Как разобрать гидрокомпенсаторы опель

Обновлено: 05.07.2024

Как самостоятельно разобрать и промыть гидрокомпенсатор

Гидрокомпенсаторы, или, как их еще называют, гидротолкатели, служат для автоматического устранения зазоров между кулачками распределительного вала и стержнями клапанов. Изобретение этих несложных устройств позволило избавиться от необходимости периодической регулировки газораспределительного механизма вручную.

Имея простую конструкцию, гидрокомпенсаторы обладают высокой надежностью и значительным ресурсом. И тем не менее в процессе эксплуатации возникают ситуации, связанные с неправильной работой или поломкой отдельных устройств для автоматической регулировки зазора. Как это ни банально звучит, но чаще причиной неисправного гидрокомпенсатора является не износ, а загрязнение составных частей гидротолкателя вследствие использования некачественного масла и топлива. О возникшей проблеме свидетельствует характерный металлический стук, частота которого изменяется синхронно с повышением или понижением оборотов двигателя.

Для устранения неисправности разбираем и промываем гидрокомпенсаторы, используя после сборки двигателя свежее, качественное масло. Подобная процедура несложная и по силам даже начинающему механику. Приведенная ниже методика обслуживания гидрокомпенсаторов поможет и новичкам, и опытным водителям.

Инструкция по восстановлению работоспособности гидротолкателей

Для доступа к гидрокомпенсаторам потребуется произвести частичную разборку газораспределительного механизма. Простейшая проверка заключается в том, что на устройство надавливают пальцем – оно должно оставаться максимально жестким. Если нажим приводит к «проваливанию» толкателя, то узел извлекают и промывают. Для этого предлагаем воспользоваться рекомендациями:

Сложив в несколько раз чистую, мягкую тряпку, оберните ею гидрокомпенсатор. Зажмите деталь в руке таким образом, чтобы толкатель оказался снизу.
Резкими, сильными ударами устройства о деревянную поверхность выбейте плунжер из гнезда. О том, что разборка гидрокомпенсатора прошла успешно, поймёте по характерному металлическому стуку поршня о корпус, который проявит себя при очередном встряхивании изделия во время удара.
Отложив на время стакан гидротолкателя, разберите плунжерную пару. Сделать это просто – потяните за сам плунжер, вытаскивая его из втулки. Поскольку при изготовлении этих деталей используются минимальные допуски, то при разборке потребуется небольшое усилие. Будьте внимательны: внутри рабочей пары находится пружина.
Далее разбираем плунжер. Для этого небольшой отверткой подковырните и снимите защитный металлический колпачок. Под ним вы найдете детали, которые обеспечивают герметичность клапана – стальной шарик и миниатюрную пружину. Отметим, что во время работы от вас потребуется внимание и аккуратность. Учтите, что при потере любой детали, пусть даже это будет копеечная пружинка клапана, придется покупать новый гидрокомпенсатор – полноценную замену подобрать не удастся. Мы рекомендуем выполнять разборку плунжера только в том случае, если после чистки гидротолкателя и замены масла в двигателе по-прежнему слышен стук механизма газораспределения.
Перед тем как приступить к мойке деталей, слейте масло из корпуса гидрокомпенсатора. Поскольку он выполнен в форме стакана-непроливайки со стенками с обратной конусностью, сделать это можно только одним способом – через канал, по которому в узел нагнетается масло. Для этого деталь поворачивают таким образом, чтобы отверстие масляного канала оказалось внизу. Чтобы ускорить процесс, масло можно немного разбавить бензином. При этом оно станет менее вязким и будет намного охотнее вытекать из внутренней полости стакана.
Для мойки деталей используют подходящую емкость и кисточку, которая сможет легко войти во втулку плунжера. Соскребать налет с внутренней поверхности деталей лучше узкой пластиковой лопаткой (например, из комплекта пистолета для монтажной пены). Металлические инструменты использовать не рекомендуется, поскольку они оставляют после себя риски и царапины.
Быстро и эффективно удалить смолянистые отложения с поверхности деталей гидротолкателя можно при помощи жидкости для мойки двигателей. Поместив комплектующие в емкость с моющим средством, оставьте их там на 20-25 минут. Этого времени достаточно, чтобы размягчились стойкие лакоподобные наслоения.
Промойте детали до чистого состояния. Если с первого раза получить металлический блеск на внешних и внутренних поверхностях не удалось, не отчаивайтесь. Потребуется повторное замачивание.
Перед сборкой проверьте работоспособность шарикового клапана. Для этого продувают плунжер с одной стороны и создают вакуум с другой. Чтобы не конструировать дополнительных приспособлений, сделайте это ртом, предварительно протерев поверхность детали чистой тряпочкой. Плотно приложив изделие к пальцу, со стороны защитного колпачка отсасывают воздух – плунжер должен удерживаться исключительно за счет сил разрежения.
Кроме проверки клапана продуйте все детали сжатым воздухом и просушите – это позволит удалить остатки промывочной жидкости. В летнюю жару детали оставляете на некоторое время на солнце, а при прохладной погоде в этих целях используйте строительный фен.
Сборку гидротолкателя начинают с заполнения деталей рабочей пары моторным маслом. Смазывающую жидкость наливают в подходящую емкость и бросают в нее втулку и плунжер – масло покрывает их с запасом. Детали укладывают таким образом, чтобы они заполнились смазывающим веществом. Уделите внимание защитному колпачку, поскольку под его лепестками нередко остаются воздушные пузырьки – чтобы их оттуда выгнать, деталь несколько раз поворачивают в слое жидкости.
Чтобы не допустить попадания воздуха внутрь рабочей пары, плунжер совмещают с втулкой непосредственно в слое моторного масла. Подходящим по толщине предметом (он не должен быть острым) нажимаем на шарик – поршенек войдет в цилиндрик только после того, как из последнего выдавится часть смазочной жидкости. Только теперь можно быть до конца уверенным в том, что из плунжерной пары удалён воздух.
Не вынимая детали на поверхность, плунжер вытаскивают из втулки на максимальное расстояние. После этого узел можно извлечь и «продавить», со значительным усилием сжимая пальцами. Если поршень не подвинулся внутрь ни на миллиметр, плунжерная пара обеспечивает требуемую жесткость и герметичность. Мягкость и податливость одной детали относительно другой свидетельствуют о том, что внутри остался воздух (негерметичность клапана исключаем по причине ранее проведенного испытания).
Поместив плунжерную пару обратно в масло, нажимают на шарик клапана и вдавливают поршень во втулку – теперь внутренняя часть гидротолкателя готова к сборке.
Из подходящей герметичной емкости отрезка прозрачного шланга и шприца на 150 мл сооружаем простейшее приспособление для удаления воздуха.
Поместив корпус гидрокомпенсатора в емкость, доверху заполняют ее маслом. Собрав устройство, при помощи шприца из конструкции откачивают воздух. Чтобы пузырьки скапливались поближе к отверстию масляного канала, приспособление наклоните в нужную сторону. О том, что развоздушивание прошло успешно, косвенно свидетельствует уровень масла в емкости – он обязательно снизится.
Заполненный смазочной жидкостью цилиндр достают из приспособления и помещают в используемый ранее сосуд с моторным маслом. После этого возвращают на место плунжерную пару и вдавливают ее в гнездо пальцем.
Окончательную сборку выполняют при помощи деревянной выколотки. Опирая ее на верхнюю плоскость толкателя, легкими ударами молотка плунжерную пару вгоняют внутрь корпуса.
После этого гидрокомпенсатор переворачиваем и сливаем излишки масла. Далее устанавливаем деталь на место.

Для чистки и проверки гидрокомпенсаторов не требуется никаких специальных навыков и дорогостоящего инструмента. Все работы выполнятся в собственном гараже, используя то, что находится под рукой. Главное – быть внимательным, соблюдать аккуратность и чистоту. А наградой за старания вам послужит тихое, мягкое урчание работающего двигателя.

Застучали гидрокомпенсаторы

При замене гидриков обязательно снимать головки или можно ограничиться снятием только клапанных крышек?+ОСЕЙ.

По-моему у каждого второго владельца Монтерея они в какой-то момент начинают стучать. Во многих случаях это лечится заменой масла, которое подходит именно этому экземпляру авто. По этому поводу уже тут много написано.

Да я и так полусинтетику 10w40 лью. Теперь на минералку переходить чтоль?

Кстате . если распред разболтался в постелях - тоже будет звук, как будто бы гидрики стучат . а гидрики то как раз могут оказаться совсем не при чем.В обчем - разбирать, смотреть, счупать . По маслу . а масло то свежее? сколько проехал после замены? какушко не накопилось?

Заменил масло 2 дня назад и стало стучать

лью МАНОЛ 10w40. До этого было все ок, может бадяга попалась.

Чёж эту дрянь-то лить, нешто у вас магазов нормальных нет? Хоть к примеру на Гагарина.

Вчера с утра залил свежее масло Ликви Моли 10w40 + присадку Ликви Моли для гидрокомпенсаторов. За пол дня езды гидрокомпенсаторы успокоились. Сегодня с утра минут 5 немного потарахтели и тишина. Дело было в масле, аж от сердца отлегло. Пока удалось избежать ремонта.

Вчера с утра залил свежее масло Ликви Моли 10w40 + присадку Ликви Моли для гидрокомпенсаторов. За пол дня езды гидрокомпенсаторы успокоились. Сегодня с утра минут 5 немного потарахтели и тишина. Дело было в масле, аж от сердца отлегло. Пока удалось избежать ремонта.

А какое масло ЛМ 10в40 выбрал? название есть?

Не думаю, что ты так легко спасся. Время покажет. Я с лета езжу на периодическом стуке. Пробовал масла менять, первое время радует, потом все возвращается, особенно после скоростного пробега по трассе. У меня и сейчас может неделю мотор шептать, а потом поддашь ему и все, гидрики затарахтели. На холодную никогда не стучат.

Ликви Моли MOS2 LEICHTLAUF с молибденом. Пока доволен

А вот насчет присадки ЛМ для гидриков меня отговорили.

Кое-что о гидрокомпенсаторах (хитротолкателях)

Оказывается , чудеса бывают-таки.
Стало колбасить движок.
начался творческий поиск.
Пропала (упала) компрессия на 4 и 3 цилиндре -соответственно 6 и 8
Купил уже новую прокладку, собрался тосол сливать, но все-же решил для начала отпустить коромысла..
Дык помогло .
Я прямо офигел.Завел мотор- как часы.
Потом все остальные сразу отпустил на 180 градусов.Полязгал один только, но через 30 сек замолчал.

Тока вот с чего-бы это гидрики подперли клапана.
У кого такое было хоть раз?
зы: я вообще-то (10 ткм назад -)--в масло заливал "super-gold ozerol МП-8" может от него??
От него (тогда ещё) вообще-то звук движка сразу -через 5 минут поменялся, только я не понял даже как и что .как-бы потише стал , но тяги не прибавило и расход горючки-не упал.Ездил -и ездил потихоньку.
А сегодня утром(аж в 5.30) после отпускания гидриков- дык как прорвало.

Теперь и на газу на 2-й передаче идет 100 кмч.А раньше было 75 "с трудом-с".На 1-й- 55 идёт.
НО на газу на 2-й долго разгоняется,секунд 15-18 . а на бензине гораздо быстрее.
И счасцье пришло мне.
Тепер наверное буде меньше топлива кушать
Поеду прокладку взад сдам попробую. Сдал без проблем.
Короче:резюме таково:
Если колбасит двиг, и подозрение на клапана или прокладку, то сразу не кидаться в снятие головы и притирку.
Первым делом- компрессию надо померить обязательно два раза(на холодную и на горячую) ,акум заряжен должен быть хорошо, все свечи вывернуть, газ "в пол".

Если разбежка будет по цилиндрам более 1,5-2 кг/см , то можно попробовать так:
1. надо прогреть двиг,снять клапанную крышку, прикрыть цепь картонкой(на 2 болтика прихватить над цепью полоску шириной см 4 --чтоб не брызгалось маслом.Некоторые спецы делают дырку-щель над гайками в старой ненужной крышке и пользуют её в какчестве защиты
2. Вооружаемся головкой на 15 с "палкой-удлиннялкой" см на 10-15
вообщето можно и просто головкой,но неудобно.Надо рабочая одежда и шапка, ибо масло будет чуток брызгать.
3. отгоняем любопытных, заводим и начинаем исследования с того цилиндра, где меньше всего компрессия,
4. ставим ключ на коромысло, отпускаем чтоб начало "звенеть" коромыслом об клапан- как- бы громко цокать- тут может пройти 1 минута и более, пока "как-бы лишнее" масло выйдет из гидрика.Крепко газенуть можно..
5. газануть подождать, если перестанет цокать, то еще отпустить чтоб снова стало цокать. это по пол-оборота где-то.(по 180 градусов отпускать.)
6. когда стало цокать и не перестает, надо начинать затягивать:
тут я делаю по четверти оборота---(как-бы по 15 минут)
7.затянуть на 1четверть(90 градусов)- движок чуток потроит-и успокоится,так сделать 4 раза -(ПОЛНЫЙ ОБОРОТ) и коромысло цила отрегулировано.
в НЕКОТОРЫХ ИСТОЧНИКАХ- ЕЩЕ 90 ГРАДУСОВ ДОБАВЛЯЮТ, НО ЭТО не надо. хватает только одного оборота.
8 .,Так обойти все коромысла,Много времени может занять.И маслом на доливку надо запастись.
9 Процедура очень рекомендуется, если снималась голова или менялась цепь, или гидрики меняли.

Удачи в творческих изысканиях.
Ну. уж если не помогло, то тогда трём клапана и меняем прокладку.

Opel Astra Клуб

Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.

Многие живы лишь потому, что закон запрещает их убивать.

Стучат заразы на холодную.

Поясню вообще по ситуации:
5 тысяч назад слетел ГРМ, погнуло клапана, поршни задрало.. ну вы понимаете :cens:
Голову починили, блок расточили, новые поршни поставили + естественно ремень, ролики, помпу, маслонасос.
Всё работало нормально, двигатель как новый. 2 тысячи обкатал, масло сменил. Ещё через 2 тысячи новое масло почернело до невозможности и гидрики застучали (засрались видимо). Масло сменил опять, гидрикам стало чуть лучше, но на холодную (практически до полного прогрева) всё равно стучат.
Масло всегда GM 5W-30. Единственное сомнение - первый раз после капиталки масло (моё) лили "сервисмены" без моего естественно участия и что они там залили, то что я принёс или что сами захотели - неизвестно.

Ну что же, чистка прошла успешно. Итог вкратце таков - гидрики оказались в меру грязными, но тем не менее двигатель стал работать потише.
Теперь по теме снятия:
1. Один пункт из описания HEAVY METAL можно смело исключить - подпорка двигателя и снятие правой подушки. Если ремень ГРМ не менять, делать этого не нужно.
2. По поводу моего предположения №2 (из первого поста). Снять распредвалы без снятия шестерен невозможно т.к. мешает задняя крышка привода ГРМ.
3. По поводу моего предположения №1 (из первого поста). Я думаю, вполне реально снять шестерни распредвалов без ослабления ГРМ, а потом всё поставить на место (пометив при этом положение ремня относительно всех трех шестерен). Я изначально всё разбирал для перестраховки. При ослаблении ремень с шестерни коленвала не сместился, а отвинченные распредвалы позволяют устанавливать их так как нужно. Ловить метки при этом не сложно.

Сама чистка занятие не сложное но муторное. Самое мучительное- разбирать гидрики. Мои разбирались удара с 25-го - 30-го. Причем возникло ощущение что сдвиг "поршенька" происходит лишь тогда когда точно попадешь плоскостью гидрика по плоскости алюминиевой подставки.

Кому интересно, могу выложить фотографии процесса.

Обещанный отчёт.
Итак, перед нами подкапотное пространство Astra G. Двигатель Z16XE.

Открутив два винта, снимаем защитный кожух двигателя.
Отключаем проводку от датчиков во впускном тракте, отвинчиваем саморез крепления воздушного фильтра и хомут около дроссельной заслонки. Снимаем фильтр вместе с патрубком.

Отвинчиваем 4 винта крепления модуля зажигания и снимаем его. Также можно выкрутить свечи, чтобы проще было проворачивать двигатель, но я этого не делал.

Отвинчиваем 3 болта крепления верхней крышки привода ГРМ. Снимаем её.

Отвинчиваем 2 болта датчика положения распредвала. Отводим его в сторону.
Снимаем нижнюю крышку привода ГРМ, для этого (из мануала):
1. Преодолевая сопротивление пружины, разверните натяжитель, и снимите со шкива ослабленный ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Главу Текущее обслуживание).

Перед снятием пометьте оригинальное направление ремня с целью обеспечения возможности его дальнейшего использования (если позволяет состояние).

2. Взведите стояночный тормоз, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите правое переднее колесо и локер защиты его арки (см. Главу Кузов).
3. Выверните крепежный болт и снимите натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов.
4. Снимите шкив коленчатого вала (см. Снятие и установка шкива коленчатого вала).
5. Выверните крепежный болт, высвободите нижнюю секцию крышки из стыковочных фиксаторов на задней и снимите ее с двигателя.
Далее снимаем крышку головки постепенно ослабляя 10 болтов (по спирали). Снимаем крышку, осторожно извлекая её из под трубки подогрева дроссельной заслонки (?)

Выставляем ВМТ.

Метки на шкивах распредвалов становятся по центру друг напротив друга.

Проворачиваем коленвал на 60 градусов против часовой. Это наиболее равновесное положение распредвалов – потом их будет легче откручивать.

Метки соответственно смещаются.

Распредвалы встают следующим образом.

Ослабляем натяжной ролик ГРМ. Скидываем ремень с шестерен распредвалов. Снимаем шестерни удерживая распредвалы ключем на 24. Болт крепления шестерен – Torx E14.

Откручиваем распредвалы постепенно (по спирали) отпуская 10 болтов. Я снимал по одному валу чтобы избежать возможной путаницы при сборке. Сначала впускной, затем выпускной. Вот они гидрокомпенсаторы.

Вытаскиваем их. Я это делал утконосами обмотанными изолентой (как тут на форуме посоветовали). НО несомненно удобнее было бы вытаскивать присоской, как написано в инструкции.
Складываем в пронумерованные стаканчики.

Чистим. Описывать не буду, и так много где рассказывалось.
Разобранный гидрик выглядит так:

Собираем всё на место. Наполняем гидрики маслом.
Вот гидрокомпенсаторы почищены и готовы к установке:

Собираем всё в обратной последовательности. (Жуть не люблю это формулировку :tani: , но фоток сборки нет :sing:)
Общие рекомендации следующие:
1. Валы устанавливаем как было, предварительно всё насухо протерев (я ещё и обезжирил спиртом). Смазываем постели маслом, левую крышку по стыку герметиком. Правильно затягиваем (момент там всего 8 Нм). Смазываем маслом кулачки.
2. Приворачиваем шестерни нужным моментом (50 Нм +60 град +15 град). Удерживать валы при этом ключем довольно тяжело, но упирать ключ в металл головки нельзя – можно повредить привалочную поверхность. Кроме того, в инструкции сказано, что болты заменяются на новые. Я этого не делал, т.к. не заметил раньше и новыми болтами не запасся :horns: . Вобщем всем советую всё таки менять на новые.
3. Совмещаем метки, ставим ремень на место, натягиваем. Я ещё пометил ремень и шестерни маркером. Всё встало с первого раза и без проблем.
4. Устанавливаем на место все крышки, привод агрегатов, воздушный фильтр.
5. Не забываем подключить все патрубки и разъемы всех датчиков.
Когда всё собрано и несколько раз проверено можно заводить.
Несмотря на то что все гидрики были наполнены маслом, стучали они при запуске жутко. Потом потихоньку умолкли, правда один особо упёртый стучал ещё минут 10 после прогрева.
По настоящему эффект от промывки стал заметен километров через 30 пробега – двигатель явно стал работать тише. Если раньше я не всегда мог расслышать стрекот форсунок, то теперь это самый громкий звук от двигателя.
:poz:

Как я чистил гидрокомпенсаторы.

Гидрокомпенсатор устройство достаточно простое, ломаться там нечему, и если они стучат, то альтернативой замене является чистка. Чтобы их почистить нужно их снять, а до этого снять ремень ГРМ и распредвалы. Лучше всего приурочить эту процедуру к замене ремня.

Итак, перед нами подкапотное пространство Astra G. Двигатель Z16XE.

Открутив два винта, снимаем защитный кожух двигателя.
Отключаем проводку от датчиков во впускном тракте, отвинчиваем саморез крепления воздушного фильтра и хомут около дроссельной заслонки. Снимаем фильтр вместе с патрубком.

Отвинчиваем 4 винта крепления модуля зажигания и снимаем его. Также можно выкрутить свечи, чтобы проще было проворачивать двигатель, но я этого не делал.

Отвинчиваем 3 болта крепления верхней крышки привода ГРМ. Снимаем её.

Отвинчиваем 2 болта датчика положения распредвала. Отводим его в сторону.
Снимаем нижнюю крышку привода ГРМ, для этого (из мануала):
1. Преодолевая сопротивление пружины, разверните натяжитель, и снимите со шкива ослабленный ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Главу Текущее обслуживание).

Метки на шкивах распредвалов становятся по центру друг напротив друга.

Проворачиваем коленвал на 60 градусов против часовой. Это наиболее равновесное положение распредвалов – потом их будет легче откручивать.

Метки соответственно смещаются.

Распредвалы встают следующим образом.

Ослабляем натяжной ролик ГРМ. Скидываем ремень с шестерен распредвалов. Снимаем шестерни удерживая распредвалы ключем на 24. Болт крепления шестерен – Torx E14.

Откручиваем распредвалы постепенно (по спирали) отпуская 10 болтов. Я снимал по одному валу чтобы избежать возможной путаницы при сборке. Сначала впускной, затем выпускной. Вот они гидрокомпенсаторы.

Вытаскиваем их. Я это делал утконосами обмотанными изолентой (как тут на форуме посоветовали). НО несомненно удобнее было бы вытаскивать присоской, как написано в инструкции.
Складываем в пронумерованные стаканчики.

Чистим. Описывать не буду, и так много где рассказывалось.
Разобранный гидрик выглядит так.

Собираем всё на место. Наполняем гидрики маслом.
Вот гидрокомпенсаторы почищены и готовы к установке.

Собираем всё в обратной последовательности. (Жуть не люблю это формулировку, но фоток сборки нет ;))
Общие рекомендации следующие:
1. Валы устанавливаем как было, предварительно всё насухо протерев (я ещё и обезжирил спиртом). Смазываем постели маслом, левую крышку по стыку герметиком. Правильно затягиваем (момент там всего 8 Нм). Смазываем маслом кулачки.
2. Приворачиваем шестерни нужным моментом (50 Нм +60 град +15 град). Удерживать валы при этом ключем довольно тяжело, но упирать ключ в металл головки нельзя – можно повредить привалочную поверхность. Кроме того, в инструкции сказано, что болты заменяются на новые. Я этого не делал, т.к. не заметил раньше и новыми болтами не запасся. Вобщем всем советую всё таки менять на новые.
3. Совмещаем метки, ставим ремень на место, натягиваем. Я ещё пометил ремень и шестерни маркером. Всё встало с первого раза и без проблем.
4. Устанавливаем на место все крышки, привод агрегатов, воздушный фильтр.
5. Не забываем подключить все патрубки и разъемы всех датчиков.
Когда всё собрано и несколько раз проверено можно заводить.
Несмотря на то что все гидрики были наполнены маслом, стучали они при запуске жутко. Потом потихоньку умолкли, правда один особо упёртый стучал ещё минут 10 после прогрева.

По настоящему эффект от промывки стал заметен километров через 30 пробега – двигатель явно стал работать тише. Если раньше я не всегда мог расслышать стрекот форсунок, то теперь это самый громкий звук от двигателя.

Теперь, внимание: После пробега 50 тыс километров, небольшой стук снова вернулся. Думаю, сказывается износ. Вобщем, если делать по хорошему, то стоит подумать об установке новых гидриков, всё таки процедура достаточно трудоёмкая.

Как я избавился от стука гидрокомпенсаторов своими руками за 650 рублей, и всем советую

При работе двигателя внутреннего сгорания неизбежно происходит нагрев элементов газораспределительного механизма. Зазоры между узлами силового агрегата изменяются, что может нарушить работу всей системы. Для компенсации тепловых зазоров автопроизводители стали использовать гидрокомпенсаторы. Теоретически устройство должно упростить эксплуатацию автомобиля, но на практике многие водители сталкиваются с дополнительными проблемами.

Одна из самых распространённых неисправностей двигателя выражается стуком гидрокомпенсаторов. Посторонние звуки могут проявляться в различных условиях. Со временем поломка будет прогрессировать, мотор станет работать намного громче и неровно. Избежать дорогостоящего ремонта в будущем позволяют своевременные действия со стороны автовладельца.

Гидрокомпенсаторы предназначены для автоматической компенсации возникающего теплового зазора. Устройство элементов позволяет обеспечивать необходимое расстояние между элементами двигателя вне зависимости от температуры. Использование гидрокомпенсаторов позволяет избежать достаточно сложной и дорогостоящей процедуры регулировки клапанов. Предполагается, что изделия обеспечивают оптимальный зазор на всём сроке службы.

Тем не менее, многие автомобилисты сталкиваются со стуком гидрокомпенсаторов уже через 40-50 тысяч километров пробега. Замена элементов обойдётся в значительную сумму и потребует немало времени на выполнение работ. Далеко не всегда подобные вложения оправданы, во многих случаях избавиться от неприятных звуков при работе двигателя можно намного проще.

Для начала следует определить условия, при которых появляется стук гидрокомпенсаторов. Если звуки слышны "на холодную", то избавиться от них зачастую удаётся просто. Стук гидрокомпенсаторов на прогретом двигателе может свидетельствовать о заклинивании плунжерной пары элемента.

Во многих случаях неприятные звуки связаны с использованием моторного масла низкого качества или с неподходящими характеристиками. Автовладельцу следует убедиться в использовании подлинного продукта с соответствующими допусками и параметрами вязкости. При необходимости моторное масло следует заменить на оптимальное.

Стук гидрокомпенсаторов нередко связан с забитыми масляными магистралями или клапаном гидрокомпенсатора. В такой ситуации поможет специальная промывка. Состав заливается в моторное масло и удаляет загрязнения из системы. В нашем случае использовалось средство от Liqui Moly, но аналогичная продукция есть и у других производителей.

Нужно ли прокачивать новые гидрокомпенсаторы перед установкой

Об устройстве, принципе работы и о замене гидрокомпенсаторов (ГК) мы уже вели речь, но считаем необходимым вновь обратиться к этой теме и раскрыть вопрос – как прокачать гидрокомпенсаторы?Данная процедура считается обязательной и должна выполняться как после замены ГК, так и в случае их чистки. Прокачка гидрокомпенсаторов позволяет удалить излишки воздуха, которые попали в его полости. Это необходимо делать для беспрепятственного доступа масла в ГК.

Что необходимо знать о прокачке ГК?

Существует два способа, как можно прокачать гидрокомпенсаторы. Первый из них представляет ручную прокачку, другой – автоматическую, при которой двигатель сам осуществляет данную процедуру. Прокачка осуществляется в случае, когда после замены ГК, при запуске двигателя отчетливо слышен шум их работы, что не является нормой.

Устройство и принцип работы гидрокомпенсаторов

Любой более-менее опытный автомобилист знает, что клапанный механизм двигателя регулирует впуск топливной смеси в цилиндры и выпуск из них отработанных газов. В процессе своей работы клапаны мотора попарно открываются и, естественно, работают в условиях колоссальной нагрузки, что связано с высокой температурой горения топлива. Для минимизации отрицательных свойств температурного расширения между узлами всего ГРМ предусмотрены тепловые зазоры, регуляцией которых и занимается стандартный гидрокомпенсатор.

Отличие гидравлических компенсаторов от иных регуляторов зазора клапанов заключается в том, что первые работают полностью автоматически, в то время как другие механизмы требуют того или иного участия автомобилиста в своей жизни. Что это значит? А значит это то, что при отсутствии гидрокомпенсаторов владелец автомобиля с некоторой периодичностью должен собственноручно выставлять тепловой зазор клапанов и внимательно следить за ними в процессе эксплуатации агрегата.

Говоря простыми словами, устройство гидрокомпенсатора – это механизм-связка, установленный между распредвалом мотора и каждым клапаном. Работает деталь по принципу плунжерной пары и циркуляции масла, выступая при этом «прокладкой» между ранее отмеченными элементами ГРМ. В итоге, получается так, что в зависимости от температурного режима работы двигателя между распределительным валом и рабочим клапаном всегда имеется взаимодействие, а самое главное – правильно настроенный тепловой зазор.

Автоматическая прокачка гидрокомпенсаторов

Необходимо запустить двигатель и на протяжении 4-х минут обеспечить его работу в диапазоне 2-3 тысяч оборотов, не менее. После этого, еще около 30 секунд двигатель должен поработать на холостых оборотах.
Затем, двигатель на 1 минуту необходимо заглушить.
Вновь заводим двигатель. Если стук исчез, значит, гидрокомпенсаторы прокачались и все отлично. Если же стук все еще присутсвует, процедуру необходимо повторить еще около 5 раз. В случае если никаких технических проблем с мотором нет, стук ГК пропадет.

Когда менять гидрокомпенсаторы: признаки

Важно обращать внимание на косвенные признаки проблем с гидрокомпенсаторами. Если уровень масла и его качество в норме, тогда на неисправные ГК указывают такие симптомы:

сильный стук в клапанном механизме на холодную;
после прогрева стук не исчезает;
интенсивность стука уменьшается при повышении оборотов мотора;
замена масла и промывка масляной системы проблему не решают.

Точно определить, что необходима замена гидрокомпенсаторов Шевроле Нива, можно после снятия распредвала. В подобной ситуации необходимо разбирать двигатель, снимать компенсаторы, выполнять дефектовку или сразу производить полную замену и т.д.

Ручная прокачка гидрокомпенсаторов

Данная процедура осуществляется только в условиях, когда гидрокомпенсаторы сняты с двигателя. Для прокачки необходимо уложить ГК плунжером к верху в емкость с маслом. Уровень масла должен быть примерно по линии среднего среза ГК. После этого, пальцем осуществляется нажатие на плунжер ГК. Вы заметите, как через клапан начнет выходить грязное масло. Нажимать на плунжер необходимо до тех пор, пока масло, выделяемое из клапана, не станет чистым.

Данный процесс представляет собой быструю ручную прокачку ГК. Есть еще вариант прокачки разобранного гидрокомпенсатора, но этот процесс отличается большой длительностью.

В завершении напомним еще одну важную деталь, что после замены ГК на двигателе, необходимо обязательно заменить масло и строго проверить его уровень. Если масла в двигателе будет недостаточно, в системе не создастся необходимое давление, которое и качает моторное масло по каналам в ГК. В таком случае, гидрокомпенсатор завоздушится и снова начнет стучать в ходе работы.

Как прокачать гидрокомпенсаторы

Гидрокомпенсаторами осуществляется поглощение зазоров, имеющихся между рабочими областями распредвала, штангами и рокерами коромысла, не учитывая температурный режим, и степень износа узлов. Но, иногда внутри деталей возникают засоры и в данном случае им требуется прокачка. Как прокачать гидрокомпенсаторы самому?

Вам следует учитывать, что гидрокомпенсатор расположен между клапанным торцом и толкателем. Снимите крышку, установленную на моторе машины, произведите очистку вентиляционного клапана картера используя специальный карбспрей.

Как прокачать гидрокомпенсаторы

Также вам следует закупорить свечные колодцы при помощи обтирочного материала или ветоши. Далее отверткой, следует поддеть деталь, которая расположена над гидрокомпенсатором. Затем ее с аккуратностью следует сдернуть с гидрокомпенсатора, не пугаясь того, что эта деталь вывалится у вас (ее легко можно установить обратно). Вытащите гидрокомпенсатор воспользовавшись пассатижами. Устройство должно выйти без особых затруднений. Попробуйте изготовить несложное приспособление, которым вы будете пользоваться для прокачки. Для этого следует подготовить шприц, затем надеть капельницу на него. В качестве прочищающего средства воспользуйтесь средством называемом «SHUMMA». Данное вещество следует залить в шприц, после чего должна образоваться пена, с последующим ее превращением в жидкость. Другой конец этой самодельной капельницы оденьте на гидрокомпенсатор, в месте, где расположено есть отверстие. После чего можно начать его прокачку, просто нажав на шприц, чтобы средство для очистки («SHUMMA») попало в гидрокомпенсатор.

Как прокачать гидрокомпенсаторы — вы можете осуществить подобные манипуляции несколько раз, и осуществить его продувку с помощью карбспрея. Вам надо обратить внимание, что во время прокачки гидрокомпенсатора, из бокового отверстия, имеющегося в нем должна вытекать жидкость. Выполните следующий этап с целью проведения профилактики. С этой целью гидрокомпенсатор следует разместить в сосуде, наполненном спецсредством «SHUMMA». Оставьте устройство отмачиваться в этом положении примерно на один час, затем повторите процесс прокачки. При работе с этими устройствами не забывайте, что гидрокомпенсаторы это неразборные узлы, поэтому заливку масла в него произвести не получиться. Вот почему вам следует снова повторить процесс прокачки, только без «SHUMMA», а при помощи масла. Далее положите гидрокомпенсатор в емкость небольшого размера, которая наполнена маслом на один час. Когда это время пройдет, его надо достать и заново прокачать.

Как прокачать гидрокомпенсаторы самому мы посоветовали, попробуйте!

Как прокачать гидрокомпенсаторы видео
Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Диагностика и замена гидрокомпенсаторов

При выходе из строя одного или нескольких ГК появляется стук, похожий на клапанный. Этот звук хорошо распространяется в металле, поэтому для определения неисправного гидрокомпенсатора применяют фонендоскоп. Аналог этого прибора можно изготовить и самостоятельно из стального стержня длиной около 700 мм и диаметром 5-6 мм. На один торец стержня крепится жестяная банка из-под пива с обрезанным верхом, а на его середину — деревянная ручка. Приложив ухо к банке и поочередно приставляя свободный торец «фонендоскопа» к головке блока в зоне каждого компенсатора, на слух определяют неисправный по усиленному стуку. «Подозрительный» ГК следует демонтировать и проверить.

Извлечь ГК из седла можно с помощью магнита. Если это не удается (ГК «прикипел» или заклинил), его извлекают съемником, предварительно приварив к нему тягу с крюком. Некоторые гидрокомпенсаторы поддаются разборке, что позволяет определить степень износа внутренних деталей. Разборку следует производить с особой аккуратностью, чтобы не повредить поверхности сопряженных элементов.

Гидроопоры разбираются после снятия стопорного кольца; внутренние детали гидротолкателя «вытряхивают», аккуратно постукивая его корпусом о металлическую поверхность. Загрязненный компенсатор промывают в ацетоне или в другом растворителе.

Визуальный осмотр позволяет обнаружить внешние повреждения торцевой поверхности гидрокомпенсатора, подвергающейся нагрузкам (выбоины, царапины или задиры). В процессе эксплуатации на ней может образоваться даже углубление.

Существует еще один простой и действенный способ контроля состояния демонтированного ГК: после заполнения маслом он не должен сжиматься при прикладывании усилия рук. В противном случае он неисправен и подлежит замене. Работоспособный ГК, сжатый в струбцине, оказывает значительное сопротивление и незначительно уменьшает длину только через 20-30 сек.

«Плюсы» и «минусы» использования гидрокомпенсаторов в двигателях

Внедрение ГК позволило избежать регулировки зазоров клапанного механизма и сделать его работу более «мягкой»; уменьшить ударные нагрузки, то есть снизить износ деталей ГРМ и исключить повышенную шумность двигателя; более точно соблюдать длительность фаз газораспределения, что положительно сказывается на сохранности двигателя, его мощности и расходе топлива.

При всех своих преимуществах гидрокомпенсаторы обладают и недостатками, а двигатели, оборудованные ими, — некоторыми особенностями эксплуатации. Один из конструкционных недостатков простых гидрокомпенсаторов проявляется в некачественной работе холодного двигателя в первые секунды пуска, когда давление масла в системе смазки отсутствует или оно минимально. Об особенностях эксплуатации, ремонта и обслуживания двигателей с ГК читайте в следующих номерах «АЦ».

Без последствий не бывает

Впускные и выпускные клапаны нагреваются до разной температуры, поэтому величины необходимых для них тепловых зазоров различны: для впускных клапанов — 0,15: 0,25 мм, а для выпускных — 0,20: 0,35 мм и даже больше. Если эти величины не соблюдены, последствия могут быть самыми разными:

при «перетянутых» впускных/выпускных клапанах (зазор мал или его вообще нет) из-за неполного их закрытия снижается компрессия, что приводит к потере мощности, прогоранию тарелок клапанов и их седел, воспламенению топливо-воздушной смеси во впускном/выпускном коллекторе (при проникновении пламени), возникновению калильного зажигания (из-за перегрева кромок клапанов). Если клапан оказывается приоткрытым, при любом температурном режиме заметно ухудшаются пусковые характеристики двигателя;
при увеличенных зазорах возникают повышенные ударные нагрузки, которые, воздействуя на детали ГРМ, снижают их ресурс. Кроме того, ухудшается наполнение цилиндров свежим зарядом, а это чревато снижением крутящего момента и мощности мотора.

Промывка гидрокомпенсаторов без снятия мотора

Устранение неисправностей в автомобиле своими руками в ряде случаев позволяет не только добиться существенной экономии денежных средств, но и своевременно предотвратить серьезные поломки. В этой статье мы поговорим о проблеме гидрокомпенсаторов, как самостоятельно можно промыть гидрокомпенсаторы и вовремя избавить себя от еще больших проблем.

Что такое гидрокомпенсаторы и где они расположены

Гидрокомпенсатор (ГК) – это важная часть газораспределительного механизма. Указанная деталь имеется в двигателе каждого современного автомобиля.

Находится такой элемент над каждым клапаном, непосредственно под кулачками распределительного вала. Сам ГК представляет собой цилиндр, внутри которого имеется обратный клапан, плунжерная пара и пружина плунжера. Также в стенках цилиндра имеются каналы для масла.

Для чего нужны гидрокомпенсаторы

Во время работы двигателя нагреваются все его детали. В том числе и клапаны. Как известно, при нагревании тела расширяются. Следовательно, происходит неизбежное уменьшение зазоров между клапанами и коромыслами, через которые на них воздействуют кулачки распределительного вала.

На старых моделях автомобилей зазоры регулировались вручную (регулировка клапанов). Это тонкая работа, требующая определенных навыков и инструментов. При неправильно выставленных зазорах появлялись проблемы. Например, характерный стук клапанов, знакомый каждому владельцу старой машины, свидетельствует о слишком больших зазорах.

Благодаря внедрению гидрокомпенсаторов исчезла необходимость регулировать величину тепловых зазоров клапанов. Наличие ГК позволяет делать это автоматически. Другими словами, гидрокомпенсаторы упрощают общий процесс обслуживания ДВС, увеличивают ресурс клапанного механизма, позволяют двигателю работать более эластично и устойчиво.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое гидрокомпенсатор, для чего нужен элемент и по какому принципу работает устройство. Из этой статьи вы узнаете о назначении, особенностях работы, а также плюсах и минусах моторов с ГК.

Какие признаки неисправности гидрокомпенсаторов

В этом случае можно промыть гидрокомпенсаторы не снимая их. Однако прежде чем начинать разбираться именно с этой деталью, стоит проверить давление масла. Если оно слишком низкое, то компенсатор не будет наполняться смазкой в нужном количестве.

Определить нерабочую деталь можно следующим образом. Предварительно сняв крышку клапанов и получив доступ к компенсаторам, следует надивить на каждый из них. Если компенсатор утапливается без каких-либо усилий, то он, скорее всего, вышел из строя. Такой элемент можно не промывать, а сразу заменить новым. В остальных случаях ГК можно очистить.

Как проходит процесс промывки

Эта процедура, хоть и займет время, но не вызовет особых затруднений, если следовать четкому порядку действий. Проводить ее нужно в помещении (можно в гараже) без сквозняков и пыли в воздухе. Сразу стоит заметить, что почистить гидрокомпенсаторы, не разбирая двигатель совсем, не получится. Однако и раскручивать силовой агрегат до последнего винтика тоже нет никакой необходимости.

Перед началом работ необходимо приготовить три емкости, глубина которых позволит погрузить компенсаторы в промывочную жидкость полностью. В качестве таковой можно использовать качественный 92-й бензин или керосин. Кроме того, рекомендуется перед процедурой оставить машину в гараже на 24 часа, чтобы как можно больше масла стекло в поддон.

Итак, порядок действий будет таким:

Нужно обесточить машину, отключив аккумуляторную батарею. Это техника безопасности и пренебрегать ею не стоит.
Отсоединить воздушный фильтр.
Снять крышку ГБЦ. Для этого нужно открутить болты соответствующим ключом.
Снять оси коромысел и извлечь гидрокомпенасторы из гнезд.
Очистить детали снаружи при помощи щетки с синтетической щетиной.

Когда ход его станет легким, эту же процедуру нужно повторить во второй емкости с бензином или керосином. Но перед этим следует хорошо слить жидкость из компенсатора, отжав шарик клапана. Дополнительно промыть каналы в корпусе компенсатора можно при помощи шприца.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стучат гидрокомпенсаторы на холодную. Из этой статьи вы узнаете об соновных причинах и способах диагностирования неисправности.

Еще одним важным шагом является проверка. Для этого, окунув деталь в третью емкость, следует набрать в ГК жидкости, затем отпустить клапан и вынуть деталь из емкости плунжером вверх. При надавливании на плунжер пальцем он должен оставаться недвижимым. Если все в порядке, тогда можно вернуть компенсаторы на свое место, установить коромысла, крышку головки блока цилиндров (зажимать болты следует от середины к краям) и так далее.

Что в итоге

Итак, как видно из статьи, в том, чтобы промыть гидрокомпенсаторы самостоятельно, нет ничего сложного. Потребуется только время. Для того чтобы увеличить срок службы этих деталей, следует поддерживать чистоту в системе смазки, использовать только подходящие качественные моторные масла и вовремя производить их замену, а также своевременно менять масляный фильтр.

Стук гидрокомпенсаторов: основные причины появления посторнних звуков на холодном двигателе или прогретом моторе. Как найти стучащий ГК без разбора ДВС.

Промывочное масло для двигателя: в каких случаях и как используется, что входит в состав, преимущества и недостатки данного типа промывки системы смазки.

Особенности и типы промывочных масел, как ими пользоваться. В каких случаях нужно использовать промывочное масло, какой бренд и тип промывки лучше выбрать.

Почему течет масло из-под прокладки или корпуса крышки клапанов: причины утечек смазочного материала. Как самому убрать течь масла из-под клапанной крышки.

Для чего необходимо регулировать тепловой зазор клапанов, ручная и автоматическая подстройка. Особенности эксплуатации двигателя с гидрокомпенсаторами.

Промывка радиатора системы охлаждения двигателя своими руками. Как и чем лучше промывать радиатор самому изнутри без снятия с машины.Рекомендации.

Читайте также: