Ремонт редуктора сузуки джимни
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 05.10.2024
SUZUKI Jimny Eskudo Vitara Samuray - колёсные редукторы
ВНИМАНИЕ. Представляем новые модели колёсных редукторов Bolt-on-Portale 2019 года, для внедорожников Suzuki . В них учтён большой практический опыт, все пожелания и замечания наших клиентов, к прежним моделям. Так же можно заказать полный комплект, включая дисковые тормоза, задние с функцией ручника и колёсные диски с большим плюсом, под данные КР от 15 дюймов. Усиление поворотного узла, дополнительной опорой, узел для подключения центральной подкачки, в комплекте по умолчанию
С 2020 года, для полноприводных автомобилей семейства Suzuki Jimny, а так же для вездеходов, где используются их мосты, выпускаем под заказ, два вида колёсных редукторов: Стандарт и Экстрим Jimny, при этом ряд понижений, у них одинаковый, унифицированный. Отличие ниже:
Стандарт Jimny : Масса одного КР в районе 20-25кг (при расчётах массы, минус штатные ступичные узлы), имеют шестерни, по прочностным характеристикам, близкие к КР старого образца, которые с 2020 года, сняты с производства. Рекомендуем установку с шинами типа АТ, с которыми допускаются блокировки или с шинами МТ, без блокировок.
Экстрим Jimny : Масса одного КР в районе 25-30кг (при расчётах массы, минус штатные ступичные узлы), имеют усиленные шестерни и ступичные узлы, в сравнению с прежними моделями и с моделями типа - Стандарт. Рекомендуем для экстремальной внедорожной эксплуатации. Допустимы шины типа МТ с блокировками.
Блокировки допустимы всех типов, кроме работающих на размыкание дифференциала в повороте (Блокка, Локка, Локрайт), по причине, не совместимости принципа работы.
Ниже представлен модельный ряд 2020 года.
1. Комплект колёсных редукторов с косозубой передачей, на два моста, модель 2019 года. Включает дополнительные опоры, узел для подключения центральной подкачки, подходят под колёсные диски с большим плюсом . Нижняя шаровая доп опоры, расположена ниже оси колеса, что исключает работу шкворней на скручивание. Модельный ряд:
SJ-1.28х1кз : понижение 1.28, косозубая передача, под колёсные диски от 15дюймов, рекомендуем шины до 30 дюймов. Стоимость: Стандарт = 230 000, Экстрим = 250 000 рублей.
SJ-1.42х1кз : понижение 1.42, косозубая передача, под колёсные диски от 15дюймов, рекомендуем шины до 33 дюймов. Стоимость: Стандарт = 230 000, Экстрим = 250 000 рублей.
SJ-1.66х1кз : понижение 1.66, косозубая передача, под колёсные диски от 15дюймов, рекомендуем шины до 35 дюймов. Стоимость: Стандарт = 230 000, Экстрим = 250 000 рублей.
SJ-1.9х1кз : понижение 1.9, косозубая передача, под колёсные диски от 16дюймов, рекомендуем шины до 38 дюймов. Стоимость: Стандарт = 240 000, Экстрим = 260 000 рублей.
Возможно исполнение КР по ТЗ заказчика, с требуемой редукцией, включая без паразитной шестерни, стоимость по согласованию.
2. Полуоси заднего моста, шлицы с двух сторон, пара = 15000р. Обязательная позиция.
3. Колёсные диски, с большим плюсом, для компенсации расширения колеи, при установке КР. С ними ваш внедорожник, не будет напоминать луноход, после установки КР как на прежних моделях. Плечо обката, близко к штатным требованиям, что снижает нагрузку на рулевое. Комплект 4 колёсных диска, от 35 000р.
4. Тормоза дисковые, комплект на два моста = 15000р, при наличие функции ручного тормоза + 10000р.
С примером монтажа колёсных редукторов, на штатные мосты Suzuki Jimny, можно ознакомиться на странице Монтаж колёсных редукторов
Ниже видео, с почти полным разбором колёсного редуктора, модель 2019 года.
Ниже видео Jimny на порталах старого образца. Указанные недочёты на новых моделях отсутствуют.
Ремонт редуктора сузуки джимни
У Сузуки запчасти взаимозаменяемы не только в рамках поколений Джимни, но и между многими моделями. Например, наш задний джимниковский или самурайский редуктор - это передний у Витар/Эскудо/Сайдкиков/Треккеров. Ну почти. Главные пары и фланцы совпадают, по крайней мере.
Какая от этого знания польза?
Штука в том, что некоторое время Сузуки использовала силуминовые корпуса редукторов и чулков переднего моста на витароподобных. И корпуса эти рвались даже на вполне стандартных автомобилях, не только на грязелазах.
А в нашем случае машина была совсем не простая. Коротенькая Витарка-кабриолет на 31" Simex Jungle Trekker, бодро прыгнула через канаву. И хвостовик переднего редуктора сказал "Я устал, я ухожу."
Машина классная и хозяин человек хороший - неплохо было б помочь в решении проблемы. Я помнил, что, в основном, редукторы Джимни и Витары похожи. Отличия в маслопроводящих каналах и отливках-кронштейнах. У Джимни маслоканалов два - сверху и снизу. Редуктор задний, более нагруженный из двух, поэтому требует хорошей смазки подшипников хвостовика. У Витары, как оказалось, никаких каналов нет. Ввиду того, что располагается редуктор очень плотно - между картером двигателя и траверсой подрамника, все приливы, в которых эти каналы могли бы проходить, удалили. Видимо, решили, что переднему редуктору на парттаймовой машине это не столь актуально.
Вдобавок, третья опора моста сделана прямо на корпусе редуктора, где есть отливка под крепление.
Поэтому я покопался в запасах убитых джимниковских редукторов, нашёл подходящий стальной корпус и немножко доработал чтоб он стал более витаровским.
Крепление под третью опору выполнил так, чтобы сразу компенсировать поворот редуктора после лифта. Обычно его опускают на передних кронштейнах и эта третья опора неестественно выворачивается, напрягая сайлентблок. А тут всё равно пришлось с нуля конструировать - грешно было не учесть этот момент.
(сохранено для истории)
Внимание: редукторы сняты с Jimny навсегда. Они уехали на опыты. На машину уже не вернутся.
Мои мысли относительно правильных редукторов, там же описание слабых мест этих колесных редукторов из Барнаула.
Состояние колесных редукторов на декабрь 2016: В июле 2015 года редукторы были сняты с машины после очередной поломки (что произошла в июне 2015). Некоторые детали были изготовлены (см 1 и 2). Но еще требовалась доработка редукторов для исправления конструктивных недоработок и ошибок. В результате решено было отказаться от редукторов, они уехали и не вернутся на мой Jimny.
Статистика на декабрь 2016: пробег чуть больше 3 т.км, шесть поломок заднего редуктора (четыре поломки задней полуоси). Одна из поломок заднего редуктора была очень серьезная - при движении по гравийной дороге заклинило колесо, хорошо хоть скорость была небольшая, а на дороге не было других машин. При еще одной поломке заклинило редуктор при медленном движении по лесу. Подробнее см. хронологию моих колесных редукторов.
Мнение (2016 год):
Впечатления крайне двойственные. Задумка в некотором смысле хорошая, колесные редукторы открывают новые возможности для Jimny. Но качество изготовления и сборки низкое, а производитель адекватностью не отличается. Сложности с установкой. С 2013 по 2015 годы качество изготовления не улучшилось (запчасти, которые присылались на замену, имели все такое же крайне низкое качество изготовления, требовали доработки перед установкой).
При использовании редукторов (в те моменты, когда они были исправны) было чувство неуверенности, настороженности, которое заставляло прислушиваться к подозрительным звукам, присматриваться к поведению редукторов в ожидании очередной поломки. Приятного мало, это здорово изматывает, особенно, когда отъезжал от гаража достаточно далеко. И, конечно, всегда с собой был набор инструмента, при помощи которого можно было полностью разобрать редуктор (включая обратный молоток для выбивания деталей из корпуса). После такого нервного состояния ездить на штатных мостах было большим удовольствием (особенно по трассе на сравнительно больших скоростях), хотя, конечно, по дорожному просвету их не сравнить.
Резюме: если вы хотите просто купить редукторы, поставить и ездить, то конкретно эта реализация не подойдет. Это не более, чем заготовка. Ее нужно дорабатывать перед установкой, а потом во время эксплуатации, если не развалится, регулярно обслуживать. Надо сразу искать место для изготовления деталей, поскольку запасные части от производителя имеют низкое качество, да и он, по настроению, может отказаться от их изготовления. И даже если редукторы не будут ломаться сразу, то ресурс не позволит проехать хотя бы 50 т.км без замены тех же шестерней (не говоря уж про подшипники и сальники).
И не стоит забывать про ликвидность, ведь затраты на КР ощутимые. Продать б/у редукторы будет крайне сложно, практически невозможно.
Внедорожная подготовка моего Suzuki Jimny с каждым годом усиливалась, хоть и несколько медленно.
В 2008 году это был стандартный Jimny. Но не очень долго.
В 2009 году появился небольшой лифт подвески, грязевые шины Cordiant Offroad штатного размера 205/70R15, защиты и даже LockRight в заднем мосту к зиме.
В 2010 году лифт подвески немного увеличился, шины стали Interco TSL 29x8.5-15.
В 2011 году был определенный скачок: установлен лифт-комплект GIZ 75, порезаны арки, заменены ГП с 4.09 на 5.375, была поставлена стационарно передняя лебедка, шины стали Interco TSL 32x9.5-15, была поставлена передняя межколесная блокировка ARB, шноркель.
В 2012 было затишье: изменения по мелочам.
И вот встала задача, а куда двигаться в 2013 году? Есть проверенный путь: довести лифт, поставить 33" Боггеры, усиленные передние полуоси/ШРУСы, разгруженные задние, шестеренчатую раздатку с китом. Путь хороший, но очень уж скучный при своей затратности (относительно улучшения проходимости). Поэтому решил идти более интересным, но гораздо более рискованным путем: установкой колесных редукторов (или, как их не совсем корректно называют, бортовых редукторов или бортовых передач) на штатные мосты моего Suzuki Jimny, тем самым превращая их в портальные мосты.
В чем идея? При помощи установки шайтан-механизмов с шестеренками (редукторов) ось моста (полуосей) смещается относительно оси колес. Тем самым машина поднимается вверх ЦЕЛИКОМ (в отличие от лифта подвески, когда машина поднимается, а мосты остаются на месте). Редукторы понижающие, что увеличивает тягу на колесе и уменьшает крутящий момент в трансмиссии до редуктора (разгружает штатную трансмиссию).
Колесные редукторы штучные, сделаны в РФ, производитель известен в соответствующих кругах (как с положительной, так и отрицательной стороны). Задние редукторы ставятся на фланцы моста (с небольшой доработкой), полуоси нестандартные (переточенные родные). Передние редукторы крепятся к поворотным кулакам, полуоси и ШРУСы остаются стандартные.
Выглядит это так (на примере заднего):
(в грязи, фотографировал в лесу)
Заявленное межосевое расстояние 123 мм (расстояние между осями вращения полуоси и колеса). Это дает подъем машины (и, соответственно, увеличение просвета) примерно на 12 см (редукторы расположены не перпендикулярно опорной плоскости).
В редукторах по четыре шестерни. Ведущая 16 зубов, ведомая 25 зубов и две паразитные шестерни (для того, чтобы сохранить направление вращения). Соответственно, передаточное отношение (понижение): 25/16 = 1.5625
Как раз в связи с подъемом машины на 12 см и понижением
1.56 был сделан возврат на штатную подвеску и ГП 4.09 (UPD: в 2014 году лифт подвески вернулся, ГП остались 4.09)
Побочным эффектом стало некоторое увеличение колеи (даже с компенсацией установкой дисков с положительным вылетом ET).
Машина выглядит вот так (на 30" MT-шинах):
Получился то ли ЛуАЗ, то ли квадроцикл-переросток.
В движении (на тех же 30" в один из первых выездов):
Грязь живьем выглядела посолиднее. На видео вообще какая-то полная ерунда, а не грязь.
Ремонт редуктора сузуки джимни
Тамбовский Внедорожный Форум
Полный Привод - как стиль жизни!
- ПорталСписок форумовТехнический раздел
- Поиск
- Текущее время: 16 авг 2021, 14:58
- Часовой пояс: UTC+04:00
Постройка Suzuki Jimny
Постройка Suzuki Jimny
Начну пожалуй с замены ГП с 4.09 на 5.375.
Т.К. коробка и раздатка у меня штатные (пока), решил скомпенсировать большие тапки и разгрузить трансмиссию. Заказал с Владивостока мосты от турбового колобка JB23 (с мотором от дельтаплана, кстати, К6А), 11 тыр за пару в сборе. Мосты пойдут на запчасти, редукторы в Бобика.
Старый диф был снят и доставлен в гараж к любителю грамотных книг, моему другу, форумчанину под ником Pat. Измеряем зазор в "новой" ГП - 0,25 мм, постукивает ощутимо. Измеряем натяг морковки - нету его, крутится свободно. Раскидываем, измеряем толщину шайбы -1,1 мм. Откладываем все в сторону.
Смотрим пятно на родной ГП (3.9), оно чуть сдвинуто, заметен износ заднего подшипника морковки. Раскидываем, смотрим толщину шайбы - 1.18 мм. Ставим новые подшипники в корпус, старые выбиваются зубилом. Т.к. подшипники новые, то придется подбирать шайбу, начинаем с той, что стояла - 1.18, собираем без втулки и без сальника. Те, кто утверждает, что втулка создает преднатяг подшипников, пусть идут в лес курить чертежи редуктора. Не забываем обильно смазывать подшипники трансмиссионкой. Расчетный преднатяг подшипников морковки по методу "веревка на фланце + безмен" равен 3.3-4.5 кг без сальника - это примерно 9-12 кг*см. Крайне рекомендую насадить подшипник с фланцем процентов на 80 прессом или аккуратно кувалдами в 4 руки, только потом тянуть гайкой, иначе можно порвать резьбу. Чтобы не поколоть зубы ведущей шестерне, упирать ее нужно всегда и везде только через большой шарик от подшипника, на торце у шестерни есть центровочное отверстие. Затягивать нужно очень аккуратно и проверять момент сопротивления вращению безменом.
Натянули, поставили диф, выставили зазор такой, чтобы люфт ведмой шестерни был в районе 0,15-0,2 мм, измеряется часовой головкой на тяжелом кронштейне по касательной к шестерне. Смотрим пятно - плохо, шайбу надо уменьшать. Таким образом мы разбирали и собирали редуктор 3 раза, каждый раз с натягом и выставлением зазора. Перебрали шайбы 1,10 и 1,06, остановились на 1,0.
Собираем редуктор окончательно. Ставим новую втулку, можно поставить и старую с любой ненужной дистанционной шайбой. Новая втулка пружинит не сильно, деформируется необратимо примерно на 1 мм. Служит она только лишь для создания момента затяжки гайки хвостовика, ну и, может быть предотвращает проворачивание подшипников на валу в каких-то неведомых случаях. Закладываем передний подшипник и ставим новый сальник. Вставляем вал и насаживаем подшипник с фланцем почти до упора. Без натяга подшипников проверяем момент сопротивления вращению сальника. Он составил примерно 1 кг на безмене, что равно 2,75 кг*см. При затяжке подшипников нужно добавить это значение к сопротивлению подшипников. Смазав немного шлицы и резьбу, затягиваем гайку, муфта сопротивляется, момент на гайке около 20 кг*м, постоянно проверяем натяг подшипников. Добиваемся суммарного момента около 5 кг на безмене, что равно 13,75 кг*см - как по мурзилке. При увеличении момента затяжки, вал ведущей шестерни может немного "закусывать" при проворачивании с места, ощущается руками. Это допустимо и вызвано, скорее всего, выдавливанием масла из под роликов. Момент срывания с места может быть раза в два больше момента сопротивления вращению. Если закусывает так, что руками не провернуть - подшипники на выброс.
Ставим диф, регулируем зазор, сомтрим пятно - красотища! Замечу, пятна с разных сторон зуба при уменьшении толщины шайбы движутся навстречу друг другу. При проворачивании с краской нужно немного нагрузить передачу руками для лучшего прилегания. Пятно контакта должно располагаться практически по центру, самое главное - заход и выход пятна должны быть на рабочей поверхности зуба. Прямой ход должен быть в идеале, задний - можно чуть схалтурить. У нас получилось почти идеально. Натяжка бугельных подшипников делается такой, чтобы к моменту сопротивления вращению первичной шестерни добавилось примерно 3 кг*см. В итоге получаем момент всей системы около 6 кг по безмену, что равно 16,5 кг*см. Зазор в паре допускается от 0,1 до 0,2 мм, но лучше сделать его чуть больше, т.к. идеально ровных пар не бывает, все они восьмеркой. Я поставил 0,2 мм.
Все, ставим, заливаем, катаемся недельку без сильных напрягов, пара должна немного притереться.
Наука не очень сложная, но в тоже время не прощает никаких действий "на глаз". Если кто-то берется делать вам редуктор со словами "какой еще динамометрический ключ? да я их сотню уже сделал! ты че, мне не доверяешь?", бегите от него подальше. Только измерения, только цифры и будет вам счастье.
09265-45002 - подшипник дифференциала (2 шт) 45.2X80X19.84
09265-35011 - подшипник хвостовика внутр 35X80X22.75 7307 (Зарубежный аналог 30307)
09265-30018 - подшипник хвостовика наруж 30X72X20.75 7306 (Зарубежный аналог 30306)
в передний мост, хвостовик старого образца - Подшипник 7305 (Зарубежный аналог 30305)
27315-60A01 - втулка подшипника хвостовика
Список существующих шайб.
задняя 35х42
SHIM (35X42X1.27)
SHIM (35X42X1.3)
SHIM (35X42X1.21)
SHIM (35X42X1.24)
SHIM (35X42X1.15)
SHIM (35X42X1.18)
SHIM (35X42X1.09)
SHIM (35X42X1.12)
SHIM (35X42X1.03)
SHIM (35X42X1.06)
SHIM (35X42X0.5)
SHIM (35X42X1.0)
передняя 30х33х3.2 + такая же, но размерами:
SHIM (T:0.5)
SHIM (T:0.2)
SHIM (T:0.3)
SHIM (T:0.1)
SHIM (T:0.15)
SHIM (T:0.05)
Задний редуктор. Подшипники, сальники. Течь масла из хвостовика.
Проверить люфт хвостовика. Алтернативный вариант поменять сальник и подшипник. Если не поможет - требуется разборка и замена всех подшипников и шестерен. Если сработались (ушла цементовка) гл. пары - кирдык. Новый редуктор около 1500 евро. Если насобирать запчастей и собрать 800-1000 евро. Как вариант залить хадо и если повезет можно проездить сто лет.
Giraffe
Наш человек
Agdam
Профи
1. Ну вообще-то предыдущий оратор, пожалуй, прав
2. А кто есть "хадо"?
Chit-a
Сузуковод со стажем
Элина
Редкий гость
Chit-a
Сузуковод со стажем
Если что спрашивай. Я себе ремонтировал. Правда передний - но это почти одно и то же.
дядя Ваня
Ветеран
Ответ: Подшипник задней полуоси. Какой выбрать?
там противозадирные добавки по сравнению с литолом есть. - ГЛАВНОЕ В ЭТО ВЕРИТЬ :hilarious::hilarious::hilarious:Браво! Ай
Добавлено через 3 минуты
Я честно гря думал в Катане подешевле будет. Учитывая неофициальность, да и вообще говоря, общую "гаражность" сервиса.
Сход-развал больше 1000 оьбъявили сделать. Имхо дорого, нет сособого желания ездить туда дальше.
Еще сломали секретку + свернули две гайки на колесе
PS А чего, ты ездить разве не можешь? .
Ветеран
Ответ: Подшипник задней полуоси. Какой выбрать?
дядя Ваня
Ветеран
Ответ: Подшипник задней полуоси. Какой выбрать?
Ветеран
Ответ: Подшипник задней полуоси. Какой выбрать?
хорошо что ,мы- русские люди инструкций не четаем!Баксы-баксБаксы-бакс
LaCrema
Мудрец
Ответ: Помогите разобраться по з/ч заднего моста
2 -=BOROV=- - Егор же говорил - болгаркой кромсает подшипник, потом молоточком сбивает кольцо.
Ладно с подшипниками и сальниками полуосей вроде разобрались, теперь следующее -
Вроде как подтекает сальник хвостовика (или как оно называется - где кардан в мост входит).
Хватит ли поменять только сам сальник (деталь № 7), или еще что-то придется менять? Как состояние этих 2х подшипников (№№ 5 и 6) выяснить?
Да и вообще, при пробеге 125к, раз все равно разбирать мост - менять подшипники, сальники и ставить блокировку - на что еще из внутренностей обратить внимание? Что стоит заранее заказать?
Автор: Валерий Моторин Раздел: SUZUKI
История модели
Suzuki Jimny последнего поколения производится с 1998 года. История автомобиля своими корнями уходит в конец далеких 60-х годов ХХ века. Именно тогда увидел свет маленький LJ (читай – Light Jeep). Джимни был создан на базе другого японского внедорожника - HopeStar ON360, созданного компанией Hope Motor Company. А LJ стал первой моделью Сузуки, достигшей всемирного успеха.
В 80-е годы на рынок вышел преемник – Samurai. Очередная, третья генерация внедорожника Сузуки была доступна лишь в некоторых странах. Наконец, в 1997 году на Токийском автосалоне было представлено поколение JB. Автомобиль предлагался с опциональным полным приводом. Самое главное – за прошедшие десятилетия внедорожник не растерял свой особый стиль.
В 1999 году ассортимент пополнился полуоткрытой версией, оснащенной тентовой крышей. Через пять лет автомобиль получил 1,5-литровый дизельный двигатель производства Renault. В 2004 году вседорожник был подвергнут обновлению, а в 2018 году произошла смена поколения. Jimny производился в Колумбии, Японии и Испании.
Безопасность? К сожалению, трудно что-либо сказать, так как автомобиль не участвовал в независимых краш-тестах EuroNCAP. Но можно предположить, что рамная конструкция не слишком безопасная. Во всяком случае, рама легко деформируется во время небольших ДТП.
Двигатель
R4 0.7 Turbo (64 л.с.);
R4 1.3 (80, 82-86 л.с.).
R4 1.5 DDiS (65-86 л.с.).
Выбор двигателей ограничен тремя агрегатами. Бензиновые двигатели очень надежные. Какие-либо неисправности скорее исключение из правил. Но это не относится к помпе, замена которой может понадобиться всего через 50-60 тыс. км (от 1500 рублей за аналог).
Атмосферный бензиновый 1.3 очень надежный. Его можно убить, если только не заботиться о регулярном обновлении масла. При частых поездках на короткие расстояния двигатель склонен к образованию нагара.
0,7-литровые бензиновые турбомоторы использовались только на внутреннем рынке Японии. Но в России достаточно много импортированных праворульных модификаций с таким двигателем. Среди серьезных неисправностей встречается прогар выпускных клапанов, прокладки ГБЦ и износ турбины.
Дизельный DDiS в России, в отличие от Европы, настоящая экзотика. 1,5-литровый турбодизель вышел не очень удачным. Под загадочным названием скрывается хорошо известный французский dCi. Что с ним не так? При пробеге 150-200 тыс. км нередко происходит проворачивание вкладышей коленчатого вала. Не мало экземпляров испытывают проблемы с системой впрыска топлива и турбонагнетателем. Доставляет неприятности и клапан системы рециркуляции отработавших газов EGR.
В городских пробках бензиновый 1.3 потребляет от 9,5 л до чуть более 10 л на 100 км (в зависимости от стиля вождения и типа привода). Дизельный двигатель при движении в загруженном городском потоке нуждается более чем в 7,3 литрах солярки на 100 км.
Динамика? Не стоит рассчитывать на спортивное поведение. Даже самые сильные версии разгоняются до 100 км/ч более чем за 10 секунд. С другой стороны, для такого автомобиля это не имеет слишком большого значения. Однако, дальнее путешествие, безусловно, окажется непростым.
Коробка передач
Автомобиль предлагался с двумя типами коробок передач: 5-ступенчатой механической и 4-скоростной автоматической Aisin.
«Автомат» довольно сильно увеличивает расход топлива и считается недостаточно ненадежным. Ремонт может понадобиться после 250 000 км. Стоимость контрактной коробки - 45-50 тыс. рублей. На возрастных АКПП встречается растрескивание заводской пайки ЭБУ и отрыв контакта от соленоида.
В МКПП отмечены проблемы с синхронизаторами и подшипниками. Неисправности всплывают после 130-200 тыс. км, а затраты на ремонт составят около 18 000 рублей. Однако сцепление может потребовать замены уже при подходе к 100 000 км. Новый комплект сцепления обойдется в 6000 рублей, а работа по замене - еще в 6000 рублей.
Трансмиссия
Suzuki Jimny может быть заднеприводным или иметь надежную систему полного привода с редуктором, называемую Drive Action. Она позволяет подключать передний мост во время движения с помощью пневматических хабов. Внедорожник не имеет межосевого дифференциала, поэтому полный привод можно использовать только на грунтовых и скользких покрытиях.
С возрастом начинают подтекать сальники полуосей и крестовины карданных валов, а частые выезды на бездорожье приканчивают редуктор заднего моста и раздатку. Со временем отказывают хабы, подключающие передний мост.
Ходовая
Кузов основан на жесткой несущей раме. И передняя, и задняя подвеска зависимого типа с неразрезными мостами на винтовых пружинах. О комфортном передвижении по разбитому городскому асфальту лучше позабыть. Кроме того, рулевое управление не достаточно точное.
В автомобилях серии Jeans зачастую наблюдаются вибрации на руле. Причина кроется в дефекте центральной тяги. Устранить вибрации можно с помощью специального рулевого демпфера.
Разбалансировка колес может привести к раздражающему тремору рулевого колеса и рысканью автомобиля. Так проявляет себя эффект шимми. Кроме того, вибрации на руле появляются при износе шкворней и и их подшипников.
Со временем обнаруживаются утечки масла из рулевого редуктора или насоса ГУР.
Другие проблемы и неисправности
Перед покупкой Сузуки Джимни обязательно осмотрите шасси. Если автомобиль часто эксплуатировался на бездорожье, то вскоре могут потребовать замены шарниры карданного вала, муфта подключения переднего моста, рычаги, ступичные подшипники, подушки двигателя, внутренние компоненты переднего и заднего моста, сайлент-блоки подвески. В таких экземплярах наблюдаются утечки масла из трансмиссии, в частности из АКПП.
Довольно уязвим генератор (от 9000 рублей за аналог). Нередко владельцы жалуются на проблемы с усилителем тормозов.
Если вы собираетесь эксплуатировать автомобиль долго, то необходимо потратиться на надежную антикоррозионную защиту кузова и шасси. Джимни никогда не отличался хорошей коррозионной стойкостью. Грязь скапливается на днище и в колесных арках, сохраняя влажность даже в сухую погоду. Регулярная мойка нижней части автомобиля под высоким давлением помогает в борьбе с ржавчиной. Коррозия может повредить и номер рамы.
Перед покупкой также следует проверить состояние жестких трубок тормозной магистрали. Пластиковые держатели любят собирать грязь, которая ускоряет коррозию трубопровода. Довольно быстро прогнивает и глушитель.
Среди незначительных заболеваний следует отметить сбои в работе аудиосистемы. Остальные неисправности являются делом случая или неизбежным старением.
Эпилог
Suzuki Jimny – это идеальный вариант для одиноких людей и пенсионеров, проживающих за городом. Джимни – интересное предложение и для любителей off-road. Благодаря надежной системе полного привода, зависимой подвеске и легкому кузову, автомобиль неплохо справляется с бездорожьем. Заслуживает похвалы и удачный дизайн кузова. Сразу видно, что это маленький внедорожник.
Тем не менее, автомобиль имеет и недостатки. Он настолько маленький, что небольшая авария может закончиться катастрофой. Узкий и высокий кузов очень восприимчив к порывам бокового ветра. А попадание в колею на высокой скорости может сильно испортить настроение.
Внутри преобладают материалы не самого лучшего качества, а сиденья недостаточно комфортные. В салоне довольно тесно. Ширина интерьера всего 1260 мм, т.е. на добрых 25 см меньше, по сравнению с автомобилями гольф-класса. Дорога длиной в 200 км для задних пассажиров покажется настоящей мукой.
Владельцы внедорожника жалуются на плохую доступность запасных частей и спартанские удобства. Некоторые экземпляры лишены даже гидроусилителя руля и центрального замка. В основном это касается старых экземпляров. Позже уровень оснащения становился все богаче и богаче.
Однако, Suzuki Jimny, пожалуй, один из самых дешевых и очень эффективных внедорожников. Несмотря на указанные недостатки, это сравнительно надежный автомобиль. К примеру, по данным немецких технических организаций владельцы Lada Niva в четыре раза чаще заглядывают в сервисы, чем хозяева маленького Сузуки.
Замена сальника редуктора Сузуки Гранд Витара
Корпорация Suzuki, отказавшись от выпуска моделей, Гранд Витара с рамой и мостом, заменила их на модели с передним и задним редуктором. И вместе с ними приобрела новые проблемы, такие как течь сальника редуктора.
Замена сальника переднего редуктора не взывает сложностей. Главное, чтобы при подборе запчастей и проведении работ не перепутали сальники. Такое в своей практике мы встречали. А, вот с задним сальником придется попотеть. Замена его потребует значительных трудозатрат.
Чтобы снять задний привод придется частично освободить рычаги задней подвески. Только после этого получится добраться до полуоси. Если после замены сальника заднего редуктора Сузуки Гранд Витара, через непродолжительное время вы снова заметили капли масла под днищем, то проблема, скорее всего не в некачественном проведении работ или запчастей. В обязательном порядке надо проводить осмотр состояния привода полуоси, а именно внутреннего шрус.
Коррозия шрус в месте, где установлен сальник, приводит к его ускоренному износу. Что и является причиной течи масла заднего дифференциала Suzuki Grand Vitara.
Стоимость работ по замене сальника редуктора
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Замена заднего сальника дифференциала | 3850 руб. |
| Замена переднего сальника дифференциала | 2200 руб. |
По окончании работ необходимо проверить уровень масла и при необходимости долить. Также замыть следы течи масла.
опыт эксплуатации, поломки, ремонты и т.п. + фотки
Есть у нас в пригороде Владивостока дорого-направление в районе водохранилища, находится в низине меж сопок, пересекается всевозможными ручьями и речушками. Там постоянно сыро. И тока зимой замерзает глина и т.п, но некоторые ручьи-речушки все равно не замерзают. Т.к. почва постоянно уседает (полуболотистого типа), то народ пилет "бревнышки" для накладывания в колею, чтоб проехать можно было, вот фотка, где чуваки на хорошо подготовленном Сафаре засели на мосты и пытаются задомкратиться и наложить "дровишек" под колеса - 
Ездил я там не раз, почти всегда успешно, но один раз засел хорошо - 
На фотках в "лужице" видно всплывшие бревна-дровишки из колеи. Грязи, жижи и прочего говна было ооочень много. И в салоне тоже. Пришлось потом отмывать на речке, а полужидкую глину отчерпывал из салона лопатой - 
Что и говорить, отрицать не буду - ПРОТУПИЛ - не стал менять масло в мостах и раздатке, просто не подумал. Как результат - мосты "наглотались" воды - сапуны штатные :(:(. На переднем мосту пришлось поменять все 4 шкворневых подшипника + оба (левый и правый) ступичные подшипники + все сальники в переднем мосту. Поменял после этого "заплыва" сальник кардана на передний мост из раздатки. Задний мост - просто замена/промывка.
Также за полгода до "заплыва" перед поездкой Владивосток-Хабаровск-Ванино-Комсомольск на Амуре-Владивосток (январь 2007) появился какойто гул где-то снизу и изредка какой-то щелчок при торможении/трогании, вибрации не было. Долго не мог найти причину и забил, как говорится, музыку громче включайте. Т.к. база машины короткая и непонятно откуда идет звук. Были мысли - люфт в заднем мосте, крестовинки, раздатка. Гул появлялся тока под нагрузкой (в горку или с пассажирами) на скорости. Но не так давно стал все больше и больше. Мыслей даже и не было что кардан, т.к. никакой вибрации. Вообщем поменял кардан. Как оказалось в нашем кардане есть типа механизм аля граната в приводах - 
Этот "узел" забит смазкой и закрыт пыльником - никогда не знал и не слышал, пока сам не коснулся.
Хочу заметить - машину эксплуатирую как танк в Сталинградской битве. Езжу по ямам, колдоебинам - особо не притормаживаю и не всегда объезжаю. Постоянно с собой стропа, ручная лебедка на 5т, лопата. Приподнял немного за счет проставок под пружины амортики, резина 195/80 R15.
Следующий подопытный авто будет 43 Джим года 2005, естественно с Японии. (новая панелька)
Ремонт Suzuki Jimny
В популярном среди иномарок с пробегом автосервисе «DDmotors» действуют выгодные условия на ремонт автомобиля Suzuki Jimny. На восстановление транспортного средства мастера затрачивают минимум времени за счет наличия оригинальных запчастей и надежных аналогов на собственном складе. В штате специалисты с опытом от 10 лет.
Купить комплектующие для ремонта Сузуки Джимни можно непосредственно перед началом работ. Их стоимость на 10% ниже, чем в специализированном магазине.
Цены на оказание услуг
| Адаптация dsg | от 6922 ₽ |
| Ремонт DSG | от 6155 ₽ |
| Замена раздаточной коробки | от 3002 ₽ |
| Ремонт раздаточной коробки | от 3428 ₽ |
| Замена выжимного подшипника | от 3173 ₽ |
| Ремонт вариатора | от 7859 ₽ |
| Ремонт гидротрансформатора | от 2150 ₽ |
| Замена сальника коробки передач | от 165 ₽ |
| Замена сцепления | от 4281 ₽ |
| Замена сцепления дсг 6 | от 4281 ₽ |
| Замена сцепления дсг 7 | от 4281 ₽ |
| Замена сцепления powershift | от 4281 ₽ |
| Замена рабочего цилиндра сцепления | от 702 ₽ |
| Ремонт дифференциала | от 3428 ₽ |
| Регулировка сателлитов дифференциала | от 1213 ₽ |
| Ремонт акпп | от 7859 ₽ |
| Ремонт мкпп | от 3599 ₽ |
| Ремонт коробки робота | от 3599 ₽ |
| Ремонт гидроблока | от 2065 ₽ |
| Замена редуктора | от 1895 ₽ |
| Ремонт редуктора заднего и переднего моста | от 3428 ₽ |
| Замена гидроблока | от 2065 ₽ |
| Замена карданного вала | от 1383 ₽ |
| Замена DSG | от 4962 ₽ |
| Замена цилиндра сцепления | от 4281 ₽ |
| Обслуживание акпп | от 122 ₽ |
| Ремонт редуктора | от 3428 ₽ |
| Ремонт электронного блока | от 616 ₽ |
| Замена сальника | от 190 ₽ |
| Поменять двигатель | от 6837 ₽ |
| Замена переднего сальника коленвала | от 1298 ₽ |
| Замена подшипника первичного вала | от 489 ₽ |
| Замена подшипника первичного вала | от 446 ₽ |
| Замена поршневых колец | от 6752 ₽ |
| Поменять прокладку гбц | от 6411 ₽ |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 744 ₽ |
| Поменять ремень грм | от 2832 ₽ |
| Поменять свечи зажигания | от 148 ₽ |
| Заменить свечи накаливания | от 216 ₽ |
| Замена турбины | от 2491 ₽ |
| Замена форсунок | от 276 ₽ |
| Замена цепи грм | от 5133 ₽ |
| Замер компрессии | от 190 ₽ |
| Капитальный ремонт дизельного двигателя | от 25583 ₽ |
| Ремонт блоков двс | от 1724 ₽ |
| Ремонт головки двигателя | от 1724 ₽ |
| Ремонт двс дизель | от 2576 ₽ |
| Ремонт инжектора | от 872 ₽ |
| Ремонт тнвд | от 872 ₽ |
| Ремонт тнвд | от 872 ₽ |
| Ремонт турбины | от 2576 ₽ |
| Ремонт форсунок | от 1298 ₽ |
| Снятие головки блока цилиндров | от 5133 ₽ |
| Чистка дроссельной заслонки | от 616 ₽ |
| Почистить клапан егр | от 514 ₽ |
| Капремонт двс | от 25583 ₽ |
| Замена вакуумника | от 616 ₽ |
| Замена главного тормозного цилиндра | от 616 ₽ |
| Замена датчика абс | от 616 ₽ |
| Замена заднего суппорта | от 361 ₽ |
| Установка задних тормозных дисков | от 531 ₽ |
| Смена тормозных колодок | от 403 ₽ |
| Замена колодок ручника | от 361 ₽ |
| Замена переднего суппорта | от 403 ₽ |
| Замена пыльника суппорта | от 659 ₽ |
| Замена тормозного барабана | от 702 ₽ |
| Замена тормозных шлангов | от 318 ₽ |
| Замена тормозных дисков | от 616 ₽ |
| Замена тормозных цилиндров | от 616 ₽ |
| Регулировка ручника | от 267 ₽ |
| Восстановление датчика абс | от 616 ₽ |
| Ремонт ручного тормоза | от 702 ₽ |
| Ремонт суппорта | от 616 ₽ |
| Ремонт тормозных цилиндров | от 616 ₽ |
| Замена впускного коллектора автомобиля | от 872 ₽ |
| Замена выпускного коллектора глушителя | от 1383 ₽ |
| Замена катализатора | от 1980 ₽ |
| Установка пламегасителей | от 1980 ₽ |
| Замена приемной трубы глушителя | от 1980 ₽ |
| Замена прокладки впускного коллектора | от 1980 ₽ |
| Замена прокладки выпускного коллектора | от 1980 ₽ |
| Замена прокладки приемной трубы | от 1980 ₽ |
| Замена резонатора глушителя | от 1980 ₽ |
| Установка насадок на глушитель | от 1980 ₽ |
| Ремонт катализатора | от 1980 ₽ |
| Ремонт крепежа глушителя | от 276 ₽ |
| Ремонт резонатора | от 1980 ₽ |
| Сварка выпускных коллекторов | от 531 ₽ |
| Сварка выхлопной трубы | от 531 ₽ |
| Удаление катализатора | от 2235 ₽ |
| Заменить гофру глушителя | от 446 ₽ |
| Замена глушителя | от 872 ₽ |
| Ремонт глушителя | от 190 ₽ |
| Ремонт заслонки | от 659 ₽ |
| Ремонт топливной трубки | от 318 ₽ |
| Замена регулятора давления | от 318 ₽ |
| Ремонт регулятора давления | от 318 ₽ |
| Замена клапана вентиляции | от 190 ₽ |
| Замена крышки топливного бака | Бесплатно |
| Замена тнвд | от 1213 ₽ |
| Ремонт бензонасоса | от 1213 ₽ |
| Замена бензонасоса | от 1213 ₽ |
| Ремонт топливного бака | от 2235 ₽ |
| Замена топливного бака | от 2235 ₽ |
| Ремонт гидроусилителя руля | от 872 ₽ |
| Замена гидроусилителя руля | от 787 ₽ |
| Ремонт рулевого кардана | от 787 ₽ |
| Ремонт рулевого карданчика | от 787 ₽ |
| Замена пыльника шруса | от 361 ₽ |
| Замена пыльника рулевой рейки | от 361 ₽ |
| Замена ремня гур | от 173 ₽ |
| Замена рулевого наконечника | от 327 ₽ |
| Ремонт рулевых наконечников | от 327 ₽ |
| Замена рулевого редуктора | от 787 ₽ |
| Ремонт рулевого редуктора | от 787 ₽ |
| Ремонт рулевой колонки | от 872 ₽ |
| Поменять рулевую рейку | от 2406 ₽ |
| Замена рулевой тяги | от 310 ₽ |
| Ремонт рулевой тяги | от 310 ₽ |
| Замена сальника рулевой рейки | от 242 ₽ |
| Ремонт гидравлики рулевой рейки | от 2832 ₽ |
| Замена шруса | от 616 ₽ |
| Ремонт рулевой рейки | от 2321 ₽ |
| Ремонт электроусилителя руля | от 2576 ₽ |
| Ремонт шаровой опоры | от 872 ₽ |
| Замена стойки амортизатора | от 1043 ₽ |
| Замена верхнего рычага подвески | от 710 ₽ |
| Замена втулок стабилизатора | от 318 ₽ |
| Замена заднего амортизатора | от 710 ₽ |
| Замена нижнего рычага подвески | от 744 ₽ |
| Замена опорных подшипников | от 318 ₽ |
| Замена опоры амортизатора | от 1128 ₽ |
| Замена переднего амортизатора | от 1128 ₽ |
| Замена переднего рычага подвески | от 702 ₽ |
| Замена передних сайлентблоков | от 276 ₽ |
| Замена передних стоек | от 216 ₽ |
| Замена поворотного кулака | от 787 ₽ |
| Замена подшипника задней ступицы | от 872 ₽ |
| Замена подшипника передней ступицы | от 872 ₽ |
| Замена ступичного подшипника | от 872 ₽ |
| Замена пружин подвески | от 616 ₽ |
| Замена рычагов подвески | от 531 ₽ |
| Замена сайлентблоков | от 276 ₽ |
| Замена сайлентблоков задней балки | от 1895 ₽ |
| Замена сайлентблоков рычагов | от 276 ₽ |
| Замена стабилизатора | от 216 ₽ |
| Замена стойки амортизатора | от 1895 ₽ |
| Замена стойки стабилизатора | от 233 ₽ |
| Замена ступицы | от 872 ₽ |
| Ремонт пневмы | от 446 ₽ |
| Ремонт пневмостоек | от 5644 ₽ |
| Сход развал | от 702 ₽ |
| Сход развал 3d | от 787 ₽ |
| Установка пневматической подвески | от 3173 ₽ |
| Замена дпкв | от 165 ₽ |
| Замена датчика распредвала | от 165 ₽ |
| Замена датчика скорости | от 216 ₽ |
| Замена катушки зажигания | от 139 ₽ |
| Замена ламп габаритов | от 105 ₽ |
| Замена лампы ближнего света | от 105 ₽ |
| Замена механизма стеклоочистителя | от 616 ₽ |
| Замена моторчика омывателя лобового стекла | от 318 ₽ |
| Замена высоковольтных проводов | от 139 ₽ |
| Ремонт стартера | от 318 ₽ |
| Замена блока управления | от 403 ₽ |
| Ремонт электронных блоков управления | от 403 ₽ |
| Регулировака света фар | от 190 ₽ |
| Замена блока предохранителей | от 710 ₽ |
| Зарядка аккумулятора | от 122 ₽ |
| Замена лямбда зонда | от 165 ₽ |
| Замена датчика дроссельной заслонки | от 173 ₽ |
| Замена замка зажигания | от 872 ₽ |
| Замена проводки в автомобиле | от 5985 ₽ |
| Замена ремня генератора | от 122 ₽ |
| Замена стартера | от 872 ₽ |
| Замена генератора | от 1043 ₽ |
| Ремонт генератора | от 318 ₽ |
| Регулировка фар | от 190 ₽ |
| Замена фар автомобилей | от 403 ₽ |
| Диагностика работы кондиционера | Бесплатно |
| Проверка вариатора | от 787 ₽ |
| Диагностика выхлопной системы автомобиля | от 276 ₽ |
| Проверка генератора | от 301 ₽ |
| Компьютерная диагностика грм | от 446 ₽ |
| Компьютерная диагностика двигателя | от 702 ₽ |
| Диагностика дизельного мотора | от 702 ₽ |
| Проверка климат контроля | Бесплатно |
| Диганостика мкпп | от 446 ₽ |
| Диагностика пневмы | от 531 ₽ |
| Диагностика подвески ходовой | от 361 ₽ |
| Проверка рулевого управления | от 872 ₽ |
| Проверка системы охлаждения | Бесплатно |
| Диагностика стартера автомобиля | от 301 ₽ |
| Проверка сцепления | от 446 ₽ |
| Проверка топливной системы | от 872 ₽ |
| Диагностика тормозной системы | от 872 ₽ |
| Диагностика турбины | от 872 ₽ |
| Проверка эбу | от 659 ₽ |
| Диагностика электрооборудования автомобиля | от 1213 ₽ |
| Диагностика абс | от 446 ₽ |
| Диганостика dsg | от 446 ₽ |
| Диганостика комплексная | от 1213 ₽ |
| Компьютерная диагностика акпп | от 872 ₽ |
| Диагностика лямбда зонда | от 659 ₽ |
| Антикоррозийная обработка автомобиля | от 957 ₽ |
| Замена воздушного фильтра | от 173 ₽ |
| Замена масляного фильтра | от 1298 ₽ |
| Замена водяной помпы | от 1383 ₽ |
| Замена приводного ремня | от 276 ₽ |
| Замена прокладки поддона картера | от 787 ₽ |
| Замена натяжителя ремня генератора | от 361 ₽ |
| Удаление сажевого фильтра | от 616 ₽ |
| Замена топливного фильтра | от 173 ₽ |
| Предпродажная подготовка автомобиля | от 872 ₽ |
| Промывка двигателя | от 403 ₽ |
| Установка защиты картера | от 173 ₽ |
| Ремонт масляных насосов двигателя | от 173 ₽ |
Ремонту автомобиля Suzuki Jimny предшествует диагностика. Это единственный действенный способ достоверно определить причину возникновения описываемой клиентом проблемы в работе автомобильных систем.
Выполняя проверку, мастер:
- использует современное оборудование, диагностические стенды;
- считывает имеющиеся ошибки и расшифровывает их;
- формулирует предложение по ремонту Сузуки Джимни в сервисе, составляет смету.
Результатом для клиента является описание последовательности действий по устранению выявленных дефектов, готовый расчет по предстоящим затратам. Приступить к восстановлению иномарки сотрудники техцентра «DDmotors» могут после согласования сметы с автовладельцем.
Существуют проблемы в функционировании автомобильных систем Сузуки Джимни, с которыми посетители СТО обращаются наиболее часто.
- неисправность редуктора переднего или заднего моста;
- слабая работа топливной системы;
- гул ГРМ;
- треск, скрежет при переключении передач.
Большинство серьезных проблем удается предупредить. Достаточно приезжать в сервис на ТО 1-2 раза в год.
В техцентре «DDmotors» можно получить следующие услуги:
- комплексная диагностика;
- техобслуживание;
- замена фильтров, масла, технических жидкостей;
- оценка состояния и замена компонентов тормозной системы;
- чистка и обслуживание автокондиционера.
Автовладелец может приехать в любой удобный ему автосервис. Мастерские сети DDMotors охватывают весь город. Узнайте цены, получите консультацию, запишитесь на ремонт Сузуки Джимни в СПб по телефону или оставьте заявку на сайте, чтобы менеджер связался с Вами.
Читайте также: