Ремонт переднего суппорта ниссан примера р12

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Обслуживание передних суппортов (фотоотчёт замены пыльника и сальника переднего суппорта)

Еще при замене колодок обратил внимание на порванные пыльники передних суппортов, причем отверстия были не маленькими (1 и 2 см!). После чего был заказан ремкомплек, со всеми резинками, включая и пыльники. Заказываю обычно на долгий срок, так дешевле (тем более что машина в последнее время практически не ездит). Плюс ко всему как-то выйдя из машины (уже после того как поставил новые колодки), почувствовал запах резины, к колесам невозможно было прикоснуться, стало ясно что суппорта окончательно "закисли".

Фотоотчёт замены:

Начнем с покупок:

Ремкомплект передних суппортов — Nissan AY600-NS062

Медные шайбы (4 шт.) — Nissan 46237-A4600

Так же, по совету отца были куплены: войлочный круг на станок и паста ГОИ.

Замечу, что ремонт можно провести и без наличия ямы в гараже.

Снимаем колесо, и как представленно на фото ниже головкой на "12" срываем болт (обращаю внимание на то, что именно "срываем", а не выкручиваем полностью), после этого откручиваем верхний и нижний болты головкой на "14", они же — направляющие, после этого вытаскиваем их и отсоединяем суппорт от "скобы".

Далее кладём суппорт сверху тормозного диска, садимся в авто, и начинаем прокачивать педаль тормоза, пока поршень не "вывалится из суппорта"

После этого откручиваем до конца болт который мы сорвали в самом начале, и перекрываем течь из тормозной трубки подручными средствами (я нашёл болт равный по диаметру тому, который стоял, засунул его в палец резиновой перчатки и вкрутил в отверстие)

Кстати, именно в этом месте нам в последствии и понадобятся запасённые заранее медные шайбы!

Суппорт в наших руках…

Без труда освобождаем поршень, и видим ужасную картину с полосой ржавчины на нём, не позволяющей суппорту качественно выполнять свои функции.

В ход идет войлочный круг с пастой ГОИ на точильном станке, "зеркало" стенок поршня практически полностью (пару точечек еле заметных всё же осталось) восстанавливается (можно увидеть своё отражение;)).

Отполировав поршень, принимаемся за целиндр.

Сперва, поддев отвёрткой извлекаем пыльник (имеет по контуру металлическую пластинку=пружинку)

После суппорта, той же отверточкой, аккуратно, достаём сальник.

И приступаем к установке, в той же последовательности, что и снимали…

Итак, сальник (предварительно смазав смазкой):

Пыльник (так же смазываем его смазкой):

После этого начинается самое весёлое, необходимо в пыльник засунуть поршень, тут необходимо проявить ловкость рук, гибкость пальцев, и сумасшедшую выдержку)))).
Наконец-то нам это удалось!;) Выставляем ровно поршень, и таким вот незамысловатым способом "впресовываем" его в "объятия" сальника.

Пару раз прогоняем поршень вверх и вниз (выдавить его можно отверткой, через отверстие с обратной стороны суппорта)

Вот в общем-то и всё… Устанавливаем всё это дело обратно на автомобиль (не забываем про новые медные шайбы). Проделываем то же самое с другой стороны, и после этого производим прокачку тормозов…

После того как работа была выполнена, мне необходимо было возвращаться из области в Москву, машины не ехала, она летела! Пропало ужасное ощущение того, что машину как-будто кто-то держит…
Думаю на ближайшую пару лет положение исправлено, в дальнейшем же конечно придется покупать новые поршни.</b>

Ремонт переднего тормозного суппорта (ремкомплект от ГАЗ)

Доброго всем времени суток.
Итак, имеем Р11 с двигателем SR20.
Проблема в следующем. Не растормаживаются передние колеса. Вскрытие показало, что цилиндры тормозного суппорта подклинивают, ко всему прочему еще и подтекают.Пыльники направляющих суппортов и цилиндров порваны. Дальнейший демонтаж выявил то, что тормозные цилиндры корродировали и имеют потертости. Направляющие суппортов закисли и не откручиваются. Пришлось срезать "болгаркой" В общем ситуация удручающая.

Требуется замена всего. То есть всех пыльников, манжетов, направляющих суппортов и самих тормозных цилиндров. Для покупки всего потребуется нескольких дней и определенная, не совсем маленькая сумма денег. При том при этом качество полученных деталей оставит не приятный осадок. Сталкивался с китайскими резинками под разными брендами. Резина не маслостойкая. От тормозной жидкости они разбухают. Пыльники вообще дубеют и становятся похожими на пластик. Про направляющие и цилиндры даже не хочется давать комментарии.
Теперь самое интересное. Решение в данной ситуации есть. Читаем, смотрим. Будет интересно.

Сравниваем и ищем разницу:

Соответственно показана новая деталь и старая:

Направляющие так же, один в один.

Качество отечественных запчастей, на первый взгляд, очень даже достойное. Ценник, за все, лежит в пределах 1000 рублей. Ремкомплект есть практически в любом магазине где торгуют запчастями на ГАЗ. Работы на два часа. Ни чего дорабатывать и подтачивать не пришлось.

Я был по настоящему удивлен тому, что тормозные цилиндры и вся сопутка у Газели и Волги полностью идентичны Примовской. Не буду утверждать на 100%, что всем подойдет, возможно мне довелось увидеть некую модификацию Ниссан Примьеры, но одно можно утверждать смело. Данный суппорт реально от этой машины. На самом суппорте присутствуют надписи Ниссан и Лукас, это видно на фотографии и следов какой либо механической доработки на суппорте не было. Поэтому предположу, что и для всех этот отчет будет полезен.
Как вывод можно сказать следующее. Всем рекомендую заглянуть и проверить исправность ваших тормозов. И в случае если есть нарекания, то подобный отчет должен вам помочь. Потому как при минимальных затратах как времени, так и денег Вы получаете отлично работающие тормоза. А это что? Это безопасность и уверенность на дороге.

P.S. Тормозные колодки, кстати, очень похожи, Я прикинул их по месту. Требуется немного подрезать выступающие края по бокам и они должны встать как родные. Но это каждый пускай решает для себя сам.

Еще бы Волговский суппорт прикинуть по месту. Думаю, что с большой долей вероятности он может подойти на Приму.

Передние тормоза Ниссан Примьера

Детали тормозной системы показаны на иллюстрации. Ею следует руководствоваться при последующих работах. Следует принять во внимание отличия двух исполнений суппортов, на которые указано на иллюстрации. Исполнения тормозных суппортов известны под обозначениями "AD" и "CL". Тормозные колодки на обеих сторонах автомобиля необходимо заменять вместе.

Монтажная схема дисковых тормозов. Детали, обозначенные "*", установлены на карбюраторных моделях; детали, обозначенные "**", на инжекторных двигателях

1 — направляющий палец **
2 — резиновая манжета **
3 — резиновая манжета *
4 — держатель суппорта
5 — болты держателя суппорта, 73 - 100 Н•м
6 — направляющий палец **
7 — резиновая манжета **
8 — внутренняя накладка **
9 — пружинная пластина колодок **
10 — тормозные колодки **
11 — внешняя накладка **

12 — внутренняя накладка *
13 — тормозные колодки *
14 — пружина тормозных колодок *
15 — направляющий палец * 3,2 - 4,2 Н•м
16 — болт суппорта **, 22 - 33 Н•м
17 — полый болт, 17-21 Н•м
18 — медные шайбы
19 — вентиль прокачки, 7-13 Н•м
20 — корпус цилиндра
21 — внешние накладки *

Поднимите переднюю часть автомобиля.
Снимите колеса.
На внутренней стороне суппорта удалите показанный на иллюстрации болт и откиньте весь суппорт вверх.
Снимите с суппорта направляющие пластины сверху и снизу, внутреннюю и внешнюю тормозные колодки. Для снятия направляющих пластин вставьте отвертку.

После снятия тормозных колодок нельзя нажимать на педаль тормоза, в противном случае выскочит поршень. Замените тормозные колодки, если толщина материала тормозной накладки 2.0 мм. Никогда не заменяйте только одну колодку и не переставляйте тормозные колодки с одной стороны на другую. На иллюстрации ниже показано, в каком месте измеряется толщина колодки. Тормозные колодки для карбюраторных моделей имеют толщину 10 мм, колодки для инжекторных моделей имеют толщину 11 мм. Из этих размеров можно определить текущий ресурс колодки.

Ремонтные комплекты тормозных колодок включают в себя детали, которые все должны быть использованы при установке. Очистите суппорты тормозной жидкостью или спиртом. Никогда не используйте для этого бензин. Проверьте, чтобы прокладки поршней надежно уплотняли. Проверьте тормозной диск на наличие глубоких бороздок, которые обусловлены изношенными колодками. Измерьте толщину тормозных дисков микрометром, как показано на иллюстрации ниже. Диски карбюраторных моделей имеют минимально допустимую толщину 18 мм, тормозные диски инжекторных моделей (вентилируемые) имеют толщину 20 мм. Если толщина меньше указанных значений, их следует заменить.

Можно заменить только один диск, но вероятнее всего требуется замена обоих дисков. Установка тормозных колодок осуществляется в обратной последовательности, однако следует учесть следующие моменты. На иллюстрации ниже показаны элементы суппорта, а также как подвешивается цилиндр суппорта на проволоке:

Вставьте внутреннюю колодку с промежуточной пластиной, оттяните суппорт наружу и вставьте наружную колодку с промежуточной пластиной.
Вставьте направляющие пластины тормозных колодок.
Отвяжите проволоку и опустите цилиндр суппорта вниз, не повредив при этом вставленные тормозные колодки.
Вставьте болты (см. иллюстрацию) и затяните с указанными на иллюстрации 2.0 моментами затяжки. Моменты затяжки для двух исполнений суппортов немного отличаются.
После установки несколько раз нажмите педаль тормоза и проверьте, не проник ли в систему воздух. Если воздух попал в систему, прокачайте ее (Раздел Прокачка тормозов).

Ремонт суппорта тормоза

Снимите тормозные колодки.
Отвинтите тормозной трубопровод от суппорта. Он подключен посредством полого болта с двумя медными шайбами. Шайбы всегда следует заменять. Заткните отверстие суппорта, чтобы не могла вытекать жидкость. Также наклейте немного липкой ленты вокруг соединения шланга, чтобы в шланг не попала грязь.
Ослабьте оба болта суппорта на внутренней стороне.
Выньте суппорт. Суппорт может быть снят вместе с тормозными колодками, которые снимаются потом, как описано выше. Если требуется снять тормозной диск, его можно отвинтить от ступицы. Суппорт можно разобрать следующим образом, руководствуясь иллюстрацией:

Внутренние детали цилиндра суппорта

Отвинтите от суппорта тормозной шланг.
Осторожно выньте пылезащитное кольцо из отверстия цилиндра с помощью отвертки.
Теперь нужно выжать из отверстия суппорта поршень. Для этого используется сжатый воздух. Лучше всего взять суппорт на бензоколонку, чтобы выжать поршень. Воздухопровод подключается к патрубку тормозного шланга в показанном на иллюстрации месте. Вложите деревянный брусок в захват суппорта, чтобы поршень не мог наткнуться на металл цилиндра.

Удалите прокладку поршня из бороздки цилиндра тупым предметом.
Проверьте внутреннюю сторону цилиндра на образование бороздок или другие повреждения. Если таковые имеются, следует заменить весь цилиндр. Легкие неровности могут быть сглажены мелкой наждачной бумагой. Поверхность скольжения поршня обработана специальным образом и не может шлифоваться наждачной бумагой. Прокладка и пылезащитное кольцо поршня должны быть заменены.
Если оба направляющих пальца или связанные с ними манжеты имеют неудовлетворительный внешний вид, их можно заменить. Смажьте новые пальцы смазкой для тормозов.
При сборке покройте все внутренние детали тормозной жидкостью или специальной смазкой и затем соберите суппорт следующим образом:
Вставьте в паз цилиндра прокладку.
Смажьте пылезащитное кольцо смазкой или тормозной жидкостью и установите его на поршень.
Вставьте поршень в отверстие и вдавите пылезащитное кольцо в бороздку цилиндра. Поршень должен быть обращен наружу указанной на иллюстрации стороной.
Смажьте оба направляющих пальца рекомендованной тормозной смазкой для дисковых тормозов, установите манжеты и вставьте оба пальца.
Установка суппорта осуществляется в обратной снятию последовательности. Затяните болты с показанными на иллюстрации для соответствующего исполнения моментами затяжки. Если отвинчивался держатель суппорта, затяните болты с усилием 72 - 97 Н•м. Прокачайте тормозную систему (Раздел Прокачка тормозов).

Тормозные диски снимаются вместе со ступицей. Эти работы уже были описаны в Разделе "Выньте суппорт. ". Затем снимите тормозной диск со ступицы и произвести следующие проверки:

Как менять тормозные диски на ниссан примера р12

При наличии на рабочей поверхности диска задиров, глубоких рисок и других дефектов, увеличивающих износ колодок и уменьшающих эффективность торможения, а также в случае повышенного бокового биения диска, вызывающего вибрации при торможении, замените диск. В специализированных мастерских такой диск можно проточить и прошлифовать с обеих сторон на одинаковую глубину, но после обработки толщина диска должна быть не меньше минимально допустимой.

Вам потребуется ключ «на 17».

1. Установите автомобиль на ровную площадку, включите I передачу и подставьте под передние колеса упоры («башмаки»),

2. Снимите колесо со стороны заменяемого диска.

3. Выверните болт крепления троса стояночного тормоза к кронштейну суппорта.

4. Выверните два болта крепления суппорта к кронштейну балки задней подвески.

5. Снимите суппорт в сборе (см. «Замена суппорта тормозного механизма заднего колеса», с. 222), не отсоединяя от него тормозной шланг.

б. . и прикрепите суппорт к амортизатор- ной стойке проволокой, не допуская скручивания или натяжения тормозного шланга.

7. Снимите тормозной диск со шпилек ступицы.

8. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Перед установкой диска тщательно очистите привалочные поверхности ступицы и диска от ржавчины и окалины, так как даже мельчайшая частица,

зажатая между привалочными поверхностями, вызовет биение диска и вибрации при торможении.

Если устанавливаете прежний диск, удалите напильником буртики на рабочих поверхностях диска, образовавшиеся с обеих его сторон в результате износа.

9. Аналогично замените тормозной диск второго тормозного механизма.

Данное видео показывает как просто происходит замена передних тормозных колодок на Nissan Primera (P12) 2004 года. Поменять передние колодки своими руками вполне возможно — это одна из обычных процедур периодического ТО автомобиля.

Когда менять и какие колодки ставить на Примеру

Точная периодичность замены тормозных колодок в регламенте не указана. Рекомендуется проверять тормозные механизмы на каждом ТО (15,000 км пробега) и если проверка показала, что толщина фрикционных накладок снизилась до опасного уровня — 1-2 мм — значит, колодки пора менять. О предстоящей замене также может сообщить датчик износа, если он установлен на колодки.

Номер оригинальных передних колодок Ниссан Примера — NISSAN 41060AV126. Аналоги: KASHIYAMA D1247, LUCAS TRW GDB3227, TEXTAR 2309501, JURID 572429J, TSN 21189 и многие другие.

Как поменять передние колодки Примера

Сначала надо снять колесо и вывернуть руль, для удобства. Затем, ключом на 12, открутить верхний и нижний болт тормозного суппорта, после чего суппорт можно снять.

Теперь можно проверить направляющие, осмотреть их пыльники. Порванные — заменить, сами направляющие следует почистить и смазать высокотемпературной смазкой.

Также теперь можно снять старые тормозные колодки и установить новые. Со старых можно снять противоскрипные пластины и поставить их на новые тормозные колодки.

Перед обратной установкой суппорта, следует вжать его поршень. Для этого можно использовать специнструмент или подручные средства, те же старые колодки (в качестве пресса) и какой-нибудь рычаг.

Далее замена передних тормозных колодок Ниссан Примера 3 идет в обратной последовательности — установить суппорт, закрутить болты и поставить на место колесо. Другая пара колодок на втором колесе меняется точно так же.

Инструменты:

Вороток с квадратом
Насадка на вороток 12 мм
Насадка на вороток 21 мм
Насадка на вороток 22 мм
Мощный вороток или подходящая труба
Домкрат подкатной
Щетка металлическая
Электродрель
Шприц

Детали и расходники:

Защитная смазка на основе меди
Высокотемпературная смазка для тормозных механизмов
Обезжириватель для новых тормозных дисков
Колодки
Пыльники направляющих
Пыльники пластин
Тормозная жидкость
Респиратор
Пыльник поршня
Тормозные диски

1. Открываем капот и снимаем крышку с бачка тормозной жидкости. Если жидкость долита до отметки МАХ, то шприцом убираем немного (при сведении суппортов жидкость возвращается в бачок и если ее много может перелиться через край).

3. Головкой на 12 откручиваем два болта, соединяющих суппорт и скобу.

4. Снимаем суппорт в направлении указанном стрелкой, переворачиваем и кладем на поворотный кулак.

6. Утапливаем поршень обратно в суппорт.

Примечания:

Я пользуюсь для этого специальным устройством (так намного удобней), но можно обойтись и обычной монтажкой.

7. Вынимаем старые колодки из скобы суппорта в направлении.

Примечания:

При глобальной очистке советую воспользоваться респиратором, т.к. пыль от колодок очень вредна для легких.

9. Если нужно заменить тормозные диски, то снимаем скобу суппорта. Я всегда ее снимаю, т.к. на снятой скобе удобней произвести чистку и смазку направляющих и пластин, в которых ходят колодки. Для этого головкой на 22 и мощным воротком откручиваем два болта, крепящих скобу к ступице.

10. При снятой скобе диск легко снимается со ступицы.

11. Чистим металлической щеткой ступицу и устанавливаем новый диск.

Примечания:

Работы по п. 12 можно произвести не снимая скобы со ступицы.

13. Прикручиваем скобу на место.
14. Ставим новые колодки.
15. Устанавливаем суппорт.
16. Ставим колесо, снимаем с домкрата, проверяем уровень жидкости в бачке (при необходимости корректируем) и закручиваем его крышку.
17. Несколько раз нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршни суппортов встали как надо.

Примечания:

Ремонт заднего суппорта ниссан примера р12 видео

Полный размер гнездо ограничителя Видимо из-за того что мы его крутили он и сломался. Наверно правильнее было бы тянуть его прямо, и вообще с помощью какого-нибудь съёмника или вообще не снимать. Далее мы приступили снимать поворотный механизм ручника. Тянули его, стучали по нему, но увы он не поддавался. Вылезал где-то на 1 см и. Что-то его задний суппорт ниссан примера хорошо держало и не давало выйти наружу.

Потом ковыряясь в цилиндре суппорта, с помощью плоской тоненькой отвертки задний суппорт ниссан примера стопорный элемент. Полный размер такой стопор я видел впервые После этого сняли этот стопорный элемент, шайбу, пружину, винтообразный шток на который вкручивается поршеньклин маленькая деталь, которая устанавливается между винтообразным штоком и поворотным механизмом ручника.

Ремонт заднего суппорта ниссан примера р12 видео

После проделанного легко и не сопротивляясь вышел и поворотный механизм ручника. Наконец-то всё что надо отмыто, покрашено, почищено и приобретено.

задний суппорт ниссан примера

Наполняем смазкой выемку на оси, я для этой цели использовал Тойотовскую литиевую смазку. После этого аккуратно заправляем ось в пыльник, и, проворачивая, садим задний суппорт ниссан примера место до конца. Следим чтобы кромка пыльника зашла в соответствующую проточку на оси.

При этом выборка на оси должна оказаться напротив отверстия в торцевой части суппорта и "смотреть" в сторону поршня.

Дальше я бы порекомендовал закрутить болт и поставить на место распорную пружину, так как иначе при сборке ось будет всё время пытаться провернуться, выталкивая винт поршня. Способ установки пружины задний суппорт ниссан примера вполне понятен.

Меняем уплотнение винта. После чего берем упорный штифт, и с помощью пинцета или узкогубцев "попадаем" его в отверстие в донной части суппорта.

Он необходим задний суппорт ниссан примера работы стояночного тормоза. Далее ставим на место винт с надетой на нем шайбой, и немного проворачивая, садим на место до упора. Шайбу возможно придется немного прокрутить, дабы выступ на шайбе снизу попал в соответствующий паз на суппорте, после чего фиксируем шайбу в корпусе стопором меньшего размера.

Замена задних тормозных колодок Nissan Primera P12

Не вышло. Вообще никак. Пружинка-то ужалась, но подлезть к стопорному кольцу оказалось совершенно невозможно. С подручных железок сочинил винтовой мини пресс на фото ниже.

переборка заднего суппорта Ниссан примера р12

Только его применять через цилиндр красная стрелкаподходящего диаметра. Так как помним что внутри пружины у нас расположен винтовой шток-толкатель Пружину сжимаем до касания обоймы пружины с шайбой. Если переборщить деформируем обойму пружины и стопорное кольцо уже не станет на место Ставим стопорное кольцо. Здесь тоже придется помучиться. Пространство и обзор крайне ограничены. Поставив стопорное кольцо можно перекур или чайковского.

Ставим на задний суппорт ниссан примера новый пыльник поршня суппорта белая стрелка. задний суппорт ниссан примера

Второй ремкомплект для привода ручного тормоза по моему мнению можно было не покупать.

Так как детали снятые с суппорта не чем не отличались от новых. На этом мой отчет о переборке заднего суппорта закончен. Если имеются неточности, поправьте. Вот номера ремкомплектов: Одеваем внутреннюю тормозную колодку на поршень на пружинки и одеваем на тормозной диск так, чтобы задний суппорт ниссан примера колодка не соскочила!

После этого вставляем две направляющих и вкручиваем их в скобу шестигранником. Вставляем удерживающую скобу. Далее прокачиваем тормоза Nissan Primera P12, воздуха быть не должно вообще, если все ок, то закручиваем штуцер и одеваем колесо.

Замена переднего ступичного подшипника ниссан примера р12

Был куплен оригинальный ниссановский подшипник за 1400 с небольшим (цена варьируется от 1100 до около 2000), который оказался на самом деле SKF, это на будущее чтоб оригинал не покупать.

Для работы нам потребуется, кроме обычного стандартного инструмента, головка на 30 (для отворачивания ступицы и использования в качестве оправки, в N-15 на 32), головка на 16 или на 18 (я пользовался только на 16, которым выворачиваюсвечи), сьемник шарнирных соединений и набор для замены подшипника от 2109. Последнее можно заменить длинным толстым болтом и отрезками труб диаметром внутреннего и внешнего кольца подшипника, или чем-нибудь, на что хватит вашей фантазии. Они как раз изображены на снимке.

Тут вообще существует 2 варианта замены. Т.е. полностью самостоятельная замена при наличии, чем перепрессовать, либо разборка узла, перепрессовка в сервисе и сборка.

Для начала сдергиваем гайку ступицы, предварительно сняв шплинт. Ставим на передачу. Помощника просим нажать на тормоз, а сами отворачиваем. Если некому помочь, можно поставить кусок деревяшки в качестве упора тормоза. Без примерно такого куска трубы можно и не пытаться сделать это.

Момент там здоровый. Отворачиваем против часовой стрелки (на обеих колесах). Лучше резкими рывками, чем просто тянуть.

Дальше поднимаем нужную сторону, надежно фиксируем, дабы не упало и снимаем колесо. Следующая работа сводится к снятию суппорта и тормозного диска. Не забудьте суппорт надежно подвесить, что бы он в процессе замены не мешался и не повис на шланге.

Это не хорошо. Если Вы ни разу не меняли сами тормозной диск, то думаю не стоит соваться самому менять подшипник. Добавлю что лучше пометить взаимное расположение ТД и ступицы, например слегка накернив их.

После снятия ТД обязательно очистить от грязи и затем обильно пролить ВДшкой места крепления шаровой и стойки.

И рулевого наконечника.

Вообще приучайте себя все такие соединения предварительно проливать ВДшкой и тщательно очищать резьбу. Далее вынимаем шплинты фиксирующие гайки шаровой и рулевого наконечника, и срываем с места их гайки. Гайку рулевого наконечника можно открутить полностью. Также откручиваем крепление стойки, но болты пока не вынимаем. Вот здесь была небольшая проблема. Гайка оказалась на 18. А сам болт на 16. Головки на 18 у меня не оказалось, пришлось использовать свечную головку и помощника с пассатижами. Дальше выпрессовываем рулевой наконечник с помощью сьемника, и убираем его в сторону. Вынимаем привод из ступицы и подвешиваем его. Он тоже не должен болтаться. Ну вот, шаровая прямо перед нами.

Можно уже открутить гайку полностью. Теперь шаровую удобно выпрессовывать подходящим сьемником. После этого поворотный кулак у нас в руках. Собственно, половина работы уже сделана, теперь осталась самая ювелирная и трудоемкая часть. Снимаем стопорное кольцо с внешней стороны. Оно там одно с внешней стороны. Далее в идеале нужны тиски. У меня роль тисков исполнял помощник, державший поворотный кулак, упирая его в что нибудь жесткое и неподвижное ушками крепления тормозной скобы (на фото показано стрелками).

Не забудьте поставить стопорное кольцо. Все. Можно собирать разобранное.

Время работы чуть больше 3х часов. Никаких сходов и развалов делать не нужно, хотя вред ли это было бы лишним.

И приступил к разборке. Снял колесо и щеткой по металлу немного почистил поворотный кулак.

Снял суппорт, скобу суппорта и тормозной диск. Суппорт подвязал к пружине, что бы не мешался.

Теперь нужно снять рулевой наконечник. Снимал я его таким вот съёмником.

Открутил нижнее крепление стойки, верхний рычаг, шаровую и гайку ШРУСа, она же ступичная.
Снял кулак и на верстак.
Головкой на 32 и кувалдочкой, НА ВЕСУ, аккуратно выбиваем ступицу из подшипника, пара хлёстких ударов и ступица сдалась.

Тщательно вычистил всю грязь и ржавчину, и вынул стопорные кольца (с двух сторон).

Старый подшипник под пресс. Пресс самодельный, из 10 т домкрата.

Подшипник "капризничал" минут 5, но сдался, под натиском пресса=)
Подготовил посадочное место подшипника. Почистил всю ржавчину, канавки под стопорные кольца.
Вставил наружнее стопорное кольцо.

Смазал посадочное место подшипника литолом и приступил к запрессовке нового подшипника.

Новый подшипник на месте. Поставил внутренее стопорное кольцо.

Чтобы запрессовать ступицу в кулак, нужно снять старую обойму подшипника. Для этого использую такой вот съёмник.

Осталось запрессовать ступицу в кулак. Для этого ОБЯЗАТЕЛЬНО под внутреннюю обойму подшипника ставим оправку и прессуем ступицу. Если этого не сделать, то нижняя обойма выдавится и подшипник "вскроется" =).

В общем то и всё. Несем обратно к машине, ставим всё в обратной последовательности. Тоже самое проделал на правой стороне.
Наслаждаемся тишиной в машине, ну как тишиной, отсутствием "самолетного" гула =)

Помогал мне во всём этом действии, мой помощник — импульсный гайковёрт Milwaukee.
ВесЧь! Крутит всё! Колесная гайка откручивается после 2-3 ударов. Со ступичной поборолся чутка, секунд 5 стучал и жуууххх…открутилось=)

Инструменты:

Домкрат
Подставка-козелок
Насадка на вороток 30 мм
Насадка на вороток 16 мм
Насадка на вороток 18 мм
Съёмник шарнирных соединений
Набор для замены подшипника
Труба 1 м. (не менее)
Тиски
Двухлапый съёмник

Детали и расходники:

Аэрозольная смазка типа WD-40
Стопорное кольцо
Шайба
Подшипник
Подшипник (старый)
Брусок
Проволка
Шнур
Ветошь
Перчатки

Примечания:

На машине с передним приводом гудит подшипник ступицы. Как определить, какой именно подшипник неисправен, левый или правый? Как его заменить?

1. Хорошо зафиксируйте машину ручником, и поднимите на домкрате одно любое переднее колесо.

2. Подставьте подставку-козелок под порог. Заведите двигатель и включите 4-ю передачу (в случае с АКПП, просто включите D и в таком положении "езжайте" со скоростью километров 120 в час). Раскрутите двигатель до 3500-4000 оборотов. Помощник снаружи должен послушать шум от колеса с его стороны.

3. Проделайте то же для другого колеса, и сравните звук. Противоположное колесо зафиксировано, то есть стоит на земле, а вращается только одно. С какой стороны шумел и гудел подшипник, тот и надо менять.

Примечания:

Из практики: обычно в салоне слышен шум с противоположной стороны, а не со стороны колеса с неисправным подшипником, и клиент часто настаивает на замене определенного подшипника, а после указанной проверки убеждается в обратном, что и подтверждает последующий ремонт.

1. Для начала сдергиваем гайку ступицы, предварительно сняв шплинт. Ставим на передачу. Помошника просим нажать на тормоз, а сами отворачиваем. Если некому помочь, можно поставить кусок деревяшки в качестве упора тормоза. Без примерно такого куска трубы можно и не пытаться сделать это.

2. Дальше поднимаем нужную сторону, надежно фиксируем, дабы не упало и снимаем колесо. Следующая работа сводится к снятию суппорта и тормозного диска.

Примечания:

Не забудьте суппорт надежно подвесить, чтобы он в процессе замены не мешался и не повис на шланге. Более подробно здесь.

3. После снятия тормозного диска обязательно очистить от грязи и затем обильно пролить ВДшкой места крепления шаровой, стойки и рулевого наконечника.

4. Далее вынимаем шплинты, фиксирующие гайки шаровой и рулевого наконечника, и срываем с места их гайки. Гайку рулевого наконечника можно открутить полностью. Также откручиваем крепление стойки, но болты пока не вынимаем. Дальше выпрессовываем рулевой наконечник с помощью съёмника, и убираем его в сторону. Вынимаем привод из ступицы и подвешиваем его. Он тоже не должен болтаться. Ну вот, шаровая прямо перед нами.

5. Можно уже открутить гайку полностью. Теперь шаровую удобно выпрессовывать подходящим съёмником. После этого поворотный кулак у нас в руках. Собственно, половина работы уже сделана, теперь осталась самая ювелирная и трудоемкая часть. Снимаем стопорное кольцо с внешней стороны. Оно там одно с внешней стороны. Далее в идеале нужны тиски. У меня роль тисков исполнял помощник, державший поворотный кулак, упирая его в что либо жесткое и неподвижное ушками крепления тормозной скобы (на фото показано стрелками).

6. Берем головку на 30, и используя ее в качестве оправки, сильными ударами выбиваем ступицу. У меня она сошла идеально. Внутренне кольцо подшипника осталось на месте. Если же оно осталось на ступице, то придется его снимать подходящим двухлапым съёмником. Дальше берем из набора подходящую шайбу (как вариант, головку побольше, размер, который идет после 32 в самый раз будет), и таким же способом выбиваем сам подшипник. Тщательно все очищаем внутри от окислов и грязи. Наживляем подшипник, чтоб вошел ровно от руки, и сооружаем такую конструкцию.

Ремонт переднего суппорта ниссан примера р12

Продолжение эпопеи "в погоне за тормозибельностью" ))

Речь пойдет о восстановлении убитых в хлам задних "машинок" от Nissan Primera Р10 GT до состояния новых, и их установке на 100NX. Фотоотчет несколько запоздал, и, заранее забегая вперед, скажу всё вышло как нельзя лучше, суппорта сделал и установил, всё успешно ездит и тормозит. ))

В связи с глобальной перестройкой тормозной системы и переходом с задних барабанных на дисковые тормоза встал вопрос - а кто же там сзади будет "сидеть" и прижимать колодки? Естественно суппорта! А какие, от чего? А фиг их знает.

Вот на этой ноте и были найдены задние суппорта в сборе от разобранной Примы (сорри за каламбур). То что по креплениям на кулак они встанут однозначно это и так было ясно, замер Примовских тормозных дисков показал что всё будет ништяк. В общем - забрал, хотя и понимал что легко и просто оно не сделается.

Состояние - на минус ноль. Это было просто два старых куска ржавчины, ничего просто так не открутилось, не вынулось и не разобралось. Всё видно на фото.

Вот прямо в таком виде суппорта и ушли в пескоструй, который, к слову, пришлось делать дважды.

А далее была подетальная разборка суппортов. То ещё удовольствие! Без газового ключа, кувалды, газовой горелки и какой-то матери ничего бы не вышло, всё было намертво вкисшее и вклинившее.
Как-то меня один мастеровой так научил : - "Если вдруг не откручивается болт - ты на него разозлись!" . Ну, я и разозлился. )))

Итог - вуаля, всё разобрано. Но сколько на это ушло времени, усилий и междометий. ))

1. Куча шлака внутри суппорта.

2. Убитые поршни.

3. Мертвые оси рычагов тросов ручника

4. Живые втулки осей

5. Все резинки на выкид.

6. Болты, штуцера и направляшки - в мусорку.

Казалось бы - что тут вообще ловить? Проще было бы купить либо восстановленные суппорта, или б\у от той же N16. Да - можно. Но это же неинтересно! ))

Итак - суппорта отпескоструены, разобраны и отдефектованы, и, мягко говоря, радоваться особо нечему, т.к. сумма усилий и средств, которые потребовалось вложить в процесс оказались достаточно большими. Но - раз начали, значит начали, поворачивать назад поздно.

Пожалуй самым основным критерием между "продолжать" или "да ну их. " оказалась успешность попытки восстановления конкретно поржавевших осей привода ручного тормоза на суппортах, новые-то их можно было купить, но цена по 4000 р за каждую - это настолько небюджетно, что даже не рассматривалось в качестве варианта.

Состояние осей после разборки суппортов, это - "полный ахтунг".

В таком виде они и были переданы знакомому токарю с просьбой попробовать их восстановить. То что я получил через несколько дней обратно превзошло мои самые смелые мечты, т.к. мало того что оси были проточены и завтулены нагорячую а также сделана в нужном месте сбоку выборка под толкатель и паз под сальник, так и вдобавок мне их полностью оцинковали, приведя злополучные оси в до безобразия преотличнейшее состояние! Всё на фото, комменты излишни.

Собственно только после получения осей на руки и продолжилась работа по восстановлению. Суппорта со скобами были почищены, обезжирены и покрашены в черный матовый цвет.

Тем временем начали поступать заказанные запчасти:

1. 2 ремкомплекта тормозного суппорта Seinsa D41162C.
В состав каждого ремкомплекта входит поршень диаметром 34мм и все необходимые резинки.
Резьбовая вставка в поршне отсутствует, её нужно переставлять из старого поршня.

2. Набор направляющих суппорта 44140-70J25
В комплекте 4 направляющих, 4 пыльника и пакетик со смазкой TRW. Сильно подозреваю, что направляющие того же производителя.

3. Четыре болта крепления суппорта 41136-71J0A

4. Шайбы медные 46237-А4600 под тормозные шланги - 10 штук (по 2 на суппорт + 2 в запас)

5. Тормозные колодки NIBK PN-2214.

6. Противоскрипные пластины задних колодок 44084-3F010.
Они же удерживают колодки в скобе, поэтому покупать их надо обязательно - ибо без них задние колодки будут болтаться и бренчать.

Наконец-то всё что надо отмыто, покрашено, почищено и приобретено.
Раскладываем всё свое богатство на столе, и начали - не спеша, с чувством, с толком, с расстановкой. ))

Начинаем с установки пыльника оси привода ручника, в принципе резинка встает без проблем, если идет туговато - то деревяшка и пара несильных ударов молотком сделают свое дело.

Наполняем смазкой выемку на оси, я для этой цели использовал Тойотовскую литиевую смазку.

После этого аккуратно заправляем ось в пыльник, и, проворачивая, садим на место до конца. Следим чтобы кромка пыльника зашла в соответствующую проточку на оси.

Меняем уплотнение винта.

После чего берем упорный штифт, и с помощью пинцета или узкогубцев "попадаем" его в отверстие в донной части суппорта. Он необходим для работы стояночного тормоза.

Далее ставим на место винт с надетой на нем шайбой, и немного проворачивая, садим на место до упора. Шайбу возможно придется немного прокрутить, дабы выступ на шайбе снизу попал в соответствующий паз на суппорте, после чего фиксируем шайбу в корпусе стопором меньшего размера.

Далее на винт одевается шайба и следом - пружина с фиксирующей обоймой.

Далее нужно сжать пружину и зафиксировать обойму в суппорте вторым стопорным кольцом.
И вот на этом месте у меня случился весьма конкретный затык.

Дело в том, что пружинка достаточно "сильная", если ужимать руками - ужмете - но поставить кольцо самомтоятельно не сможете, да места внутри уже маловато. К тому же обойма пружины сделана из достаточно мягкого металла, и мне пришлось в процессе сборки несколько раз доставать этот "стаканчик" и ровнять его нижнюю часть - своеобразные лепестки, которые должны заходить под стопор.

Когда вручную процедуру успешно завершить не удалось, пришлось обратиться к одному весьма мощному работяге по имени ПРЭСС ))

И - нифига. Не вышло. Вообще никак.
Пружинка-то ужалась, но подлезть к стопорному кольцу оказалось совершенно невозможно.

Решение сей проблемы было найдено через некоторое количество времени, и оказалось оно весьма простым и изящным. )))

Стоим, думаем, вертим в руках поршень. ))

Эврика! Снимаем стопор и пассатижами достаем резьбовую вставку.

Его высоты оказывается немного недостаточно, поэтому приходится применить подходящую по рамеру проставочку. Накручиваем всё это дело на винт и аккуратно поджимаем, следя чтобы низ "стаканчика" точно сел на отведенное ему место, при необходимости поправляем шлицевой отверткой.

После чего преспокойно ставим заправляем стопор на место и выкручиваем вставку.
Вроде и несложно, но времени ушло.

Ставим уплотнительное кольцо в паз. Да ваще легкотня! ))
Кольцо сразу смазываем.

После берем естественно уже собранный поршень, и надеваем на его нижнюю часть пыльник так, как показано на фото.

Здесь начинается ответственный момент, ибо можно с легкостью укокошить и пыльник, и кольцо.
Заводим буртик пыльника в прорезь на суппорте, и , помогая отверткой, садим его на место, после чего на глаз отцентрировав поршень, руками без излишнего применения силы задавливаем его в суппорт до упора - т.е. до момента, когда поршень дойдет до вала.

Для следующей операции лучше применить специнструмент, который позволит одновременно навинчивать поршень на вал и давить на него сверху с хорошим усилием. Задавливаем не спеша, так как высока вероятность порвать пыльник.

Ну, свершилось! Долгая, нудная и кропотливая работа принесла свои плоды - суппорта целиком и полностью восстановлены фактически до состояния новых, радуя глаз и теша профессиональное самолюбие ))))

Итог - глаза боятся, а руки делают. Поначалу сам сомневался что вообще что-то выйдет

Что было и что стало

Ну и до кучи - уже установленные дисковые тормозилки, к чему шел очень долго и упорно.
Кажись, дошел.

Задний суппорт ниссан примера р11 ее на новую, сохраняя направление манжеты На дне большого цилиндра скопилась грязь которую благополучно вымыли. После собираем большой поршень в обратной последовательности. Первая часть марлизонского балета окончена, можно перекурить или чайку. Приступаем ко второй части. Переборка привода ручного тормоза. Что бы это осуществить, необходимы клещи для снятия и установки стопорных колец.

Губки у клещей для колец должны быть прямыми, чем тоньше и длинней темь. Так как стопорное кольцо черная стрелка расположено на глубине мм. И расстояние между обоймой пружины желтая стрелка и корпусом суппорта мм.

На первом суппорте снимал наверное с пол часа. После снятия стопорного кольца достаем обойму пружины и саму пружину на фото порядок слева на право Далее достаем достаем винтовой шток-толкатель.

При извлечения винтового штока выпадет толкатель. К сажелению остался за кадром. Во втором ремкомплекте он есть, это маленький черный цилиндр с закругленными краями.

Суппорт б/у для Nissan Primera P11 (1996-1999)

На винтовом штоке-толкателе расположены две шайбы. Шайбы по располжению как на фото. Навинтовом штоке-толкателе меняем уплотнительное кольцо краская стрелка Далее снимаем пружину желтая стрелка кулисы ручника.

При это не рекомендую выкручивать болт-упор красная стрелка пружины, очень легко обрывается.

Меняем сальник кулисы синяя стрелка Собираем в обратной последовательности. Ставим на место кулису. Совмещая углубление на оси кулисы с отверстием посадочное место винтового шток-толкатель в корпусе суппорта.

Туда вкладываем толкатель черная стрелка, фото выше.

Ремонт заднего суппорта

Толкатель должен попасть в углубление на оси кулисы. Ставим на место винтовой шток-толкатель желтая стрелка Вкладываем шайбы на место. Первой вкладывается шайба с прямоугольным вырезом.

Вкладывая ее необходимо совместить выпуклость на ее теле белая стрелка. С углублением в теле суппорта синяя стрелка после нее ставим вторую шайбу, затем пружину и обойму пружины. Заключает композицию стопорное кольцо При установки стопорного кольца начинается задний суппорт ниссан примера р11 интересное. Чтобы поставить стопорное кольцо необходимо сжать пружину. Пружина жесткая, руками бесполезно. С подручных железок сочинил винтовой мини пресс на фото ниже.

То что я получил через несколько дней обратно превзошло мои самые смелые мечты, так как мало задний суппорт ниссан примера р11 что оси были проточены и завтулены нагорячую а также сделана в нужном месте сбоку выборка под толкатель и паз под сальник, так и вдобавок мне их полностью оцинковали, приведя злополучные оси в до безобразия преотличнейшее состояние! Всё на фото, комменты излишни Собственно только после получения осей на руки и продолжилась работа по восстановлению.

Суппорта со скобами были почищены, обезжирены и покрашены в черный матовый цвет. Тем временем начали поступать заказанные запчасти: В состав каждого ремкомплекта входит поршень диаметром 34мм и все задний суппорт ниссан примера р11 резинки.

Сборка суппортов. Наконец-то всё что надо отмыто, покрашено, почищено и приобретено.

Наполняем смазкой выемку на оси, я для этой цели использовал Тойотовскую литиевую смазку.

Запчасти Nissan Primera P11

После этого аккуратно заправляем ось в пыльник, и, проворачивая, садим на место до задний суппорт ниссан примера р11. Следим чтобы кромка пыльника зашла в соответствующую проточку на оси. При этом выборка на оси должна оказаться напротив отверстия в торцевой части суппорта и "смотреть" в сторону поршня. Дальше я бы порекомендовал закрутить болт и поставить на место распорную пружину, так как иначе при сборке ось будет всё время пытаться провернуться, выталкивая винт поршня.

Способ установки пружины думаю вполне понятен. Меняем уплотнение винта. После чего берем упорный штифт, и с помощью пинцета или узкогубцев "попадаем" его в отверстие в донной части суппорта. Он необходим для работы стояночного тормоза.

задний суппорт ниссан примера р11 Далее ставим на место винт с надетой на нем шайбой, и немного проворачивая, садим на место до упора. Шайбу возможно придется немного прокрутить, дабы выступ на шайбе снизу попал в соответствующий паз на суппорте, после чего фиксируем шайбу в корпусе стопором меньшего размера.

Читайте также: