Ремонт подрамника ниссан ноут

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Меняем сайлентблоки подрамника на Ниссан Ноут своими руками

Привет! Расскажите, пожалуйста, как на Nissan Note Ревьев 2009 года выпуск заменить сайлентблоки подрамника, появилась проблема стука и трения. Съездил к официалам, они мне насчитали космическую сумму и нашли еще много чего, но только я им не верю и думаю самому залезть посмотреть, что там. В общем расскажите примерно, как и что делать! (Всеволод)

Здравствуйте. Действительно официальные представители автомобильных производителей, как правило, не только берут огромные суммы с автомобилистов за ремонт, но и имеют привычку менять то, что пока не требует замены. В связи с этим многие отечественные автолюбители вынуждены ремонтировать авто в гаражных условиях, чтобы сэкономить финансовые средства.

Замена сайлентблоков на Nissan Note

Для начала следует приподнять ваше транспортное средство на подъемнике, если же такой возможности нет, то используйте гараж с ямой и домкрат. Однако учтите, что машинку необходимо будет поддерживать со всех сторон.
Ключом выкрутите винты, которые крепят колесо, снимите его.
Используя металлическую щетку, очистите винт, который крепит стабилизатор к стойке амортизатора. После этого обработайте его жидкостью WD-40.
Теперь вам необходимо открутить усилитель подрамника, которые крепится при помощи четырех винтов. Два винта прикручены непосредственно к кузову, а остальные – также к кузову, но только через подрамник. Также необходимо выкрутить винты, которые крепят рулевую рейку.
После этих действий необходимо выкрутить нижнюю подушку мотора от самого агрегата. Также надо отсоединить шаровые опоры от поворотных кулаков. Затем нужно открутить стойки стабилизатора от стоек амортизаторов.
Таким образом, ваш подрамник будет крепиться только на двух винтах, соответственно, его надо будет чем-то подпереть. Оптимальным вариантом для этого будет использование гидростойки. После этих действий следует выкрутить боковые рычаги. Так вы сможете произвести демонтаж подрамника. Рейка выводится через стабилизаторы очень осторожно, чтобы не допустить повреждения элементов.
Хотя подрамник уже демонтирован, для более удобной замены компонентов следует произвести снятие боковых рычагов, а также стабилизатора, это во многом упростит дальнейшие действия.
Теперь можно приступить к выпрессовыванию сайлентблоков из подрамника. Сделав это, возьмите новые детали и хорошо смажьте их, при этом жидкую смазку использовать не рекомендуется. Перед тем, как осуществить установку компонентов, все крепежные винты также необходимо смазать по длине. Если вы видите, что болт уже очень стар, на нем явно видны повреждения, то лучше будет заменить его на новый.

Видео «Замена сайлентблоков на автомобиле Nissan»

Как поменять сайлентблоки передних рычагов на автомобиле ВАЗ 2108?
Что делать, если падают обороты при наборе мощности?
Как поменять топливный фильтр на Шевроле Круз и расшифровать коды ошибок на Ниссан Теана?

Подрамник, сайлентблоки, рычаги, опора двигателя -ремонт

Привет всем. Вот и прошла Зима которая аукнулась по подвеске машины, гремела, стучала. Поехал на сервис на ул.портовой "Макс Моторс" неплохой сервис читал по отзывам, меня подкупила их услуга "диагностика ходовой на стенде" с распечаткой о живучести стоек)) и ценой в 500р, для сравнения в том же Пихтин данная процедура минимум 650р. Вообщем после диагностики выявили следующие проблемы и рекомендации по замене:
-замена сайлентблоков и шаровых передних рычагов
-замена сайлентблоков подрамника
-замена нижней опоры двигателя (в народе завется Гитара)
-замена сайлентблоков задней балки
-рекомендовано к замене задние стойки.
Предворительный расчет по данным запчастям мне озвучили в 15 150 руб. Работы по замене 14800руб по времени 1,5 дня.
Я подумал что 14800 не готов платить за работы а запчасти нужно перепроверить…
В итоге 2 дня лазил по Драйв2 и смежным форумам выбирал золотую середину что же взять в Итоге остановился на следующем:
-Сайлентблоки подрамника Automotor France AEM1968 -508 р/шт (емекс) на них логотипы Рено, только цена в 2 раза дешевли чем те которые идут под артикулом оригинала))
-опора двигателя NMK12LH Febest (бьется как для Nissan Almera) — 1413 руб/шт
-вместо сайлентблоков и шаровых я решил поменять рычаги в сборе, оригинал рычагов конечно стоит 4500 руб/шт, что считаю очень дорого, и поэтому наткнулся на отличное предложение и хорошие отзывы на немецкую фирму NK которая занимается зап частями, вообщем Воот держите артикулы: NK 5012223 и NK 5012224 правый и левый рычаг в сборе с сайлентблоками и шаровыми, ЦЕНА 1665 руб/шт! что считаю очень доступно и самое главное многие говорят что данная фирма NK золотая середина цена/качество…ну посмотрим…
-Сайлентблоки задней балки Febi 27539 — 547 руб/шт
Задние стойки пока не брал, просто хотел поменять их вместе с пружинами от Рено Сценика, говорят ход больше и не пробивает (бюджет ещё примерно за все 7000 руб).
Все работы делали с Братом ( за что ему огромное спасибо!) у себя в гараже. Все не фотографировал, неудобно, да и руки грязные. Если кому что подробности нужны пишите, спрашивайте отвечу. Снять подрамник можно по разному : вместе со всеми рычагами/ без / с частичной разбором, вообщем кому как удобно… Мы выбрали следующий способ.
-Снимем защиту
-срываем болты: усилитель подрамника (задние болты 4 шт), рулевая рейка, болты крепления подрамкика рычагам), откручиваем вверху на стойке стабилизатор, откручиваем шаровую.
-домкаратим с 2х сторон перед и снимаем колеса, для удобства разбора и сбора
— подвязываем рейку, что бы после снятия не болталась и не мешала и не двигалась
-как все держащие винты подрамник и рычаги, с опорой открутили …вдвоем, одному наверное нереально, тк громоздкая и достаточно тяжелая конструкция подрамника 25-30 кг, вытаскиваем подрамник из под машины
-снимаем и откручиваем по месту все интересующие нас запчасти, с более удобным доступом.
Сборку проводим в обратной последовательности.
вот некоторые фото:

Итог: перед перебрали поставил и подрамник на место… все суперрр! все тихо ничего не гремит, не скрипит!, все четко.
Сайлентблоки задней балки не меняли не успели, поздно было, после того как поменяю буду делать сход развал, хотя и сейчас по ощущениям все ровно, никуда не ведет.
По времени у нас данная переборка заняла около 5 часов и примерно 9000руб экономии на работах!

Ремонт подрамника ниссан ноут

Вот небольшой фотоотчет по проделанной работе.

Nissan Note 1.6AT Tecna 2007год.
Основная задача-замена сайлентблоков подрамника.

1.Ставим машину на подъемник и снимаем передние колеса.
Вид снизу

2.Снимаем нижние передние рычаги.
Для удобства левый рычаг полностью сняли только после приспускания балки,так как мешает нижняя часть АКПП.

3.Осторожно откручиваем тяги от стабилизатора,так как если гайки закисли то можно лишиться тяги стабилизатора.
4.Откручиваем две Г-образные тяги.
5.Откручиваем две гайки крепления рулевой рейки к балке.
Предварительно фиксируем рейку к выхлопной трубе с помощью проволоки.

6.Откручиваем заднюю опору от АКПП.

7.Откручиваем стойку подрамника.
8.Приспускаем подрамник и откручиваем стабилизатор.Снимаем подрамник.

На фото хорошо видны трещины и разрывы в сайлентблоках.

Нижняя сторона

9.С помощью гидравлического пресса выпрессовываем сайлентблоки из подрамника.

Обнаруживаем отсутствие резиновой втулки на обоих сайлентблоках.
Слева новый,справа соответственно старый сайлент.

На замену клиент привез два варианта сайлентблоков-полиуретановый и оригинал.После ряда неудачных действий с полиуретановым сайлентблоком приходим к выводу ставить оригинал.

Устранения стуков подрамника Nissan Note

Прочитав пост пользователя NIKVAK и ewgeniy632, так же задумался об установке прокладки между подрамником и усилителем подрамника.

Идея в уменьшении продольных и поперечных колебаний подрамника при проезде ям, гальки, стыков и выбоин.

И после установки данных втулок, реально убираются вибрации, подвеска становится упругой — такой как и должна быть изначально.

Для данной процедуры нам нужны две втулки опорной продольной штанги УАЗ-3160 код: 3160-2909033

Данные втулки нужно было обточить согласно чертежа (левый верхний рисунок):

Делал согласно левого верхнего чертежа для Ниссан Тиида:

Но как оказалось, при установке на Ноут, протачивать фазку в 5 миллиметров нет никакого смысла (по крайней мере у меня), т.к. втулка никуда не упирается и достаточно сделать втулку, как на нижнем левом рисунке, просто оставив 12 мм, а остальное отпилить ножовкой по металлу. Да и еще нужно расширить центральное отверстие до 29 мм, тут видимо зависит от установленного сайлентблока подрамника (в резиновой окантовке на конце или без нее).

То как располагается втулка между подрамником и усилителем подрамника схематично показал на правом верхнем рисунке.

1. Откручиваем усилитель подрамника — 4 болта на 19 (можно открутить одну сторону, установить втулку, затем повторить на другой стороне)

2. Одеваем втулку на сайлентблок

3. Прикручиваем усилитель подрамника обратно:

4. Едем по ямам и переезжаем трамвайные пути — удивляемся отсутствию стуков и вибраций.

Из видео Андрея Канаева можно все понять более наглядно:

Всем ровных дорог!

Nissan Note 2008, двигатель бензиновый 1.4 л., 88 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Nissan Note, 2008

Nissan Note, 2009

Nissan Note, 2008

Nissan Note, 2009

Комментарии 40

При затягивании усилитель упирается во внутреннюю втулку подрамника, и образует "мертвую" конструкцию усилитель — болт — внутренняя втулка — кузов, во что упирается при затягивании болт с такой резиновой втулкой, "висит" на сдавленной резине?
Вокруг данной конструкции "ходит" на исправных сайлентах подрамник с рулевой рейкой и колесами, улучшая комфорт изоляцией от дороги и не ухудшая управляемость, так как ходит весь блок, а не отдельно рейка или колеса. Не ухудшает ли проставка, сдавленная болтом до состояния камня между усилителем и подрамником этот комфорт, т.е. делая балку намертво стоящей, а не плавающей?
Стуки появляются, когда живой еще сайлент чуть "обвисает", и балка на кочках наших дорог начинает касаться усилителя. Может возможно это устранить, проложив под усилитель на болты мет. втулочки по 5, например, миллиметров, удлинив внутреннюю втулку сайлентблока и увеличив зазор, ведь при этом кинематика подвески придуманная конструктором не изменится? Сайленты останутся в работе…

Я сделал втулки на нисан ноут, я применил и не понял. Во первых вставил втулку без проблем в сальнеблок но когда захотел закрутить винт просто не достает, во вторых даже если я затянул винт другой винт просто не закрутишь. Может где я допустил ошибку?причем сальнеблоки целые!

Если все делплось согласно размерам, то болт закручивается без проблем, можно использовать еще эспандеры кистевые, они более жесткие, но все равно все вкручивается легко.

Извините. Но моя ошибка я ошибся в размерах. Поставил завтра проверим.:-)

Извините а это точный размер центрального отверстия 29 мм? И чем его расширить? Хотелось бы сразу подготовить эти втулки.

Да, все точно, делал по машине, отверстие растачивал напильником круглым и плоским, вращая его внутри отверстия.

Скажите а как проверить сальнеблоки подрамника. Просто свиду вроде нормально. Монтировкой трогал все жестко не болтается. Сальнеты не менялись с 2007 еще с завода. Вот и готовлюсь.

Я ездил к дилеру Ниссан, там проверили, сказали, что все в порядке, а так если нет стуков, износа резины сайлентблока (трещины и равзрывы), то все нормально обычно, можно выкрутить болт и покачать сайлентблок в стороны этим же болтом не должно быть скрипов, покачивания должны быть жесткими. Делал втулки на всякий случай — для продления ресурса сайлентблоков. Ну и тысяч 100 они должны ходить.

Замена сайлентблоков подрамника и нижнего рычага.

Приветствую всех читающих, на этот раз решил я сам отремонтировать ходовую, сервисные центры с подвигли меня на это своими неадекватными ценниками, чему я в конечном итоге рад).
Итак план ремонта был такой, закупить сайлентблоки подрамника и рычага, в добавок купить на всякий случай втулки стабилизатора и в сервис, где мне это дело поменяют. Ценник мне объявили 6-8 за подрамник и 1-1,5 за рычаг итого минимум выходило 9 максимум 11, сервисы были благополучно посланы))).
Руководство к действию брал частично тут, и частично здесь.
Запчасти закупал ссылаясь на эту темку и еще на форум енотоводов, с заменой сайлентблоков рычага определился быстро, взял от кашкая (54570-BB00A ), а вот с сайлентблоками подрамника все сложнее, как писал Viper57 самый лучший вариант это Kleber M1968 он же AEM1968, но их не было даже на заказ, взял вот такой MALO 18855 от мегана, опять таки подсмотрев этот вариант вот тут как хороший аналог оригинала)

Ну а дальше установка)

День первый.Снятие рычагов
Первым делом чтоб привести машину в рабочее положение домкратим ее и подкладываем бруски так удобнее работать да и домкрат потом много раз пригодится.
Снимаем защиту(триклятый тяжеленный шериф), скидываем колеса, теперь есть доступ ко всем нужным деталям.
Дальше используя вот такой чудо инструмент

и чудо жидкость WDшечку я последовательно сорвал с места все болты крепления подрамника, к скобе 4х18, к рулевому валу 2х18, к нижнему рычагу 2х18 и верхнему рычагу 2х17, а так же к подушки двигателя 2х17, потом приехал друг и дело пошло веселей) накидным на 18 и 17 он зажимал болты я откручивал трещеткой.

Дальше откручиваем болт на 13 который зажимает шаровую опору и аккуратно просунув металлическую трубу или зубило, как в моем случае, между рычагом и поворотным кулаком отжимаем шаровую, не получается? тогда пристукиваем ее молотком и шаровая выходит как миленькая)

Сняв шаровую и все болты крепления нижних рычагов к подрамнику, с помощью того же магического зубила и молотка вытаскиваем рычаги.

Состояние задних сайлентблоков на рычаге на 3, порваны оба один немного гуляет в обойме, еще 10 тыс. походят … шутка)))
Передние в отличном состоянии ни люфтов ни каких либо других видимых дефектов нет, шаровые тоже в порядке туго вращаются, не люфтят, не хрустят, пыльники целые, шаровые трв) менялись тогда же когда и сайлентблоки 30 тыс. прошли.

День второй.Снятие подрамника и сборка.

Еще в первый день когда снимали рычаги не смогли снять стабилизатор, первоначально хотели открутить болты которые крепят его к подрамнику через втулки, правый болт открутили, а с левым вышел затык, там мешает рулевая рейка, которая приходит к рулевой тяге прямо над болтом тем самым лишая нас возможности накинуть головку и снять болт который крепит втулку и тем самым стабилизатор к подрамнику, решено было откручивать стойки.

Попшикал WDшкой, но волшебства не произошло, стойки стабилизатора не хотели откручиваться, на правой вообще на левой чуть открутились и стали прокручиваться, в общем что делать, решили их срезать и ставить новые, иначе подрамник не снять, мотайте на ус, если вдруг соберетесь, то посмотрите открутятся они у вас или нет, если нет тогда обязательно покупайте их тоже.Я конечно же этого не предусмотрел.

После того как отпилили стойки у стабилизатора наконец появились дополнительные степени свободы и его легко можно было повернуть относительно своей оси, повернув его вверх и полусив достаточно места чтоб обойти рулевые тяги начинаем демонтаж подрамника.
На данном этапе подрамник держится на 4 болтах которые крепят его к кузову через скобу, они ослаблены, но не откручены изначально, а так же на двух верхних рычагах, там сайлентблок верхнего рычага который вставлен в подрамник не дает ему упасть.

Подставляем под подрамник домкрат, с помощью зубила отжимаем сайлентблоки верхних рычагов из подрамника, и начинаем потихоньку откручивать болты крепления подрамника к кузову, параллельно опуская домкрат, тут новая проблема, кронштейн крепления глушителя.

К счастью она решается просто, подрамник опускается на достаточную величину, держась только на домкрате, и аккуратно снимается с нее. У глушителя есть довольно большой ход так что надо просто наклонить подрамник в сторону морды машины и вытащить кронштейн. Подрамник у вас в руках — все самое сложное позади.

Состояние левого сайлентблока было очень печальное, он вытащился рукой, полностью отошел от обоймы, правый был вроде живой, а что толку меняют все равно парой.

Дальше перепрессовываем сайлентблоки в сервисе, это занимает 15-20 мин. и наученные горьким опытом собираем все на место.

В принципе если вы сняли подрамник то поставить его на место вам уже не составит труда, так же на домкрате поднимаем его закидываем стабилизатор за рулевые тяги, прихватываем болтами сзади(не забываем про кронштейн крепления глушителя), закидываем сайлентблоки верхних рычагов и дальше постепенно поднимая крепим все болты. Для примера снимали мы подрамник 1,5 дня, а поставили на место и все собрали за 3 часа, сейчас я думаю если бы пришлось снимать подрамник то управились бы тоже часа за 3-4, Практика — критерий истины.
Поставили на место рычаги, ставятся они легко просто вставляем задний сайлентблок в подрамник, а передний пристукивая молотком сам заходит))), после этого подтягиваем палец шаровой опоры к повороному кулаку и задавливаем ее туда, не заходит? ну вы поняли используем молоток))).После установки болты крепящие шаровую слегка притянули, затягивал я уже на 3 день под нагрузкой, когда поставил колеса, болты оказались ржавые так что как в следующий раз полезу под машину поменяю на новые.

День третий.Стойки стабилизатора.

На втором дне чтоб снять подрамник пришлось отпилить стойки стабилизатора, так и так хотел их менять, думал позже вместе с амортизаторами, когда их спилили покрутил их в руках, очень легко ходил шарнир, а так на вид были ничего.
В замен были куплены вот такие корейские CTR CLN-54

Nissan Note с пробегом: подвеска практически от Логана, вечная АКП и неизбежный масложор моторов

В первой части обзора Ноута мы пришли к выводу, что по части кузова, салона и электрики машины крепкие и выносливые. Пускать всё на самотёк не стоит, а поддержание в исправном состоянии окажется недорогим. Во второй части будем рассматривать ходовую часть, трансмиссии и моторы.

Тормоза, подвеска и рулевое управление.

Передние тормозные механизмы не любят грязи, которая вызывает ранний износ направляющих и «пальцев» суппорта, но средний ресурс – 10 с гаком лет – вполне нормальный результат. Ресурс расходников тоже неплохой: порядка 60-100 тысяч для дисков – в зависимости от стиля вождения, и не менее 30 тысяч для оригинальных колодок даже у отчаянных «гонщиков».

Задние барабанные тормоза при пробегах за сотню тысяч могут добавить немного хлопот из-за сложностей с регулировкой, чаще всего причина кроется в коррозии «солдатиков» и вытянутых тросах ручного тормоза. Износ задних колодок обычно требует их замены при пробегах 200+, барабаны и вовсе почти вечные. Если, конечно, машина не ездила регулярно с полной загрузкой и на высокой скорости.

Подвески у платформы В0, как мы знаем по Логану и ему подобным, отличные. На Ноуте она не идентична, но похожа. Да, здесь другая жёсткость сайлентблоков и другие формы рычагов. Ходит подвеска тоже долго, а если срочно нужны запчасти, то буквально в любом селе магазин ВАЗ предложит вам рычаги от Largus. Большая часть элементов передней подвески имеет ресурс 100+ тысяч километров, а задней – ещё больше.

Количество качественного «неоригинала» огромно, правда, и откровенного мусора среди запчастей хватает. Особенно опасайтесь плохих задних опор переднего рычага и опор амортизаторов – эти элементы в случае неудачного выбора ресурс имеют околонулевой, до 10 тысяч километров. Пружины, амортизаторы и стойки стабилизаторов во многом совместимы с Largus/Logan: либо встают «болт-он», либо требуют минимальных переделок.

Задняя балка имеет почти вечные сайлентблоки креплений, а удары и стук – это обычно следствие износа вышеупомянутых нижних опор амортизатора.

Больше проблем с передним подрамником, где нужно на каждом ТО проверять состояние «сайлентов». Он, в силу особенностей конструкции, очень нагружен, а в случае износа резинок и поломок передних опор быстро разбивает крепления, особенно на машинах с АКП из-за устройства опор коробки. Сама конструкция у подрамника тоже довольно «нежная», повреждения его геометрии регулярно случаются при перегрузках и ударах. К счастью, стоимость детали смешная по меркам европейских авто, меньше 7 тысяч рублей за новый «совместимый».

Как я уже говорил, рулевое управление существенно различается у европейских и японских машин. Европейские имеют ЭУР на валу рулевой колонки, а у JDM-машин стоит гидроусилитель. Как ни странно, последний вариант существенно надежнее. Во всяком случае, поломки рулевой рейки или насоса – большая редкость, случающаяся при пробегах 200+, а вот с ЭУР все не так просто.

Сам механизм достаточно крепкий, неприятности его описаны в разделе «Электрика» в первой части и тоже случаются не часто и при больших пробегах. Но ранний износ шлицевого соединения рулевой колонки и стуки самой рейки – это как раз следствие применения такой схемы усилителя. К тому же такой механизм сильно нагружает вышеупомянутые сайлент-блоки подрамника. Что порождает дополнительные стуки и люфты.

Трансмиссия

Про «электрический полный привод» Ноута я, опять же, рассказывал в первой части материала, здесь остановимся кратко. Сам конструктив, который не позволяет машине тронуться только тягой задней оси на грунтовой дороге, обречен. В чем был его смысл по замыслу конструкторов, непонятно, но из-за наличия электромотора у «полноприводных» машин нет запасного колеса и изменена конструкция кузова. Зато есть лишние 4 см дорожного просвета, что немного облегчает им жизнь зимой.

Выбор машины с МКП обычно позволяет забыть о проблемах трансмиссии. Приводы и ШРУС хлопот не доставляют, если пыльники целы и машина не попадала в ДТП.

Пятиступенчая МКП серии F5, она же RS5F, отличается довольно шумной работой и высокой скоростью износа муфты включения пятой передачи. В принципе, ничего страшного в этом нет, муфта меняется даже без снятия коробки с машины, ну а шумность успешно лечится заливкой большего объема масла. Можно даже перейти и на ATF DX2, в ряде случаев это помогает.

Еще часто проявляется продольный люфт первичного вала, что сказывается опять-таки, в основном, на шумности работы МКП. Еще реже встречается гул подшипников вторичного вала, и эта неприятность уже серьезнее: может закончиться поломкой корпуса коробки. Но если уровень масла не упускали, то шансы поймать такую неприятность очень малы.

При нормальном обслуживании, замене масла хотя бы раз в 60-90 тысяч и отсутствии течей велики шансы, что коробка переживет машину. А если что-то стучит внутри, не поленитесь, обратитесь в сервис для разборки и диагностики.

С автоматическими трансмиссиями все еще лучше, чем с «механикой». Основная коробка-автомат на европейских машинах – это Jatco RE4F03A, почти «вечная» четырехступка, которую ставили на Ниссаны очень долго. Причем ставили ее даже с мотором 3,0, а уж двигатель 1,6 или 1,5 на японских Note повредить ее точно не могут.

Рассказывать про нее почти нечего. Вывести ее из строя может либо перегрев, либо сильная и долгая течь масла вследствие износа сальника гидротрансформатора при больших пробегах. Ещё бывает, что тысяч после 300 по причине предельного износа соленоидов гидроблока упадет давление в пакетах фрикционов и они сгорят. В общем, нужен либо огромный пробег, либо грубейшая эксплуатационная ошибка. При этом бэушная коробка стоит от 15 до 40 тысяч рублей, причем на «европейца» поставить японскую можно с небольшими переделками, что практически закрывает вопрос с капремонтами, они попросту не имеют смысла.

Праворульные машины, в основном, оснащаются другой АКП – вариатором JF009E, он же RE0F08A. Этот агрегат в целом тоже весьма надежен, хотя список потенциальных проблемных мест известен: это ремень (виноваты резкие зимние старты) и степ-мотор (виноваты многочисленные циклы разгонов и торможений).

Плохое техобслуживание легко его добьет, а масло для вариаторов сравнительно дорогое, и меняют его крайне неохотно. Да и внешний фильтр тонкой очистки мало кто меняет по регламенту, хотя на возрастных машинах его стоит менять не раз в 60 тысяч пробега, а раз в 20-30.

Но даже в таких условиях эта АКП, в большинстве случаев, спокойно проходит до пробегов в 250-300 тысяч, если масло хотя бы изредка меняли, а движение было сравнительно неторопливым.

Ну а если не свезло, то «средние» ремонты этого вариатора обычно включают в себя замену степ-мотора и подшипников конусов, обычно попутно проверяют еще и работу соленоидов и насоса. При повреждениях конусов и ремня проще заменить его в сборе, ведь даже б/у комплект конусов и ремня на Note стоит дороже, чем целый агрегат с гарантией.

Есть ещё небольшой нюанс, связанный с системой охлаждения вариатора. На машинах до первого рестайлинга у вариатора была совершенно классическая система охлаждения с теплообменником в «холодном» бачке радиатора. Надежно и достаточно производительно. Но на машинах после рестайлинга систему охлаждения поменяли, перенеся теплообменник непосредственно на сам вариатор. Вторая схема для вариатора имеет свои преимущества, ведь гидротрансформатор в вариаторе греет его очень слабо и, в основном, на холостых оборотах. А нагрев вариатора сразу от двигателя позволяет быстрее достичь рабочей температуры.

Но есть и обратная сторона. Даже с новым теплообменником вариатор греется до температуры в 90+ градусов под нагрузкой, что уже не очень хорошо. С годами теплообменник забивается, особенно если масло менять редко и за чистотой фильтра не следить. Забитый теплообменник гарантирует температуру 120+, что для этой конструкции уже очень много. Ремень при этом работает штатно, но соленоиды и степ-мотор, а также маслонасос изнашиваются очень быстро. Как и подшипники, которые проворачивает в корпусе коробки – их преднатяг не рассчитан на такую рабочую температуру.

Моторы

Основными моторами российских «Енотов» являются бензиновые двигатели 1,4 CR14DE и 1,6 HR16DE, реже встречается «праворульный» 1,5 HR15DE и европейские дизельные моторы K9K того же рабочего объема.

У вспомогательного оборудования особенных сложностей нет, но надо отметить очень небольшой ресурс системы выхлопа, опор моторов и капризную систему зажигания, а также очень сильно загрязняющиеся дроссели всех бензиновых двигателей. Обратите внимание и на слабую окраску поддонов двигателей: отмечены случаи прогнивания насквозь – я упоминал это в первой части в разделе «Кузов». Система охлаждения не радует радиаторами, боящимися дорожных реагентов: у них со временем расползается нижняя часть, да и текут они довольно часто.

Моторы 1,4 литра 88 л.с. серии CR14DE по конструкции довольно современны и представляют собой сферический японский малолитражный мотор в вакууме. Блок цилиндров алюминиевый, гильзы чугунные, мотор очень компактный и длинноходный. Привод ГРМ – цепью, есть один фазорегулятор на впуске. Конечно же, объединенный в один узел катализатор и выпускной коллектор. А еще у машины очень компактный впуск, отсутствуют гидрокомпенсаторы, и конструкция рассчитана на маловязкие масла.

В целом мотор достаточно надёжный – главное, не перегревать сильно и менять масло вовремя. Желательно не злоупотреблять слишком жидкими маслами 0W20 при пробегах больше сотни тысяч – мотор прекрасно работает на 5W40 и 5W30. Менять масло лучше часто, раз в 7-8 тысяч.

Регулировка зазоров клапанов требуется раз в 80-100 тысяч километров, но на этом моторе они редко сильно отклоняются от нормы и, при отсутствии явных признаков неправильной регулировки, можно немного потянуть с этой операцией.

Моторы HR15DE и HR16DE отличаются только ходом поршня, поэтому их мы рассмотрим вместе. Конструкция во всем подобна семейству CR, но блок чуть крупнее, плюс отличается механизм впуска и масляный насос.

К сожалению, ресурс поршневой группы также ограничен ростом расхода масла из-за закоксовки, а при больших пробегах моторы сильно стучат юбкой поршня «на холодную», но эта проблема при аккуратной эксплуатации – еще не повод его капиталить. А вот ресурс цепного ГРМ и необходимость систематической регулировки зазоров клапанов расстраивают. Цепи могут вытянуться уже после 150 тысяч пробега, а к 250 потребуют замены почти наверняка. Регулировка зазоров проводится подбором очень недешевых толкателей (и в сервисе, где эти наборы есть), а выполнять ее нужно раз в 60 тысяч, если не хотите менять еще и распредвалы. Штатно регулировка нужна раз в 100 тысяч, но это явно завышенная цифра. Если на машине стоит ГБО, то клапанам придется очень тяжело, а регулировку нужно проводить еще чаще. Тянуть или полагаться на слух не стоит – клапаны прогорают очень быстро, детонация под нагрузкой получается легко, а износ распредвала и постели распредвала будет еще одним дорогим сюрпризом.

Многие жалуются на сложности при замене свечей – длинный впускной коллектор требует снятия перед этой операцией. По большому счёту, для хорошего мастера это не проблема. А вот сорванные резьбы свечей в ГБЦ – это уже серьёзно. Головка очень нежная, лучше всего тянуть свечи только «на холодную» и рекомендуемым моментом с помощью динамометрического ключа.

Кстати, о свечах. Загляните в колодцы – они часто бывают залиты маслом из-за рассохшегося герметика или прокладок. Устранить течь не так сложно – достаточно снять клапанную крышку.

Еще из глобальных и регулярных проблем можно отметить поломки модулей зажигания и блока управления двигателем. Последние случаются по двум причинам. Во-первых, вода попадает в ЭБУ, а дальше распространяется коррозия. Во-вторых, ключи блока любят сгорать при превышении тока управления на соленоиде фазорегулятора или маслонасоса. Новый блок стоит больше тысячи евро, выбор старых ограничен типом двигателя, хотя в крупных городах на разборках есть неплохой выбор. Так, после 2012 года система управления поменялась – в частности, в блоке появилось реле. Если машина «теряет ключи» или плохо запускается, то вполне возможно, что проблемы у нее с ЭБУ и отремонтировать легко не получится.

Машин с дизельным 1,5 К9К очень мало. Мотор неплох, но перегруженные вкладыши и капризная топливная аппаратура могут доставить немало неприятностей. Проверьте в первую очередь масляный фильтр мотора, при наличии медных частиц смело рассчитывайте на капремонт. Подробности читайте в обзоре Renault Megane, где они встречаются чаще.

Брать или не брать?

Это не самый шикарный, но определенно очень практичный автомобиль. Кузов у Note, в среднем, еще крепкий. Да, для того, чтобы машина через 10 лет не развалилась, придется вкладывать средства, но пока небольшие. Салон простецкий, зато практичный, и у одноклассников он не лучше. Силовые агрегаты очень удачные: недорогие и сравнительно беспроблемные. Ну а подвеска «как у Логана» – это не ругательство, это высшая похвала конструкции, если вы эксплуатируете машину в России.

Замена рычага передней подвески Nissan Note 2004 - 2012

Если проверка переднего или заднего шарнира (сайлентблока) рычага передней подвески подтвердила необходимость замены,
замените рычаг передней подвески в сборе, так как шарниры (сайлентблоки) отдельно в запасные части не поставляют.

Работы по снятию рычага передней подвески удобнее выполнять на подъемнике.

Порядок замены рычага передней подвески Ниссан Ноут

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Установите под задние колеса противооткатные упоры.

2. Приподнимите переднюю часть автомобиля. Установите ее на надежные опоры и снимите колесо.

3. Установите на пружину стойки приспособление для сжатия пружин и слегка сожмите пружину.

4. Удерживая от проворачивания накидным ключом на 16 мм стяжной болт крепления шаровой опоры к кулаку, головкой на 16 мм ослабьте затяжку гайки.

5. Отверните гайку.

6. Извлеките стяжной болт из отверстия.

7. Подденьте монтажной лопаткой шаровую опору.

8. Выпрессуйте палец шаровой опоры из клеммового соединения кулака.

9. Выверните болт переднего крепления шарнира (сайлентблока) рычага к поперечине передней подвески.

10. Извлеките болт из отверстия в рычаге и поперечине.

11. Головкой на 18 и накидным ключом на 18, выверните болт крепления заднего шарнира (сайлентблока) рычага.

12. Снимите гайку и извлеките болт крепления из отверстия.

13. Снимите рычаг передней подвески Ниссан Ноут с автомобиля.

14. Замените рычаг передней подвески Ниссан Ноут на новый.

15. Установите рычаг передней подвески в порядке, обратном снятию.

16. Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.

Ремонт Ниссан Ноут в Москве

Диагностика и ремонт Ниссан Ноут в Москве: все виды обслуживания, включая плановое ТО, восстановление двигателя, КПП, ходовой части, автоэлектрик по лучшим ценам и с гарантией – услуги «Лэндавто»!

Ремонт Ниссан Ноут в Москве

Гарантированно качественный ремонт Вашего автомобиля в оборудованном по последнему слову техники автосервисе по низкой цене

Ремонт Nissan Note (Ниссан Ноут) от Лэндавто – гарантия и высокое качество

Ниссан Ноут выпускается с 2004 года. Считается промежуточным вариантом между хэчбеком и полноценным минивэном. Мощность двигателя в зависимости от года выпуска 120 –140 л. с., объем 1.2 –1.6 л. На автомобиле установлена автоматическая коробка передач. Передний привод. К плюсам можно отнести повышенной комфортности салон, боковые подушки безопасности, надежность в эксплуатации.

К слабым местам этой модели относятся неисправности передней подвески, рулевой рейки и рулевых тяг. Со всеми поломками лучше сразу обратиться в компанию Лэндавто. Работающие здесь профессионалы знают все об этом хэчбеке и оперативно устранят любые поломки. Профессиональный ремонт на СТО выполняется в соответствии с рекомендациями производителя этого автомобиля. Все виды ремонта.

Преимущества ремонта в автосервисе

Москва переполнена различными автомобилями. В уличном потоке можно также увидеть хэчбек Ниссан Ноут. Автолюбители выбирают этот автомобиль за надежность и комфорт. Если какая-то деталь вышла из строя, то можно приехать в техцентр и оперативно поменять. Среди преимуществ:

оригинальные запчасти;
широкий ассортимент;
современное оборудование;
гарантия на все виды ремонта.

Обязательно проводится диагностика узлов и деталей. Профессионалы ТО находят неисправность всего за 3 минуты. К каждому автомобилю прикрепляется персональный менеджер. Это упрощает обслуживание и проведение ремонта. Автосервис обслуживает районы Кунцево и Марьино (в шаговой доступности), а так же другие районы столицы.

Многие автолюбители становятся постоянными клиентами, потому что знают, что лучше отремонтировать автомобиль Nissan Note мало кто в Москве сможет. В Лэндавто качество услуг на уровне европейских сервисных центров. Используются только новые, оригинальные запчасти от официальных поставщиков.

За ремонтом автолюбитель может наблюдать из комфортной зоны отдыха. Здесь можно выпить чашку кофе или чая, посмотреть телевизор. В автосервисе ценят каждого клиента, поэтому создают максимально комфортные условия.

Nissan Note. ЗАМЕНА РЫЧАГА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

С правой шаровой провозился минут 30, а левую вынул .

Nissan Note 2007 года Ниссан Ноут 1,6 Замена сайлентблоков переднего рычага

В моём случае замена этих элементов подвески произошла на 87 км пробега Енота, можно сказать, что даже продержались они долго, до этого момента подвеска практически не ремонтировалась, и все запчасти стояли оригинальные. Устанавливать такие рычаги для себя — дороже Вам получится из-за скорого ремонта. Не ключа, ни головки на 18 у меня не было, так что пришлось закрывать гараж и ехать на замена рычагов передней подвески ниссан ноут данных девайсов по магазинам города, как оказалась это редкий размер и во многих магазинах их не продают короче убил 2 часа на поиски.

Замена сайлентблоков подрамника и сайлентблоков, рычагов передней подвески Ниссан Ноут. По итогам отзывов владельцев Енотов, хорошего качества и идеально подходит в место оригинального, как раз тот, что Вы видите на фото, производитель VTR номер NIR цена рублей за штуку.

Такой ремонт конечно самый надёжный, но и самый дорогостоящий: Покупать и устанавливать такие рычаги можно только в случае если Вы в ближайшее время планируете продавать автомобиль, и хотите сэкономить на ремонте. Болт проходит через подрамник и сайелентблок, сверху закреплен стопорной гайкой.

В некоторых случаях, такие запчасти выдерживали только 5 км пробега. Покупать и устанавливать такие рычаги можно только в случае если Вы в ближайшее время планируете продавать автомобиль, и хотите сэкономить на ремонте.

Устанавливать такие рычаги для себя — дороже Вам получится из-за скорого ремонта. Эти запчасти по размерам подходят как родные — проверенно на личном опыте, и по мнению некоторых Енотоводов, даже превосходят по качеству оригинальные.

Советы По Ремонту Передней Подвески Nissan Note

Так что я решил менять рычаг целиком. Сам рычаг состоит из двух сайлентблоков и шарового шарнира.

Оригинал по Экзисту от , неоригинал-от Вот его я и купил. Производитель Sidem,Бельгия, спрашивал у продавцов и в Экзисте и на Маршале-сказали про них, что неплохие. Заказал два рычага-вышло,соответственно, Трудность в том, что на "коленке" поменять будет непросто.

В идеале нужен подъемник. Но где его взять. Я решил все это проделать на эстакаде в гаражах.

Все владельцы Ноутов, кто ставил такие дешёвые рычаги, крайне не рекомендуют, их устанавливать. В некоторых случаях, такие запчасти выдерживали только 5 км пробега. Покупать и устанавливать такие рычаги можно только в случае если Вы в ближайшее время планируете продавать автомобиль, и хотите сэкономить на ремонте.

Устанавливать такие рычаги для себя — дороже Вам получится из-за скорого ремонта. Сайлентблоки нижнего рычага Благодаря опыту владельцев Nissan Note самым надёжным и недорогим способом ремонта, является покупка отдельно сайлентблоков и шаровой опоры и запрессовка их в родной рычаг.

Читайте также: