Ремонт промвала мазда 3

Обновлено: 02.07.2024

Особенности приводных валов Mazda 3

Приводные валы передают крутящий момент от двигателя, коробки передач и дифференциала на передние колеса.

В картере коробки передач приводные валы крепятся шлицевыми соединениями с полуосевыми шестернями дифференциала

Фиксация шлицевого наконечника внутреннего шарнира приводного вала в полуосевой шестерне осуществляется посредством пружинного стопорного кольца.

Рис. 1 Передний приводной вал автомобиля Mazda 3: 1 – болт ступицы; 2 – ступица колеса, поворотный кулак; 3 – соединительный вал; 4 – приводной вал

При установке стопорное кольцо сжимается, входя в канавку вала.

После того, как вал полностью будет установлен в полуосевую шестерню дифференциала, стопорное кольцо разжимается и фиксирует шлицевый наконечник от осевого перемещения.

Наружные шарниры приводных валов крепятся к ступицам передних колес, установленных на подшипниках. Вал крепится к ступице гайкой.

На приводном валу со стороны дифференциала установлен универсальный шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) триподного типа, обеспечивающий низкий уровень вибрации.

Шарниры равных угловых скоростей защищены резиновыми чехлами, которые крепятся хомутами и защищают от попадания воды и грязи.

Чехлы надо периодически осматривать на наличие следов повреждений, утечек смазочного материала или порезов.

Поврежденные чехлы ШРУСов необходимо немедленно заменять новыми, иначе ШРУСы могут быть повреждены.

Замена чехла включает в себя операцию снятия приводных валов.

Признаками износа или повреждения ШРУСа, помимо утечек смазочного материала, являются щелчки при движении и поворотах, гул при ускорении после движения по инерции или вибрации при высоких скоростях на шоссе.

Используйте таблицу, приведенную ниже для поиска причин неисправности. Числа определяют приоритет вероятной причины неисправности.

Проверьте каждую часть по порядку. В случае необходимости замените эти части.

Простой способ понять, какой внутренний ШРУС вибрирует и как можно отремонтировать его без полной замены

Недавно меня стала беспокоить вибрация при разгоне авто. Причин у этого явления много, однако в моем случае виновник был определен - внутренний ШРУС.
Но вот незадача, замена сразу обоих сильно бьет по карману, поэтому нужно определить, какой из них "сдался". Источник вибрации при езде определить сложно, правый это трипоид или левый. Да и комплект для замены у меня в одном экземпляре.

В статье как раз и пойдет речь о том, как же все-таки определить, где "проблемный" трипоид. Расскажу так же о том, как его можно вернуть в рабочее состояние без замены узла целиком.

В этой на первый взгляд сложной ситуации многие пользуются следующим методом.
Нужно вывесить машину или каждое из ведущих колес по очереди , затем надо начать плавно "трогаться" с первой передачи. Вывешенное колесо начнет вращение, при этом необходимо притормаживать колесо нажатием на педаль тормоза. На ШРУСе возникнет нагрузка и он начнет себя показывать "во всей красе".
Левый или правый трипоид начнет стучать в случае неисправности.

Принцип проверки построен на том, что ШРУС начинает работать под нагрузкой в несвойственных ему положениях. По той же схеме "хрустит" неисправный внешний ШРУС при сильном повороте колеса.

Делать это одному достаточно непросто, лучше всего попросить помощи у товарища по гаражу, например, да и определить наличие стука сидя в машине будет непросто. Способ этот далеко не безопасный, если, конечно, у вас нет подъемника, как и у меня.

Я же воспользуюсь одним из самых простых способов , где не нужна помощь со стороны, достаточно лишь загнать автомобиль на яму.

Для начала визуальный осмотр. Наличие явных трещин и дыр на резиновом пыльнике - плохой знак. Определить неисправный трипоид поможет вылетевшая и разбросанная из-под пыльника смазка. Если таковое имеет место быть, с высокой вероятностью перед вами сломанный ШРУС.

Далее нужно переместиться под машину и покрепче схватиться за один из приводов, пытаясь пошатать его в разных направлениях. Люфты должны отсутствовать, приводной вал не должен "болтаться".

Левый вал в полном порядке, а вот в правом заметный люфт, как раз возле трипоида. А значит, неисправный ШРУС найден.

А теперь немного о том, как же можно вернуть ШРУС в его рабочее состояние без замены.
Это возможно сделать, если выработка в узле не слишком большая, а подшипники в трипоиде не разбиты. Необходимо очистить подшипники от старой смазки и набить новой в достаточном количестве. Не стоит забывать о том, что лучше использовать так же и новый пыльник.
Данный способ используют многие механики, и он действительно работает .

Я все же заменил неисправный трипоид в сборе, люфт был достаточно большим. Зато теперь никакой вибрации на кузов при разгоне нет, все работает исправно.

Пишите, была ли данная статья полезной для вас. Оставляйте свое мнение в комментариях, будет интересно почитать.

Трансмиссия Мазда 3: замена подвесного подшипника

Подвесной подшипниковый орган представляет собой составляющую часть трансмиссии машины, фиксирующую промежуточный вал привода в нужном положении. Предназначение данного компонента заключается в сокращении возникающих сопротивлений вращения вала, подавления вибрационных факторов и надежного крепежа приводной оси к кузову транспортного средства. Также достигается стабилизация осевых и радиальных влияний, появляющихся в процессе эксплуатирования авто. Подвесной элемент применяется в качестве составной единицы привода по причине большого расстояния от КПП до ступицы. В этом случае вал с отсутствием точки опоры не способен выполнять свои функции.

Строение подвесного устройства

Данный узел имеет собственный металлический каркас и заключает в своем составе следующие элементы:

стальная корпусная оболочка;
амортизирующий подложечный материал;
подшипниковый компонент;
специальная обойма;
монтажные фланцевые части.

Принцип работы

Подвесной подшипник выполняет свои функции в процессе перемещения автомобиля Мазда 3. При включении передачи и начале передвижения выполняется транспортирование вращающего усилия к первичному валу КПП. Это осуществляется при помощи муфтового соединения фрикционного типа. Далее осуществляется прохождение приводного момента к промежуточной и основной оси, соединенной с выходным валом коробки передач посредством шлицевого сопряжения. Затем приводной момент подается к исполнительным органам.

Признаки возможных поломок

появление нехарактерного воя и гудения в условиях передвижения;
ощущение несвойственных толчков при торможении;
возникновение стуков, щелчков и других шумовых факторов, не относящихся к нормальной работе автомобиля Мазда 3;
ухудшение динамических параметров транспортного средства;
присутствие биений и вибраций, передающихся на кузов машины;
оповещения бортовой электроники о наличии проблем в работе привода.

Причины вероятных неисправностей

нерегулярное проведение либо отказ выполнения периодических сервисных обслуживаний;
износ подшипниковой детали;
имеют место люфты в сопряжении подвесного устройства и кардана;
физическое либо усталостное разрушение пыльника или сальников;
отсутствие либо нехватка смазочного вещества в монтажных соединениях;
использование машины Мазда 3 с несоблюдением элементарных рекомендаций производителя;
систематическое воздействие механических нагрузок от проезда по некачественным дорогам;
влияние внешних естественных показателей;
изнашивание фланцевых креплений.

Диагностическое обследование: замена подвесного привода Мазда 3

С целью проведения диагностических работ техники проводят монтирование транспортного средства Mazda 3. Это нужно для обеспечения хорошего доступа к проверяемым деталям и удобства выполнения технологических операций. Далее специалисты совершают визуальный осмотр подвесного подшипника и карданной оси с целью обнаружения возможных повреждений физического и коррозионного характера, загрязнений и следов смазочного вещества.

После завершения этих действий диагносты проводят отвинчивание необходимых креплений и извлекают карданный вал вместе с подвижными соединениями и подвесным подшипником. Далее осуществляются измерения величины радиальных и осевых зазоров посредством использования профильных приборов. По окончанию этих работ результаты замеров соотносят с допустимыми нормами. При выходе величин за границы номинальных показателей подшипник будет иметь непригодное техническое состояние. На основании этих сведений специалисты составляют ведомость, содержащую информацию об выявленных технических проблемах.

Далее сервисные техники производят установку кардана с подвесной опорой на технологический стенд для проверки основных рабочих параметров карданного механизма и подтверждения шумовых факторов в процессе функционирования подшипника.

Затем сервисные электронщики проводят проверку электронной системы управления посредством применения специализированного компьютерного оборудования. Для проведения данных работ осуществляется подключение к диагностическому порту транспортного средства и анализ функциональных параметров. Также выполняется расшифровка вероятных ошибок некорректной работы трансмиссии.

Мазда 3 замена подвесного подшипника

Манипуляции по замене начинаются с постановки автомобиля на подъемный механизм и откручивания крепежных болтов кардана и каркаса подвесной опоры. Далее выполняется демонтаж данного механизма и фиксация его в специализированном приспособлении.

Затем отвинчиваются фиксирующие винты корпуса подшипника, и производится его демонтаж с применением целевого съемного инструмента. После этого осуществляется шлифование посадочного места на валу под подшипниковый элемент. После этого происходит запрессовка новой комплектующей детали. После сборочных работ выполняется окончательная балансировка.

Подвесной подшипник Мазда 3: купить на СТО

Важным моментом является проведение подбора новой детали. Это объясняется необходимостью установки только оригинальных запчастей, подобранных по специальной маркировке и в соответствии с каталогом завода-изготовителя.

Цена на покупку будет приемлемой по причине отсутствия посреднических услуг и сотрудничества автосервисов с официальными дилерами запчастей. Также имеются подтверждающие документы законной деятельности и сертификаты качества реализуемых комплектующих элементов. При покупке новой детали на специализированных рынках и магазинах цена будет несколько выше. Это объясняется присутствием посреднических наценок и надбавок самого магазина.

Ремонт правого привода, точнее пром вала и внутреннего ШРУСа

Доброго времени суток. Разродил первую запись в БЖ, так как вопрос с этой поломкой меня очень сильно задел. До этого ничего серьезного не происходило, тьфу, тьфу, тьфу.
Начну с того, что при замене летних колес на зимние (липучки) во время первого движения стал замечать звук троллейбуса или редуктора… кому как нравиться. Совпадение чистой воды. Заехал к другу в сервис на подъемник и ошалел. Ну то что этот звук издавал подшипник пром. вала правого привода, это было ожидаемо, но то, что мы выявили люфт шлицевого соединения пром вала и внутреннего шруса, да такой, что аж страшно и представить, также самого шруса (он кстати начал сильно усиливаться после этого осмотра и ощущаться в виде толчка при переводе АКПП в режим D, R. То есть держа педаль тормоза нажатой машина стояла, а момент от коробки в этот шрус передавался.

Изучив много материала в интеренте и прочистив несколько разборок, было принято решение заказывать пром вал и шрус новыми.
Пром вал из аналогов — Febest (0512-BL16AT), Asva (что в принципе одно и тоже *овно), ZZVF. Вроде все. Ничего доверия во мне не внушало, к тому же цена их около 9 тыс. руб и это еще они в разобранном виде и без кронштейна, а пром вал в оригинале в полном сборе — 10 300 руб. Выбор сделан. Оригинал. По вину бьется FG06-25-700B (26 шлицев — вход в АКПП, 28 шлице — соединение с внутренним шрусом, длина 415мм). Но как говорят каталоги — это старый номер детали, а новый FG06-25-700D. Он и был заказан с ожиданием 10 дней.

Далее дело за ШРУСом. Оригинал (FG02-22-520A) — около 13 тыс. Не вариант. Аналогов вроде много, но все Китай. Самый дорогой Febest (0511M316ATRH) — около 4-5 тыс, но плохие отзывы. Более менее нормально отзываются сервисмены об шрусах Trialli (GO2504) — 2 100 рублей. Выбор сделан. Trialli.

Шрус идет в комплекте с пыльником (был проверен в морозильной камере при -30, свойства сохраняет, не дубеет), смазкой (докупать не нужно), стопорным кольцом и хомутами для пыльника, один из которых оказался большой по размеру. Шрус был в наличие, поэтому забрал сразу. Оставалось ждать пром вал.
Получив все комплектующие и договорившись с другом, поехал к нему в сервис. А да кстати, прикупив еще литр жидкости в АКПП (Mazda0000-77-112E01 — 744 руб.). Так как никакой инфы по тому, сколько жидкости выльется из АКПП, по совету друга был куплен именно литр, не больше. Хотя он и сказал, что и этого много.
Приехал в сервис по концу смены))) и понеслось…
Подробно описывать не буду, т.к. инфы полно.
Подняли тачку, открутили правое колесо, открутили ступичную гайку (пневмовертами не поддалась, пришлось головкой с трещеткой и длинной трубой около 2-х метров), сняли защиту картера, открутили шаровую, сдернули рычаг вниз, выбили из кулака привод (довольно туго выбился), но не до конца, оставили в кулаке. Затем открутили 3 болта крепления подвесного подшипника и вот теперь только до полностью вдвоем вынимаем сначала из кулака, затем из АКПП. Все делаем аккуратно, чтоб не повредить сальник АКПП.

Затем произведёно разбор пром вала от полуоси ударами кувалды по внутреннему шрусу. снятие трипойда. И сборка привода в обратном порядке.

Жидкости из АКПП в итоге вылилось 80 мл ! Долито было 100 мл.
Установка привода в обратной последовательности. Сначала АКПП, затем кулак, затем подвесной подшипник.

Все затягиваем. Ставим защиту, колесо. Доливаем жижу в АКПП. Радуемся)))
Пропал ГУЛ! ну этого и ждали, пропали толчки про переключении режимов АКПП вообще. Люфт во всех соединениях вообще отсутствует, даже нет намека).
Результат достигнут.

Свершилось… Замена подшипника промвала и болт в правый внутренний шрус!

Всем хорошего выходного денечка😜😜😜 давно был замечен люфт правого внутреннего шруса на промвалу. Думал и вибрация на корпус от этого… Но после замены правой подушки вибрация существенно поубавилась😊😊😊😊😊😊но не до конца, все равно осталась какая-то дрожь при трогании🤪🤪🤪🤪 было решено заняться приводом… Далее следуем инструкции…
Приводы передних колёс снимают для их замены или для замены…

Единственное — я открутил ещё два болта крепления большого сайлентблока переднего рычага, тогда шаровая вообще без проблем вышла👍👍👍.

После снятия подшипника промвала, замечено, что он не плотно сидел в своём месте, поэтому взял и чутка накернил посадочное место, а сам подшипник посадил + на ВВФ.

Заодно поменял сальники (пыльники) подшипника на новые…

Далее беремся за шрус🤪🤪🤪 снимаем хомут большой и малый с пыльник, отодвигаем и видим

Что для выхода шариков нам мешают стопорные отверстия. Берём бор-машинку и стачиваем 3 штуки, так как шарики не хотят выходить ни в какую🤫🤫🤫

Всю смазку вытираем и вымываем и видим

Потом принимаемся за поиски токаря, я вам скажу ещё та затея, обошёл 3х человек никто не хочет, то работы много, то метчика нет 👎. Нашёл одного, цена грит 3500, сцука дорогой попался, ну а чего делать оставил… Грубо говоря через 1-1,5 перезванивать грит готово… Лечу забирать😊😊😊😊😊

Грит, хорошо померял, резьба-то на болту 1,5😳😳😳😳😳😳 выборку тоже сделал в стакане)
Вообщем дома уже собрал промвал

Болт посадил на красный герметик ABRO, а шлицевое соединение на Loctite. Стопорное кольцо тоже оставил 😉 и оставил сохнуть на ночь…
На след день забил смазку пол тюбика на дно стакана принялся за сборку шруса, а он ни в какую🙈🙈🙈вот не лезет последний шар и все🤯🤯🤯 после того как рассыпал все шары и чуть один не потерял, психанул и спилил ещё два стопора😉 результат — зашёл как миленький😊😊😊😊😊😊😊😊 ну а дальше берём керн и восстанавливает ограничители… Ах да и сверху на сепаратор и шары выдавил остальные пол тюбика смазки😉, одеваем пыльник, устанавливаем хомуты. Пыльник не менял, он ещё достойного состояния😊😊😊 и собираем в обратной последовательности😉 и да не забываем долить масло в КПП😋😋😋
В итоге: люфт устранён, но вибрация осталась… Осталась ещё нижняя подушка не меняной, она фирмы lila, видимо Китай, думаю и её поменять, может не той прочности? Так же с правой стороны у меня кожух пластиковый у компрессора кондея подрезан, может из-за него защита и тарабанит? Ещё без защиты погонять нужно, но осторожно… Или на диагностику заехать… Вот такие мысли… Кто дочитал, тот молодец! Если есть совет, то всегда пожалуйста 😉 если чего не то сделал, тоже говорите😜😜😜
На этом на сегодня всё, всех благ 😊😊😊😊😊😊😊😊

MAZDA 3 (BK) Наиболее распространенные неисправности

ДВИГАТЕЛЬ.
Оба агрегата довольно надежны. Из основных неисправностей можно выделить иногда возникающие проблемы с шатунными вкладышами проявляющиеся стуком в двигателе (чаще всего прослушивается в районе грм) при наборе и сбросе оборотов. проворачивание вкладышей коленвала трещетка под капотом, стук цепи. Часты жалобы на треск заслонок впускного коллектора. Эти заслонки служат для изменения геометрии впускного тракта в зависимости от нагрузки на двигатель. Не редки течи масла через поддон , лечащиеся «переклейкой» поддона на свежий герметик. Некоторые двигатели несдержанны в расход масла. Навесное оборудование редко становится причиной залезть под капот. Кроме компрессора кондиционера на 2,0 двигателях. Но об этом позже. Однако следить за состоянием ремня и натяжителя все же нужно. Несколько неприятных моментов может доставить правая гидравлическая опора двигателя. Ее ходимость может не достигнуть и 60 000км. Замена несложная операция, да и стоимость детали невелика. Самое сложное ее диагностика, ибо, что исправная, что вытекшая опоры порой выглядят одинаково. На автомобилях с АКПП при запуске со стороны стартера доноситься знаменитый дзыыннь. Недогревается или перегревается двигатель? Падает температура на ходу или на месте? эта тема для вас.

ТРАНСМИССИЯ.
И автоматическая и механическая коробки не отличаются какими либо частыми и отличительными поломками. На механических не самые крепкие синхронизаторы, автомат может «пинаться». Можно выделить небольшую отличительную особенность механических коробок – это затрудненное включение первой и задней передач. Особенно если уровень масла в коробке будет превышен. Отмечалось небольшое звуковое сопровождение работы педали сцепления в виде щелчков и поскрипываний. Протекал родной рабочий цилиндр сцепления на двигателях 1,6. Менялся по отзывной компании. Неприятности для кошелька могут доставить приводные валы и шрусы. Чаще всего владельцы стараются подобрать неоригинальные шрусы по параметрам установленных на авто. На авто с большим пробегом и МКПП при трогании с места и переключении на вторую можно услышать стук в момент отпускания сцепления. Это образовался люфт в шлицах правого внутреннего шруса и промвала. Иногда вызывал вопросы щелчок в селекторе акпп при нажатии на педаль тормоза.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ.
Серьезных проблем эти системы подкинуть не могут, хотя требуют тщательной диагностики. Практически при неисправностях загорается лампа Check-Engine. Компоненты систем многочисленны и выделить что-то конкретное, что ломается чаще других, трудно. Передний датчик кислорода может неприятно удивить своей стоимостью владельцев рестайлинговых авто с двигателем 2,0л. к установке возможен только оригинал. Фильтр тонкой очистки топлива меняется в сборе с бензонасосом (хотя по неподтвержденным данным китайцы все-таки пошли на встречу и приступили к изготовлению сменных элементов, правда эксплуатационные свойства неизвестны). С наступлением холодов двигатель может начать капризничать при холодном пуске. Обычно виноваты свечи или ДМРВ. На двигателях 1,6 частенько приходят в негодность и начинают подсасывать воздух стук прокладки впускного коллектора.

ПОДВЕСКА И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА.
Откровенных проблем подвеска владельцу не подкидывает, но стоит учесть что под колесами не европейские автобаны, а вполне себе российские направления. В основном проблемы с подвеской сводятся к появлению стука в следствии неисправности отдельных деталей. Приведу ссылки на определенные компоненты: стойки стабилизатора, передние рычаги подвески, амортизационные стойки. Ступичные подшипники, ступицы и тормозные диски могут вызвать биение руля и гул. Встречались случаи когда на сервисах при установке передних ступичных подшипников возникали проблемы: 1. гнули ступицу. 2. неправильно впрессовывали сам подшипник, магнитной полосой, с которой черпает инфу система абс на противоположную от датчика сторону. Естественно система абс работать напрочь отказывалась. Все эти случаи приводили к повторной разборке узла, а подшипник то одноразовый. Так же владельцами отмечается интересная особенность – прыгают колеса при резком старте. Еще одна интересная особенность – скрип задних колодок. Это безопасно, но пугает некоторых владельцев. Однократного металлического щечка при достижении 20 км/ч тоже пугаться не нужно. Это активизируются системы безопасности.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.
Первое что хочется отметить в этом разделе и не проблема вовсе, а следствие необязательности прочтения инструкции к автомобилю. Это отказ стеклоподъемников работать с пульта на водительской дверипосле отключения аккумулятора. «Лечение», как видно по ссылке элементарнейшее. Довольно часто владельцы сталкиваются с необычным поведением панели приборов - она пищит и моргает, иогда светится лампочка подсветки или габаритов вполнакала. Это следствие неисправности подсветки бардачка, прикуривателя и пепельницы. На автомобилях с кузовом седан отмечены неоднократные случаи перетирания проводки в гофре идущей в крышку багажника. Встречаются случаи отказа стартера при запуске двигателя из-за окисления провода втягивающего реле и блокирования запуска иммобилайзером на морозе. Такжа в морозы может временно отказывать левый поворотник. С наступлением зимы многих посещает беда с центрозамком. Он начинает жить своей жизнью пока салон авто не прогреется. Может плохо работать радио

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ.
Основная неисправность поджидающая владельцев авто с двигателем 2,0л – неисправность муфты компрессора. Перегорает термопредохранитель от перегрева муфты. Перегрев от нарушения регулировки. Метод ремонта не сложный, но далеко не все знают о его существовании. И это приводит владельцев к значительным тратам на покупку муфты (отдельно от компрессора можно и не найти) или компрессора в сборе. Все владельцы авто с климат-контролем, рано или поздно начинают слышать звук работающего моторчика из под руля. Это датчик тепературы салона. Чистка и смазка ему не повредят. Бывает начинает гудеть, стрекотать, трещать, в общем – давать о себе знать сам мотор климатической установки. Сервисы предлагают для его замены снимать панель, но заменить можно и без глобальной разборки. Наблюдаются задержки включения этого моторчика.

КУЗОВ
Кузовное покрытие отличается довольно нестойким и тонким покровом. Получить скол до металла от камня проще простого. Это следствие применения на производстве более экологичных красок. Некоторые элементы кузова порой даже подвержены коррозии. Особенно задние арки на 04-06 годах. Светотехника тоже может проблем подкинуть: потеют фонари и фары, плавятся рассеиватели задних фонарей. Так же владельцам седанов стоит обратить внимание на целостность сварки на задней полке. Немного хлипко крепление переднего бампера. Его уголки иногда стоят не плотно к кузову . Лопаются стекла противотуманок от перепадов температур.

Тест-ремонт Mazda3

Оно самое сильное — первое впечатление. Но нередко обманчивое. Так и сейчас: заглянул под капот — сразу отметил удобный доступ ко всем горловинам, что не предвещает трудностей с заменой жидкостей.

Поначалу так и есть. Масло из двигателя сливаем, вывернув ключом «на 19» пробку в картере, при этом штатная пластиковая защита моторного отсека не мешает. В ней предусмотрено отверстие для доступа к фильтру, через которое пройдет и съемник. Но только если под капотом 1,6-литровый мотор. У двухлитрового фильтр расположен в другом месте, а защита та же, унифицированная. Придется ее снимать — удобнее на смотровой канаве или подъемнике (следует надеть головной убор, дабы уберечься от осыпающейся грязи). Запаситесь терпением: крепежа много, в том числе гаек, приваренных к закладным пластинам. Если соединение закисло, такая гайка обрывается и крутится вместе с болтом. Как же неудобно придерживать ее ключом «на 10»! При первой возможности замените крепеж вазовскими саморезами вместе с закладными пластинами — этим ржавчина не страшна.

200912031817_1

Для замены охлаждающей жидкости защиту снимаем без раздумий, поскольку в ней нет отверстия для доступа к сливной пробке в левом бачке радиатора. Прежде чем ее выкручивать, приготовьте широкую емкость для сбора жидкости и дайте мотору хорошенько остыть — чтобы не обжечься и не сорвать голову пластиковой пробке. На горячую это запросто.

Поменять масло в МКП несложно — доступ к пробкам вполне приемлемый. В автомате замена не предусмотрена, однако не стоит уповать на официальный регламент. Если масло дурно пахнет или сильно потемнело, лучше его поменять, чем рисковать здоровьем недешевого агрегата. Ключом «на 19» откручиваем пробку в поддоне и сливаем отработку. Через трубку щупа заливаем столько же свежего ATF Mercon V (без вариантов!), после чего пускаем двигатель. Передвинув селектор АКП по всем позициям с двух-трехсекундной задержкой в каждой из них, проверяем уровень и при необходимости доводим до нормы. Такую замену дилеры считают достаточной несмотря на то, что около половины объема поменять не удается.

200912031817_2

200912031817_3

Владельцы часто довольствуются частичной заменой тормозной жидкости. Делают так: шприцем отсасывают из бачка отработавшую и заливают столько же свежей. При ежегодной замене такой способ вполне приемлем. Но в «трешке» им не воспользуешься, поскольку из-за сетки в горловину не залезешь даже иголкой. Поэтому загодя доработайте пробку: проделайте в ней отверстие, вставьте в него вентиль от бескамерного колеса и заполните герметиком лабиринт воздуховода, связывающего полость бачка с атмосферой. Надев штуцер шинного насоса на вентиль, создайте в бачке небольшое избыточное давление (до 0,5 атм) и выгоните старую жидкость через штуцеры прокачки. Поочередно — через задний правый, задний левый, передний правый и передний левый тормозные механизмы. При этом следите за уровнем в бачке, подливая свежую жидкость, а по окончании работы удалите герметик из-под крышки.

200912031817_4

При установке защиты не перепутайте болты. В штатном варианте они одинаковые, но если установлена дополнительная стальная защита, то крайние угловые болты могут оказаться длиннее. Такой нельзя ставить по центру спереди, иначе он повредит радиатор! Если собираетесь заменить и поликлиновый ремень, не спешите прикручивать защиту к правому брызговику моторного отсека — его все равно придется снимать.

ВСТАВЛЯЕМ ПИСТОНЫ

Главное — запомнить положение ремня на шкивах, а уж о его натяжении позаботится автомат. Его отводим в сторону, поворачивая ключом «на 14» болт ролика по часовой стрелке. Усилие потребуется немалое, поэтому нужен хотя бы полуметровый рычаг.

Воздушный фильтр неправильно не вставишь: помогут стрелочка «вверх» и надпись «перед», а для особо невнимательных элемент сделали асимметричным.

Для замены воздушного фильтра отстегиваем четыре пружинные защелки крышки, приподнимаем ее за правую сторону и вынимаем фильтрующий элемент — все просто. Если подошло время менять свечи, то фильтр пока не ставим. Освобождаем трубку вакуумного усилителя, отстегнув хомут в задней части корпуса фильтра, и ключом «на 10» откручиваем три болта корпуса. Отводим его по ходу авто и, чтобы не мешал, заводим за тросик газа. Крышку приподнимаем повыше и подпираем ее, скажем, отверткой. Путь к катушкам открыт. Выкручиваем болты крепления и вынимаем катушки из колодцев, при этом проводку отсоединять необязательно. Свечи — под ключ «на 16». При их затяжке выдерживаем момент 15 Н·м , иначе свеча может обломиться, доставив немало хлопот. Болты катушек тоже затягиваем в меру, чтобы не расколоть крепежные ушки. Устанавливая корпус фильтра, обязательно убедитесь, что шланги вентиляции картера вошли в зажимы. Часто этим пренебрегают — шланги перетираются и мотор начинает хандрить.

Труднее всего поменять свечу в четвертом цилиндре на моторе 1,6 л. Длина ключа зависит от подпорки крышки фильтра, а она — от податливости шлангов. На двухлитровом моторе все проще.

Топливный фильтр встроен в насос и согласно регламенту замене не подлежит. Решение спорное, но в дилерской практике не отмечено каких-либо проблем с питанием двигателя даже при пробегах под 150 тыс. км.

Натяжитель поликлинового ремня крутим за болт ролика по часовой стрелке. Только без удлинителя на ключе (как на фото) его вряд ли стронешь с места.

С заменой передних колодок трудности вряд ли возникнут, важно лишь не перепутать их: внутренние, с трехпалой пластиной, вставляем в поршень. На оригинальных колодках стрелки показывают направление вращения колеса. Прежде чем вворачивать направляющие пальцы, очистите их от продуктов износа и обязательно смажьте.

Прежде чем вкручивать поршень, отделите от него прикипевшую манжету, чтобы не порвалась. Для этого отлично подходит тупая спица, смоченная в тормозной жидкости.

С задними колодками сложнее. Они же работают и от ручника, поэтому поршень суппорта надо не вдавливать, а вкручивать. Без приспособления тут не обойтись, за что оценку снижаем. О том, что все подвижные соединения суппортов надо смазать, напоминать, надеемся, излишне. А вот поработать педалью и ручником по окончании работ, чтобы выбрать все зазоры и привести систему в рабочее состояние, забывают порой и бывалые.

Без такого приспособления заменить задние колодки непросто. Конечно, его можно найти и купить, но оно окупит себя не скоро.

Меняем лампочки. К правой фаре доступ отличный, а к левой путь преграждает воздухозаборник. Демонтировать его несложно — снимаем резиновое кольцо, придерживающее деталь около радиатора, и извлекаем пистон над фарой. Кстати, все пистоны в машине, по сути, одинаковы: сперва извлекаем сердцевину, а затем вынимаем тело. Причем, несмотря на шлицы под крестовую отвертку в шляпке сердцевины, ее действительно проще вынуть, чем выкрутить.

Вид на левую фару со стороны снятого воздуховода двигателя. Патрон лампы поворотника показан стрелкой. Проще подобраться к нему, сняв крышку блока предохранителей.

У седана на крышке багажника таких пистонов чертова дюжина — повозитесь, пока доберетесь до лампочек. Не проще и с крайними секциями фонарей, что в крыльях, — чтобы преодолеть хватку мощных защелок, удерживающих порожек, нужна сила в руках. Не потому ли столько «трешек» ездит с перегоревшими лампочками? Чем возиться с их заменой, проще подавать сигналы руками.

Чтобы разом увидеть все лампочки в крышке багажника, будете долго выковыривать 13 пистонов обивки.

Хэтчбек, похоже, проектировали другие люди. Здесь для замены лампочек предусмотрели лючки в обивках, а чтобы их снять, инструмент не нужен. Лишь после замены ламп в третьем стоп-сигнале под накладкой пятой двери может завестись «сверчок».

Не жалейте денег на качественные лампочки для фонарей — реже придется разбирать полмашины (если у вас седан)!

СЕКРЕТНЫЕ ПРИЕМЫ

Перед заменой салонного фильтра снимаем клемму с аккумулятора. Но только при выключенном зажигании и не раньше, чем дроссельная заслонка закончит калибровку, то есть прекратит жужжать!

При замене ламп хэтчбека самый сложный доступ — к третьему стоп-сигналу. Устанавливая накладку, проверьте, все ли пружинные защелки на месте (порой они вылетают при снятии).

Отодвинув пассажирское кресло до упора назад, готовим лежбище. Для удобства неплохо постелить на пол толстый ватник. Снимаем накладку порога и три щитка: перед дверным проемом, под бардачком и снизу центральной консоли. Отсоединив нижние разъемы от коммутационного блока, выкручиваем барашковые гайки и, откинув блок вниз, снимаем верхние разъемы и сам блок с кронштейна. Снимаем и кронштейн, вывернув ключом «на 10» две гайки.

Скорее всего, при виде наполовину разобранного салона вам будет боязно самостоятельно менять салонный фильтр (показан стрелкой). И не надо — стоимость этой работы у дилеров многим покажется гуманной.

Цель близка: лючок в отопителе уже можно потрогать… Отсоединяем разъемы с датчиков температуры, примостившихся на лючке, и выкручиваем четыре самореза. Доступ к верхнему переднему перекрыт теплоизоляцией трубки испарителя, часть поролона попросту обрываем. Наконец снимаем лючок и вынимаем элемент — сперва нижнюю, а затем верхнюю часть. С установкой свои трудности: для равновесия опираемся одной рукой на порог, другой вставляем верхнюю половинку фильтра, а. незадействованной частью тела — нижнюю. При этом важно, чтобы нижняя половинка точно попала в паз верхней!

200912031816_2

Чтобы упростить задачу, некоторые мастера снимают накладку панели, дверной уплотнитель и бардачок. Считают, что так удобнее (хотя вряд ли это слово здесь вообще уместно).

200912031817_scheme

Благодарим компанию «Ю.С.Импекс» за помощь в подготовке материала.

Дорого и редко: ремонт и обслуживание Mazda3 BM

Стереотипы – вещь сильная. До сих пор многие автолюбители уверены, что Mazda3 – это прямой родственник Фордов и Вольво. Меж тем, для модели третьего поколения, что с индексом BM, это уже совершенно не актуально, общего между этими машинами ничего нет. Равно как и с «матрешками» прежних поколений. Для подсчета стоимости владения этой машиной лучше взять калькулятор побольше, чтобы все циферки обязательно уместились на экранчике.

Чуть-чуть истории

М азда3 BK, то есть первого поколения, была показана в 2003 году. И тогда действительно у неё было очень много общего с Фордом и Вольво: использовалась одна и та же платформа Ford С1. И было бы ошибкой думать, что эта платформа сотворена исключительно американским автомобильным гением. Проектировали её в Европе, причём сразу несколько производителей: Ford, Mazda и Volvo.

На фото: Mazda3 Hatchback (BK) '2003–06

В России покупатели могли выбрать один из двух бензиновых моторов серии MZR – либо 1,6 литра, развивающий 105 л.с., либо 2-литровый, мощность которого достигала 150 «лошадей». Наряду с 5-ступенчатой МКПП был доступен и 4-ступенчатый «автомат». В 2006 году, с рестайлингом, слегка изменилась внешность, и комплектации стали богаче. Чуть позже добавилась возможность агрегатировать двухлитровый мотор 6-ступечатыми «механикой» и «автоматом».

На фото: Mazda3 MPS (BK) '2006–09

Выпуск первого поколения был завершён в 2009 году, когда на конвейер встало второе поколение с буквенным обозначением BL. Платформа осталась почти что прежней – Ford С, которая была продолжением С1. Мазда3 BL выпускалась до 2013 года, в 2011 был проведён рестайлинг.

На фото: Mazda3 Sedan (BL) '2009–11

Технически первое и второе поколения между собой во многом перекликаются, зато третье поколение, вышедшее в 2013 году, получилось совсем иным. И основная причина – смена платформы. Отныне платформой для «матрёшки» стала собственная, под маркетинговым названием Skyactiv.

На фото: Mazda3 Sedan (BM) '2013–н.в.

В России их можно купить только с двумя моторами: 1,5 или 1,6 литра (они тоже называются Skyactiv ). Были в линейке и более солидные агрегаты объёмом 2 и 2,5 литра и даже турбодизель, но нам они сейчас недоступны. Как, впрочем, и обычная, до сих пор многими любимая механическая коробка передач. Только «автомат», но выбор всё же есть, можно купить 4-АКПП, а можно – «шестиступку». Причём четырёхступенчатая коробка доступна только с мотором 1,6 литра, который… на 16 «лошадок» слабее полуторалитрового (104 л.с. у мотора 1,6 литра против 120-ти у 1,5).

Всё дело в том, что двигатель меньшего объёма S kyactiv -G более современный, причём даже соответствует стандартам Euro 5. Как раз с таким мотором мы сегодня и познакомимся чуть ближе. Осматривать машину мы будем у официального дилера Мазда в Санкт-Петербурге РОЛЬФ Лахта Mazda, а помогать нам будет мастер-консультант Дмитрий Голубков.

Двигатель

Предвижу возмущение некоторых экспертов, но расценки на запчасти и работы мы поставим именно дилерские. Разумеется, есть сервисы, где кое-что можно сделать дешевле. Но мы рассматриваем вариант, когда машина находится на гарантии, а её владелец не рискует ехать в гаражный сервис, справедливо опасаясь нарваться на мастеров с руками из места, о котором вы подумали, но которое вслух я называть не буду. Итак, начнём с замены масла.

В общем-то, это можно сделать и самому. По регламенту положено заливать 0 W 20, именно такое масло заливают на заводе. Фирменное масло дороговато: пятилитровая канистра стоит 5 150 рублей, а четырёхлитровой не хватит – полный объём системы смазки тут 4,2 литра. Есть один легальный способ немного сэкономить, если залить более дешёвое 5 W 30, использование которого в S kyactiv -G тоже допускается. На фильтре экономить не будем, поэтому выкладываем 615 рублей. И ещё один удар по бюджету нанесёт одноразовая шайба сливного отверстия – аж 167 рублей.

Может, удастся прилично сэкономить на замене воздушного фильтра? Вряд ли. Оригинальная запчасть стоит 1 623 рубля. Но и тут можно схитрить, купив заменитель, который обойдётся рублей в 500. Замена у дилера стоит 520 рублей (не забываем, что в эту цену входит чистка воздуховода). Для замены нужно будет не только откинуть четыре защёлки, но и снять воздушный патрубок, ослабив хомут. Без этого крышку фильтра убрать в сторону не получится.

Хорошо, что иридиевые свечи способны исправно поджигать топливо-воздушную смесь на протяжении ста тысяч километров. При замене за комплект свечей придётся заплатить почти 7 000, и если нет желания возиться со съёмом катушек и самостоятельной заменой свечей, то ещё в 1 300 обойдётся эта работа в сервисе.

Ремня ГРМ тут нет, стоит цепь, которую по дилерскому регламенту менять не приходится (на самом деле, меняется она по растяжению, но моторы Skyactiv- G пока слишком новые, чтобы по отзывам понять, на каком километраже это происходит – скорее всего, тысячах на 150). А вот два сервисных ремня периодической замены требуют даже по официальным данным. Ремень помпы стоит 850 рублей, ремень генератора и компрессора кондиционера стоит дороже – 2 800 рублей. Менять их придётся раз в 75-80 тысяч километров, и дорогими они не окажутся. Гораздо веселее будет менять их с натяжителем, который следует менять «через раз». Стоит он 16 321 рубль. В общем-то, раз в 150 тысяч отдать можно.

Если подбираете себе такую Мазду с пробегом, то стоит посмотреть на место прилегания кожуха цепи: там нередки следы потёков масла – криминала в этом нет, но это может стать основанием для торга.

Отмечу, что к моторам S kyactiv многие относились скептически. Мол, опять Мазда пошла своим путём: не наддув, так степень сжатия 14. Вдобавок – хитрая система выпуска с коллектором 4-2-1, да ещё и работа по двум циклам сразу: обычному Отто на средних и высоких оборотах и циклу Аткинсона на низких. Недостаточное разрежение в выпуске обязало ставить вакуумный насос, что было более свойственно дизелям. Но опыт эксплуатации этих двигателей смог развеять сомнения в надёжности S kyactiv , и при своевременном ТО проблем эти агрегаты не доставляют.

Трансмиссия и тормозная система

Как я уже говорил, «ручкой» в Мazda3 не увидишь, да здравствует «автомат». У нас стоит FW6A-EL. Откровенно слабых мест эта коробка не имеет, компания Aisin разрабатывала её конкретно под моторы S kyactiv . Вполне логично, что при слишком агрессивной манере вождения возможен ускоренный износ двойного фрикциона блокировки гидротрансформатора, а пыль быстро прикончит гидроблок.

Дилерский регламент предполагает замену масла в АКПП на 100 тысячах километров, но если жидкость не ярко-красная, а потемневшая (от все той же фрикционной пыли), лучше поменять заранее, на 80 или даже 60 тысячах. Благо, здесь для контроля имеется щуп, что редкость для современных машин. Для полной замены потребуется около 10 литров жидкости, стоит она по тысяче рублей за литр. Работа по замене – ещё 5 300. Если потом поменять жидкость тысячах на 150, то коробка вполне прослужит и до 200 тысяч (тут потребуется ещё одна замена), и даже больше.

Передние колодки можно заменить самостоятельно, с задними будет сложнее. Но если всё же тяга к экономии превыше здравого смысла, то нельзя забывать чистить и смазывать направляющие суппортов, так как они очень быстро закисают. Впрочем, эта операция не повредит любому автомобилю. Выбор колодок и дисков достаточно велик. Оригинальные детали достаточно дорогие: 4-5 тысяч стоят колодки (и передние, и задние) и в 5 тысяч обойдётся тормозной диск.

Ходовая часть

Как сказал мастер, ресурс подвесок тут средний. Рекордов живучести ходовая не поставит, но и разваливаться до 100 тысяч не будет. Разумеется, многое зависит от условий эксплуатации автомобиля. На что надо обратить внимание?

В передней подвеске тысячам к 80 придётся менять задний сайлентблок рычага. По регламенту его надо менять в сборе с рычагом (он стоит 15 тысяч рублей), но даже в официальном сервисе его можно перепрессовать. В этом случае ценник будет, конечно, ниже. Замена рычага с одной стороны стоит 1 590 рублей (но не забываем про стоимость самого рычага!), а перепрессовка обойдётся в 1 060 рублей. Отдельно сайлентблок можно купить за две с половиной тысячи. После замены этих деталей непременно потребуется установка углов схождения и развала – это ещё 3 950 рублей за обе оси.

А вот как раз задняя подвеска может не дать выставить развал. Причина кроется в быстром закисании развальных болтов во втулках сайлентблоков. С одной стороны, вопрос решается очень просто: минимум раз в два года эти болты надо смазывать и проворачивать. Но вот если стронуть их уже невозможно, готовьте весьма приличные деньги. Придётся резать рычаги, потом менять их на новые, перебирая попутно всю заднюю подвеску. Всё это приключение тянет на 50 000 рублей. Согласитесь, лучше повозиться с двумя болтами, чем тащить чужим дядям 50 тысяч. Или напомнить об этом мастерам при прохождении очередного ТО.

MrPodshipnik

У многих автолюбителей часто возникает проблема, как заменить подвесной подшипник. В сервисных центрах это довольно дорого стоит для такой незначительной поломки.

Как заменить подшипник коробки передач в промежуточном вале самостоятельно, у себя в гараже?

Даже водители с минимальным опытом вождения знают, в чем состоит назначение коробки переключения передач. Ее задачей является обеспечить самый оптимальный вращающий момент.

Состоит коробка передач из тех валов: первичного (так называемого ведущего), вторичного (ведомого), и промежуточного. Задачей первичного вала является принятие момента вращения через маховик у двигателя. Назначением вторичного вала является передача этой энергии к карданному валу в вашем автомобиле.

Отсутствует жесткая связь между первичным и вторичным валами. Связующим звеном является вал промежуточный. Именно по этой причине он и был так назван.

Где располагается подвесной подшипник в Мазде 3 и как его проверить

Опорой, располагающейся в местах, где стыкуются промежуточный вал и вал правый приводной является подшипник. Эта основа задает жесткость, которая необходима для таких конструкций. Также она фиксирует вал, чтобы он не бился.

В результате смещения коробки переключения передач, вал привода справа страдает от небольшой длины. Завод, который изготавливает данные детали, применил использование вала соединения с промежуточным подшипником в машине МАЗДА 3. Также такое есть и в Форд Фокус.

В этой заметке мы подробно расскажем, как сделать замену подвесного подшипника. Если вы будете следовать всем подробным инструкциям по замене неисправной детали, вы легко, без проблем осуществите такой ремонт вашего автомобиля, не обращаясь к услугам профессионалов.

Если вы начали слышать сильный шум, или стук справа автомобиля, недалеко от коробки передач, скорее всего неисправен подвесной подшипник. В данном случае вам необходимо определиться, где находится промежуточный вал для проверки, есть ли люфт – радиальный или осевой. Значит, узел работает некорректно.

Если вы определили такие неполадки в коробке переключения передач в вашем автомобиле МАЗДА 3, вам придется заменить подвесной подшипник в правом приводе.

Для того, чтобы четко уяснить расположение подшипника в промежуточном валу, внимательно ознакомьтесь с первым фото в конце данной статьи.

После того, как вы изучили узел, вам будет ясно, чтобы демонтировать его и заменить промежуточный подшипник, рулевая тяга и рычаг должны быть выкручены. Также удаляется ступичная гайка, опора шаровая, и болт кронштейна в соединительном вале.

Для того, чтобы произвести такой ремонт, вам потребуются некоторые инструменты.

Вам необходимо использование:

Трубы, чтобы запрессовать подшипник. Диаметр изнутри около 35 мм.

Подробная инструкция, как удалить промежуточный вал

Пока еще не подняли автомобиль на домкрат, вам необходимо избавиться от заглушки. Контргайка должна быть развальцована. Ступичная гайка и болты в колесах ослабляются.
Теперь можно поднимать автомобиль на домкрат, и снять колесо. Гайка в рулевой тяге откручивается.
Очень осторожно молотком происходит выбивание наконечника изнутри тяги.
Теперь на очереди рычаг в подвеске. В стойке на стабилизаторе откручивается крепеж. После этого удаление болта в шаровой опоре.
В поворотном кулаке есть палец, который необходимо выбить. И когда ступичная гайка будет совершенно выкручена, вы можете приступить к выбиванию приводного вала от ступицы.
Избавляетесь от правого привода в ступице, и теперь можно перейти на крепежную проушину. Для этого вам придется подлезть под автомобиль и найти крепление вала (так называемую проушину). И с одной, и с другой стороны открутите болтики. Теперь вы свободно можете достать узел привода.
При помощи деревянного клина разъедините соединение шлиц вала. И теперь, при помощи отвертки, попробуйте достать защитную подшипниковую шайбу.
Теперь у вас имеется доступ к подшипнику. Для снятия кронштейна придется сделать так, чтобы вал стоял посредине губки в тисках, или деревянных брусков.
Бейте молотком торец приводного вала. Таким образом, вы достанете его из кронштейна.
Теперь шариковый подшипник также выбивается. В этом случае вам потребуется другая оправка в диаметре шестьдесят миллиметров.

Очень внимательно следите за тем, чтобы забоины по кромкам деталей и в шлицах, не появились.

Снимаем и меняем подшипник

Чтобы снять шариковый подшипник из промвала, вам будет необходимо применение сепараторного, а возможно, трехточечного съемника.

Еще вы можете применить две металлические пластинки. Или воспользуйтесь тисками.

Перед тем, как приступить к монтажу подвесного подшипника в МАЗДА 3, вы должны применить смазку, а именно машинное масло. Поверхность посадки зачищается с помощью наждачной бумаги, и затем смазывается.

Если вы не применяете пресс для того, чтобы запрессовать шариковый подшипник, вы должны будете вал определить на тиски, наживить подшипник к оси. Теперь надевается труба, и ударом напрессовывается деталь.

Затем проушина должна быть напрессована сверху подшипника. Это действие можно выполнить, используя чашечный съемник. Или воспользуйтесь способом с тисками, как было рассказано выше.

Когда вы уже смонтировали держатель, поставьте кольцо стопора и все заглушки. И далее промвал устанавливается туда, где находился.

Также мы бы советовали сделать одновременно замену сальника и защитную заглушку в коробке переключения передач.

Вы удачно заменили подшипник в промежуточном вале в коробке переключения передач.

Как выбрать подшипник для КПП

Разработчики автомобиля МАЗДА 3 сделали применили подшипник радиальный в закрытом исполнении. У него есть защитные шайбы, которые внутри покрыты смазкой.

Подшипники в этой маркировке выполняются разными производителями. Это и российские, и зарубежные исполнители. Для выбора наиболее оптимального варианта, необходимо будет сделать анализ, цен, отзывов. Немалое значение имеет и присутствие данного ассортимента в вашем городе.

Мы же рекомендуем такие приводные шариковые подшипники для автомобиля МАЗДА 3:

Читайте также: