужна правильная читалка, чтобы стереть их. После стирания, "обучить" коробку заово на плавный ап и даун шифт. т.е спокойный разгон и замедление без торомза до 1 передачи.. Через неделю проверить снова на наличие ошибок, чтобы убедиться что все работает..
Серия коробки - 722.618. Год 2000.
То есть лучше всего будет для начала прочитать ошибки, которые показывает коробка?
enjoy
То есть лучше всего будет для начала прочитать ошибки, которые показывает коробка?
Посоветовали поменять масло, можно и с промывкой.
Серия коробки - 722.618. Год 2000.
То есть лучше всего будет для начала прочитать ошибки, которые показывает коробка?
По поводу ошибок в коробке и ее адаптации
рекомендую съездить к ним
Старшего у них Вячеслав зовут
У них очень даже неплохой сканер.
Недавно адаптировал у них коробку.
И как ни странно помогло.)
Тоже были пинки и задержки.
Peace Data
промывкой смыть стружку как два пальца. хуже можно сделать.
Я конечно не сильно разбираюсь в работе АКПП, чем можно навредить и что плохого в смывке стружки. Про промывку зашла речь после того, как я не смог вспомнить какое масло заливали (позже нашел бумажку), поэтому сказали заменить бы масло в промывкой.
Amun-Ra
Спасибо за совет. На выходных заеду и проверю подушки и прочее. Если в этом направлении ничего нету - буду звонить и ехать к ним.
enjoy
Есть такая проблема, появилась недавно.
При торможении, когда происходит переключение со 2-ой на 1-ую скорость (по ощущениям) идет небольшой толчок. Такое впечатление, что сила толчка направлена назад, потому как звук такой что в баке болтается бензин ну или что-то подобное, не знаю как объяснить. Толчок не резкий и не очень сильный, но есть.
Кто-нибудь сталкивался может?
Позвонил местным мастерам. Посоветовали поменять масло, можно и с промывкой.
Масло менял в коробке год назад, проехал тыщ 10 максимум.Могут такой эффект давать подушки коробки? Или передние подушки заднего подрамника? Кто-нибудь сталкивался?
Просто смена масла с промывкой - недешевая процедура.
Для начала наверное стоит убедиться в исправности ходовки?На днях проверю уровень масла в коробке.
Спасибо за советы и ответы.
Читайте также: