Ремонт переднего суппорта рено меган 2
Добавил пользователь Alex Обновлено: 04.10.2024
7.6.6 Ремонт суппорта переднего дискового тормоза
2. Удалите направляющий палец скобы, который соединяет корпус поршня скобы с оправой.
3. Снимите штуцер перепускного клапана и перепускной клапан.
4. Извлеките штифты и резиновые кожухи.
5. Снимите колодки переднего тормоза.
Предупреждение: не пытайтесь пальцами поймать поршень при снятии поршня со сжатым воздухом. Поршень может внезапно выскочить из своей полости и серьезно повредить руку или палец.
Внимание: при удалении поршня вставьте внутрь корпуса скобы брусок из твердой древесины.
4. С помощью сжатого воздуха «выдуйте» поршень из корпуса.
5. Снимите внешний уплотнитель.
6. Снимите внутреннее уплотнительное кольцо с полости поршня скобы.
Сборка
1. Протрите все части денатуратом или тормозной жидкостью. Просушите их с помощью чистого сжатого воздуха и продуйте все проходы в корпусе и перепускном клапане.
2. Произведите осмотр поршня и скобы на предмет наличия борозд, зазубрин и коррозии. Если найдены какие-либо из этих компонентов, то замените указанные узлы.
3. Произведите осмотр перепускного клапана скобы.
Внимание: ничего не удаляйте с поршня или полости цилиндра.
4. Смажьте новое внутреннее уплотни-тельное кольцо поршня.
5. Установите внутреннее уплотнительное кольцо поршня в канавку корпуса скобы. Проверьте, чтобы уплотнительное кольцо не было изогнуто.
6. Вставьте в канавку внешний защитный уплотнитель поршня.
7. Смажьте поршень тормозной жидкостью.
8. Нажимайте на поршень по направлению внутрь до тех пор, пока он нормально не сядет на свое посадочное место.
9. Покройте крепежные пальцы смазкой и поставьте на них защитные чехлы.
10. Затяните клапан прокачки цилиндра моментом 6 Нм.
11. Установите тормозные колодки и пружины.
Внимание: убедитесь, что пружины колодок установлены правильно.
12. Присоедините оправу к скобе с помощью болтов направляющих крепежных пальцев.
Затяжка
Затяните болты крепления оправы к корпусу скобы моментом 27 Нм.
13. Установите суппорт.
14. Удалите воздух из системы.
15. Несколько раз нажмите на педаль до тех пор, пока педаль не станет жесткой.
Переборка передних суппортов. Подробная инструкция
Итак.
Первое, что нужно знать — это есть на драве такой человек, по совместительству гуру тормозных систем docent86 . Сперва наперво необходимо прочитать его статью о суппортах фирмы ATE диаметром 54 мм, которые именно у вас (если конечно у вас суппорта АТЕ, а не Бош).
Из нее узнаем о диаметре и длине тормозного поршня в суппортах на меган. В зависимости от года выпуска есть разные длины поршня. Зайдя на саит Frenkit.es и выбрав по каталогу передний суппорт и выбрав свою машину, находим свои размеры поршня.
У меня машина 2006 года. По каталогу узнаем, что диаметр поршня 54 мм и длина 55.5 мм. Записываем номер порщня и заказываем его. 2 штуки. Скажу, что каталоги френкита очень не плохи.
Идем далее. Какие взять пыльники?
Товарищ Docent86 настоятельно рекомендует использовать пыльники фирмы АТЕ и теперь я это понимаю. Забегая вперед, очень качественная резина с кольцом по большему диаметру, которая очень плотно садит пыльник на суппорт.
Меняя в сервисе после зимы колеса с зимних на передние, заглянул на пыльники передних суппортов. Есть два варианта запресовки пыльников: Внутри, как бы под поршнем, и снаружи (Hard boot).
Из записи доцента узнаем о номере пыльников АТЕ. 1K0698471B.
Заказываем две штуки на два суппорта. Стоит дорого, но оно того стоит. Пыльники приходят в коробке от Фольцвагена с датоц срока годности. Доцент акцентирует на это внимание и говорит смотреть на нее, иначе треть срока они лежали на складе. У меня пришли годные до 23 года. Хорошо.
Заказал 2 коплект по 1100 рублей за упаковку. Есть оригинал 7701209196 RENAULT, но дороже и придет тоже самое.
Далее. Смазки.
Так же у доцента находим запись о разнообразии смазок и что можно использовать. Я использовал от АТЕ Ate bremszylinder paste (ATE 03.9902-0511.2)
Смазываем ей порши, пыльники, посадочные места пыльников, стенки посадочные поршня.
Очень хорошая. Рекомендую. Стоит в районе 500-600 рублей. Мне досталась на время бесплатно, благо друг перебирал суппорта и одолжил.
Все необходимое куплено. Подытожим:
Поршни Суппорта 54 мм — 55.5 мм — Frenkit P545502 340р 2 шт
Ремкомплект скппортов АТЕ — VAG1K0 698 471 B — 1100р 2 шт
Смазка АТЕ — бесплатно (по екзисту 507р)
Продолжаем. Начинаем разборку.
Снимаем колесо
Откручиваем направляющие шестигранником
Снимаем скобу колодок
И тут момент — никто не указывал в записях о размере ключа тормозного шланга в месте крепления к суппорту. Я думал нужно ли покупать ключ разрезной для тормозных трубок или нет. Решил не брать и попробовать так.
Ключ оказался на 14 и на удивление за 14 лет машине открутился он вполне живенько. Только почистил места соприкосновния ключей и места вокруг.
Открутил шланг и заглушил его полиэтиленовым пакетом, закрепив его нитками, и на всякий случай окутав все это дело в пластилин. Скажу, не капли во время работы не упало на землю со шланга.
Далее нужно вытащить тормозной поршень. Я сделал очень просто. До ремонта купил заранее нипель от безкамерной шины за 25р и надел его на компрессор для накачки колес.
У него на конце получается резиновое оснвание. С помощью него дуем компрессором в место урепления тормозного шланга.
Осторожно, поршень стреляет от давления. Подставляем досочку на его пути)
Далее отверточкой поддеваем пыльники и снимаем их. Один большой на поршне и внутри суппорта уплотнительное кольцо.
Пол дела сделано.
Все чистим очистителем тормозов, смазываем смазкой АТЕ (Смазываем ей порши, пыльники, посадочные места пыльников, стенки посадочные поршня) и ставим на место.
У меня на удивление за 14 лет под пыльниками не было даже ржавчины. Пыльники и поршни стояли родные. Вот что значит фирма. Пыльники были тоже от АТЕ.
Первое затруднение это как поставить пыльник на суппорт. Он не охотно лезет. Очень просто. Берете крыжечку от того же очистителя тормозов (пыльник идеально садится на нее) и вставляете на посадочное место и давите. Не сильно но и не слабо. Как встанет. некоторые места попрвляете отверткой. Тоже аккуратно иначе проткнете.
Установив пыльники надо засунуть поршень на место. Тут тоже есть фишечка, которая поможет одеть пыльник на сам поршень.
Когда пыльник уже сидит на суппорте, смазанный поршень подставляем к его посадочному месту и несильно жмете. В этот момент опять наш нипель с компрессором дует в отверстие тормозного шланга. Пыльник от давения внутри начнет шевелится и в это момент надо насадить его на поршень. Не сразу но получится. Дерзаите. Это я считаю самый быстрый способ. Устанавливаем не спеша оршень и курим)
Собираем все на место, прокачиваем тормоза и проверяем все места откуда может сочится тормозуха.
Если все хорошо, собираем все на место и едем на проверку.
Перед этим моем руки. И хочу посоветовать интересную пасту, о которой я узнал только сегодня.
Дал попробовать друг тоже копавшиися рядом в машине. Паста огонь. Руки чистые и не надо дома тереть мылом и губкой. Короче буду искать и куплю себе баночку.
Отошел от темы. Проверка.
После сборки всех агрегатов и прокачки. Поехал проверить. И тут я приятно ох**л, ребята.
Тормоза стали такие, которые меня поразили в тот момент когда я только купил машину и сел в первый раз нз руль. Чуть нажмешь и подумаешь о тормозах, а они уже тормозят. Про торможении такое ощущение, чт о даже из сидения вырывает в сторону лобового) Работа проделана не зря.
Вот и все описание. Если есть, что добавить (может я подзабыл) пишите коммент. Дополню.
Всем мир. И берегите тормоза.
Ремонт по мелочам. Замена пружин на суппорте, вода в салоне.
Мега просила заботы и ласки уже недели как две, все было некогда, однако вчера смог уделить ей 2 часа внимания.
1) Сидишь в авто, никого не трогаешь, разве что крутилку магнитолы в плюс, поворачиваешь голову направо, направляешь взгляд вниз. ии. Н2О растекается по всему коврику!
Читал комментарии владельцев меганов по этому поводу - забивается резинка слива конденсата кондиционера(дренажное отверстие).
Если вам это не нравится, то:
а) загоняем авто на яму или эстакаду
б) Заходим спереди под авто, проходим подмоторное пространство и сразу же начнется тепловой кожух между днищем авто и катализатором(на фото). Слева снимаем хитрую шайбочку с двумя защелками, тянем на себя кожух, просовываем туда руку и нащупываем резинку(сфотать не удалось, реально только рукой дотянуться). У резинки как раз глапан, направленный в сторону пассажирской передней двери, тыкаем туда пальцем, подставляем ведерко(на фото видно, сколько у меня слилось), остальное выковыриваем пальцем. Мне помогло)
Пару недель тому захотелось ехать с открытым авто без кондея. что меня дернуло - не знаю. Но тут я словно прозрел - лязг металлический на мелких кочках меня чуть не оглушил. Выключаю музыку, закрываю окно - тишина. Открываю окно - лязг. Вот это шумка подумал я. ))
В общем дело оказалось в пружинках на суппортах, хотел поменять их через спицы на литье, но чет не вышло.
Однако, скинув колесо все получилось оч быстро.
а) устанавливаем нижний конец полностью - легко получается
б) устанавливаем верхнее ухо - не сложно
в) прижимаем это ухо от себя, чтобы не вылетело и давим на усико до попадание в отверстие, для этого я использовал велосипедный ключ маде и СССР!(на фото). Первую пружинку ставил минут 15, на втором же колесе - минуту.
И еще один нюанс был. Заметил, что на горячую иногда авто не адекватно, когда только заведешь держит обороты, то 900 сразу как заведусь, то 1000, то 1100, но через пол минуты все приходит в норму, и это только в жару и именно на прогретом двигателе.
Ерунда - да, но владельцы меги советуют почистить датчик положения коленчатого вала, в этом авто он считывает положение по моховику и устанавливается в коробку. Т.к он магнитный, то со временем труха с диска сцепления оседает на его конце и пока моховик не начинает вращаться он чуть неадекватно себя ведет(это не я придумал, так пишут, правда может быть иной).
Однако, после чистки пару запусков авто меня порадовали, описанных выше синдромов я не заметил - факт. Он находится с правой стороны двигателя под ГБЦ в месте крепления КПП к блоку цилиндров(на фото).
Замена передних ступичных подшипников мастерами Ремонт Рено
Колёса автомобиля, опираясь на ступицы, свободно вращаются на подшипниках и получают крутящий момент от приводов. Ступицы запрессованы в поворотные кулаки, которые задают направление движения машины от руля. При эксплуатации автомобиля ступичные подшипники при нагрузках изнашиваются и выходят из строя. Поэтому эти узлы нужно регулярно проверять, иначе могут заклинить колеса на ходу, что очень опасно для жизни.
Характерные признаки неисправности подшипника:
• Люфт колеса;
• Шум при прокручивании колеса;
• Посторонний звук, гул или треск;
• Вибрация при движении.
Инструменты для замены ступичного узла:
• Домкрат или подъёмник;
• Съёмник ступицы;
• Молоток, кувалда;
• Оправки с наружным диаметром 36 мм, 46 мм, 80 мм;
• Отвёртка и зубило;
• Баллонный ключ;
• Головки (на 16), (на 17), (на 18), (на 27); (на 30);
• Рожковые и накидные ключи;
• Большой вороток либо ломик;
• Круглогубцы.
А также нужно заранее приобрести 2 подшипника и другие изношенные узлы и детали передней подвески…
Как снимаются ступицы передних колёс
Как обычно, соблюдаем безопасность, отсоединяем клеммы АКБ. Зачистим металлической щёткой гайку ступицы от налипшей пыли и напылим из баллончика растворитель ржавчины.
Пока колёса находятся на земле ставим машину на ручник и немного ослабим ступичную гайку. Затем приподнимаем колесо на домкрате, либо на подъёмники и равномерно вращая колесо, прислушиваемся к шуму.
Колесо должно вращаться легко без хрустов и постороннего шума. И также проверяем люфт по вертикали, удерживая одной рукой верхнюю часть колеса, а другой нижнюю часть и шатаем. Если шатается это ещё один признак, когда подшипники требует замены. Но также для убедительности нужно одной рукой равномерно вращать колесо, а другой придерживаться за пружину. Если идёт вибрация от ступицы, тогда нужно менять подшипник.
Перед работой сразу же определяем, что ещё можно параллельно заменить в передней подвеске, например, рулевые наконечники, шаровые опоры, резиновые пыльники и так далее.
Итак, продолжаем работу. Открутили ступичную гайку до конца и, пока колесо «весит» то есть держится на колёсных болтах, сбиваем молотком через деревянный брусок наружную гранату со шлицов ступицы. Это удобно делать, когда поворотный кулак, шаровая опора, рулевой наконечник и колесо все еще находятся на своих местах.
Для того чтобы шлицы ступицы и шруса не прилипали друг к другу при эксплуатации авто, мастера смазывают медной смазкой. Когда отдаём колёсные болты, смотрим состояние резьбы. Может быть, ступицу придётся менять, если резьба на одном болте сорвана.
Как только сняли колесо, нужно обязательно посмотреть состояние колодок, тормозных шлангов, чтобы они не были протёрты. Повернём тормозной диск наружу, проверим состояние гофры рулевой тяги, пыльники наружных, внутренних гранат и рулевого пальца.
Затем почистим металлической щёткой от пыли рулевой наконечник и напылим на гайку из аэрозольного баллончика растворитель ржавчины. Далее открутим головкой (на 17) гайку, проверим состояние резьбы рулевого пальца. Тут при обратной сборке рекомендуется завернуть новую гайку с нейлоном.
Ещё раз напылим растворитель ржавчины, чтобы легко выбить рулевой наконечник из поворотного кулака. Можно использовать специальный съёмник либо выбить палец лёгкими ударами молотка по слегка выпуклой части кулака. Как только сняли палец, сразу же проверим состояние шарнира наконечника, когда сильно болтается нужно менять. Вероятно такое, что порвана лишь резина пыльника, а шарнир в рабочем состоянии ходит туго, в этом случае меняем только чехол.
Резиновые чехлы можно установить на рулевые пальцы Renault от автомобиля ваз 2108, отлично подходит заводской БРТ.
Снятие тормозных суппортов и дисков
После того как сняли наконечник отвёрткой разведем тормозные колодки, вдавим поршень суппорта. Отвёртку упираем только в колодки, чтобы не испортить тормозной диск (см. фото).
Проверим работу направляющих пальцев суппорта и резиновые гофрочки, почистим от старой смазки и, смажем свежей термостойкой.
Затем головкой (на 18) отвернём 2 болта крепления скобы суппорта к кулаку, проверим на болтах наличие фиксатора и состояние резьбы. Для удобства работы снимаем суппорт с тормозным шлангом в сборе и подвешиваем за металлический крючок на пружину.
Затем открутим 2 шурупа крепления тормозного диска ударной крестовой отвёрткой, предварительно отстучав молотком. Шурупы частенько прикипают от нагрева и, когда откручиваешь «слизываются» грани. Если грани сорвались, приходит на помощь, так называемая в простонародье «американка», которую нужно вбивать молотком в шуруп и откручивать.
Перед демонтажем диска обрызгаем отверстия колёсных болтов и шурупов жидким ключом. Если диск прикипел, можно через деревянный брусок ближе к основанию ступицы, постучать молотком. По краям диска категорически нельзя прикладываться монтажкой и стучать, чтобы не получилась «восьмёрка», которая создаёт биение в ногу при торможении. Диск достаточно легко повредить, в противном случае можно проточить на специальном станке.
Металлической щёткой, не задевая резиновые пыльники привода, шаровой, очистим гайку шаровой опоры от грязи и обработаем жидким ключом. Затем головкой (на 16) крутим именно гайку, а не болт опоры, который только удерживаем накидным ключом (на 16). Болт иногда прикипает и не выходит, в таком случае нужно его раскрутить и, через деревянный брусок выбить молотком. Проверяем состояние болта, если вытянута резьба или испорченна, мастера рекомендуют ставить новые.
Здесь сложно выбить шаровую опору, для этого нужно не повредив держатель провода АБС развести кулак зубилом и в щель побрызгать жидким ключом. Отгибаем немного в сторону пластину фиксатора провода, которая ещё работает, как прокладка пыльника и забиваем в щель клин (см. фото ниже).
Наличие пластины на пыльнике шаровой обязательно так, как увеличивает срок службы не только опоры, но также датчика абс.
Поддавливая на поворотный кулак одной рукой, другой вытаскиваем шаровую опору. Затем немного пошатывая из стороны в сторону, не повредив провод, отсоединяем датчик абс.
Важное замечание. Датчик должен находиться от магнитиков подшипника под определённым углом и расстоянием. Нужно следить за чистотой, периодически продувать от пыли датчик, магнитики и тогда прослужит вам долго.
Как вынули привод, нам остаётся зачистить металлической щёткой болт крепления стойки, а также места соприкосновения кулака со стойкой, стараясь не задеть тормозной шланг. Не жалея жидкого ключа обильно обрызгаем все места зачищенные от грязи.
Головкой (на 18) откручиваем болт, не вытаскивая до конца, чтобы кулак не упал. И также внимательно рассмотрим состояние снятого крепёжного болта, в случае обнаружения дефекта нужно обязательно менять.
Далее немного раскачивая, снимаем стойку, клин здесь забивать не нужно. Когда идёт туго, можно выбить лёгкими ударами молотка сверху по кулаку, но в то же время, выпрямляя рукой перекос. Направляющий стойки «язычок» показывает, до какого положения надевать кулак, а также в каком положении относительно стойки выставлять. Не нужно его гнуть и выгибать из стороны в сторону.
Ещё один важный момент. Поверхность прилегания внутренней обоймы подшипника к приводу нужно тщательно чистить щёткой до идеальной ровной поверхности и желательно обработать медной смазкой. Но также смажьте медью, зачистив нижнюю часть стойки, шлицы гранат, пальцы шаровой, рулевой, чтобы всё легко зашло и вышло при следующей замене.
Важно знать! Не бойтесь при работе замаслить тормозной диск руками, в конце сборки его обязательно нужно почистить с помощью очистителя тормозной системы.
Выпрессовка и запрессовка ступичных подшипников
Перед выпрессовкой подшипника нужно снять диск с кулака. Снятый кулак положим на рабочий стол ступицей вниз, и деревянный брусок прикладываем к самому основанию тормозного диска, где находится ребро. Далее остаётся нам через деревяшку выбить молотком диск.
Выпрессовывать ступицу с поворотного кулака надо аккуратно не делая упор на «уши» крепления скобы так, как они гнутся, ломаются и будут заклинивать тормоза (см. фото ниже).
Берём оправку диаметром 36 мм, например, мощную головку (на 27), чтобы распрессовать ступицу и бьём по нему лёгкими ударами молотка. Внутренняя обойма подшипника, которая остаётся на ступице при распрессовки хорошо спиливается болгаркой и откалывается от удара зубилом. Затем рукой снимаем отколотую обойму (см. фото).
Проверяем состояние ступицы, при большом износе или сорванной резьбе поменяем. Перед тем как снимать стопорное кольцо, рекомендуется зачистить поверхность от грязи. Если стальной стопор не поддаётся круглогубцами, надо его стронуть с места, постукивая молотком через бородок.
Как сняли стопорное кольцо, уложим кулак внешней стороной на ровную поверхность и ставим оправку диаметром 46 мм под внутреннюю обойму подшипника. Затем, не повредив держатель датчика абс, на прессе стронем обойму с места до первого выстрела. Затем подбираем оправку на 80 мм под наружный диаметр подшипника, который упрётся на кулак, а подшипник лёгко войдёт в неё.
На кулаке хорошенько зачистим посадочное место от ржавчины, грязи и смажем перед установкой нового подшипника, чтобы сел под прессом на своё место ровненько без натяжки. Немного разогнём пассатижами 3 «упора» фиксатора на самом держателе датчика и жёстко закрепим в пазе. Это делается, чтобы держатель «прыгая» на выстрелах не сошёл со своего места, когда запрессовывается подшипник.
Ступичный подшипник ставим магнитным кольцом вниз к датчику и запрессовываем в кулак старым подшипником такого же размера, как новый. Круглогубцами в пазе фиксируем стопор, прессуем ступицу в подшипник на ровной площадке. Тут сверху делаем упор оправкой 46 мм только на внутреннюю обойму подшипника, чтобы не задевало держатель датчика.
Остаётся собрать на машине детали в обратной последовательности и поехать на схождение колёс. Развал на Рено Мегане не делается так же, как на Логане.
Замена передних ступичных подшипников на видео
Яндекс.Видеохостинг 2
Яндекс.Видеохостинг 3
Видео мастеров Ремонт Рено
Ремонт переднего суппорта.
попытка заменить пыльник без демонтажа суппорта прошла неуспешно, пыльник там очень сильно прикорел, да и вставить новый нереально.
итак перед началом я еще раз побрызгал ВДшкой.
Далее взял головку на 8 и попробовал отжать спусткник воздуха, в этоге он отжался.
затем я взял ключ на 14, который мне посоветовал VLexaS кстати большое ему спасибо за советы, я попробывал открутить шланг, дабы удостовериться что он откручивается, шланг тоже отжался .
ну вот и супорт, единственое о чем я пожалел, что не выдавил поршень педалью тормаза, за то не залил все тормазухой.
Взяв защитный колпачек от спустника я перекрыл шланг, чтоб тормазуха не вытекла.
взяв краник от радиатора ВАЗа который продается в любом магазине для ВАЗов, он идиально подошол по резьбе в суппорт, я подключил к нему компресор, единственое пришлось подточить его немного болгаркой,
влючил копресор и поршень вылетел.
Вот что там в нутри, грязь и ржавчина.
Вот и посадочное место пыльника
замочив ведешкой, и бензином АИ-92 промыл суппорт, затем почистил наждачкой, и тонкой отверткой почистил канал пыльника, зеркало в поршне у меня было на 4 бала по 5-ти бальной шкале, я просто его промыл и вытер.
Чистый суппорт смазал тормазухой, и установил новую прокладку, смачив ее в тормазухе
Смазав посадочное место пыльника графиткой, я его установил, пальцапи примял его из нутри суппорта чтоб он окончательно сел на свое место.
Смочив поршень в тормазухе, я начал его запрвлять в пыльник, немного геморойно, лучше это делать с товарищем, но я это сделал один
Устанавливаем суппорт на тормозную скобу
и прокачиваем тормазуху.
Прокачивал я один, налил тормазуху в бочек до краев, опустил шланг в стакан где уже была тормазуха так, чтоб кончик шланга был в жидкости.
затем приоткрыл спускник, сделал 3 качка педалью, подлил жидкость в бачек снова, и так 3-4 подхода, и перекрыл спускник.
Вытер все насухо, еще раз понажимал на тормаз и проверил место соединения.
Ремонт переднего суппорта рено меган 2
Установите автомобиль на двухстоечный подъемник
Снимите передние колеса
Снимаем прижимную пружину
Поддеваем заглушку чехла нижнего направляющего пальца
Также вынимаем верхнюю заглушку
Выкручиваем направляющие пальцы крепления подвижной скобы
Отводим в сторону подвижную скобу
Снимаем со скобы внутреннюю и наружную тормозные колодки
При ремонте тормозного механизма проверяем состояние грязезащитных чехлов
Смазываем консистентной смазкой направляющие пальцы
С помощью раздвижных пассатижей утапливаем поршень рабочего цилиндра
Снятие скобы в сборе с направляющей колодок
Ослабляем штуцер тормозного шланга
Выкручиваем два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку
Снимаем скобу в сборе с направляющей. Окончательно откручиваем скобу от тормозного шланга.
Установка
Переместите поршень внутрь цилиндра с помощью специального приспособления (Fre. 1190-01) до упора.
Перед установкой нанесите на резьбу болтов крепления кронштейна тормозной скобы и направляющих пальцев состав FRENBLOC (или его эквивалент).
Установите направляющую колодок.
Установите болты крепления направляющей колодок.
3атяните требуемым моментом 105 Нм болты крепления направляющей колодок.
Установите новые тормозные колодки, начиная с внутренней.
Установите скобу тормоза и болты крепления направляющих пальцев.
Надежно зафиксируйте тормозной шланг и провода датчика скорости вращения колеса, если они отсоединялись.
Снятие, переборка и установка суппортов передних тормозных механизмов
Снятие, переборка и установка суппортов передних тормозных механизмов Renault Megane
Снятие, переборка и установка суппортов передних тормозных механизмов
1. Взведите ручной тормоз, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите ее на осевые подпорки. Снимите колесо.
2. Снимите крышку резервуара главного цилиндра и вновь затяните ее, подложив под нее кусок полиэтилена, чтобы получить герметическое уплотнение и предотвратить потерю жидкости. В качестве альтернативы, пережмите шланг специальным зажимом или струбциной.
3. Очистите область вокруг соединительной муфты шланга суппорта, затем ослабьте муфту. Отключите разъем проводки датчика износа колодки и выпустите провода из крепежных скоб.
4. Ослабьте и снимите болты верхнего и нижнего направляющих штифтов суппорта, заблокировав штифты тонким гаечным ключом. Выбросите болты, они подлежат замене. Поднимите суппорт с тормозного диска, затем отверните его от конца шланга. Закупорьте конец шланга. чтобы минимизировать потерю жидкости и предотвратить проникновение в систему грязи. Обратите внимание, что тормозные колодки могут быть оставлены в рабочем положении в кронштейне суппорта.
1. Поместите суппорт на верстак и очистите его от пыли и грязи, стараясь не вдохнуть поднявшиеся в воздух частицы, поскольку это вредно для здоровья.
2. Аккуратно снимите стопорное кольцо от внешней стороны пылезащитного уплотнения суппорта. Извлеките из суппорта частично вышедший поршень и снимите пылезащитное уплотнение. Если поршень не удается извлечь, вытолкните его, подав воздух в отверстие муфты тормозного шланга с помощью ножного насоса. Работайте очень осторожно, не подставляйте под поршень пальцы.
3. С помощью маленькой отвертки извлеките гидравлическое уплотнение поршня, стараясь не повредить канал суппорта.
4. Тщательно очистите все компоненты, используя только метиловый/изопропиловый спирт или чистую тормозную жидкость. Никогда не применяйте минеральные растворители типа бензина, поскольку они приведут в негодность резиновые компоненты тормозной гидросистемы. Просушите компоненты сжатым воздухом или чистой, плотной (без ворса) тканью. Используйте сжатый воздух, чтобы продуть каналы.
5. Осмотрите все компоненты и замените изношенные и поврежденные. Уделите особое внимание стенкам цилиндра и поршню; их следует заменить (обратите внимание, что это означает замену полной сборки суппорта) если они поцарапаны, изношены или подверглись действию коррозии. Проверьте состояние направляющих штифтов и из защитных чехлов; оба штифта должны скользить в кронштейне суппорта довольно туго. Если есть какие-либо сомнения относительно состояния любого из компонентов, замените его.
6. Если сборка пригодна для дальнейшего использования, приобретите соответствующий ремонтный комплект деталей. Все резиновые уплотнители следует заменить; их нельзя использовать повторно.
7. Перед сборкой убедитесь, что все компоненты чистые и сухие.
8. Пропитайте поршень и его новое гидравлическое уплотнение чистой тормозной жидкостью. Смажьте чистой жидкостью внутренние стенки цилиндра.
9. Установите новое гидравлическое уплотнение поршня в канавку цилиндра, не используя никаких инструментов.
10. Установите новое пылезащитное уплотнение в канавку поршня, затем аккуратно вставьте поршень в цилиндр, используя вращательное движение. Сместите поршень в рабочее положение, затем установите внешний выступ пылезащитного уплотнения на суппорт и прикрепите его стопорным кольцом.
11. Если направляющие штифты подлежат замене, смажьте новые штифты специальной смазкой, входящей в резиновый комплект, и установите в канавки штифтов защитные чехлы. Вставьте штифты в кронштейн суппорта и поместите защитные чехлы в канавки кронштейна.
1. Наверните суппорт на соединительную муфту шланга.
2. Убедитесь, что тормозные колодки не сместились в кронштейне суппорта и установите суппорт, следя за расположением провода датчика износа колодок.
3. Убедитесь, что пружины колодок установлены правильно, затем нажмите на суппорт и установите новые болты направляющих штифтов. Затяните оба болта, начиная с нижнего, приведенным в Спецификациях усилием.
4. Затяните соединительную гайку тормозного шланга регламентированным усилием затяжки, затем снимите зажим с тормозного шланга или полиэтилен из-под крышки резервуара.
5. Прокачайте тормозную гидросистему как описано в Разделе Прокачка гидросистемы тормозов. Обратите внимание, что, если были приняты меры предосторожности, призванные минимизировать потерю тормозной жидкости, потребуется прокачать только данный передний тормоз.
6. Установите колесо, затем опустите автомобиль на землю и затяните болты колеса приведенным в Спецификациях усилием.
Видео про "Снятие, переборка и установка суппортов передних тормозных механизмов" для Renault Megane
Ремонт суппорта Renault Logan Подклинивание тормозного суппорта рено сценник и его ремонт Ремонт Суппорта на Renault Laguna 2Ремонт переднего суппорта рено меган 2
В статье описана замена тормозных колодок для Рено Меган 2 Фаза 2. Если у вас Рено Меган 2 Фаза 1, то у вас другой тип тормозной системы, соответственно и тормозные колодки другой формы.
Процесс замены передних тормозных колодок на Рено Меган 2 Фаза 2
Далее аккуратно отводим до упора тормозной цилиндр. Снимаем защитные колпачки с болтов крепления суппорта.
Откручиваем верхний и нижний болт крепления суппорта.
При помощи плоской отвертки поддеваем и снимаем скобу крепления суппорта. Кстати это скоба шла в наборе с колодками TRW gdb1687, а в наборе с предыдущими дешевыми её не было. Отдельно стоит она вроде 150 рублей.
Снимаем суппорт и меняем тормозные колодки.
Устанавливаем все в обратной последовательности. Самое главное, после того как все соберете обратно. НЕ ЗАБУДЬТЕ прокачать тормозную систему при помощи педали тормоза, до тех пор пока она не станет упругой. На момент написания статьи я проехал на них уже около 40 000 км. На фото выше видно, что износились примерно на половину, во время торможения не скрипят. Так что колодками я полностью доволен. Удачи.
Бортовой журнал Renault Megane RS 2.0 (2014 г.)
Устраняем стук направляющих суппортов. Это характерная неисправность для задних суппортов рено с плавающей скобой фирмы TRW при пробегах за 100ткм.
С пробегом идет их износ и смазка толком не работает.
При проезде неровностей стук сзади, громыхания нет.
Значит видимо у меня только направляющие, пружинки - усики на колодках исправные, не просели и подвижны.
Диагностика простая и подтверждает мои предположения.
В гараже ложусь под машину , не снимая даже колесо , отпускаю обязательно ручник и на передачу.
В мегане рс диски дают удобный подход к направляющим суппорта.
Шатаю с усилием направляющую, есть люфт и стучок.
Давлю на суппорт, не громыхает, пружинки держат отлично.
Покупаю оригинальный с заказом ремкомплект . 2шт. по 760р.
Ожидание 15 дней.
Сделано в Германии для рено меган рс по vin number Смазка TRW в пакетике.
Частный автосервис буквально через дорогу, с ямы за 600р мастер делает по технологии с полной очисткой и продувкой компрессором.
Полная тишина в задней подвеске.
Чуть в сторонку по теме отойду, навеяло мысли после замены.
Не могу понять почему реновские суппорта ставят на ладу веста с косяком с завода.
Проблема то копеечная. На логане1, стоят такие же тормоза спереди с пружинкой усиками.
Да действительно на рено меган фаза 1 стояли без пружинок как теперь на весте , но времени то прошло больше пятнадцати лет.
Поставить пружинку забыли, и грохот с новья стоит приличный. На ларгусе же стоит, да пружинка проседает.
Взять плоскогубцы и изогнуть усики по заводу. И нет проблем.
Бедные владельцы Лада вест что только не делают.
Сверлят суппорт и ставят пружинку. Стягивают суппорт со скобой канцстяжками, вставки из паралона подкладывают.
Вот такие у меня колодки сзади, никогда громыхания суппортов не будет. Пробег уже за 100ткм.
По передним 4-ех поршневым никаких вопросов.
Там с фиксированной скобой, без всяких направляющих и пружинок.
С таким еле заметным стуком можно было еще 50ткм проехать, но говорят в народе береженного бог бережет.
Читайте также: