Ремонт поворотного кулака ауди а6 с5
Обновлено: 02.07.2024
Ремонт поворотного кулака ауди а6 с5
БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА
ПРИ РЕМОНТЕ
Кулак Ауди Q5
Многие знают, что поворотный кулак Ауди Q5 конструктивно схож с Audi A8, Audi A7, Volkswagen Phaeton и прочими собратьями по концерну VAG, немалое количество владельцев сталкивались с необходимостью поменять или восстановить верхние рычаги, либо просто снять кулак, но их ожидало препятствие в виде закисшего болта, фиксировавшего их в верхней части узла. Одним словом, попадание в десятку: либо упорная борьба за восстановление чести и достоинства узла, либо его замена в силу деформации, ибо алюминий крайне нежен.
Дано:
- Автомобиль: Ауди Q5
- Год выпуска: 2010
- Модельный год: 2011
- Двигатель: CDNC (2.0 л., 1984 куб. см., 211 л.с.)
- Особенности ДВС: бензин, непосредственный впрыск FSI
- Коробка передач: MSG
- Дифференциал Quattro: Да
- Пробег: 111 202 километра
Беды ничто не предвещало, но весь подвох всегда прячется за малым, незаметным. Наученные горьким опытом, сыном трудных ошибок, в первую очередь начали откручивать злополучный болт крепления верхних поперечных рычагов, ставший притчей во языцех среди вагофилов. С одной стороны всё вышло как по маслу, а со второй – никак. Вообще-то нужно снимать все узлы по частям, но раз такая песня, то “уронили” весь кулак Ауди в сборе с рычагами.
Снимаем кулак Ауди Q5 в сборе
А внутри обломанный болт, при этом рычаги закусило и вытащить шаровые нет никакой возможности.
Болт остался внутри, что принесёт нам море извращений
Приходится вооружаться проставками, вставлять их в прорези и пытаться извлечь болт, при этом боже упаси вас пользоваться молотком – один неверный взмах и новый кулак вам гарантирован.
Шайбы в разрезах предотвращают деформацию кулака
Щедро заливаем всё раскислителем, выжидаем и переходим к активной фазе. Все работы производятся только на гидравлическом прессе, который даёт возможность воздействовать на сам болт, минуя кулак.
Голая гидравлика, никаких молотков и тисков
“Воспользуйся феном!” кричат мне из-за спины воины клавиатур. Отличный совет, только с нагревом самого кулака будут нагреваться и пальцы шаровых верхних рычагов, размягчая полимер, в который они утоплены, и приводя их в негодность. Главное всё делать нежно, плавно и без увлечения, причём извлекать болт можно в любую сторону, что весьма удобно. Спустя каких-то несколько часов упрямец покинул логово и полетел в коробку с надписью “Утиль”. Кулак Ауди Q5 спасён, теперь спокойно можно извлекать из него старый ступичный подшипник, зачищать и защищать его посадочное место.
Вычищаем и защищаем посадочное место
Берём новый подшипник, старую ступицу и соединяем их воедино. Глядя на их внешний вид, складывается ощущение неравного брака, словно молодой Подшипник-хлыщ позарился на богатства видавший виды и исколесившей мир богачки Ступицы, как в фильме “Легенда о пианисте” Джузеппе Торнаторе.
Новый подшипник ступицы Ауди Q5
Смотрите сами с 0:01 и по 0:30, разве нет? Осталось благословить союз из ржавчины и незамутнённости.
Болты, само собой, используются новые. Упреждая вопросы о выемке слева, это не последствия молотка и зубила, а штатное отверстие под датчик.
Эта прорезь здесь не просто так!
А вот теперь можно аккуратно зажать весь кулак Ауди Q5 в тиски и воспользоваться феном, ибо по горячим следам очистить отверстие, откуда мы с таким упорством выдавливали болт, можно максимально эффективно. Без ступицы с подшипником даже слегка поджимать сей узел нет желания, мало ли насколько нежен он и не поведёт ли часом, пусть там не чистый алюминий, а сплав.
Зажимаем кулак Ауди Q5 в тиски и греем
Верхние рычаги восстанавливаем по аналогии с такими же на Ауди А7, заменив порванные сайлентблоки на целые.
Внешний сайлентблок несущего рычага
В несущем рычаге два сайлентблока: внешний удерживает вилку переднего амортизатора, внутренний крепится к силовому элементу.
Внутренний сайлентблок несущего рычага Q5
Внешний сайлентблок направления не имеет, внутренний устанавливается согласно нагрузке на него, хотя можно просто запомнить как он стоял и установить так же.
Восстановленный несущий рычаг
Направляющий рычаг бывает в двух исполнениях, нам попался с гидравлическим сайлентблоком, который отличается диаметром: 75 миллиметров вместо 65. Проставка, пресс, усилие и можно забирать.
Направляющий рычаг тоже подлежит перепрессовке
Вот лишь малая доля “пострадавших” позиций, включая задние стойки стабилизатора.
Маленькая толика принесённых в жертву запчастей 
Открутил болт – выбросил! (с) VAG
Настал черёд собрать всё воедино. Начнём с верхних рычагов, ибо доступ к ним не ахти как удобен.
Прикручиваем верхние рычаги
Потом накидываем кулак Ауди Q5, причём держаться он должен не только на верхних рычагах, иначе провернёт сайлентблоки и всё по новой.
Устанавливаем на место кулак Ауди Q5
Не лишним будет упомянуть, что болты на рычагах и ступице должны быть только новыми, к чему склоняет ELSA нас при каждом обращении к таблицам моментов.
Вообще-то список новых болтов и гаек достаточно объемлющ, давайте разберёмся, что говорят нам инженеры.
- Болт верхних рычагов внутренний – 4 штуки.
- Гайка верхних рычагов задняя, 50 Н×м + 90 градусов – 2 штуки.
- Гайка верхних рычагов передняя, 90 Н×м + 90 градусов – 2 штуки.
- Болт верхних рычагов внешний – 2 штуки.
- Гайка верхних рычагов внешняя, 40 Н×м – 2 штуки.
- Болт вилки амортизатора переднего – 2 штуки.
- Гайка болта вилки амортизатора переднего, 90 Н×м + 90 градусов – 2 штуки.
- Болт направляющего рычага – 2 штуки.
- Гайка болта направляющего рычага, 70 Н×м + 180 градусов – 2 штуки.
- Болт шаровой опоры направляющего рычага, 40 Н×м – 2 штуки.
- Гайка шаровых несущего и направляющего рычагов, от 110 до 145 Н×м (в зависимости от исполнения гайки) – 4 штуки.
- Болт внутренний несущего рычага – 2 штуки.
- Гайка болта внутреннего несущего рычага, 70 Н×м + 180 градусов – 2 штуки.
- Болт крепления ступичного подшипника, 80 Н×м + 90 градусов – 4 штуки.
- Болт полуоси (ступичный), 200 Н×м + 180 градусов – 1 штука.
- Гайка рулевого наконечника, от 20 Н×м и 90 градусов до 110 Н×м (в зависимости от исполнения гайки) – 1 штука.
- Болт задней стойки стабилизатора, 40 Н×м + 90 градусов – 4 штуки.
Это если менять правильно, но зачастую на этих позициях экономят, что выливается в затраты при последующем разборе, вплоть до замены кулака.
Новый поворотный кулак Ауди Q5
Нередко слышим о том, что всё это ерунда, но практика показывает, что многие сервисы, продавцы запчастей и владельцы совершенно не напрягаются по поводу “каких-то болтиков и гаечек”, а механики потом ломают себе руки часами на операции длительностью в несколько минут.
Если смотреть в ELSA, то развал делается только при снятии спереди подрамника, рейки, рулевых тяг или наконечников, тем не менее для успокоения совести не мешает заехать на стенд и перепроверить узлы: лучше потратить 15 минут и убедиться, что всё отлично, чем купить со временем новый комплект резины. В нашем случае зад был сбит, поэтому выводили обе оси, ибо истину “передняя ось выводится от ровной задней” ещё никто не отменял.
Замена передней подвески Audi A6 C5 в сборе
Фотоотчет детально отображает как проходит замена передней подвески в сборе Audi A6 C5.
Для того, чтобы произвести замену нам понадобится:
-
,
- желательна яма, ,
- качественные головки на 16\18,
- очень желателен накидной (кривой) ключ на 16\18, который значительно облегчит работу,
- молоток.
На одном из этапов ремонта будет необходим съемник рулевых с широкой «лапой», а также стяжки для пружин, дешевыми лучше не обходится.
А после того как рычаги с амортизатором заменены самое время отправится на развал/схождение.
Ослабляем болты переднего колеса.Домкратим автомобиль и ставим на надежный упор. Снимаем колесо. Щёткой, очищаем все болты и гайки от грязи. Особое внимание уделяем пазам верхней части поворотного кулака, где крепятся верхние рычаги. Обратите внимание на очищенный паз (слева) и неочищенный (справа). Если наблюдаете у себя похожую ситуацию, их необходимо тщательно вычистить и пролить «Жидким ключом».
Единой методики по замене подвески нет – с какой стороны начать, сверху или снизу – решать Вам. Можно сделать так: откручиваем 2 болта крепления скобы суппорта и снимаем тормозной суппорт (со скобой) и тормозной диск. Суппорт подвешиваем к кузову на проволоку. Запрещается вывешивать суппорт на тормозном шланге!
Необходимыми головками и ключами ослабляем все гайки и болты передней подвески! Очень важный момент. Перед откручиванием, аккуратно, молоточком обстукиваем все гайки и болты.
Откручиваем гайку крепления болта верхних рычагов. Проворачиваем болт (уже без гайки, ключом). Затем аккуратно выбиваем молотком.
Если болт закисает и не идет – вариантов для его съёма много. Например греть поворотный кулак и выбивать одновременно проворачивая болт за шляпку (поэтому не торопитесь с решениями «махать шашкой», а тщательно продумайте последовательность действий).
Но не торопитесь вынимать болт (достаточно убедится, что он выходит).
Выкручиваем болт амортизатора. Откручиваем болты и гайки тяг (серьги) стабилизатора к переднему нижнему рычагу.
Затем необходимо ослабить нижние рычаги, для чего откручиваем гайки обоих рычагов, но не до конца, а вровень с краем болта. Устанавливаем съёмник. Палец нижних рычагов имеет диаметр около 20-25 мм. То есть «лапа» съёмника должна быть широкой.
Верхний болт рычагов доступен для снятия, нижние рычаги также. Выкручиваем болт верхних рычагов и аккуратно, молоточком выбиваем его из кулака. Поворотный кулак ставим на упор, если не снимали ШРУС.
Снимаем нижние рычаги. Для выкручивания задних нижних рычагов от кузова, Вам необходимо будет приопустить подрамник.
Т.к. в комплекте с подвеской шли болты подрамника (кстати, старый болт оказался слегка гнутым), был полностью выкручен болт подрамника и ключом выкручен болт рычага, насколько это получилось (болт упирается в тормозные трубки).
Заодно диагностировано состояние сайлентов подрамника.
Далее, взявшись за болт и потянув его вниз, а также вывернув рычаг в нужную сторону, выкручиваем старый болт. Потом, взяв новый болт вкрутите его в подрамник до упора не протягивая. Таким образом будут заменены (по очереди) все болты подрамника.
Чтобы в дальнейшем не опускать подрамник – поставьте болты наоборот – гайкой смотрящей назад, а не вперед. Нет принципиально никакой разницы, кроме существенного облегчения дальнейших работ.
Отличие рычагов оригинал от лемфердера.
Снимаем рулевой наконечник.
Для этого выкручиваем сначала верхний болт, а потом переднюю гайку и выбиваем палец. Далее – ослабив контргайку (но запомнив как она стояла) руками выкручиваем наконечник. После чего верхние рычаги отстыкованы от поворотного кулака. Нижние рычаги и тяги стабилизатора сняты. Рулевой наконечник снят. Поворотный кулак стоит на упоре.
Затем переходим к снятию стойки:Откручиваем из под капота 3 болта и вынимаем стойку.
Следующий этап: разборка стойки. Откручиваем 2 гайки и снимаем верхнюю чашку от амортизационной стойки.
Тут понадобятся качественные (!) стяжки пружин. Стягиваем пружину – захватывая максимально большее количество витков, т.к. даже 1 не зажатый виток способен весьма сильно выстрелить. Усилие там огромное! Далее специальной головкой на 18 откручиваем гайку амортизатора, а шестигранником удерживаем шток амортизатора от проворачивания. Накидной ключ (даже «кривой») туда не пролезет, накиньте головку. Через головку поставьте шестигранник и удерживая его – газовым ключом за головку отверните гайку. Снимаем верхние опоры, пружину, пыльник и отбойник.
Проверяем состояние нижних отбойников (резинки).Собственно вот и весь процесс разборки. Сборку начинаем со стойки амортизатора.
Не забываем прокачать амортизатор! Устанавливаем нижний отбойник на чашку амортизатора. Устанавливаем сжатую пружину. Сверху в обратном порядке ставим чашку с установленным пыльником и отбойником. Устанавливаем верхнюю опору и закручиваем гайку.
Обратите внимание, чтобы концы витков пружины не отошли от крайних упоров. Схема ориентации витков:
Затем — сборка верхней чашки. Снимаем старые рычаги. По аналогии, устанавливаем новые, соблюдая угол установки.
От выступающего вперед края чашки до рычага необходимо выдержать расстояние в 57 мм с допуском +- 2 мм. Устанавливаем верхнюю чашку на амортизатор и прикручиваем 2 гайками с усилием 20 Нм. Устанавливаем стойку в нишу колесной арки и прикручиваем 3мя болтами (не затягивая). Устанавливаем нижние рычаги. Крепим рычаги к поворотному кулаку (не затягивая).
Устанавливаем верхние рычаги к поворотному кулаку, отгибая их вниз руками.
Дополнительно были заменены сайленты стабилизатора – откручиваем 2 гайки – опускаем стабилизатор вниз и меняем резинку, предварительно обезжирив поверхность. Условие: запрещается наносить масло. Закручиваем 2 новых гайки.
Устанавливаем «серьги» — тяги стабилизатора – не забывая про правильную их ориентацию. Крепим амортизационную стойку к нижнему рычагу. Устанавливаем рулевые наконечники. Для этого: берем старый наконечник – ставим в упор к стенке. Новый ставим рядом. Помечаем положение гайки (переносим со старого на новый). Снимаем гайку со старого и перекручиваем на новый на тоже расстояние – смысл в том, чтобы не сильно сбить углы установки колес и без особых хлопот доехать до сход-развала. Дополнительно можно снять пыльники с рейки и промазать шаровые пальцы синтетической смазкой. Руль станет ходить несколько легче. Плюс подтянуть гайку на 38 (крепящую этот самый палец).
Вкручиваем новый наконечник в тягу рейки. Зажимаем гайку. Устанавливаем наконечник в поворотный кулак. Фиксируем его большим болтом. Только после этого вкручиваем верхний (маленький).
Затягиваем 3 болта верхней чашки амортизационной стойки – усилие затяжки 75 Нм. Остается сделать протяжку рычагов – помните – там где есть сайлентблоки. А именно: крепление амортизатора к нижнему рычагу, крепление нижних рычагов к кузову, тяга стабилизатора – все это затягивается только стоя на колесах. Остальные шаровые тяните на поддомкраченной ступице, хотя это не принципиально. Не забываем про сход развал.
Тема: Меняем поворотные кулаки на мкпп от акпп
Меняем поворотные кулаки на мкпп от акпп
С самого начал покупки автомобиля спокойно спать по ночам мешала одна неприятность, ну и так же вылет шипов с зимней резины по правому колесу был гораздо больше, итак представляю корень зла :
Изначальный развал с момента покупки
Для победы над данной проблемой было проделано многое, заменены все рычаги, измерены все показатели кривизны кузова, неоднократно посещен сервис сход — развала, где как правило неквалифицированные мягко говоря люди нетрадиционной ориентации либо ломили астрономическую сумму за якобы регулировку путем либо рассверливания креплений верхней чашки рычагов, либо разводили руками мол купил битую тачку, ничего не сделать либо говорили что есть какой то еще способ сдвинуть подрамник но это гипер сложно и специалистов нет … вообщем не добившись ничего толкового зная что есть способ сдвинуть подрамник и в этом ничего сложного нет решился на последнюю меру — заменить корпуса ступиц, они же поворотные кулаки поскольку подшипник правой стороны начал издавать странные звуки, а шрус слева ему подыгрывал .
И после недолгих разборов решил махнуть кулаки на версию от автомата, с заменой шрусов на более большие и заодно махнуть прямые рычаги на версию от 2004 года с тонким пальцем, так как весна, а каждую весну у меня такая процедура делается одновременно с заменой масла )
Расходник, пара на год (4 года вместе ) .
Последний комплект снял вполне себе живой (наконец то нашел хорошую фирму производителя)
Никаких сервисов, только ELSA, форум и хардкор .
Закупленные кулаки с версии от автомата оказались со втулками, на подобе капролона, может оно и к лучшему .
(8D0 407 257 AP, 8D0 407 258 AP) 82 mm + подшипник SKF (VKBA 1356)
Новые шруса + новые датчики ABS + новые передние и задние нижние рычаги .
Сравнение со старым
VT03028 с тонким пальцем (отлично фирма себя показала )
Так же шаманство для продления жизни рычагам, замена смазки в пыльниках, пока все чистое новое и снято
Смазки почти нет
Набиваем в рычаг и пыльник
Монтируем датчик ABS (Delphi SS20039)
Меряем после монтажа
Как и полагается живому датчику ABS 1.2 кОм, красим скобы и защиту от грязи .
В итоге получаем такую красоту :
Идем к тачке и дальше крутим гайки, тянем все нужным моментом выставив нужные углы у рычагов .
Заодно меняем смазку во внутренних шрусах (трипоидах)
Для монтажа смазки итд использовались…
1. Смазка шрус наружные
Shell (Gadus S2 V220AC 2)
2. Смазка шрус внутренние
3. Медная смазка для всех болтов и гаек
Presto kupfer spray
Далее необходимо сделать схождение колес, делал дома дедовским методом по нитке, способ старый но весьма хорошо себя показал .
4 мм от передней кромки покрышки .
И едем в сервис делать схождение на стенде, и радоваться тому что схождение можно не делать попал сам дома на улице можно сказать на глаз ) а так же то что теперь слегка сместив подрамник можно выставить одинаковый допустимый угол развала передних колес, чем и займусь на выходных .
Для тех кто делает сход развал скажу что есть еще такой параметр как "кривая схождения" и его тоже надо регулировать что за все мои года владения авто ни разу мне не делали, а он таки очень важный влияет на то что в момент разгона колеса как бы расходятся а в момент торможения сходятся, а после криворуких сервисов машину при торможении начинает тянуть в одну сторону а при разгоне в другую, так что можно смело им это распечатывать и пусть сами учатся правильно все делать .
Вот как то так ) дальше будем мучать заднюю балку )
И вот кстати номера шрусов, малоли кто будет варианты подбирать
Внутренее кол-во шлицев/наружнее:
3B0 498 099 D — 30/33
4D0 498 099 X — 27/38
8D0 498 099 C — 30/38
3B0 498 099 B — 27/33
Старые поворотные кулаки тоже продаются (8D0 407 257 AL, 8D0 407 258 AL 75 мм. подшипник ), с датчиками ABS, левый в идеале, правые дает такой эффект где то на 0.5 градуса больше заваливает колесо верхом в машину ( ну мало ли у кого кузов гнут в другую сторону то поможет даже ) при этом измерив кулаки линейкой со всех сторон никаких отклонений одного от другого не нашел .
Ремонт передней подвески на Audi A6 4B/C5. Фотоотчет.
Итак, теперь по порядку по этапам операции, которые я проделал (снятие колеса описывать не буду=).
1. Снятие суппорта с колодками. Нужна головка на 17 и удлинитель для трещотки. Открутили 2 болта, далее отверткой раздвигаем колодки от тормозного диска (у меня там выработка с каемкой по наружному диаметру, у тех, у кого такого нет- возможно колодки раздвигать не придется)) и снимаем суппорт, а вместе с тем и тормозной диск со ступицы. Суппорт подвязываем проволочкой к рулевой тяге (например), чтобы он не упал и не порвал тормозной шланг.
2. Вытащил датчик ускорения (или датчик ABS, точно не знаю, короче датчик- находится в поворотном кулаке со стороны пер. бампера). Вытаскивается плоскогубцами, он был у меня немного закисший, но поворачиванием туда-сюда и потягиванием на себя я его вытащил. Напомню, что цель для меня была снять поворотный кулак.
3. Откручиваем рулевую тягу. Сверху пальца шаровой рулевой тяги (как бы внутри) откручиваем болт, на 13 вроде. Затем откручиваем гайку контрольного болта, который вставлен для закрепления пальца рулевой, выбиваем его и затем выбиваем палец рулевой из поворотного кулака. К сожалению фотки этих операций не делал- в принципе все элементарно. Фотки будут дальше
4. Снятие верхних рычагов из кулака. Вот тут проблема- если бы болт был вывернут или выбит- пальцы рычагов бы вытащились (собственно, тогда потерялся бы смысл снятия кулака))). А там сломаный болт. Выход такой: снять кулак с рычагами вместе со стойкой и пружиной. Итак, откручиваем для начала 3 болта из-под капота. Для этого нужно убрать пластиковую защиту возле лобового стекла. И вот эти 3 болта:
На второй фотке синей стрелкой попытался показать направляющий чашки пружины, на котором стоит стопорная шайба, не сняв которую никак не снимете стойку с пружиной в сборе. Я ее снял, изрядно погнув- да и нафиг она, обратно ставить не стал- резона не вижу. После того, как открутили те самые 3 гайки (головкой на 18, вроде)- переходим к откручиванию стойки от нижнего переднего рычага.
5. Снятие нижних рычагов. Удобнее производить при наличии смотровой йамы=) На нижнем переднем рычаге предварительно нужно снять стойку стабилизатора (так наз. йайтсо)- его кстати тоже можно поменять заодно, но придется снять пластиковую защиту днища и ослабить болты хомутов крепления стабилизатора поперечной устойчивости (тяги), хотя я не ослаблял, а монтажкой отжал и все снялось нормально.
На фото нижний передний рычаг с уже снятым йайтсом, поперечная тяга.
На фото то же самое, только с другого ракурса- здесь уже видно открученную стойку.
Далее брызгаем на болты нижних рычагов химией (я юзал Унисму- даже почетче WD-хи будет имхо, и дешевле) и с ямы откручиваем болты ключами на 18 (один обязательно накидной). Болты, кстати, вытаскиваются с трудом, но все же вытаскиваются (им мешает кузов и разные торчащие детали=))). Пальцы шаровых на рычагах, кстати, открутить не так-то просто- они могут проворачиваться. Ключ на 18. В сердцевинах пальцев есть отверстия под звездочку, которые нахрен срываются под усилием только в путь. В итоге я гидродомкратил пальцы снизу, и только тогда кое-как сорвал гайку пальца. Предварительно, кстати, для получения норм. доступа к этим гайкам рекомендую открутить гайку ступицы и вытащить из кулака привод- это делается головкой на 32 (самая большая у меня в наборе, может и на 27- не помню опять же.)
На фотке виден вытащенный из кулака привод и уже выбитый палец нижнего заднего рычага.
После того, кстати, как выбили пальцы нижних рычагов из кулака и сняли привод- становится доступным для высверливания пресловутый стопорный болт верхних рычагов. Но в таком положении сверлить крайне неудобно, тем более что диаметр высверливаемого сцукоболта 10 мм- закусывает только в путь. Кто упорный- может сверлить и так, а я решил снять-таки кулак))
6. Снятие провода датчика ускорения. Отдельный пункт, потому как провод проходит через поворотный кулак, а сам датчик в отверстие не пролазит. Пошел домой, нашел фотку в экзисте этого датчика- похоже он идет только вместе с проводом и не отделяется. Отсюда 2 выхода: первый, сцуко, терпеливый- искать фишку где он втыкается, последовательно все отцеплять, и пытаться вытащить (вероятность, что фишка тоже не пролезет- тоже есть=))). Второй, сцуко, быстрый- резать провод. Я прикинул- провод есть провод, обрежу, потом скручу, ничего ему не сделается. Выбрал вариант 2.
В итоге снял кулак, открутил нижние рычаги, и надо было высверливать этот сцукоболт.
Как я его высверливал и выбивал- писать не буду, скажу лишь, что хапнул я с ним горюшка. И грел, и что только не делал- до последнего микрона этот болт сопротивлялся. Ну да ладно. Перейдем к замене сайлентов нижних рычагов.
7. Перепрессовка сайлентов. Сразу скажу- пресса у меня не было, поэтому нижеописанное и имело место быть. Для начала выжигаем сердцевину старого сайлента в рычаге, после этого перепиливаем ножовкой по металлу внешнюю обойму и выбиваем ее из рычага. Стараемся ее особо не корежить, так как она понадобится для запрессовки нового сайлента в рычаг.
Забивка сайлента производилась с использованием тормозного диска от волги, по диаметру само то. Не знаю, может и родной подошел бы для этих целей, но его поломать или погнуть не очень хотелось
То же самое проделываем с передним нижним рычагом и начинаем процесс установки.
нижние:
верхние:
8. Стойку с пружиной ставим в сборе на свои посадочные места.
ВАЖНО: затяжку гаек крепления рычагов производим на уже стоящей на колесах машине (нагруженной), иначе есть риск повредить резинки сайлентов.
9. Ставим на место поворотный кулак. Здесь важно попасть пальцами нижних рычагов в свои посадочные места и, опять же, чтобы они не начали прокручиваться при затяжке. Кстати, болт нижнего переднего рычага короче, чем болт заднего кривого,- это важно, т.к. я сначала всунул длинный болт наполовину, а дальше он не лезет. Попробовал вытащить- он и обратно не лезет. Короче минут 20 вытаскивал его, вспомнил много забытых русских слов, а также такие немецкие слова как "швайне", "шайзе", "ояебундестаг" и им подобные по смыслу..=)
10. Закручиваем болт ступицы.
11. Вставляем на свои места пальцы вержних рычагов. Тоже помучился немного. Затягиваем контр. болт.
12. Вставляем рулевую тягу в поворотный кулак, затягиваем.
13. Ставим йайтсо на свое место, закручиваем нижний болт стойки к рычагу.
14. Скручиваем и изолируем предварительно продетый через поворотный кулак провод датчика ускорения и ставим датчик (я его смазал графитом).
15. Ставим тормозной диск и колодки.
16. Проверяем наличие "лишних" болтов и гаек, если таковые имеются- ищем, что забыли прикрутить.
17. Домкратим ступицу до нормального положения или ставим машину на колеса и затягиваем гайки рычагов.
Замена поворотных кулаков
По причине сбоя в процессе производства на некоторые автомобили, подпадающие под действие сервисного мероприятия, могли быть установлены поворотные кулаки, закалённые ненадлежащим образом. Эти поворотные кулаки могут преждевременно выйти из строя.
Указание.
Под действие этого сервисного мероприятия подпадают не все автомобили! Перед ремонтом с помощью приложения «Индивидуальные указания по автомобилю» в системе ELSA или в системе Service-Online в обязательном порядке проверить, подпадает ли автомобиль под действие данного сервисного мероприятия или других сервисных акций/сервисных мероприятий!
На автомобилях, подпадающих под действие сервисного мероприятия, заменяются оба поворотных кулака.
Обеспечить на автомобиле, подпадающем под действие сервисного мероприятия, проверку и ремонт по всем действующим на данный момент сервисными акциями и мероприятиями в рамках посещения сервисного предприятия.
Необходимо обеспечить, чтобы все автомобили, подпадающие под действие данного сервисного мероприятия, были проверены и отремонтированы перед передачей клиенту. Сделать отметку о выполнении сервисного мероприятия на заказ-наряде до того, как он будет подписан клиентом.
Если один из таких автомобилей уже был передан клиенту, необходимо незамедлительно известить его по телефону о проводимом сервисном мероприятии. Проверку и ремонт необходимо выполнить в рамках планового посещения сервисного предприятия.
Если данная сервисная акция во время одного из посещений сервисного предприятия не выполнялась, немедленно известить клиента о проводимой сервисной акции. В качестве образца использовать типовое письмо импортёра «Сервисная акция, не выполненная при посещении сервисного предприятия».
Немедленно проинформировать отдел продаж новых автомобилей и автомобилей с пробегом с тем, чтобы проверка и, при необходимости, переоборудование этих автомобилей производились безотлагательно, а не перед продажей.
Ремонт поворотного кулака ауди а6 с5
Замена наружного ШРУСа AUDI A6 C5
В данном фото отчёте подробно показано как своими руками произвести замену наружного ШРУСа и пыльника на автомобиле Audi A6 C5. Признаки поломки ШРУСа известны всем автолюбителям. Главный из них – появление характерного «хруста». Такой звук могут издавать только шарики, которые перекатываются по канавкам, так как имеют слишком большую выработку. Звуковое сопровождение может появляться в любой момент, но обычно это происходит при поворачивании, резком ускорении, преодолении препятствий. Автолюбителям необходимо знать и о других вариантах того, как проверить ШРУС.
Окончательно убедиться в неисправности шарниров, помогут:
- несильные рывки при трогании автомобиля или изменении динамики;
- люфт вала расположенного между ШРУСами при попытках двигать его в различных плоскостях.
Пыльник предохраняет ШРУС от попадание разнообразных посторонних предметов, поэтому шарниры равных угловых скоростей, всегда герметизируются пыльником из резины, и очень быстро выходят из строя при возникновении в пыльнике даже незначительного отверстия.
Необходимые инструменты для замены:
- Молоток;
- Небольшая отвертка;
- Шестигранник на 14;
- Накидные ключи на 17 и 18;
- Ключ трещётка и головки на 17 и 18;
- WD-40;
Если менять пыльник ШРУСа с правой стороны то придётся снимать рычаги, так как мешают штаны (выхлопная труба), а с левой стороны ШРУС можно снять без откручивания рычагов.
1
2
Загоняем авто на яму и сворачиваем болт ступицы (шестигранник и труба). Домкратим, откручиваем и снимаем колесо. Выворачиваем болт ступицы до конца.
4
Чтобы вытащить ШРУС нужно либо освободить из поворотного кулака верхние рычаги, но в моем случае он настолько приржавел, что освободить его можно только с помощью нагрева), либо освободив два нижних рычага что было и сделано.
5
Накидным ключом или с помощью головок окручиваем гайки и выбиваем рычаги из поворотного кулака.
6
Поворачиваем руль влево до упора и высвобождаем ШРУС(место там хватает).
7
Далее в ШРУС вкручиваем болт ступицы, чтобы он слез, с вала, помогая молотком. Снимаем остатки пыльника и чистим вал от грязи и смазки.
10
Далее в ШРУС вкручиваем болт ступицы, чтобы он слез, с вала, помогая молотком.
11
Снимаем остатки пыльника и чистим вал от грязи и смазкиБерем новый ШРУС и забиваем смазкой(той что идет в комплекте с ним), не забудьте вкрутить болт в ШРУС чтоб смазка не поперла с другого конца.
12
Сначала понемногу выдавить на каждый шарик с верху далее забиваем смазку под шарики с низу и немного еще в центр, остатки забиваем в пыльник.
14
Одеваем пыльник, опорную шайбу, пластиковое кольцо и стопорное кольцо(замком вверх) на вал.
16
Надеваем сам ШРУС, не сильными ударами забиваем его на вал. Обжимаем хомутами пыльник(хомуты ставить те что идут со ШРУСом).
17
Вставляем в ступицу, заворачиваем болт ступицы и приворачиваем прямой рычаг.
18
Затем руль ставим в ровное положение колес вставляем второй рычаг и заворачиваем.
переборка задней многорычажной подвески
Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить
И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.
Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.
И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны
Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.
Пока всё крепко прикручено к кузову, имеет смысл «стронуть» все гайки и болты, которые потом потребуется откручивать
-отсоединяем троса ручника от суппортов. Для этого «усы» на рубашке троса необходимо сжать
-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам
-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например
-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы
Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь
Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов
-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)
Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку
Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину
Откручиваем нижний болт крепления амортизатора
-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя
-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS
-устанавливаем гидравлическую стойку под балку
-откручиваем болты крепления продольных рычагов
-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову
-балку можно извлекать
Теперь приступаем к разбору.
-откручиваем наружные болты верхних рычагов
-переходим ко внутренним.
И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно
-берём в руки «болгарку» и обрезаем болт
-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку
-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага
Скорее всего не получится.
Тогда берём опять «болгарку» в руки
-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке
-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам
-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет
-откручиваем болты крепления стабилизатора
-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.
А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки
не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)
-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)
-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра
-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место
-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски
-их нужно совместить с выступами рычага
Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером
-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг
-и тут поможет маркер
Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент
-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы
-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками
-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги
Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.
-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра
-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы
-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,
я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом
Затем уже можно откручивать центральный болт
-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок
Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа
-уже привычная процедура извлечения
зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.
Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте
Поделюсь небольшим секретом: обойма этих сайлентблоков пластиковая, и для облегчения извлечения можно привлечь промышленный фен или даже компактную газовую горелку. Выскакивают «на ура»
Обратный процесс значительно проще
-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:
Размещаются они так:
-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.
И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.
Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие
Так будет проще совмещать отверстия
-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага
-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.
-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.
-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину
-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор
И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.
-вставить тормозную трубку в фиксаторы
-надеть разъёмы на датчики ABS
-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.
Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.
Читайте также: