Ремонт распредвала ваз 21083
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Устранение стука распредвала, регулировка зазоров клапанов
Осевой люфт распредвала устронил в прошлом году, но с наступлением холодов в этом году начал замечать небольшой стук, так же на холодную, проверил есть ли осевой люфт — хода распредвала не было. Решил проверить продольный люфт распредвала, и за одно отрегулировать клапана.
Для проверки продольного люфта было сделано :
— снят ремень ГРМ, шкив распредвала, трамблёр, проставка бензонасоса, клапанная крышка.
— откручены верхние постели распредвала
— снят распредвал
— вытащены стаканчики с шайбами, стаканчики разложены по порядку чтобы каждый поставить на свое место где он стоял .
После этого распредвал устанавливается обратно без станкачиков ( без них он стоит без упора на клапан, и его можно прокрутить )
Устанавливается одна из постелей и затягивается, с другой стороны проверяем на люфт, после этого снимаем и притераем постель ( я использовал зеркало для ровной плоскости, и наждначку 160 зерном ) притерал плоскость, мерил, и так пока люфт не станет минимальным и распредвал прокручивался от руки, именно эта золотая середина и нужна, если перетереть распредвал будет зажат.
— После притирки одной постели, тоже проделуеться со второй
— После того как зазор подогнан и люфта нет постели ставятся обратно, перед этим смазуються маслом, перед установкой на края постели наноситься герметик предварительно обезжирив поверхность, болты затягиваются с усилием 22,6 Н.м. И в определенной последовательности ( На фото указана последовательность затяжки)
Собирается все в обратной последовательности.
После сборки я замерил зазор клапанов, так как на улице к вечеру похоладало и двигатель остыл а для замера зазора нужно чтобы температура была около 20 градусов, я прогрел головку строительным феном до 23 градусов и после этого замерил зазор
— 3 клапана имели зазор в норме, 5 были зажаты .Высчитал какие шайбы нужны, купил нужные шайбы и заменил, после замены замерил ещё раз на всех клапанах зазор — все в пределах нормы (Впуск 0,2+-5, выпуск — 0,35 +-5. Впусные клапана 2,3,6,7 Выпускные клапана 1,4,5,8)
— натянул ремень ГРМ
— заменил сальник распредвала
— Заменил прокладки на трамблёре, дополнительно намазал герметиком .
Проблема со стуком ушла, работает тихо .
Замена распредвала и его корпусов
Распредвал на автомобилях ВАЗ 2109-2108 приходится менять довольно редко, и делать это нужно только в том случае, если на шейках и кулачках есть ощутимый износ. Проверить его без специального оборудования можно даже руками: проведя ногтем по шайкам и кулачкам поперек палец не должен не за что цепляться, то есть канавок и неровностей быть не должно. Если даже пальцем чувствуется выработка, то распределительный вал необходимо заменить новым.
Вся работа по снятию и установке выполняется без каких-либо проблем даже в домашних условиях, ведь даже для такой, казалось бы, сложной работы, инструмента надо совсем немного. Список необходимого приведен ниже:
- Шестигранник на 5 или аналогичная бита с держателем
- Ключ на 13 рожковый или накидной
- Головка торцевая на 10 глубокая
- Удлинитель
- Трещоточная рукоятка
Прежде чем приступать к выполнению этого ремонта, нам необходимо будет выполнить следующие действия:
Также, нужно отсоединить корпус привода вспомогательных агрегатов, на который, кстати, устанавливается трамблер. Для этого как раз-таки и понадобится шестигранник, где им откручиваем болтик крепления корпуса:
И затем отсоединяем его, при необходимости поддев тонкой плоской отверткой на стыке с головкой блока цилиндров:
Затем можно приступать к отворачиванию гаек крепления корпуса распредвала на ВАЗ 2109-2108, и всего придется открутить 10 штук. Ниже на фото все они промаркированы:
Если в корпус планируется менять на новый, то из старого необходимо выкрутить шпильки крепления клапанной крышки, вывернув их при помощи глубокой головки и трещотки. После чего можно снимать корпуса, короткий и длинный, так как больше их ничего не держит:
Ну и остается извлечь сам распредвал из постели, подняв его вверх:
На двигателе ВАЗ-2111 ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления «массовых» проводов к шпилькам заглушки головки блока цилиндров и снимаем провода со шпилек.
Ключом «на 10» отворачиваем болт…
…и две гайки крепления заглушки.
Снимаем заглушку и ее уплотнительное кольцо.
На двигателе ВАЗ-21083 снимаем корпус вспомогательных агрегатов Снимаем зубчатый шкив распределительного вала Отворачиваем верхнюю гайку крепления задней крышки ремня привода ГРМ
Головкой «на 13» равномерно в несколько приемов (до снятия давления пружин клапанов) отворачиваем десять гаек крепления корпусов подшипников распределительного вала.
Снимаем со шпилек передний и задний корпусы подшипников распределительного вала.
Немного отведя от головки блока цилиндров заднюю крышку ремня привода ГРМ, снимаем распределительный вал.
Снимаем сальник распределительного вала. Устанавливаем распределительный вал в указанной ниже последовательности. Очищаем сопрягаемые поверхности головки блока цилиндров и корпусов подшипников от старого герметика и масла. Смазываем моторным маслом опорные шейки и кулачки распределительного вала. Укладываем вал в опоры головки блока цилиндров таким образом, чтобы кулачки первого цилиндра были направлены вверх (см. рис. 1). На поверхности головки блока цилиндров, сопрягающиеся с корпусами подшипников в зоне крайних опор, наносим тонкий слой силиконового герметика (см. рис. 2). Устанавливаем корпусы подшипников и затягиваем гайки их крепления в два приема. Предварительно затягиваем гайки в последовательности, указанной на рис. 3, до прилегания поверхностей корпусов подшипников к головке блока цилиндров. При этом необходимо следить за тем, чтобы установленные втулки корпусов свободно вошли в свои гнезда.
Окончательно затягиваем гайки моментом 21,6 Н.м (2,2 кгс.м) в той же последовательности. После затяжки гаек тщательно удаляем остатки герметика, выдавленного из зазоров. Проверяем зазоры в клапанном механизме. Запрессовываем новый сальник распределительного вала Дальнейшую сборку проводим в последовательности, обратной разборке.
ВАЗ 2109 | Моменты затягивания резьбовых соединений
* При затяжке гаек и болтов допускается округлять моменты затяжки до десятых значений кгс·м в пределах допуска.
| Деталь | Резьба | Момент затягивания, Н·м (кгс·м) | ||
| номинальный | минимальный | максимальный | ||
| Двигатель | ||||
| Болт крепления крышек коренны х подшипников | М10 х 1,25 | 80,36 (8,2) | 68,31 (6,97) | 84,38 (8,61) |
| Болт крепления масляного картера | М6 | 7,8 (0,8) | 5,4 (0,52) | 8,23 (0,84) |
| Шпилька крепления крышки сапуна | М8 | 19,6 (2,0) | 16,66 (1,7) | 20,58 (2,1) |
| Гайка крепления крышки сапуна | М8 | 13,72 (1,4) | 8,92 (0,91) | 14,41 (1,4) |
| Болт крепления головки цилиндров: | ||||
| – предварительное затягивание | М12 х 1,25 | 39,2 (4,0) | 33,3 (3,4) | 41,16 (4,2) |
| – окончательное затягивание | – | 112,7 (11,5) | 95,94 (9,8) | 118,4 (12,1) |
| Болт крепления головки цилиндров* | М8 | 37,24 (3,8) | 36,67 (3,13) | 39,1 (4,0) |
| Гайка крепления впускного и выпускного трубопроводов | М8 | 24,5 (2,5) | 20,87 (2,13) | 25,77 (2,6) |
| Гайка болта крышки шатуна | М9 х 1 | 50,96 (5,2) | 43,32 (4,42) | 53,51 (5,5) |
| Болт крепления ма х овика | М10 х 1,25 | 83,3 (8,5) | 60,96 (6,22) | 87,42 (8,9) |
| Болт крепления, башмака натяжителя цепи | М10 х 1,25 | 44,1 (4,5) | 36,75 (3,75) | 46,55 (4,7) |
| Гайка шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала | М8 | 21,5 (2,2) | 18,33 (1,87) | 22,64 (2,3) |
| Болт крепления звездочки распределительного вала и вала привода масляного насоса* | М10 х 1,25 | 48,62 (4,9) | 46,1 (4,7) | 58,8 (6,0) |
| Гайка регулировочного болта клапана | М12 х 1,25 | 50,96 (5,2) | 43,3 (4,42) | 53,5 (5,46) |
| Втулка регулировочного болта клапана | М18 х 1,5 | 98 (10) | 83,3 (8,5) | 102,9 (10.5) |
| Свеча зажигания | М14 х 1,25 | 37,24 (3,8) | 30,67 (3,13 | 39 (4,0) |
| Болт крепления насоса о х лаждающей жидкости | М8 | 25,48 (2,6) | 21,66 (2,2) | 26,75 (2,7) |
| Гайка крепления выпускного патрубка рубашки о х лаждения | М8 | 21,56 (2,2) | 15,97 (1,63) | 22,64 (2,3) |
| Храповик коленчатого вала | М20 х 1,5 | 119,6 (12,2) | 101,33 (10,34) | 125,6 (12,8) |
| Болт кронштейна генератора | М10 х 1,25 | 51,94 (5,3) | 44,1 (4,5) | 58,31 (5,9) |
| Гайка крепления установочной планки генератора | М10 х 1,25 | 43,12 (4,4) | 28,63 (2,9) | 45,27 (4,6) |
| Гайка болта крепления генератора к кронштейну | М12 х 1,25 | 68,6 (7,0) | 58,3 (5,95) | 72 (7,35) |
| Гайка крепления установочной планки к генератору | М10 х 1,25 | 43,12 (4,4) | 28,63 (2,86) | 45,27 (4,6) |
| Гайка крепления подушки опоры к кронштейну двигателя | М10 х 1,25 | 33,3 (3,4) | 21,6 (2,2) | 35 (3,57) |
| Гайка крепления подушки к поперечине передней подвески | М10 х 1,25 | 32,3 (3,3) | 27,4 (2,8) | 34 (3,46) |
| Гайка крепления пластины к подушке | М6 | 8,8 (0,90) | 5,7 (0,58) | 9,2 (0,94) |
| Гайка крепления поперечины задней подвески двигателя | М8 | 17,6 (1,8) | 15 (1,53) | 18,6 (1,9) |
| Гайка крепления задней опоры к коробке передач | М8 | 27,4 (2,8) | 23,3 (2,4) | 28,8 (2,94) |
| Гайка болта крепления задней опоры к поперечине | М8 | 24,5 (2,5) | 15,9 (1,62) | 25,7 (2,62) |
| Сцепление | ||||
| Болт крепления сцепления | М8 | 29,4 (3,0) | 19,1 (1,95) | 30,9 (3,15) |
| Гайка болта крепления педалей сцепления и тормоза | М12 х 1,25 | 19,6 (2,0) | 12,7 (1,3) | 20,6 (2,1) |
| Гайки крепления главны х цилиндров сцепления и тормозов | М8 | 14,7 (1,5) | 9,8 (1,0) | 15,7 (1,6) |
| Гайка трубопровода сцепления | М12 | 29,4 (3,0) | 24,5 (2,5) | 31,4 (3,2) |
| Коробка передач | ||||
| Выключатель света заднего х ода | М14 х 1,5 | 43,1 (4,4) | 28,4 (2,9) | 45,1 (4,6) |
| Болты крепления картера сцепления к двигателю | М12 х 1,25 | 83,3 (8,5) | 53,9 (5,5) | 87,2 (8,9) |
| Гайка крепления картера сцепления к коробке передач | М10 х 1,25 | 49 (5,0) | 31,8 (3,2) | 51,4 (5,2) |
| Гайка крепления картера сцепления к коробке передач | М8 | 24,5 (2,5) | 15,7 (1,6) | 25,5 (2,6) |
| Болт крепления крышки фиксаторов штоков | М8 | 24,5 (2,5) | 15,7 (1,6) | 25,5 (2,6) |
| Гайка крепления задней крышки | М8 | 24,5 (2,5) | 15,7 (1,6) | 25,5 (2,6) |
| Гайка заднего конца вторичного вала | М20 х 1 | 78,4 (8,0) | 66,6 (6,8) | 82,3 (8,4) |
| Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала | М12 х 1,25 | 93,1 (9,5) | 79,4 (8,1) | 98 (10) |
| Болт крепления вилки к штоку переключения передач | М6 | 17,6 (1,8) | 11,7 (1,2) | 18,6 (1,9) |
| Карданная передача | ||||
| Гайка вилки переднего карданного вала | М16 х 1,5 | 93,1 (9,5) | 79,4 (8,1) | 98 (10) |
| Гайки болтов крепления эластичной муфты | М12 х 1,25 | 67,6 (6,9) | 57,8 (5,9) | 71,5 (7,3) |
| Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора | М8 | 32,3 (3,3) | 27,4 (2,8) | 34,3 (3,5) |
| Задний мост | ||||
| Болт крепления редуктора | М8 х 1,25 | 41,2 (4,2) | 35 (3,6) | 43,2 (4,4) |
| Болт крепления крышки подшипника дифференциала | М10 х 1,25 | 51 (5,2) | 43,3 (4,42) | 53,5 (5,46) |
| Болт крепления ведомой шестерни | М10 х 1,25 | 98 (10) | 83,3 (8,5) | 102,9 (10,5) |
| Гайка крепления фланца к ведущей шестерне | М16 х 1,5 | См. подраздел 7.4.9 | ||
| Гайка экцентрика регулировки колодок заднего тормоза | М10 х 1,25 | 49 (5,0) | 41,6 (4,25) | 51,4 (5,25) |
| Рулевое управление | ||||
| Гайка болта крепления картера рулевого ме х анизма | М10 х 1,25 | 39,2 (4,0) | 33,3 (3,4) | 41,2 (4,2) |
| Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага | М10 х 1,25 | 39,2 (4) | 33,3 (3,4) | 41,2 (4,2) |
| Гайка шарового пальца тяг рулевого привода | М13 х 1,5 | 50 (5,1)* | 42,1 (4,3) | 53 (5,4) |
| Болт крепления вала рулевого управления к валу червяка | М8 | 24,5 (2,5) | 15,7 (1,6) | 25,5 (2,6) |
| Гайка крепления рулевого колеса | М16 х 1,5 | 49 (5) | 31,4 (3,2) | 51 (5,2) |
| Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и выключателя зажигания | М8 | 17,6 (1,8) | 15 (1,53) | 18,6 (1,9) |
| Гайка крепления сошки | М20 х 1,5 | 235,2 (24) | 199,9 (20,4) | 247 (25,2) |
| Гайка оси маятникового рычага | М14 х 1,5 | 98 (10) | 63,7 (6,5) | 102,9 (10,5) |
| Передняя подвеска | ||||
| Болт крепления поперечины к лонжерону кузова | М12 х 1,25 | 93,1 (9,5) | 78,4 (8,0) | 98 (10) |
| Гайка нижни х болтов крепления поперечины к лонжерону кузова | М12 х 1,25 | 78,4 (8,0) | 66,6 (6,8) | 82,3 (8,4) |
| Гайка болта крепления оси нижнего рычага | М12 х 1,25 | 78,4 (8) | 66,6 (6,8) | 82,3 (8,4) |
| Гайка оси нижнего рычага | М14 х 1,5 | 98 (10) | 63,7 (6,5) | 102,9 (10,5) |
| Гайка оси вер х него рычага | М14 х 1,5 | 88,2 (9,0) | 57,3 (5,8) | 92,1 (9,4) |
| Гайка крепления вер х него конца амортизатора | М10 х 1,25 | 32,3 (3,3) | 27,4 (2,8) | 34 (3,46) |
| Гайка крепления нижнего конца амортизатора | М10 х 1,25 | 58,8 (6,0) | 50 (5,1) | 61,7 (6,3) |
| Гайка подшипников ступицы переднего колеса | М18 х 1,5 | См. подраздел 8.1.3 | ||
| Болт крепления суппорта к кронштейну | М10 х 1,25 | 34,3 (3,5) | 29,1 (2,97) | 36 (3,67) |
| Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости | М8 | 17,6 (1,8) | 15 (1,53) | 18,6 (1,9) |
| Гайка крепления шаровы х пальцев к поворотному кулаку | М14 х 1,5 | 98 (10) | 83,3 (8,5) | 102,9 (10,5) |
| Болт крепления колеса | М12 х 1,25 | 68,6 (7,0) | 58,8 (6,0) | 72, (7,35) |
| Гайка болтов крепления поворотного кулака | М10 х 1,25 | 58,8 (6,0) | 50 (5,1) | 61,7 (6,3) |
| Задняя подвеска | ||||
| Гайки крепления амортизаторов | М12 х 1,25 | 58,8 (6,0) | 38,2 (3,9) | 61,7 (6,3) |
| Гайки болтов крепления поперечной и продольных штанг | М12 х 1,25 | 78,4 (8,0) | 66,6 (6,8) | 82,3 (8,4) |
| Тормоза | ||||
| Гайки соединений трубопроводов привода тормозов | М10 | 17,6 (1,8) | 14,7 (1,5) | 18,6 (1,9) |
Снимаем распредвал двигателя 2108 | Twokarburators.ru
Снимать распределительный вал с двигателя (2108, 21081, 21083) придется при замене маслосъемных колпачков, его износе, снятии головки блока, капитальном ремонте двигателя и пр. На перечисленных двигателях эта процедура практически одинакова.
Чтобы добиться увеличения мощности на определенных оборотах, можно проделать следующие операции:
- Ослабьте болты разрезной шестерни и поверните распределительный вал в ту же сторону, в которую вращается коленчатый. Таким образом, происходит смещение фазы газораспределения: впускной клапан будет открываться позже, а соответственно и позже закрываться. Данная настройка позволяет вам добиться увеличения тяги двигателя, при работе на низких оборотах или близких к средним.
- Если повернуть распределительный вал против движения коленчатого вала, то получится, что клапан будет открываться раньше, а значит, камера сгорания получит больше смеси, если мотор будет работать на повышенных оборотах. Таким образом, можно очень сильно поднять мощность двигателя, но не максимальную скорость.
- Выполняя данную регулировку, не стоит слишком сильно увлекаться этим процессом. Дело в том, что работа распредвала циклична, а значит, слишком большой угол его порота может и вовсе погубить двигатель. Допускается регулировка в диапазоне от 3 до 4 градусов по окружности, что равняется, примерно, половине зуба шестерни.
- Если ваш автомобиль оснащен карбюраторным двигателем, то после каждой регулировки необходимо снова правильно выставлять угол опережения зажигания. Дело в том, что трамблер таких двигателей имеет механическую связь с распределительным валом, а значит, его смещение обязательно ведет к сбросу настроек системы зажигания.
Что касается 16-ти клапанного двигателя, то тут тоже ничего нет сложного, однако состав действий немного меняется:
- Вначале, 1 и 4 цилиндр устанавливаются в верхнюю мертвую точку, а после этого необходимо надеть ремень ГРМ. Естественно, перед этим необходимо установить новые шестерни и сделать на них такие же метки, как и старых.
- Для регулировки в этот раз вам понадобится специальный индикатор, который выполнен в виде часов. Каждый из них устанавливается на специальной планке, установленной в клапанном механизме двигателя.
- Когда поршень находится в верхней мертвой точке, данные индикаторы должны показывать перекрытие клапанов. Такая величина отображается в виде чисел и должна равнять нулю. Если этого не произошло, то производится регулировка положения распределительных валов в соответствии с инструкцией выше.
Данный принцип применяется и для двигателя «Жигулей». Для этого также устанавливают планку и выставляют 1 и 4 цилиндры на их верхнюю мертвую точку. После этого происходят точно такие же регулировки.
Вот зачем нужна разрезная шестерня распредвала ВАЗ. Как видите, с установкой такой детали справится любой автолюбитель, имеющий базовые представления о принципе работы двигателя внутреннего сгорания.
Замена распредвала Рено
Легковые автомобили Renault комплектуются двигателями с ременным и цепным приводом ГРМ, самые распространенные моторы имеют объемы от 1,4 до 2,0 л. Распределительные валы на машинах Рено из строя выходят редко, а вот поломка датчика положения распредвала – явление довольно частое, и нередко их отказ происходит на дизелях 1,9 л dCi.
Замена распредвала на Рено Logan с дв. K7M (8 клапанов, 1,6 л) – дело непростое, работа достаточно трудоемкая, и требует определенных навыков. Чтобы вынуть вал из постели ГБ, потребуется приподнимать движок, поэтому работу следует производить с помощью подъемных механизмов – тали или тельфера.
Для того чтобы заменить вал, еще потребуется вывешивать двигатель, так как приходится снимать его правую переднюю опору. Работу выполняем следующим образом:
- открываем капот, демонтируем корпус воздушного фильтра;
- с модуля зажигания отсоединяем штекер, сдергиваем со свечей высоковольтные провода;
- отворачиваем крепления клапанной крышки, снимаем крышку вместе с модулем зажигания;
- снимаем верхний кожух ремня ГРМ;
- демонтируем защиту;
- для того чтобы добраться до передней нижней части двигателя, снимаем правое переднее колесо, ставим автомобиль на домкрат;
- скидываем нижнюю пластиковую защиту с правой стороны;
- ослабляем болты нижней опоры;
- ослабляем натяжной ролик приводных ремней, демонтируем ремень;
- отворачиваем болты правой верхней опоры двигателя, и снимаем подушку ДВС с кронштейном полностью;
- ослабляем болт крепления шестерни (чтобы его сдернуть с места, можно автомобиль поставить на пятую передачу), ставим валы по меткам;
- снимаем распредшестерню;
- демонтируем коромысла на головке блока;
- приподнимаем двигатель вверх (с помощью цепной электрической тали), вынимаем распредвал.
Работа по снятию РВ на моторе K7M (или K7J объемом 1,4 л – он идентичен 1,6-литровому мотору) непростая, и поэтому в некоторых случаях мастера снимают ГБЦ. Со снятием головки блока работа занимает приблизительно столько же времени, зато не приходится мучиться с вывешиванием движка и разборкой деталей под капотом – снятую ГБЦ легче разбирать. Единственный минус снятия головки – придется покупать новую прокладку.
Замена сальника
Замена сальника распредвала ВАЗ 2109 выполняется после того, как получен доступ к зубчатому колесу. Сняв шестерню, увидите, что чуть дальше на валу есть манжета, это и есть сальник. Сальник можно вытянуть, если поддеть его шлицевой отверткой.
Смажьте маслом новый сальник распредвала на ВАЗ, чтобы было легче установить его на посадочное место. Одеваем манжету на установленный распредвал и забиваем ее на место при помощи оправки.
Описанные советы могут помочь сориентироваться владельцам «девяток» и их модификаций (к примеру, ВАЗ 21093) в случаях, когда возникнет стук со стороны двигателя. Некоторые моменты описаны и в руководстве к автомобилю. Если вообще нет никакого опыта в разборке узлов автомобиля, лучше посетить автомастерскую.
Первые признаки неисправностей
При техосмотре проверяем выше перечисленные детали, если двигатель стал работать со сбоями.
На ВАЗ 2109 инжектор и на моделях с карбюратом проблемы будут иметь схожий характер: распредвал стучит. Стук может раздаваться в момент запуска двигателя на холодную, а потом прекращаться, либо не прекращаться вовсе. Вот что может стать причиной такого явления:
- Возник осевой люфт распредвала, из-за чего тот бьется внутри механизма.
- Износ кулачков либо подшипников.
- Дефекты постели распредвала.
- Неисправность системы подачи топлива, что приводит к детонации и стуку. Из-за этого будут плавать обороты на ходу машины.
- Наличие повреждений у детали: погнута шейка, лопнула опора, износ сальника. Если проблема в сальнике, может возникнуть течь масла. Датчик уровня масла будет показывать постоянное убывание жидкости.
- Использование некачественной технической жидкости. Обычно замена масла помогает решить проблему.
По характеру стука довольно трудно определить, откуда он исходит. Если стук не прекращается после прогревания двигателя, это последняя возможность обнаружить поломку и вовремя ее устранить. Если самостоятельно не решаетесь разобрать узел, отвезите автомобиль в мастерскую, там вам смогут поменять все неисправные детали узла за несколько часов.
2.7. Снятие и установка распредвала
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Распредвал и привод клапанов 4-цилиндрового бензинового двигателя
| 1. Крышки коренных подшипников 2. Гайка, 20 Н·м 3. Шпонка (работающая без затяжки) 4. Распредвал 5. Конусные сухари клапана 6. Наружная и внутренняя пружины клапана 7. Направляющая клапана. Ремонтное исполнение с буртиком 8. Головка блока цилиндров 9. Уплотнительное кольцо | 10. Направляющие клапанов 11. Клапаны 12. Заглушка 13. Заглушка 14. Нижняя тарелка пружины клапана 15. Маслосъемный колпачок 16. Верхняя тарелка пружины клапана. Обозначение: широкая фаска снаружи, фаска внутри 17. Гидравлический тарельчатый толкатель |
4-ЦИЛИНДРОВЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ Снятие
Положение коленвала
двигателя больше не изменять.
Если будут
выниматься тарельчатые толкатели, их надо пометить для того, чтобы
снова можно было установить на прежние места. Складывать тарельчатые
толкатели поверхностью скольжения (смещая в сторону распредвала)
вниз.
1. Перед установкой при необходимости
можно проверить биение распредвала в заводских условиях. Граница износа:
0,01 мм.
2. Если на
двигателе с большим пробегом или шумами в приводе клапанов вновь будет
устанавливаться прежний распредвал, рекомендуется проверить осевой
зазор. Граница износа: 0.15 мм. Измерение проводится при снятых тарельчатых
толкателях и установленных первой и последней крышках коренных подшипников.
3. Установить новое уплотнительное
кольцо распредвала. Предварительно смазать маслом губы и внешний край
уплотнительного кольца.
4
Сделать пробную установку крышек подшипника,
обращая внимание на положение центров. Крышки должны быть установлены
так, чтобы отверстия крышек и головки блока цилиндров совпадали
При
этом обращать внимание на метки.
5. Если снимались тарельчатые толкатели,
установить их на прежние места. Тарельчатые толкатели смазать тонким
слоем масла и при установке не перекашивать.
Предупреждение
Тарельчатые
толкатели местами менять нельзя!
6. Смазать маслом и установить распредвал.
Предупреждение
При этом кулачки
1 цилиндра должны быть направлены вверх. Установить крышки подшипников
согласно меткам. Обращать внимание на положение центров.
7. Затянуть крышки 2 и 4 крест-накрест
моментом 20 Н·м.
8. Установить 1 и 3 крышки и затянуть
моментом 20 Н·м.
9. Установить шпонку распредвала.
Установить приводную шестерню и затянуть моментом 80 Н·м, удерживая
при этом зубчатое колесо шипом.
10. Надеть зубчатый ремень на зубчатое
колесо распредвала, обращая внимание на правильное положение промежуточного
вала и виброгасителя (см. подраздел 2.5.2).
11. Натянуть зубчатый ремень (см.
подраздел 2.5.1).
Установить новую прокладку крышки
головки блока цилиндров, осторожно затянув болты крышки моментом 10
Н·м.
13. Установить ограждение зубчатого
ремня.
Предупреждение
Если будут
установлены новые тарельчатые толкатели, двигатель в течение примерно
30 минут запускать нельзя, в противном случае клапана упрутся в
поршни!
Как установить и отрегулировать разрезную шестерню ВАЗ на 8 и 16 клапанах?
Далее нам понадобятся клапана четвертого цилиндра: проверьте их положение при заданных установках меток распредвала и маховика коленчатого вала. Если установка фаз газораспределения была выполнена верно, то впускной и выпускной клапана должны быть полностью открыты. В противном случае, ослабьте болты шестерни и поверните распределительный вал до требуемых величин открытия клапанов. После этого затяните болты шестерни. Таким образом, выходит, что вы достигли номинальных значений ФГР, а значит, мотор будет работать в номинальном режиме.
Как снять распредвал с двигателя ваз
Снимаем распределительный вал двигателя 2108, 21081, 21083 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Снимать распределительный вал с двигателя (2108, 21081, 21083) придется при замене маслосъемных колпачков, его износе, снятии головки блока, капитальном ремонте двигателя и пр. На перечисленных двигателях эта процедура практически одинакова.
— Торцовый ключ, либо головка с воротком на 13
— Дополнительные инструменты для подготовительных работ (описаны в статьях по ссылкам)
— Снимаем крышку привода ГРМ
— Отворачиваем одну гайку и один болт крепления задней крышки привода ГРМ
— Снимаем распределитель зажигания (трамблер)
Порядок снятия распредвала двигателей 2108, 21081, 21083
Справка: на двигателях автомобилей 2108, 21081, 21083 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций распределительный вал установлен в корпусе подшипников, состоящим из двух частей, в торце передней половины корпуса установлен сальник распредвала. Оба корпуса подшипников насажены на шпильки и крепятся десятью гайками М10.
Отворачиваем десять гаек крепления корпуса подшипников распредвала
Отворачивание гаек производим по схеме в несколько проходов, чтобы не треснул корпус. Используем торцовый ключ или головку с воротком на 13. Ослабляем сначала крайние гайки, потом движемся к середине. После ослабления отворачиваем гайки окончательно и снимаем их.
Порядок отворачивания гаек крепления корпуса распределительного вала двигателей 2108, 21081, 21083
Снимаем половинки корпуса подшипников
Сдвигаем их вверх по шпилькам.
Снимаем распределительный вал двигателя
Извлекаем его из пастелей в головке блока, предварительно слегка оттянув в сторону заднюю крышку привода ГРМ.
Все, распредвал снят.
— Установка распределительного вала двигателей 2108, 21081, 21083 имеет некоторые особенности. Подробнее см. «Установка распределительного вала на двигатель 2108, 21081, 21083».
Снятие и установка распредвала
Как происходит снятие распредвала? Распределительный вал на автомобилях ВАЗ 2106 снимается в исключительных случаях. Обычно, при ремонте и разборке двигателя, либо же для его замены. Снимается он не так уж и сложно. Для этого понадобится такой инструмент как:
- Головка на 17 и 13
- Трещоточная рукоятка
- Вороток
- Удлинитель
- Рожковый или накидной ключ на 13
Уточняем момент затяжки болтов ГБЦ в процессе установки
Обслуживание гидроблока цилиндров своими руками
Для начала определим, в каких случаях необходимо произвести затяжку болтов.
Большинство современных автомобилей, не требуют затяжки болтов ГБЦ. На более ранних моделях автомобиля (например ВАЗ 2109), требуется своевременно произвести затяжку болтов, для успешного прохождения технического осмотра.
Как правило, скопление влаги в местах соприкосновения блока с цилиндрами, свидетельствует о необходимости затяжки болтов. Причиной появления влаги в указанных местах, может является утечка смазывающей жидкости. Существует несколько, наиболее популярных причин протяжки болтов, среди которых:
Нарушение структуры головы блоков. К таким последствиям, чаще всего, приводит перегрев двигателя. Нарушение герметичности прокладки ГБЦ. Данный факт, так же, говорит о необходимости затяжки болтов. Момент затяжки, рекомендуется регулировать после прохождения определенного километража и в обязательном порядке, после ремонта головы цилиндров.
Распредвал ВАЗ 2106
Распределительный вал является неотъемлемой частью в конструкции газораспределительного механизма (ГРМ) любого двигателя. Он выполнен в форме цилиндра, на котором расположены шейки и кулачки.
Описание
На «Жигулях» шестой модели вал механизма ГРМ установлен в головке блока цилиндров (ГБЦ) мотора. Такое расположение позволяет ремонтировать и менять деталь, а также регулировать зазоры клапанов без каких-либо сложностей. Доступ к валу открывается после снятия клапанной крышки. Распредвалу (РВ) отведена роль управления открытием и закрытием клапанов в цилиндрах двигателя — в нужный момент он впускает топливно-воздушную смесь в цилиндр и выпускает отработанные газы. На распределительный вал устанавливается шестерня, которая посредством цепи соединяется со звездой коленчатого вала. Такое конструктивное исполнение обеспечивает одновременное вращение обоих валов.
Поскольку на коленчатом и распределительном валу установлены шестерни разного размера, скорость вращения последнего снижена вдвое. Полный рабочий цикл в силовом агрегате происходит за один оборот распредвала и два оборота коленвала. Клапаны в ГБЦ открываются в определённом порядке под воздействием соответствующих кулачков на толкатели, т. е. при вращении распределительного вала кулачок надавливает на толкатель и передаёт усилие на клапан, поджатый пружинами. При этом клапан открывается и впускает топливно-воздушную смесь либо выпускает отработанные газы. При дальнейшем проворачивании кулачка клапан закрывается.
Параметры
Распределительный вал «шестёрки» имеет такие характеристики:
- ширина фаз — 232˚;
- высота подъёма впускного клапана — 9,5 мм;
- запаздывание впускного клапана — 40˚;
- опережение выпускного клапана — 42˚.
На «Жигулях» шестой модели механизм ГРМ имеет восемь клапанов, т. е. по два на каждый цилиндр, количество кулачков равно числу клапанов.
Какой распредвал лучше ставить
На ВАЗ 2106 подойдёт лишь один вал газораспределительного механизма — от «Нивы». Деталь устанавливают с целью повысить мощность и динамические показатели автомобиля. Достичь желаемых результатов, хоть и небольших, удаётся за счёт увеличения ширины фаз и высоты подъёма впускных клапанов. После установки РВ от «Нивы» эти параметры будут иметь значения 283˚ и 10,7 мм. Таким образом, впускной клапан будет открыт более длительное время и поднят на большую высоту относительно седла, что обеспечит поступление в цилиндры большего количества топлива.
Признаки износа распредвала
Работа распределительного вала связана с постоянным воздействием высоких нагрузок, в результате чего деталь постепенно изнашивается и требует замены. Необходимость в ремонте возникает при появлении характерных признаков:
- стук при работе двигателя под нагрузкой;
- снижение мощностных показателей.
Существует ряд причин, по которым РВ выходит из строя:
- естественный износ;
- некачественное моторное масло;
- низкое давление масла в системе смазки;
- недостаточный уровень масла или так называемое масляное голодание;
- работа двигателя при высоких температурах, что приводит к ухудшению свойств смазывающего вещества;
- повреждения механического характера (износ или обрыв цепи).
Основными неисправностями, которые нарушают работоспособность распредвала, являются задиры на рабочих поверхностях (шейках и кулачках) и выработка ограничителя.
Выявить по звукам, исходящим из моторного отсека, что проблема связана именно с распределительным валом, довольно проблематично, но всё же можно. Стук РВ напоминает глухие удары молотка, которые учащаются при увеличении оборотов двигателя. Однако лучшим способом диагностики вала является его демонтаж, разборка и дефектовка. При осмотре вал не должен двигаться в корпусе относительно оси, в противном случае при ударах об ограничитель будет исходить глухой звук.
Видео: причины продольного люфта распредвала ВАЗ
Снижение мощности
Падение мощности на классических «Жигулях» — явление, обусловленное износом распредвала и рокеров. При правильной эксплуатации двигателя (своевременная замена масла, контроль его уровня и давления) проблема проявляется только на больших пробегах автомобиля. При износе кулачков уже не обеспечивается необходимая ширина фаз и подъём клапанов на впуске.
Деформация
РВ может деформироваться при сильном нагреве, который вызван неполадками в системах охлаждения и смазки. Поначалу проблема может проявляться в виде стука. Поэтому если есть подозрения на эту поломку, например, мотор перегревался, то рекомендуется выполнить диагностику вала, чтобы избежать более серьёзных неприятностей с ГРМ двигателя.
Если Вы обнаружили ошибку или хотите дополнить статью, выделите ту часть текста статьи, которая нуждается в редакции, и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте простой инструкции. Руководства ￫ ВАЗ ￫ 2109 (Лада Самара)
Спортивный распредвал — как установить на ВАЗ 2108 своими руками?
Наиболее важной характеристикой любого двигателя является его мощность. Под данным понятием принимается эффективность работы мотора на низких оборотах. Большинство двигателей ВАЗ отличается своей малой приемистостью на малых оборотах, что подталкивает их владельцев производить определенный тюнинг мотора. В данное мероприятие также входит установка модифицированного распределительного вала. В этой статье вы узнаете, для чего и как устанавливается спортивный распредвал на ВАЗ.
Преимущества спортивного распредвала над стандартным
Решающее значение в мощности автомобиля имеют фазы газораспределения. Фазами называют периоды времени, в течение которых выполняется открытие впускных или выпускных клапанов и продолжительность впуска или выпуска отработавших газов. Подача смеси напрямую зависит от длины фазы, а значит, чем больше длина фазы, тем более высокая тяга характерна для данного двигателя.
Стандартный распредвал не способен обеспечить требуемую длину фазы, так как имеет недостаточные размеры кулачков, однако эти недостатки отсутствуют у спортивного распредвала, который имеет необходимую длину кулачков, а значит, нужную продолжительность фаз.
В результате, мотор имеет более высокую тягу на низких оборотах, а значит, разгон и начало движения будет более продуктивным и сэкономит на таких расходных деталях, как сцепление.
Что такое подшипники скольжения
Для лучшего понимания того, почему вкладыши в двигателе нужно затягивать с определенным моментом, давайте взглянем на функции и назначение указанных элементов. Начнем с того, что указанные подшипники скольжения взаимодействуют с одной из самых важных деталей любого ДВС — коленчатым валом. Если коротко, возвратно-поступательное движение поршня в цилиндре преобразуется во вращательное движение именно благодаря шатунам и коленвалу. В результате появляется крутящий момент, который в итоге передается на колеса автомашины.
Коленчатый вал вращается постоянно, имеет сложную форму, испытывает значительные нагрузки и является дорогостоящей деталью. Для максимального увеличения срока службы элемента в конструкции КШМ применяются шатунные и коренные вкладыши. С учетом того, что коленвал вращается, а также ряда других особенностей, для данной детали создаются такие условия, которые минимизируют износ.
Для изготовления вкладышей используются более мягкие материалы по сравнению с теми, из которых изготовлен сам коленвал. Также вкладыши дополнительно покрывают антифрикционным слоем. В место, где вкладыш сопряжен с шейкой коленвала, под давлением подается смазочный материал (моторное масло). Указанное давление обеспечивает маслонасос системы смазки двигателя. При этом особенно важно, чтобы между шейкой коленвала и подшипником скольжения был необходимый зазор. От величины зазора будет зависеть качество смазывания трущейся пары, а также показатель давления моторного масла в смазочной системе двигателя. Если зазор будет увеличен, тогда происходит снижение давления смазки. В результате происходит быстрый износ шеек коленвала, а также страдают другие нагруженные узлы в устройстве ДВС. Параллельно с этим в двигателе появляется стук.
Добавим, что низкий показатель давления масла (в случае отсутствия других причин) является признаком того, что нужно шлифовать коленвал, а сами вкладыши двигателя необходимо менять с учетом ремонтного размера. Для ремонтных вкладышей предусмотрено увеличение толщины на величину 0.25 мм. Как правило, ремонтных размеров 4. Это значит, что диаметр ремонтного вкладыша в последнем размере будет на 1 мм. меньше по сравнению со стандартным.
Дефектовка распредвала
После того как РВ будет снят с двигателя, все его составляющие промывают в бензине, очищая от загрязнений. Дефектовка предполагает визуальный осмотр вала на предмет выявления повреждений: трещины, задиры, раковины. При их обнаружении вал подлежит замене. В противном случае проверяют основные параметры, характеризующие степень его износа, для чего используют микрометр.
Таблица: основные размеры распредвала ВАЗ 2106 и его постелей в корпусе подшипников
| Номер шейки (постели) начиная от шестерни | Размеры, мм | |
| Номинальный | Предельно допустимый | |
| Опорные шейки | ||
| 1 | 45,91 | 45,93 |
| 2 | 45,61 | 45,63 |
| 3 | 45,31 | 45,33 |
| 4 | 45,01 | 45,03 |
| 5 | 43,41 | 43,43 |
| Опоры | ||
| 1 | 46,00 | 46,02 |
| 2 | 45,70 | 45,72 |
| 3 | 45,40 | 45,42 |
| 4 | 45,10 | 45,12 |
| 5 | 43,50 | 43,52 |
Подготовка к снятию ГБЦ
Если ВАЗ имеет карбюратор, то данный узел придется убрать. Некоторые рекомендуют оставлять его на месте, но в реальности это неудобно и серьезно усложняет работу.
После демонтажа карбюратора от ГБЦ отсоединяют топливные патрубки. Далее необходимо открутить трамблер – его держит одна гайка. Узел вместе с проводкой убирают в сторону. Если крепежи заржавели или прикипели, то не пытайтесь срывать их силой – обрызгайте ВД-40 и обождите 5 минут.
Далее приступают к сливу охлаждающей жидкости. Об этом моменте стоит рассказать подробнее. Действуйте так:
- поставьте машину на яму или рампу;
- снимите брызговик с мотора;
- подставьте под сток радиатора емкость (около 10 литров);
- свинтите там заглушку;
- откройте распределительный бачок.
Когда тосол из радиатора вытечет, его сливают и из блока цилиндров. На нем имеется отдельная пробка. Разместите под ней емкость и раскрутите ее ключом. По завершении процедуры верните все заглушки на место.
Как убрать стук распредвала ваз 2109 карбюратор
Те владельцы авто, которые понимают, что стук сам по себе не берется, начинают лихорадочно соображать, что же может стучать, и как бы этот стук в двигателе не стал настойчивым стуком в семейный бюджет.
После того, как двигатель разогревается, стук прекращается, но мозг опытного водителя начинает анализировать ситуацию, как бортовой компьютер, что же стучало: или это стучит распредвал, или стук коленвала.
В любом случае, с момента появления характерного стука в двигателе при запуске автомобиля, паниковать не стоит. Пока еще рано. Но, если вы сами не понимаете в диагностике и ремонте двигателя, нужно начинать поиск народного умельца.
А для общей информации, рекомендуем вам ознакомиться с материалом об одном из традиционных «виновников» стуков в двигателе – распредвале. Разберемся в причинах стука распредвала, о том, в каких случаях требуется ремонт распредвала, либо просто замена или регулировка каких-либо деталей, например: замена сальника распредвала или регулировка шкива распредвала.
Что собой представляет распредвал двигателя
Распредвал двигателя – деталь, основное назначение которой: своевременно открывать клапан для поступления воздушно-топливной смеси в камеру, и выпуска отработавшей смеси. Распределительный вал является основной деталью ГРМ (газораспределительного механизма).
Разрезная шестерня распредвала, посредством цепи или ремня ГРМ, соединяется с коленвалом. Для размещения распредвала в, как правило, верхней части головки блока цилиндров, служит постель распредвала.
Ведущую роль в устройстве и работе коленвала, играют кулачки, которые по количеству соответствуют количеству клапанов двигателя: впускных и выпускных. Каждый клапан имеет свой, индивидуальный кулачок распредвала. Кулачки, набегая на рычаги толкателя, открывают клапана, затем, при помощи возвратной пружины, клапана закрываются.
Типичные причины, приводящие к стуку распредвала
Представленные причины, по которым вы можете слышать стук распредвала, естественно, не являются абсолютом. Но, именно эти, «вычислены» мастерами в результате многолетней работы по ремонту, установке и замене распредвалов на различных моделях и типах двигателей для авто. Поэтому они и типичные.
- износились кулачки распредвала. И, со временем, по мере износа кулачков, вы будете слышать стук не только при запуске, но уже и во время работы прогретого мотора,
- износ подшипников распредвала
- механические неисправности постели распредвала,
- нарушена регулировка подачи топлива, в результате чего, при раннем зажигании вы услышите, как «звенят», «стучат» пальцы. Эффект детонационного сгорания топливной смеси,
- осевое биение распредвала при деформации,
- распредвал имеет разные механические повреждения: сломана шейка или лопнула опора распредвала,
- некачественное, либо со сторонними примесями моторное масло, одна из первых причин выхода из строя распредвала. Кстати, при замене масла, обращайте внимание на сальник распредвала. Бывают случаи, когда он выходит из строя именно после замены.
- отсутствие моторного масла в двигателе – это просто не обсуждается (за исключением форс-мажорных случаев поломки, например, пробит поддон картера)
Что делать, когда начал стучать распредвал
Итак, первый признак того, что с распредвалом непорядок, это при запуске холодного двигателя несколько секунд, пока масло не попадет на подшипники, раздается характерный глухой стук. Естественно, на слух, не имея опыта, вы не сможете определить, что стучит. Частота у стука распредвала раза в два меньше, чем частота у стука коленвала. Пока это не смертельно.
Но, вот когда стук распредвала будет продолжаться уже и при запуске разогретого двигателя, то считайте, что вы услышали «второй звонок», пора к мастеру. Специалисты говорят о том, что в этом случае вы гарантированно проедете порядка 50 тыс. км. Но ведь всё так относительно. То есть рисковать не стоит. Можно проводить диагностику двигателя.
Кто бы и что бы, вам не говорил, решение будете принимать самостоятельно. Если вы в состояние произвести своими руками ремонт, замену, установку распредвала, это один вариант. Если нет, то обращайтесь к «гаражным», но проверенным мастерам.
Согласитесь, что проще и дешевле «задавить» болезнь двигателя вначале, чем потом бороться с ворохом проблем. Может, так случиться, что потребуется отрегулировать зазоры клапанов.
То есть, решение о ремонте должно приниматься после полной диагностики ГБЦ и вердикта специалиста.
Звук металлический, при работе на холостых стучит примерно 2-3 раза в секунду переменной громкости вплоть до полного прекращения, стук продолжается 3-4 сек, дальше затихает на секунду-две и по новой, при увеличении оборотов цикл учащается. За последнее время стал чуть громче, раньше особо не заострял внимание. Что может так стучать?
Итак, съездил на регулировку, сказали что зазоры в идеале) послушали двиг, удивились как ровно работает) а на счет стука сказали не переживать, скорее всего стаканы, они же толкатели, но это норма. Так что я чуток успокоился) если кто знает как звук устранить, так уж чтоб наверняка, отпишитесь, буду благодарен)
FakeHeader
Comments 14
У меня на карбюраторный десятке был тоже сту к районе трамблера, в конечном итоге был в этом все виноват ремень грм, поменял и стук ушел
По звуку распредвал стучит.
У меня точно такой же стук. Я думал что привод бензанасоса или трамблера стучит… По ходу нет… На видео инжектор… А стук такой же. Значит всё-таки распредвал.
У меня такая же фигня! Ездил на регулировку, сказал что все в норме, единственное что надо поменять стаканы, из за одного происходит стук! Правда сам ещё не делал, но собираюсь, маленько напрягает!
Устранил? В чём была проблема? У меня тоже самое
Биение из-за осевого смещения распредвала. Попробуй на рабочем двигателе надавить на крепежную гайку шестерни распредвала, если стук пропал, то точно люфтит распредвал
Ну клапана это точно
или клапана, или распредвал, или стаканы.у меня раньше на горячую стук слышался, клапана отрегулировал, на горячую тихо работает, но на холодную стук есть, хоть и стал он мягче.
Спасибо, как раз собирался
ЭТО КЛАПАНА у меня также мастер сказал регулировка нужна
та же беда, но с момента последней регулировки прошло порядка 15 тыс, думаю регулировка решит ее
Нифига регулировка не решит…у меня двиг откапетален полностью.гбц делали спецы после установки башки появился етот стук!я же разов 200 розбирал и собирал, но не снимал ищё.люфтов вообще никаких нигде нету.распред новый толкатели без люфтов.постели тоже внорме, а стук есть на холодную и когде едеш в приделах 2000тыс.об, и выше.
Есть ищё один нюанс, но проверю сегодня вечерком.только башку нужно снимать.
Родилась сегодня одна интересная мысль, что цокот исходит из направляющей втулки клапана.их то заменили, а клапана нет!и после шарошки сёдел клапана поднялись и выроботка клацает об втулку…
Может такое быть?
- Марка авто: 2109i
- Откуда: Пермь
непостоянный стук в двигателе
непостоянный стук в двигателе, на хх. На повышеных оборотах звука не слышно. стал слышен после капитального ремонта.
- Марка авто: vaz-21093
- Откуда: Новгородская обл.
- Марка авто: ваз2114, теперь Калина универсал 1.4 V16
- Откуда: мордовия
Начинайте с головки блока цилиндров,если там все нормально то переходите на сам блок.
- Марка авто: Калиночка
- Откуда: купил
- Марка авто: 2115
- Откуда: Miass
нашальнике не ругайса!
- Марка авто: был ваз 21083i, сейчас 21134
- Откуда: Среднеуральск
у меня почти так из за не отрегулированных клапанов стучало
- Айрат Фанилович Юсупов это нравится
- Марка авто: 2109i
- Откуда: Пермь
- Марка авто: ВАЗ-2110
- Откуда: Киров
- Марка авто: 2109i
- Откуда: Пермь
- Марка авто: 21099 карб, 1998г.
- Откуда: Новосибирск
- Марка авто: ВАЗ-2110
- Откуда: Киров
Был у меня подобный. Вылечил натяжением ремня ГРМ. Менять только распредвал ненадежно, допуски и посадки там заводские, высока вероятность появления и других стуков и биений-вибраций. Лучше уж полностью ГБЦ менять. Хотя конечно вопрос в деньгах.
распедвал стандартный, если не кооператив, все допуски соблюдены, если не стучало ничего, так и с новым стучать не будет.
по поводу доточки крабика, надо слегка стачивать и мерять, соблюдая все допуски, почему правый, потому что левый всегда прижат к пастели ремнем, его в основном не разбивает, выше писали что якобы победили проблему натяжкой ремня ГРМ, это неправильно и так делать нельзя, в мурзилке написано про момент натяжки ремня и отклонятся нельзя.
- Серега1234 это нравится
- Марка авто: ВАЗ 21093i была.
- Откуда: моск. обл
- Марка авто: ВАЗ-2110
- Откуда: Киров
100% или близко к этому, что осевой люфт распредвала. Сними кожух ГРМ и отверткой подвигай шестерную распреда туда-сюда. Люфт, там скорее всего, неслабый. Лечится подкладыванием шайб под боковую крышку РВ
- Марка авто: ВАЗ 21093i была.
- Откуда: моск. обл
- Марка авто: ВАЗ-2110
- Откуда: Киров
Я всякую ересь про "подточку крабика" и "напыления" (что и куда там напыляют) не читаю. Сорри
так вот надо бы просветиться прежде чем советы свои давать! ГБЦ меняют в очень крайнем случае, да и те у кого капуста есть! мой тебе совет, почитай как, из чего и какое вообще производство изготовления данного элемента в автопроме.
- Марка авто: 2109i
- Откуда: Пермь
Я всякую ересь про "подточку крабика" и "напыления" (что и куда там напыляют) не читаю. Сорри
Есть технология измерения зазора РВ в постелях(надеюсь, знаете как это делается). И, если он выше нормы, то вердикт один-это замена головы. Я допускаю ситуацию, что ему при капиталке поставили новый РВ в изношенную голову без контроля зазоров, тот и застучал
при капиталке в бошке мне ни чего не делали.. все старое стоит. но раньше такого небыло. сначало подумал мол вдруг мне распред воткнули левый. но это рятли как ни как у своих делал.
седня вот заехал в сервис нужно уже клапана регулировать.. та и не отрегулировал ни где))) везде то шайбы кончились то нужного слесаря нет то еще че.. в одном поговорил с мастером про осевой люфт. про подкладку шайбы .. он ващпе походу о таком даже не слышал..
седня вот заехал в сервис нужно уже клапана регулировать.. та и не отрегулировал ни где))) везде то шайбы кончились то нужного слесаря нет то еще че.. в одном поговорил с мастером про осевой люфт. про подкладку шайбы .. он ващпе походу о таком даже не слышал..
- Марка авто: ВАЗ-2110
- Откуда: Киров
в одном поговорил с мастером про осевой люфт. про подкладку шайбы .. он ващпе походу о таком даже не слышал..
Читайте также: