Ремонт раздатки паджеро 4
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 05.10.2024
Ремонт Раздаточной Коробки
как определил что ушла цепь, заметил что на полном приводе под нагрузкой появился треск, с места дал в пол трещала как не знаю что. так и понял.
в виду большой стоимости предложенной за работу 55-60 000 тенге (10-11 000 рублей) решил делать сам
купил цепь сказали что Японская оригинальная за 39 000 тенге (примерно 7000 рублей), герметик дирко, сальники, масло (Unigear SS 75W-90 в передний мост такое же залил, в задний мост к стати залил масло той же марки Unigear Syn Fe LSD 75W-90), купил 10 литров бензина, взял кучу тряпок и в перед.
На улице холодно, у знакомого арендовал подъемник за 10 000 тенге в день (чуть меньше 2 000 рублей), взял кучу своего инструмента, 2 набора, куча ключей так, на всякий случай болгарку дрель и т.д. все вперед работать работать.
при работе руководствовался инструкцией вот ссылка на источник http://www.autopeople.ru/forum/mitsubishi/pajero/repair/18875.html
1. Слить масло из коробки.
2. Отсоединить передний и задний кардан.
3. Отсоединить провода к датчикам раздатки и датчика скорости.
4. Открутить два болта и четыре гайки соединения коробки и раздатки.
5. Поставить рычаг раздатки в положение 4 H, а коробку в нейтральное положение.
6. Открутить крышку и снять рычаги переключения коробки и раздатки (6 болтов).
7. Выбить пружинный штифт с ползуна коробки передач, штифт может упасть в недра раздатки его можно извлечь позже.
8. Поддать раздатку на себя и аккуратно, снять раздаточную коробку.
9. Выбить два подпружиненных штифта с двух ползунов раздаточной коробки.
10. Открутит крышку вала отбора мощности 8 болтов.
11. Открутить болты хвостовика раздатки снять хвостовик.
12. Открутить все датчики вытащить шарики.
13. Открутить болты соединяющие заднюю часть раздатки и аккуратно располовинить раздатку на две части, при этом может появится, определенное сопротивление.
14. Цепь расположена на двух шестеренках 30370 и шестерни на валу под номером 30350, и что бы ее поставить необходимо аккуратно в сборе отсоединить детали начиная с номера 30099Q до 30419 (подшипник 308) вытащить недра под одним названием дифференциал, цепь останется на шестеренках размещенных на валу 30425 и 30350.
15. Далее аккуратно поддев руками под шестеренку 30370 и под шестерню на валу 30350 вытащить последний из места, куда он садится вместе с подшипником под номером 30317 и снять старую цепь.
16. Выработку цепи можно определить по характерному люфту примерно в 2-3 миллиметра, но этого достаточно что бы цепь начала проскакивать.
17. Следующий шаг это аккуратно оденьте новую цепь в начале на шестеренку 30370 а затем шестерню на валу под номером 30350. При сборке опускать шестерню 30370 на вал 30425 и шестерню совместно с валом 30350 и подшипником 30317 на место не допуская перекосов не в коем случае не бейте молотком по цепи все станет на свои места и без молотка если не будете допускать перекосов.
18. Если получится так что у Вас вдруг соскочит и развалится деталь начиная с номера 30411 до 30346 (Деталь от 30086Х до 30346 по месту не разборная) не отчаивайтесь, установите на место подшипники и затем необходимо правильно совместить зубчики на детали 30411 и 30367Q они совместимы в трех положениях. На рисунке видно что деталь 30411 внутри имеет зубчики так вот широкая внутренняя часть зубчиков данной детали должна быть совмещена с зубчиками детали 30367Q.
19. После того как цепь установлена необходимо поставить назад дифференциал он также должен аккуратно сесть по месту и зубчики на валу 30425 должны совпасть с зубчиками диффа 30424.
20. Деталь 304 21 также должно войти в пазы диффа 30422А.
21. Аккуратно взявшись рукой за вал 30413 на который одевается задний кардан и покрутите туда сюда, все должно вращаться без какого либо сопротивления.
22. Надавите рукой на деталь 30411 в сборе и разъединив тем самым зацепление детали 30347 с шестерней 30370 покрутите рукой снова за вал 30413 все должно крутится кроме шестерни с цепью.
23. Далее можно собирать. Обратите внимание были случаи когда при распаловинивании раздатки, штоки на которых располагаются ползуны переключения положений раздаточной коробки, оставались на той или другой половине, в любом случае нужно позаботится о том что- бы вставить пружинные штифты в ползуны и совместить их с отверстиями на данных ползунах, а также выкрутить два болта с пружинками один рядом с датчиком его видно сверху (Там, где третий, четвертый и пятый датчик (если считать от коробки передач), и один находится перпендикулярно между третьим и четвертым датчиком, обычно тот шток который если смотреть на раздатку сверху по ходу движения авто например расположен слева остается на той половине раздатки куда прикручивается хвостовик, а тот что справа остается на той половине куда прикручиваются рычаги поэтому в данном случае откручивается только тот болт что расположен перпендикулярно между третьим и четвертым датчиком и извлекается пружина и шарик фиксирующий шток.
24. При сборке промазав места соединения герметиком, соедините две половины раздатки и по садив на место но не затягивая болты покрутите за вал хвостовика раздатки (На который одевается задний кардан все должно крутится свободно).
25. Затем затянув болты верните на место шарик и пружинку а также закрутите болт расположен перпендикулярно между третьим и четвертым датчиком который фиксирует шток. Далее поставьте на место крышку и поставив на место рычаг переключения положении раздаточной коробки проверьте работают ли все положения а также прокручивая за вал 30413 убедитесь что все прокручивается и все режимы работают.
26. Далее сняв крышку с рычагом, закрутите назад датчики
27. Закрутите хвостовик раздатки промазав соединения герметиком установите новый сальник.
28. Следующий шаг промазав герметиком место соединения коробки раздатки соедините раздатку с коробкой позаботившись что бы помощник вовремя в кабине авто вставил ползун переключения положении МКПП на шток в правильном положении (Его лучше запомнить вначале).И вставив подпружиненный штиф установить ползун совместив отверстия.
29. Закрутите два болта и четыре гайки. Закрутите крышку вала отбора мощности так как при забиваний штифта он так и норовит упасть в недра раздатки.
30. Соедините разъемы датчиков и карданные валы.
31. Залейте масло помещается 2,3 литра, закрутите назад рычаги переключении МКПП и раздатки.
32. Все можно пробовать.
распечатал схему РК все пометил осуществлял все действия строго по инструкции, по этому далее буду описывать возникшие нюансы.
1) когда снимаете кулису раздатчики не надо откручивать 3 гайки так гайки прикручены на болты а не на шпильки и один из 3 обязательно упадет в самую глубь РК;
2) шплинты на штоках РК выбивал уже на снятой РК;
3) на моей РК (большая РК) для снятия крышки нужно выбивать шплинт на одном штоке (тот на котором стоит 1 датчик, тот на котором стоит 4 датчика трогать не нужно на нем 2 пружины сложнее будет собирать, лишнее это);
4) при отключении разъемов датчиков возникает проблема, скобы на которые нужно нажимать для разъединения датчиков забиты грязью прочищайте крабом (не попадите в глаз крабом не смертельно но неприятно);
5) датчики скорее всего все равно оборвутся, расковыряйте верхнюю часть дачка припояйте новые провода (не покупайте новые датчики они дорогие очень старые рабочие) залейте сверху эпоксидной (не содержащей металла);
6) я разбирал всю РК и вымывал все бензином;
7) перед разборкой очень желательно помыть все керхером (не поленитесь свозите на мойку, чтобы она была чистая иначе внутрь попадет песок и придется мыть бензином все внутренности РК);
8) на большой РК цепь 35 звеньев и ширина больше 4 см (где то 4,7-4,9 см точно уже не помню был в панике когда не подошла первая цепь менял ее на более дорогую подходящий за 66 000 тенге в рублях примерно 12 000) не паникуйте все запоминайте и записывайте;
9) записывайте где в каком дачке шарик какой датчик куда подсоединяется старайтесь записывать как можно больше;
10) устанавливать цепь сложно потому что идет перекос, опускаете постепенно большого перекоса не допускаете вал на передний кардан подправляете отверткой понемногу выравниваете он опускается на пару миллиметров потом опускаете шестерню основного вала на пару миллиметров и так пока не сядет, не бейте кувалдой бес толку, спокойно жгем танки так сказать, не расстраивайтесь если сразу не получится главное все делать аккуратно;
11) я сломался на споловинивании РК (на крышки вала отбора мощности) произошло следующее я при разборе отсоединял 2 штока перед тем как одеть крышку одел 2 штока и упоролся в то что крышка не одевается ни в какую, мучался нервничал матерился с бубном прыгал херачил кувалдой бес толку, отвез своему коробочнику он собрал за деньги не большие 15 000 тенге (2 700 рублей примерно). нашел позднее видео в ютубе вот ссылка
советую хороший канал (помощь вашему агрегату называется) смотрел его видео очень помогло;
12) РК вставил сам, мой лучший друг это гидростойка.
все прекрасно работает, ребята раздатка это не сложно, надеюсь мой пост будет вам полезен.
да и не поленитесь купите маленький пластиковый бокс с отсеками под болтики датчики и прочее чтобы потом было проще определить что откуда
П.С. да и еще нюанс. раньше я смеялся над хабами на паджеро 2 (думал нафига этот колхоз) супер селект без хабов прекрасно работает и т.д. хабы стоят значит с полным приводом какие то проблемы могут быть думал я, однако хабы иногда были с завода (родная комплектация) по мимо экономии топлива хабы также сберегут цепь РК потому что отключение и подключении полного привода происходит в РК, при отключении полного привода цепь РК все равно вращается от движения передних колес (все передается карданом на цепь и она свободно крутится в холостую) да нагрузки в разы меньше чем при включенном полном приводе но от постоянного движения цепи все равно выработка происходит в местах соединений звеньев и шплинтов цепи.
Ремонт хвостовика раздатки Pajero II
Связался с ним — ответил он не сразу, но работу выполнить согласился. Далее хвостовик был снят и отправлен с карданом в Екатеринбург (да, я не смог снять вилку, каюсь), где через 2 недели мне изготовили новый вкладыш. Пара фоток ниже 
Снимать хвостовик довольно просто: сливаем масло с раздатки, снимаем задний кардан (выльется немного масла), отсоединяем кабель датчика скорости, запоминаем положение датчика относительно хвостовика (важно!), откручиваем и вынимаем. Далее надо снять колпачок хвостовика (у меня он напрочь отгнил по контуру), открутить все болты хвостовика (у меня их 6) и легким постукиванием деревянным предметом по краям отсоединить пристывший на герметик хвостовик.
Снял, выбил оба сальника, долго мыл бензином и щеткой, фоток нет. Потом собственно отправка в Екатеринбург — я отправлял через Энергию, отправка вышла в 400 р. Вот таким красавец вернулся. 
Маслопроводящие каналы не глубокие, где-то 1 мм сделали. Проверил как ходит по вилке, помазал gl4 и покрутил туда-сюда — вращалось поначалу тяжеловато, масло почернело, но потом стало уже терпимо.
Вот такие дела. Если вдруг решите обращаться в ИТР, рекомендую звонить Илюшину Владимиру Владимировичу (заместителю Александра), т.к. именно он мне быстро помог с возникшей заминкой после отправки кардана. По поводу «ходимости» хвостовиков с бронзовой втулкой — видел я посты людей, у которых такую втулку проворачивало. Причина, видимо, в зазоре и плохо смазанной поверхности. В советских автомобилях, как мне сказали, использовалась именно бронзовая втулка. Также много бронзовых втулок я видел в японских АКПП при разборке (был у меня опыт разборки на металлолом десятков коробок). Т. ч. надеюсь, что ходить будет. Остается узнать на сколько хватит ресурса.
Цепь раздатки и ее замена Mitsubishi Pajero
понятно ! я просто хочу точно узнать что это именно цепь гремит ! а то разберу просто так ! да и думаю проще наверно будет автомат контрактный купить с раздаткой вместе ! может даже и дешевле чем ставить новое !
to fedor: а по поводу привода он вроде отключается ! по крайне мере вчера на отключенном передке на заглушенном на нейтральной откатывали машину кардан крутился ! завели на нейтральной кардан проехали вперёд где то метр кардан стоял на месте ! ещё есть момент на панели переднии колёса моргают но это после заводки где то минут 5-10 потом перестают моргать ! и я вот не могу разобраться когда моргает передний привод -это говорит о том что передок всё же подключен или нет ? и когда перестаёт моргать значит передний отключается ? я уже столько перечитал и короче я запутался
to Messir: как убедиться что это точно цепь ? что там ещё может шуметь ? я сначала думал подшипник но после посмотрел схему и я в замешательстве есть ли они вообще там ?
А на одном заднем приводе хруста быть не должно?
Доброго времени суток! столкнулся с такой проблемой: поменяли цепь на раздатке easy select mmc strada 93г самстоятельно все собрали как надо, видимо ошиблись при сборке на вилках переключения. итог все работает, но по рычам переключения стоит только зад мост а едет полный. может есть у кого литература или пара дельных советов по сборке раздатки
to 43 rus: на одном заднем хруста не должно быть
to 43 rus: видимо Гл- паре капец.
Доброго времени суток. Госода выручайте, Митс п2 1996г 3.0л бензин 6G72, суп сел с дефер. Растянулась цепь в раздатке хотел заказать в экзисте, но почитав форумы столкнулся с проблемой та цепь которая выдаётся по вину со слов людей на 6 мм тоньше чем стоит у меня. Свою я уже снял и есть возможность померить её ,а вот которую заказать я не знаю помогите .
По вину выходит MB 886422.
Мужики помогите. У меня паджеро3, 2005 год, 3000 см3. После включения полного привода пошёл треск в раздатке и теперь никакой привод не включается, треск в раздатке при включени любого привода и машина не двигается. Что теперь раздатке конец или только цепь.
здраствуйте господа! выручайте! каковы причины растяжения такой мощной цепи. и второй вопрос какой номер моей цепи? митсубиси паджеро пинин 2002г. 1800см3. заранее спасибо.
Гадать можно бесконечно. Так или иначе, только разборка и диагностика состояния может подсказать что делать.
Тема как раз об этом.
Доброго времени суток всем!
Кто поможет починить раздатку? Замена цепи и мб звездочек. Или подскажите СТО. г. Красноярск. Заранее спасибо!)
alik2030: Снимайте рычаги переключения скоростей, скорее всего вилки при сборке оказались не в нейтральном положении КПП, надо отверткой вернуть одну из вилок и будет все окей. У меня на положении 2wd авто ехало на пониженной передаче и 4wd.
to Rain: райн на монтеро спорт 2000 года также снимается раздаточная коробка как ты написал на форе. заранее спасибо
to Messir:
Добрый день всем. Тоже столкнулся с проблемой треска в раздатке на тяжёлом бездорожье :( благо трактором мой автомобиль извлекли почти без последствий :).
Заказал цепь по вину пришла, подошла, установлена все работает!! Можно трактора вытягивать..
КПП не снимал, масло с КПП не сливал, рычаги переключения скоростей не снимал, раздатку располовинил под брюхом авто без демонтажа! Попробую описать проделанную работу может кому пригодится.
1. Сливаем масло с раздатки (с КПП ненадо).
2. Откручиваем задний кардан, вытаскиваем из хвостовика раздатки.
3. Выкрутил датчик скорости из хвостовика, сбоку пластиковый (там внутри квадратный вставышь маленький не теряйте).
4. Открутил хвостовик раздатки, снимаем аккуратно там ввнутри есть кольцо упорное (большое такое).
5. Откручиваем передний кардан 3 болта со стороны раздатки (полностью не снимал от моста переднего не отсоединял).
6. Снял стопорное кольцо с подшипника на валу (иначе крышка цепи будет сниматься с валом вместе, а это лишний вес ).
7. Откручиваем крышку цепи раздатки болтов около 12-ти по периметру.
8. Откручиваем и снимаем опору раздатки (кронштейн в дальнейшем можно подстукивать чтоб сорвать с места крышку).
9. Открутил фиксатроы штоков КПП 2шт, и один датчик (под датчиком есть шарик его потом через верх закидывать всеравно придется).
Если не снимать фиксаторы штоков, крышка цепи отоходит назад на 1.5 см не больше, дальше ей не дают ходу вилки включения скоростей (рычаги переключения в салоне не снимал! из ямы прыгать в салон не надо ).
10. Снимаем крышку цепи и воаля вот наша цепь!! Собственно ее мы и меняем далее. Цепь была установленна СИНИМ звеном к переднему мосту (цепь конструктивно поделена продольно какими то пружинами между звеньев неравномерно! хотя при установке может разницы и никакой? .
11. Снимаем смотровой лючок раздатки сбоку (при установке вала на место понадобиться придерживать вилку внутри).
1. В недрах разадатки устанавливаем муфту вкл. Н/L 30407 в зацепление с шестерней 30356 (т.к. она спадает при снятии вала) муфта одевается на шестерню, придется ее проворачивать пока не оденется на место. оставляем в таком положении.
2. Извлекаем из шестерни 30356 игольчатый подшипник 30325 и одеваем его на вал (можно его и не вытаскивать из недр, но при установке вала, мне показалось так проще попадает все на места свои).
3. Муфту 2wd/4wd 30411 вставлял сразу в вилку 30625 (иначе постоянно пытается слетать с вала).
2. Одеваем цепь на шестерню привода цепи 30370, вместе с валом подаем все на место, и одеваем на приводной вал цепь.
4. Вставляем валы с цепью одновременно чтоб цепь не перекашивало (т.к. валы между собой стягивает).
5. Муфта 2wd/4wd 30411 имеет на одном зубе метку белой краской, такой же белой краской отмечен зуб и на шестерне 30367Q на которую муфта одевается в зацеплении надо СОВМЕСТИТЬ иначе не оденется.
6. Установив вал передним подшипником 30329Q на его посадочное место (до конца! подшипник не зайдет), через смотровое окно придерживая рукой, муфту 30407 сдвигаем с вилкой вместе на себя (т.е. одеваем их на вал тоже придется проворачивать за вал), после чего досылаем вал на место.
7. Устанавливаем крышку цепи на место, также придерживая муфту через смотровое окно для подстраховки (слетала пару раз). Незабываем предварительно нанести герметик на крышку! ЕСЛИ при установке крышки цепи вы всетаки услышали легкий звук типа Бдздынь. где то в недрах раздатки, это та самая муфта 30407! начинаем установку ее сначала.
8. Стопорим колечком подшипник 30329S.
9. Устанавливаем все фиксаторы штоков 30788S и 30788Q наместо с их пружинками, шариками под датчик тоже шарик!
10. Хвостовик на герметик. Карданы на место.
Важно при установке датчика скорости! проверьте вращением заднего кардана (вставленного в хвостовик и не прикрученного к заднему мосту) вращается или нет внутрянка датчика скорости установленного в хвостовике. Иначе не проверив получите шестерню привода датчика скорости в виде яблочного огрызка, пластиковая она и так съедается, сам проверил по незнанке, да и при движении скорость может не показывать.
Если остались запчасти! Не волнуйтесь просто установите их на свои прежние места!!
Муфту 30411 при финансовых возможностях лучше тоже заменить, на ней значительный износ но в эксплуатации две цепи отходить может. Фото выложу позже.
Ремонт раздатки Мицубиси Паджеро (ремонт раздаточной коробки Mitsubishi Padjero)
Раздаточная коробка на автомобилях Мицубиси Паджеро характеризуется постоянным зацеплением шестереночных зубьев и передаточным числом 1,00:1 (при рычаге в положении High) и 1,94:1 в положении Low. Переключение осуществляется посредствам напольного рычага и ползуна.
Признаки неисправности раздатки Mitsubishi Padjero:
- Шумы в области раздатки при движении, которые не проходят после долива масла.
- Вибрация во время разгона и старта выдает дисбаланс раздатки, расслабленные опоры или болты муфты.
- Посторонние звуки при пробуксовывании или маневрах говорит о зазоре между шестернями или повреждении сателлитов.
Ремонтируют раздатку Паджеро после дефектовки деталей узла, чтобы максимально точно диагностировать неисправность и исключить дальнейшие последствия.
Неисправности раздатки Паджеро
При неправильной эксплуатации ремонт раздаточной коробки Паджеро неизбежен. Среди основных факторов риска – повышенная нагрузка на АКПП и растяжение цепи, которую придется заменять. Также автомастер при ремонте раздатки всегда обращает внимание на следы износа других элементов, целостность шестерен и наличие металлической стружки. Также ремонт раздатки Мицубиси Паджеро обычно сопровождается заменой трансмиссионного масла в требуемом объеме.
Нередко ремонт раздаточной коробки Паджеро требуется вследствие течи из сальника или прокладки. Здесь мастера действуют по той же схеме – деталь заменяется, а трансмиссионное масло доливается до нужного уровня.
Кроме того, иногда в раздатке «летят» фрикционы вследствие появления на поверхности насоса царапин от трения. Кроме того, ремонт раздатки Mitsubishi Padjero невозможен без наличия подъемника или эстакады, то есть починить узел самостоятельно практически невозможно. Гораздо проще и надежнее обращаться к профессионалам, которые гарантируют качество работы и имеют склад фирменных комплектующих для замены.
Услуги Паджеро
Снятие / установка АКПП
с 11 до 31 января 2021г.
скидка действует на ремонтные работы: снятие/установка АКПП, при условии комплексного ремонта у нас
Замена Датчиков Раздатки Паджеро 4
MMC представила чемпиона мира по внедорожникам. Надежный, бескомпромиссный, старый Pajero 2-го поколения. Многократный победитель раллийных гонок. Автомобиль, который завоевал не только бездорожье, но и сердца миллионов автомобилистов по всему миру. К сожалению, его славные достижения не гарантируют бесперебойную работу. А ремонт Mitsubishi Pajero так же необходим, как и любой другой автомобиль.
Ремонт Мицубиси Паджеро
При первом знакомстве этот рамный внедорожник заявит о своей надежности и надежности. Все детали скреплены аккуратно, шасси очень прочное, никогда не доставляется владельцам. Корпус оцинкован гальваническим методом, даже после 20 лет он показывает хорошее антикоррозийное состояние. Расположение плантации позволяет переплывать реки, преодолевать препятствия.
Ремонт Мицубиси Паджеро
Почти все Паджеро 2 Он спроектирован так, что автомобилист может самостоятельно произвести кратковременный ремонт. Это заслуга инженеров-конструкторов и людей, которые составили руководство по обслуживанию. Руководство содержит подробную информацию по следующим пунктам:
- диагностика двигателя;
- диагностика ходовой части;
- замена расходных материалов;
- пошаговый ремонт каждого узла в отдельности и всего узла в целом.
Что касается массовой доступности, руководство по эксплуатации полностью соответствует его отделу, предоставляя автомобилисту исчерпывающую информацию по ремонту. Содержание информации в руководстве таково, что даже такие сложные операции, как ремонт ТНВД и раздаточной коробки, становятся прозрачными, понятными и, конечно же, выполняемыми.
Восстановить раздаточный материал
Super Select Pajero 2 намекает на космическое происхождение. Большое количество коробок передач, муфт, замков отпугивают. И если происходит поломка, первое желание владельца автомобиля. найти хорошего специалиста. Но так ли сложна такая ситуация с передачей?
Ремонт расходных материалов Mitsubishi Pajero 2
Неисправности обобщаются следующим образом.
Шум, трещина в коробке передач
Причина проста. цепь растянута. На Pajero 2 этот дефект встречается редко, но если это так, вам нужно будет устранить его, полностью сняв коробку и разобрав весь канал.
Демонтажные
Процедура замены цепи.
- Полностью вылейте масло из коробки, аккуратно отсоедините проводку.
- Передние / задние винты гребного винта должны быть отсоединены.
- Откручиваем / снимаем опоры коробки передач, расходные материалы.
- Рычаг трансмиссии должен быть в положении 4N.
- Рычаг переключения передач установлен в нейтральное положение.
- Затем открутите корпус, затем снимите рычаги переключения передач и раздаточные материалы.
- Вставьте пружинный штифт коробки передач намеренно глубоко в коробку, где он никуда не денется.
- Наконец, раздаточная коробка может быть отозвана.
- Далее снимите крышку вала отбора мощности, открутите и снимите хвостовик, открутите и снимите все соответствующие датчики.
- Выкрутите болты, соединяющие половинки картера коробки передач, и отсоедините ее.
Все раздаточные материалы разобраны, цепь имеется.
Осторожно снимите старую цепь с коробки передач вместе с валами, на которых она установлена. Так же, как аккуратно, старая цепь освобождается, а новая заменяется.
Категорически запрещено искажать и использовать ударный инструмент.
Установка
При установке новой цепи в недрах коробки все валы и шестерни должны находиться в гармонии друг с другом. После установки проверьте легкость вращения всего механизма, это делается путем ручного удара по валу со стороны, соответствующей креплению заднего винта.
Корпус редуктора собран и установлен в правильном месте, в обратном порядке. Половина уплотнений герметична, прокладок нет. Разъем между коробкой передач и коробкой передач также герметичен. Объем трансмиссионного масла не превышает трех литров. Кроме того, вы можете использовать схемы, приведенные в инструкции. Они очень полезны, если шестерни валов переключаются и требуется их маркировка.
Видео: Замена Датчиков Раздатки Паджеро 4
Плохой передний привод
Другая распространенная и раздражающая неисправность. плохая работа переднего привода. То есть передние колеса не заблокированы или вообще не подключены. Есть несколько причин для такого поведения:
Разрыв в цепи, но просто дефект в проводке
- Оказывается, это тщательный визуальный осмотр проводки в причинных местах. Или обнаружены с помощью диагностических инструментов на СТО. Наиболее распространенные повреждения проводов находятся в самом корне микросхемы.
Уничтожение всей системы полного привода
- Тогда прозвучит металлический колокол, стук и хруст одновременно. Для его ремонта потребуется техническая литература, хороший автомеханик и хороший токарь.
Сцепление, которое вставляет переднюю ось в шестерню, не работает
- Это довольно просто. Вам нужно повесить машину и попробовать разные режимы системы полного привода. В этом случае следует обратить внимание на то, как ведет себя передний винт. Если МОМ вращается и колеса не реагируют, то передняя муфта перестает функционировать. Если кардан не вращается, то раздаточный материал не работает.
Трещины в раздаточном материале и люфте люфта
- Это связано с выходом из строя подшипника, на котором установлен кардан. Это проверяется путем измерения температуры на картере коробки передач на седле подшипника. Чтобы заменить подшипник, вам не нужно удалять весь разброс, просто отключите кардан.
Ремонт Мицубиси Паджеро
В дополнение к раздаточным материалам, качество полного привода может зависеть от работы мостов LCD. Достаточно налить неправильное масло в мосты, и коэффициент трения изменится в худшую сторону. Поэтому при эксплуатации Mitsubishi Pajero 2 все используемые расходные материалы или материалы для ремонта должны тщательно проверяться на соответствие требованиям руководства по ремонту.
Подробнее о замене масла. Замена масла для Мицубиси Паджеро.
Ремонт топливного насоса
Топливный насос высокого давления (LPG). это механизм, от которого зависит работа всего двигателя автомобиля. Работающий и правильно отрегулированный топливный насос даст хорошую динамику, экономию топлива и долговечность двигателя. Но неисправный впрыскивающий насос будет иметь совершенно противоположный эффект. Набор ТНВД бывает двух типов:
- механический;
- электрический.
Ремонт ТНВД Mitsubishi Pajero 3
Разница между этими насосами невелика. В механическом топливном насосе подача топлива организована действием кабеля, подключенного к педали газа. В электрическом топливном насосе высокого давления отсутствует кабель, а часть топлива вырабатывается интеллектуальной системой. Электрическое управление уменьшило расход топлива при сохранении тяги и динамики Pajero. Но автомобилисты, которые часто пересекают брод местности, предпочитают механический топливный насос за его надежность и долговечность.
Как и любой вращающийся механизм под давлением, топливный насос высокого давления требует периодического технического обслуживания. Техническое обслуживание включает в себя очистку компонентов насоса и фильтра топлива. Признаки, по которым нужно чистить топливный насос:
- плохой запуск двигателя;
- на холостом ходу, когда двигатель теплый;
- ненормальный, серо-голубой выхлопной дым при прогреве двигателя.
В дополнение к чистке рекомендуется заменить уплотнение вала топливного насоса высокого давления, которое легко снимается и устанавливается в соответствующем месте. При разборке обратите внимание на головку перепускного клапана байпаса низкого давления, внизу не должно быть грязи.
Ремонт ТНВД Mitsubishi Pajero 3
Затем удалите пары плунжера и очистите сетчатый фильтр, расположенный на входе топлива в плунжер. Осторожно открутите и затяните четыре поршневых болта, чтобы избежать перекоса. После проверки плунжер должен иметь острые края в пазах, как лезвие. Особое внимание следует обратить на шайбу под пятым паром плунжера, она отвечает за дозировку топлива и очень быстро изнашивается.
Проверка впрыскивающего насоса включает в себя полную замену уплотнительных элементов, которые очень удобно приобрести перед полным комплектом для ремонта перед разборкой устройства. Автомобилист может разбирать и собирать топливный насос по схеме, приведенной в руководстве по ремонту, но в качестве дополнения рекомендуется сделать фото или видео. Видеозапись работает как долговременная память и позволяет в любой момент вернуться к определенной операции.
Все поверхности топливного насоса высокого давления должны быть очищены чистым дизельным топливом, сжатый воздух рекомендуется для продувки, а ткани. из плотной ткани. Наличие песчинок и пуха может свести на нет все усилия по очистке насоса и значительно снизить его эффективность.
Видео в этой статье о снятии топливного насоса
Инжекционный насос Mitsubishi Pajero 3 ремонт
Независимо от диагноза любого отремонтированного блока, всегда помните, что не бывает безнадежных и неразрешимых ситуаций. Но если это произойдет, то, не торопясь втягивать руки, вооружившись всем предыдущим опытом владельцев автомобилей и опытных инженеров, вам нужно взять эту ситуацию в свои руки и вернуть свою любимую систему. Руководство по ремонту Mitsubishi Pajero и приведенные выше рекомендации окажутся очень полезными.
Ремонт раздатки паджеро 4
Цепь раздатки и ее замена.
После приобретения машины начал гонять ее в различных режимах, будь то задний привод или полный привод. Обратил внимание на шум-треск который раздается при подключении полного привода 4h. Особенно отчетливо треск был заметен при больших нагрузках, например при резком старте. Как только обороты равнялись - треск проходил. Другой случай, когда ехали на рыбалку по грязи, в полноприводном режиме на пониженной - треск практически не пропадал. Спустя неделю или две с момента приобретения загнал авто в сервис на ТО, посмотреть что да как. Поставили диагноз: под замену пыльник правого внутреннего шруса, не считая всего остального. Про пыльник забыл и так мотался по всевозможным грязюкам. После того как обратился в сервис - сказали: доигрался мол товарищ, говорили тебе пыльник меняй ! Ну вобщем, собрался было покупать ШРУС - народ в магазинах автозапчастей делал удивленные лица, как мол так на паджере шрус полетел ? да надежнее места нет ! Я не знал, что ответить, потому стал заказывать. Первоначальный прозвон по фирмам дал ориентировку на 600 . баксов за этот внутренний шрус - я чуть в осадок не выпал. Потом прозвонившись по Москве и Казани, нашел в "чемпионе" за 250 бакинских. Спешно заказал и получил примерно через месяц. Ввиду отсутствия денег на сервис загнал машину к другу. Начав ковыряться, он сказал, что шрус мой однозначно жив, имеется легкая выработка в кожухе сепаратора , но все в пределах нормы. Ну конечно жалко стало 250 баков за нерешенную проблему. Но куда деваться, не ошибается тот кто ничего не делает - так я себя успакаиывал :)
Посидели, покумекали с Радис абы, пришли к выводу: может быть передний мост, раздатка ну и пожалуй все. Ну ладно мост у меня задний треснул, мы его поменяли, передний поменяли впридачу. Выкатились . треск не пропал :( Остается одно, раздатка. Вопрос ,что может быть такого в раздатке - цепь конечно. Интересуюсь в инете, люди говорят: на падждерах второго поколения бывает крайне редко, замена только после полного демантажа коробки вместе с раздаткой . такую дурилу и втроем не впихнешь, да и я яму какую надо иметь чтоб все это сделать. Радис абы говорит не могли японцы этот момент не предусмотреть, должна раздатка отстегиваться от коробки. Просматриваю всю имеющуюся литературу, инет - все пишут снимай в сборе, потом отстегивай раздатку :(
С утра засели в гараже, сняли карданы, разобрали консоль, чтобы получить доступ к креплению ручек переключения скорости и режимов работы раздатки. Открутили болты крепления ручек к раздатке, болты крепления раздатки к коробке, осоединили коннекторы датчиков, чтобы не повредить при снятии. Отстигнув ручки получили доступ к внутренностям раздатки. Попатались отделить раздатку, отошла на пару сантиметров и все, дальше никак. Смотрим через смотровое окно на внутренности и пытаемся понять что не дает. Нашли, выбиваем ну что-то вроде шплинт с вала, который идет из коробки передач на ручку управления скорости. Пытаемся снова отделить раздатку - пошла . Вот и все дела-то . Ну сам бы я никогда не догадался, а вот профессионализм не пропьеш как говорится :) Порадовавшись с Радис абы принялись за разбор раздатки. Опыт в этой области имели по раздатке паджерика савтоматом. Скинули болты крепления крышки цепи, коробки отбора мощности, все датчики, хвостовик заднего кардана и т.д. Отсоединили крышку, получили доступ к цепи. Смотрим на цепь, здоровенная такая, подумали что может удастся укоротить, но сскорее всего не удастся. Снимаем цепь сверяем длину с другой. Действительно длинее, незначительно, но длинее. С трудом вставляем замененную цепь в раздатку, возращаем датчики по местам, сажаем на герметик крышку цепи, крышку отбора мощности как и ручки пока не устанавливаем. Смазываем место крепления раздатки с КП герметиком и нанизываем раздатку на шток из коробки. Попали в пазы, теперь загоняем на место. Все встало на свои места. Прикручиваемся к коробке, возвращаем на место шплинт крепления ручки к штоку коробки. Устанавливаем ручки, закрываем предварительно проклеив герметиком крышку отбора мощности. Насажываем консоль, подсоединяем карданные валы, заливаем масло. Подтягиваем все болты. При работе очень удобной оказалась сильно намагниченная телескопическая отвертка, шплинты так и норовили провалиться в недра раздатки. Потому не следует закрывать крышку отбора мощности, до того как все не установили, закрепить ее можно и в самом конце работы, но до заливки малса :)
Вот собственно и все. Выезжаем из гаража, впереди достаточно крутая гора парка Горького. Радис абы врубает первую, не хочет слегка прогозавав трогается на второй, потом включает первую и со всей дури на полном приводе с блокировкой межосевого буквально взлетет в ту самую гору без особых напрягов, видно только как лыжники разбегаются по сторонам провожаю удивленным взглядом монтстра взлетающего в гору :) Вот таким образом спустя год эксплуатации за один день удалось исправиь наверное самую неприятную неисправность.
В завершении своего рассказа хочу поблагодарить мастера-золотые руки дядя Радиса, без умения и желания которого этот авто удачно можно было сдать под разбор: )
PS. Удачи всем на дорогах. Надеюсь написанный мною материал комуто поможет.
Замена датчиков положения включения раздатки Митцубиси паджеро 4.
Вот теперь авто механики меня точно не нае●ут. Спасибо за видео бро.
Добрый день. Если в движении при переводе рычага на любое положение, кроме 2Н сначала все загорается, как положено, а спустя секунд 5-10 все лампы тузнут и моргает оранжевый прямоугольничек в центре машинки. Стоит ле менять датчики, или там уже все..триндец?
@ALEX 148 Поменял датчики. Ничего не изменилось. Прозвонил старые - рабочие. Оставил новые. Надо копать причину дальше
@ALEX 148 Спасибо
Mikhail Travnikov, откручиваются хорошо они. Продуйте просто все от грязи чтобы дерьмо внутрь не летело и по очереди откручивайте. А затем в обратном порядке их новые прикручивайте, иначе мешаться будут. Не затяните их.
@ALEX 148 Спасибо. Когда меняли датчики, они откручиваются легко? Закисаний нет?
Mikhail Travnikov, добрый день! С начала точно меняйте датчики. Она может тупо не видеть положение штока.
Приветствую!,датчики все одинаковые?,и цвета проводов?,спасибо). Жду датчики скоро буду менять.
Виталий Про 73 , датчики все разные! Номера каталожные все различные! Длины и цвета проводов разные, надо быть очень внимательными с этим.
Доброе время суток, а после опускания раздатки не надо центровать при установке? Вибрации не будет? Спасибо заранее.
@Андрей Тотем килограмм 10 точно тянул, проблем с центровкой и вибрацией не было. Менял датчики на нескольких машинах. Все болты промазал литолом, чтобы в последствие легче было открутить. Удачи!
@ALEX 148 приветствую! траверса. в мануале написано что усилие для затягивания болтов с "подушками" траверсы, должно быть в пределах 3-5кг. с каким моментом Вы затягивали? мне просто кажется что даже 5кг, как то мало.
Олег Рыж, доброе. Центровать ничего не надо, траверса достаточно однозначно прикручивается к кузову на 4 болтах, не промахнетесь. А раздатка к траверсе через резиновую опору. Не будет ни каких последствий, не переживайте.
Нихера не рассказано, в каком положении должна быть раздатка, как эти датчики меняются, в чем суть проблемы
Добрый день! Коробка в каком режиме должна быть? Без разницы? Клемму с АКБ скидывать надо?
Спасибо большое. Будем делать.
Добрый день. Подскажите пож. Если на тросу оставить раздатку, сможем с ямы все датчики поменять, чтобы не вывешивать на карданы раздатку?
@Анатолий Емельянов ну как прошло. расскажите.
Ок. Спасибо за помощь завтра начнём. По итогам отпишусь. Успехов и спасибо за видео.
Анатолий Емельянов, нет нагрузка там совсем не большая. Можно доску подобрать и в домкратик на дно ямы ее опереть. Что то типа того. Если в двоем то думаю так приподнимете.
@ALEX 148
Так и сделаем, подпорку зарукожопим и вперёд. Нагрузка большая идёт на вашу стойку которая под раздаткой стояла или так на всякий пожарный ставили?
Анатолий Емельянов, очень тяжело будет, мало места. А чего вы боитесь на карданы ее повесить, ни чего страшного не будет. Жгут только отсоедините от кузова который к раздатке идёт и все. И трос откручивайте смело.
а как у тебя ошибка проявлялась?
раз ты полез датчики менять))))))
Андрей Абашев так все 5 датчиков и есть. По ним определяется что включено.
@ALEX 148 приветствую, который из них датчик положения раздатки?
@ALEX 148 спасибо, буду тогда готовится к замене датчиков на раздатке, т.к. на заднем всё норм - горят 2 нижних квадратика (задние колеса), а при переводе в режим 4Н, начинают передние квадратики ( передние 2 колеса ), при этом зацеп с мостом есть - т.к. ехал по песку и почуствовал сразу разницу между 2Н и 4Н
Юрий Литовченко , Как раз один из этих датчиков и зажигает лампочку на панели приборов. Если когда едете на заднем приводе, все светится на приборке как положено, то это датчик раздатки. Если мигает всегда, то надо смотреть, включается ли передний мост, там на мосту тоже есть датчик(лягушка) включения переднего моста. На приборке загорятся все 4 колесика, только если в раздатке датчик покажет включение переднего привода и в мосту переднем тоже датчик отработает.
У меня при включении полного привода (4Н) мигают лампочки на панели и хотя физически (механически) зацепление есть на приборке продолжает мигать как будто зацепление не произошло
раздаточной коробки (оранжевый прямоугольник). Горит и горит. Что делать?
Естественно, "здравствуй, автосервис!". Поехал. Там посмотрели и сказали:
- Бла-бла-бла …надо чистить актюатор … дуть-мыть … работы тысяч на пятнадцать …
Клиенту цена показалось ну уж слишком неадекватной. Через знакомых-перезнакомых попал ко мне. Нормальный такой клиент. В технике что-то разбирается. Не надоедливый. Только спросил:
- Посмотрим неисправность? Не могу продать машину, все клиенты самоотшиваются.
Почему не посмотреть. Посмотрел. Покопался. И говорю:
- У вас проблема не в актюаторе.
На лице клиента удивление и недоверие одновременно. Но и складки облегчения появились: "…уже хорошо. Уже не 15 тысяч за ремонт". Но интересуется в силу своей грамотности:
- А почему не актюатор?
- Я провел полную диагностику системы управления SS4-II, проверил при помощи вакуумного насоса, работу актюатора полуоси - работает. Все концевики, там их 5 штук - работают. И сами посмотрите: висит ошибка "обрыв цепи клапанов управления правой полуосью". Тут либо клапана в обрыве, либо провода в обрыве. Ну и нельзя забывать про блок управления раздаткой. Чаще всего, конечно, это вакуумные клапана.
- Блок управления не при чём,- уверенно заявил клиент, и веско добавил,- я много читал об этом. Такой неисправности практически не бывает.
- Всё правильно - "почти не бывает". Но у меня есть такие подозрения.
Клиент ухмыльнулся, мол, "меня на мякине не проведёшь. Я грамотный и начитанный!". Но мне это без разницы. Мне главное понять неисправность. А когда поймёшь, тогда и ремонт пойдёт как по маслу.
Переключающие клапана везде одинаковые…скорее всего причина в них … проверяю …фигня какая-то …
Удивляюсь. Подаю питание - работают, отщёлкивают. Что тогда? Тогда либо проводка, либо блок управления. Он имеет такой алгоритм проверки: измеряет сопротивление, в данном случае меряет ток потребления этими клапанами и, если показания выходит за положенные значения - либо больше или меньше, он просто отключает питание. Защита такая.
Клиента уже нет, уехал. Звоню ему, объясняю свои мысли. В ответ слышу: "Не вешай мне лапшу на уши! Блок управления в этой машине вечный!".
Честно скажу: сколько уже отремонтировал подобных авто, не один десяток с этим супер-селектом, но никогда сам не менял блок управления. Не ломались. Клиент по-своему прав. И настаивает:
- Мне профессионально всё объяснили и заверили, что проблема точно в клапанах, блок управления вечный!
- Не вопрос,- отвечаю ему,- покупайте клапана, я их поставлю и разбежимся.
Почему я подумал на блок управления. Открываем схему:
Есть два соленоида, А и В. Это соленоиды клапана. На них приходит постоянный "плюс" на контакт 2. На контакт 1 должен приходить "минус" и клапана срабатывают. "Минус" управляющий.
В данном случае блок управления замеряет прохождение тока, меряет полную цепь. И если ток маленький, то БУ отключает цепь и зажигает ошибку.
Взял прибор и померил. Что получилось: клапан имеет сопротивление порядка 40 Ом. 40 и 40 - получается около 20 Ом (соединение параллельное). Грубим значения по температуре окружающего воздуха, добавляем погрешности, вот и получается "около 20 Ом". Напряжение 12 вольт. Это в районе 600 мА (грубим ещё на 150-200 мА на разные погрешности и получаем около 500 мА). У меня сопротивление удовлетворяет показателям. Клапана в норме. На что тогда грешить? Правильно, остаётся блок управления!
Опять звоню клиенту. Объясняю ситуацию. Клиент не верит, несколько раз спрашивает: "-Точно блок управления? Точно?".
Такие вопросы надоели и я в запале говорю:
- Ставлю свою репутацию на кон! Если это не блок управления, то я тогда увольняюсь! Тупым не место в авторемонте!
Клиент тоже вошёл в раж и заявляет в ответ:
- Если не так - я скину машину в карьер около вашего автосервиса, оболью бензином и сожгу нахрен!
Вот и договорились … поговорили как взрослые.
Задолбали. Внутри прыгает подленькая мыслишка, а что если неправ, то … ну да, действительно буду увольняться. Слово привык держать. Представляете накал страстей этого ремонта?
Проверяю себя ещё раз. Снова всё тщательно измеряю. Вместо блока управления ставлю амперметр. Ток соответствует. Ну да, значит БУ неправильно интерпретирует показания.
Звоню знакомому электронщику. Спрашиваю, может ли он отремонтировать этот блок управления. В ответ слышу знакомое:
- А ты точно уверен, что причина в нём? Эти блоки я ещё ни разу не ремонтировал, эти блоки практически вечные …
Опять двадцать пять! Задолбали! А знакомый продолжает:
- Эти блоки нет смысла чинить, они на авторазборках стоят копейки.
Что правда, то правда. И потянул же меня чёрт побиться об заклад! Ставки очень высоки. Поэтому успокаиваюсь, и потом снова всё тщательным образом проверяю, буквально ползком, оглядываясь, по четверти шага всех проверок. Нет, всё правильно - причина в блоке управления. Мои выводы правильные. Но если будет "вдруг" … если я неправ … а что, тогда "тупым не место в автосервисе". Слово держать надо. Мужик же.
Клиент привозит блок. Отдаёт. Сам устраивается в сторонке и начинает внимательно наблюдать. Защёлкиваю разъёмы. Включаю зажигание. Смотрю на панель приборов…
Читайте также: