Ремонт рессор газ 24

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

ГАЗ-24: Ремонт передней балки

Нужно отметить ее мягкость, ведь даже в случае пробития подвески, звонких ударов не было. Сайлентблоки гасили весь шум и к тому же не требовали смазки.

Уменьшилось количество мест смазки, а уж прошприцевать 6 точек, вообще не составляло проблем. Правда, использование игольчатых подшипников, вместо бронзовых втулок, требовало более жидкой смазки ТАД-17 или нигрола.

Подвеску нужно было промазывать после каждого дождя, а она взамен за заботу, отвечала безотказной работой и пробег в 100 000 км до ремонта был вполне себе обыденным явлением.

В одной из поездок, вдруг пропала четкость рулевого управления. Обследовал подвеску и обнаружил, что потерялся болт с нижнего правого рычага, который вворачивался в съемную втулку балки.

Сразу же постарался ввернуть другой болт, но к сожалению, он стал проворачиваться. Вывод был неутешительный, нужно было выпрессовывать нижнюю ось рычага, а такая работа требует хорошего пресса.

Чтобы не ставить машину на длительный ремонт, решил сначала найти запасную балку передней подвески. Поиски много времени не заняли и вскоре мне отдали старенькую балку, оси нижних рычагов которой также требовали замены.

Приобрел в комплекте оси рычагов вместе с пальцами и начал подыскивать пресс. Вскоре, нашел подходящий и пообщавшись с прессовщиком узнал, что такую операцию можно на нем сделать, т.к. втулки с балки он выдавит и запрессует легко.

Приехал в назначенное время в цех и вместе с прессовщиком мы приступили к выпрессовке осей. Однако, здесь нас постигла неудача. Пресс поднатужился, но втулка оси рычагов не сдвинулась с места, а вот сама ось начала утолщаться. Попробовали выпрессовать с обратной стороны, но опять получили отрицательный результат.

Осознав, что с выпрессовкой ничего не получится, я поехал в гараж. Однако, предварительно договорился с прессовщиком, что как только я выпрессую старые оси с балки, то он уж точно сделает запрессовку новых.

В гараже, я сваркой обрезал втулки осей рычагов на расстояние одного сантиметра от балки. Затем, зачистил на наждаке остатки оси со стороны выпрессовки и старым проверенным способом стал выжигать край втулки на всю длину электросваркой. После такой не быстрой процедуры, втулки выбились без особых затруднений.

Вновь поехал к прессовщику и на этот раз, он легко запрессовал новые оси в балку. По совету водителей, верхнюю часть балки с двух сторон усилил проволокой шестеркой, обварив ее прерывистым швом. Теперь у меня была полностью готовая для замены балка, оставалось только выбрать время и заменить ее.

Процесс замены балки описывать смысла нет, т.к. операция это стандартная, но есть небольшой нюанс при постановке стоек подвески. Нижняя резьбовая втулка смазывается последовательно через подшипник нижнего шкворня и поэтому для облегчения ее смазки, сверлится отверстие под тавотницу М-6. Отверстие сверлится спереди по центру между резьбовой втулкой и нижним игольчатым подшипником шкворня.

Также, стоит добавить, что резьбовые втулки на новых машинах, выхаживали за 100 тыс. км, а вот ремонтные ходили только до 40-70 тыс. км. Как выяснилось позже, такая ходимость заводских резьбовых втулок объяснялась тем, что с завода в них закладывалась смазка с включением Молибдена.

Далее, я собрал подвеску, проверил углы развал-схождения колес и продолжил ездить дальше, надеясь, что подобная проблема в будущем обойдет меня стороной.

Замена рессор

Давно хотел это сделать. Родные рессоры по виду слегка просели и не особо держали нагрузку. Если посадить 2-3 человека в салон и 100кг багажа, то машина чуть ли не на отбойники садилась. К тому же на ровной поверхности был заметен небольшой крен на левый борт.
Покупать новодел за конские деньги желания не было. Искал новые советские рессоры. Они периодически всплывали, но ценник был не особо гуманный.

И тут как-то раз я заехал к знакомому закупиться деталями из его закромов и там по сходной цене забрал пару совершенно новых рессор в заводской краске.
У него же взял мешок советских втулок подвески, сальников и т.д. и т.п.
Вчера купил новые подушки рессоры пр-ва ГАЗ как наиболее солидно выглядящие и с резиной, неотличимой от настоящей)
Наконец добрался до ремонта задней подвески.

Приехал к товарищу и приступил.

Сначала нужно открутить аммортизатор. С этим проблем особых не возникло.

Затем нужно открутить подкладку подушки.

Подушкам обеих рессор было очень плохо. Судя по всему они еще родные были.

Под мост заботливо подкладываем покрышку, чтобы он слишком низко не опустился.
Далее с большими усилиями откручиваем гайки серьг и вынимаем серьги.

Рессора падает одним концом на землю.

Далее приоткручиваем гайку с пальца и начинаются танцы с бубном. Палец прикипает за 50 лет к кронштейну намертво. Греем его газовой горелкой и обстукиваем палец и уши кронштейна. Паралельно упираем гайку во что-нибудь и откручиваем. Она как бы начинает выдавливать палец.
Чтобы не мешался, откручиваем тросик ручника.

Берем новые рессоры, новые подушки, новые втулки и собираем все обратно, попутно смазывая крепеж.

Собирать достаточно сложно, т.к. новые рессоры на особо стремятся дотянуться до серьг, а потом вместе с подушками пожениться с чулком.
Но с помощью знания физики все получилось.

Выкатил машину на ровную поверхность и огорчился — она если и поднялась, то не особо существенно.

Зато выровнялась и теперь крена нет.

Покачал за багажник — машина как-то более упругая стала.

Выехал на дорогу и вот тут заметил разницу — неровности теперь задняя подвеска практически не чувствует, в поворотах машина не так сильно кренится как раньше.
В общем не зря все было сделано.
Надеюсь теперь задняя подвеска будет служить комфортно и долго.

Аммортизаторы, кстати, оставил старые — АТ масляные. Они стоят уже почти 6 лет и прекрасно работают.

Ремонт Волга ГАЗ-24

Автомобили ГАЗ «Волга» являются самыми старыми легковыми автомобилями, популярными во времена Советского Союза и первых лет перестройки. Последняя машина «Волга» сошла с конвейера в 2010 году, приостановив историю развития этой линейки машин среднего класса.

Так выглядит ГАЗ Волга 24

Однако эти «старенькие» автомобили и сейчас пользуются популярностью у своих преданных поклонников. Некоторые модели, в частности «Волга» ГАЗ-24, получили статус эксклюзивных ретро автомобилей, а машины из последних серий до сих пор успешно эксплуатируются своими владельцами. Поэтому тема обслуживания и ремонта «Волги» также не потеряла своей популярности.

С чего начинается ремонт «Волги»

Автомобиль «Волга» относится к автомобилям, ремонт которых не всегда возможно выполнить самостоятельно. Поэтому приступать к работам целесообразно только при наличии опыта и подходящего инструмента или обратиться к профессиональным мастерам по ГАЗ «Волге».

Учитывая средний возраст «бегающих» автомобилей, среди типичных неисправностей можно выделить следующие:

Выход из строя кузовных деталей.
Износ деталей заднего моста.
Отклонения в работе двигателя.

Данный перечень обусловлен как конструктивными особенностями автомобилей, так и условиями эксплуатации, в том числе, состоянием дорог, качеством бензина и применением противолёдных реагентов.

В зависимости от конкретной модели и года выпуска автомобиля список основных неисправностей, конечно, может варьироваться, однако указанные выше являются наиболее типичными.

Восстановление деталей кузова

К сожалению, большинство автомобилей «Волга», выпущенные до 2001 года,

изначально имело лакокрасочное покрытие, практически не обеспечивающее защиту от коррозийных процессов, поэтому большинство автомобилей требует проведения работ по восстановлению кузова.

Основными деталями, которые подвержены наибольшему воздействию отрицательных факторов внешней среды, являются:

Сайт волгаря
Master General'a
Партнеры сайта:

Все думаю, согласны, что возраст автомобиля ГАЗ-24, который вам достался как правило, приближается к 30 годам. За это время большинство деталей несущего кузова уже частично или полностью поражены коррозией, при многочисленных ремонтах, скорее всего, были допущены ошибки и халатности при сборке. Посему, для того чтобы ласточка нас не тревожила своими проблемами, требуется провести следующие операции:

1. Осмотреть все лонжероны - в местах трещин и выпуклостей принять решение о ремонте. 95% веростность, что если не предпринять меры, то трещина будет расширяться и приведет к разрушению несущего элемента. Как правило, есть 2 типа ремонта - капитальный - с заменой деталей - может влететь в копеечку, а также текущий - места пораженные коррозией зачищаются и обвариваются свежим металлом. Места сварки грунтуются и обрабатываются мастикой толстым слоем. Также проверить состояние усилителей-укосин моторного отсека - трескают от хорошей жизни.

2. Передняя балка - проверить состосние втулок. Если втулки нижних и верхних рычагов изношены, то это не такая и маленькая проблема как может показаться. Отворачивание болтов нижних рычагов может оказаться проблемой той еще. Для откручивания болта требуется рычаг длиной примерно 1 метр, и то. в общем, в несколько заходов пытаемся "сорвать" закисшие болты. Греем балку паяльной лампой для облегчения, сам же болт поливаем водичкой, чтобы образовался тепловой зазор между балкой и болтом. Не используем плохой инструмент - сорванные грани болта добавят нам проблем - высверливать болт из балки очень невесело - болт не из простого металла. После того как отвернули все по мануалу, и при заворачивании болтов назад не разрешайте мастеру и себе наносить солидол на резьбу для облегчения закручивания и запрессовки втулок. Все строго по книжке - бензин на втулки и все. Иначе проблем не оберетесь, причем лучше это оговорить сразу. После сборки ЕЖЕДНЕВНО в течение месяца проверять состояние хомутов удерживающих болты нижних рычагов от отворачивания. В случае разрушения хомутов (болты лезут) немедленно болты затянуть большим усилием и установить хомуты. В случаи дальнейшего отворачивания болты заменить на ремонтные увеличенного размера. Если планируется перевозка грузов - осмотреть чашки пружин и усилить металлом не менее 2мм - несамое сильное место. Видел не одну 30 летнюю Волгу ГАЗ-24 с этой проблемой. Естественно все места сварки обработать грунтовкой и мастикой.

3. Троса ручного тормоза - восстановить при отсутствии заводские направляющие тросов. Иначе троса противно бьют по кузову и шумят. Также ручной тормоз без родных направляющих не имеет 100% эффективности и не спасет вам жизнь при повреждении основных тормозов.

4. Амортизаторы: передние - проверить состояние - аммы не должны подклинивать - нижние кронштейны крепления тщательно затянуть и законтрить иначе оторвет и сломает амортизатор. Задние - проверить состояние - при использовании усиленных рессор удлинить амортизаторы с помощью колец из трубы или старых амортизаторов.

5. Тормоза: прокачать, проверить цилиндры, колодки, барабаны. Заменить старые шланги.

6. Сцепление гидропривод - при появлении течи цилиндры заменить, качественные манжеты в розничную торговлю не доходят. А совдеп, как правило, от времени уже задубел.

7. Рессоры: ушки рессор от времени имеют свойство разбалтываться, что приводит к преждевременному износу рессорных втулок. Изготовить из тонкого листового металла втулки и запрессовать их в ушки, концы развальцевать. Болты серьги выпрессовать и заменить, так как от коррозии они давно имеют раковины и как зубами грызут втулки. СОЛИДОЛ/ЛИТОЛ при сборке не применять. Рессоры разобрать и поставить новые пластиковые скрипуны, поврежденные листы заменить.

8. Рулевой редуктор: налить масла, как правило, часто этот момент многие упускают. 80W90. Грамотно отрегулировать - при повороте руля не должно быть заеданий.

9. Колеса и шины: проверить на балансировочном станке. Кривые выбросить - иначе шкворням и трапеции и подшипникам хана.

10. Двигатель: проверить состояние. Регулярно проверять уровень масла и зазор в клапанах. А также состояние штанг ГРМ. Это самые слабые места. Помпу регулярно смазывать литолом.

11. Бензобак: снять и осмотреть - при повреждениях отремонтировать, а лучше заменить. Желательно задуть протектором или мастикой. Крышку и бензоналивную горловину - заменить изношенные резиновые детали. Также следить за состоянием левого заднего брызговика. Его отсутствие вызывает заброс грязи в район бензоналивного отверстия. Проверить крепление бензомагистрали. Старые шланги заменить на хорошие. ВАЖНО! Установить дополнительный фильтр (грязный бензин с примесью воды порет цилиндры).

12. Проводка: осмотреть и заизолировать хорошей, проверенной изолентой. Щетки генератора осмотреть при необходимости заменить.

13. Буксировочные петли: спереди ОК. Сзади желательно приварить что-нибудь. За рессору зацепить, если загрузнешь в болоте, будет невозможно. Хорошо иметь фаркоп.

14. Фары: установить реле включения-выключения. Установить качественную оптику и лампы. Не ставить лампы синего диапазона.

15. Арки: помыть карьхером на мойке, Содрать старые покрытия, нанести свежие: грунт в несколько слоев, мастика слоем не меньше 2 мм. Подкрыльники

16. Багажник: при использовании ГБО покрасить пол под баллонами несколько раз - КОНДЕНСАТ приводит к коррозии. Проверить слив в крыльях. Если забит - прочистить. Восстановить поврежденные брызговики задних колес.

17. Передние крылья: аналогично задним аркам моем, обрабатываем грунтом и мастикой толстым слоем.

18. Подушки двигателя: установить усиленные - ГАЗЕЛЬ. Не трусит ниче проверено.

19. КПП: муфту гибкую КПП и сальники КПП заменить. Контроль за уровнем масла. Аккуратное переключение без хрустов.

20. Задний мост: промыть картер. Залить дорогое импортное масло 80W90 или 85W-140. Спецификации/допуски: API GL-5. Смазать подшипники через масленки ЛИТОЛОМ (если масленки есть).

21. Кардан: иметь в запасе два (лучше 4) новых карданных болта в бардачке (или где удобно в машине). При длительной езде по трассе со скоростью около 80км/час может от вибрации попустить и уничтожить болты. Сразу начнет трясти вообще не по детски ехать будет очень страшно.

22. Карбюратор: Чистота залог здоровья. Смазывать оси дросселей, тяги и тросики.

23. Зажигание: иметь в запасе свечи новые (особенно в осенне-зимний период, хранить их желательно в водонепроницаемом месте). Следить за состоянием контактов. Смазывать распределитель в указанных мануалом местах.

24. Дворники: Разобрать механизм и мотор-редуктор. Прочистить от грязи и смазать. разболтанные щетки заменить новыми.

Всегда иметь с собой 0.5 л тормозной жидкости, не менее 1л масла, буксировочный трос, набор инструмента, запасной ремень. Лебедка, аптечка, резерв бензина в хорошей канистре и доп. запаска только приветствуется.

Снятие и установка рессоры на автомобиле Волга ГАЗ 31105 2004 - 2009

– видимый перекос задней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившиеся в процессе эксплуатации.

К механическим повреждениям рессоры относятся:

– поломка центрального стяжного болта, вызывающая смещение колеи задних колес относительно передних ("перекос" заднего моста);

– поломка листов рессоры.

1. Отсоедините нижнее крепление амортизатора.

2. Разгрузите рессору, вывесив автомобиль на подъемнике или приподняв нужную сторону домкратом, и установите под задний мост упор.

3. Отверните четыре гайки 1 стремянок рессор. Снимите подкладку рессоры 2, нижнюю обойму 3 с подушкой, стремянки 4, буфер 6 задней подвески и верхнюю обойму 5 с подушкой.

4. Отверните гайку 1 пальца крепления переднего конца рессоры к кронштейну кузова и снимите пружинную шайбу.

5. Отцентрируйте при необходимости палец 1 и шайбу 2 с отверстием кронштейна 3. Вверните два технологических болта в резьбовые отверстия А шайбы пальца. Обильно смочите втулки и палец мыльным раствором или тормозной жидкостью. Вставьте между технологическими болтами монтировку или мощную отвертку и, проворачивая палец в обе стороны, добейтесь свободного проворачивания пальца во втулках. Наверните гайку на палец 1 заподлицо с его торцом и ударами молотка выбейте палец до касания гайки кронштейна 3. Отверните гайку и выбейте окончательно палец бородком, прикладывая усилие к торцу пальца. Выведите передний конец рессоры из кронштейна.

6. Отверните две гайки 1 крепления заднего конца рессоры. Обильно смочите втулки и пальцы мыльным раствором или тормозной жидкостью. Выбейте нижний палец 2 вместе с половиной серьги, не повредив резьбы. Снимите рессору. Извлеките втулки из проушин рессоры. Выбейте верхний палец вместе со второй половиной серьги. Если втулки остались в проушинах кронштейна, их необходимо извлечь.

7. Очистите рессору от грязи. Очистите проушины рессоры от ржавчины.

8. Осмотрите рессору. Листы рессоры не должны иметь трещин. Между листами должны быть установлены противоскрипные шайбы.

9. Резиновые втулки рессоры обязательно замените.

10. Осмотрите детали крепления рессоры. Пальцы не должны иметь видимых следов износа, деформации, коррозии, грязи. Резьбовая часть пальцев не должна иметь повреждений. Серьги рессоры и шайба переднего пальца не должны быть деформированы.

11. Проверьте стрелу прогиба рессоры. С обоих сторон автомобиля стрела прогиба должна быть одинаковой. Разность размеров стрелы прогиба одноименных рессор, устанавливаемых на автомобиль, не должна превышать 10 мм.

Рессоры седана первой группы - стрела прогиба 40-50 см
Рессоры седана второй группы - стрела прогиба 50-60 см.

12. Устанавливайте рессору в порядке, обратном снятию. В первую очередь присоедините передний конец рессоры к кронштейну на кузове, а затем прикрепите серьгу. При установке учтите, что короткий конец рессоры должен быть направлен вперед по ходу движения автомобиля. Гайки стремянок затягивайте до момента соприкосновения фланцев обойм подушек (стрелка на фото). Резиновые втулки непосредственно перед установкой смочите в бензине и сразу же, до высыхания, вставьте в проушины. Окончательно затягивайте резьбовые соединения шарниров задней подвески на автомобиле, стоящем на земле. Две гайки пальцев серьги необходимо затягивать поочередно, чтобы избежать изгиба пластин серьги.

Рессоры от Газ-24 Оценка:

пока ищешь выгоду, потеряешь то, что вернуть невозможно - время.

Anton (26 Январь 2016 - 22:55) писал:

Новодел.. эт те что сбацаны уже в 21м веке? Просто , новые, продававшиеся как запчасти в середине 80х прошлого века - тоже были совсем никуда. И рессоры в сборе и главные листы проседали и выгибались уже через 1-3 месяца эксплуатации. Не раз нарывался. Вот и предпочитаю БУ рихтовать.

Стас люди имеют ввиду то что были рессоры 1 в 1 по внешнему виду и они ставились не на 21 Волгу, а на прицеп. Там другое напряжение и они просаживались за сезон. Так же не забываем про рессоры от ЕРАЗа.

Кстати путаница есть в запчастевых рессорах, они были 9 листов и 10 листов. Завод вносил изменения, где-то было даже точная информация на форуме.

Стас в 90 годы выпускал рессоры Пермский рессорный завод

Укороченная короткая часть. это признак того что этот кардан применялся на 21й вкупе с КПП-24. На Еразе эт врядли. Там КПП 24 если и поставить то оч придется мудреную кинематику для рычага делать. На нем до последнего момента даже с моторами 4021 шла КПП-21.

Вот только каким боком ЭТО всё рессор 24ки касается?
Доводилось на дороге встречать 21е с рессорами 24ки. Это сразу заметно по ширине листов. И если с площадками на 24киных и более поздних мостах проблем нет, то вот с кронштейнами на кузове довольно серьёзная возня. И дело даже не в том что они должны быть шире. Припоминаю что центровой стяжной болт на этих рессорах расположен несколько ближе к передним ухам и для того чтобы мост правильно вписывался в кузов - кронштейны креплений следует ставить соответственно на места не совпадающие со старыми. И тут придется решать ещё вопросы прочности , горячей клепки итп. Припоминаю Штабс этими вопросами оч серьёзно заморачивался.

Рессоры ГАЗ-24 установить на ГАЗ-21 можно. Эти рессоры имеют ширину 65 мм, поэтому уши крепления, серьги и площадки моста нужно заменить на ГАЗ-24, и установить уши через переходные пластины из стали СТ-30, толщиной 8 мм. Расстояние между передними и задними ушами на кузове ГАЗ-24 на 40 мм больше, чем на ГАЗ-21. Поэтому задние уши нужно установить на 40 мм дальше. Передние уши остаются на штатном месте. Рессора ГАЗ-21 симметричная, а на ГАЗ-24 рессора несимметричная. Расстояние от переднего уха рессоры до отверстия стяжного болта у ГАЗ-24 на 70 мм меньше, чем на ГАЗ-21. Поэтому отверстие в коренном листе нужно просверлить дальше на 70 мм. Отверстия в остальных листах нужно просверлить строго посередине листов, для обеспечения условия равнонагруженности листов. Получится симметричная рессора. Так как рессоры имеют ширину 65 мм, маленькое отверстие диаметром 8 мм в листах, практически не скажется на прочности. Для сверления отверстий в рессорах понадобится сверло советское Р6АМ5 диаметром 8 мм. Рессору сверлит как пластилин, стружка идет длинными пружинками. Если такого сверла нет, то можно сверлить сверлом Р6М5К5, только не Китай. Между листами, на концах стоят капроновые противоскрипные прокладки, и если туда попадает песок, он в них вдавливается, и они, превращаясь в наждачную бумагу, быстро пропиливают листы рессор. Смазка только ускоряет налипание песка, и быстро вымывается. Поэтому чехлы на рессорах не будут лишними.

Вот так бак переделывается.

" рессоры имеют ширину 65 мм, маленькое отверстие диаметром 8 мм в листах, практически не скажется на прочности."
Что то мне это мало нравится сверлить все листы, не дай бг лопнут по этим отверстиям и мост уйдет назад. Я на прежней машине перенёс кронштейны.
Если снова решусь на переделку (Есть всё для этого)то, возможно просверлю один коренной и поставлю его задом наперед, что бы старое отверстие ушло назад, остальные листы сверлить не буду.

Как убитый в хлам пикап ГАЗ -24 превратился в мечту

Обе модификации – это обычные двигатели внутреннего сгорания, разница в том, что ЗМЗ-2401 работал на 76-м бензине, а ЗМЗ-24Д – на 93-м бензине. Конструкция этих моторов очень похожа, у них по 4 цилиндра, по 8 клапанов, головка блока из алюминия, распредвал расположен снизу, ГРМ шестеренчатый.

Особенности двигателя ГАЗ-24:

В отличие от старого мотора ЗМЗ-21, в новом ЗМЗ-24Д гильзы цилиндров посажены на медных кольцах-уплотнителях в блок цилиндров, в 21-м моторе они сажались на резиновые кольца-уплотнители сажаются в блок на медные уплотнители-кольца, а не на резиновые, как в моторе ЗМЗ-21. Это значит, что стало легче запрессовать и выпрессовать эти кольца в случае ремонта и охлаждаются гильзы цилиндров в новом моторе;
привод масляного насоса шестигранной формы, поэтому его легче установить;
в моторе прямая плоскость поддона, она отлично прилегает к блоку, поэтому с картера мотора масла меньше подтекает.

А самое главное, мотор ГАЗ-24 мощнее, чем мотор ГАЗ-21 за счет большего размера тарелок клапанов. Разница в моторах 24Д и 2401:

шланги у мотора 2401 длиннее на 4 мм.;
ГБЦ в 2401 выше на 4 мм., а сам мотор менее мощный, так как больше камеры сгорания в цилиндрах.

ГАЗ-24: Ремонт передней балки

Эксплуатируя переднюю подвеску ГАЗ-24, стал постепенно привыкать к ней и невольно сравнивать с передней подвеской ГАЗ-21. По всем параметрам, новая подвеска была на голову лучше старой. Нужно отметить ее мягкость, ведь даже в случае пробития подвески, звонких ударов не было. Сайлентблоки гасили весь шум и к тому же не требовали смазки.
Уменьшилось количество мест смазки, а уж прошприцевать 6 точек, вообще не составляло проблем. Правда, использование игольчатых подшипников, вместо бронзовых втулок, требовало более жидкой смазки ТАД-17 или нигрола.

В ремонте передняя подвеска ГАЗ-24 была довольно неприхотлива: рычаги правились и подваривались, стяжные болты менялись, сайлентблоки и резьбовые втулки перепрессовывались. Была лишь одна проблема, которая доставляла серьезные неудобства и именно она проявилась на моей машине. В одной из поездок, вдруг пропала четкость рулевого управления. Обследовал подвеску и обнаружил, что потерялся болт с нижнего правого рычага, который вворачивался в съемную втулку балки.

Знакомые водители посоветовали просто поставить длинную шпильку вместо рычагов и забыть об этой проблеме, что я и сделал. Однако, через некоторое время, обнаружил, что на правом колесе подъедает резину. Проверил затяжку гаек на нижнем рычаге и пришел к выводу, что с течением времени, гайки на оси слабнут, в результате чего меняются углы схода и развала колес. Чтобы не ставить машину на длительный ремонт, решил сначала найти запасную балку передней подвески. Поиски много времени не заняли и вскоре мне отдали старенькую балку, оси нижних рычагов которой также требовали замены.

Передняя подвеска ГАЗ-24

Автор: Эдуард Залуцкий

Срок службы моторов ЗМЗ-24

Двигатель ГАЗ 24 обладает отличной выносливостью, выдерживает многие издевательства со стороны водителя:

заливать различное масло, хоть от камаза, смешивать разные масла;
не проверять каждый раз уровень масла в картере;
перегревать мотор;
ездить на максимальной скорости.

Примеры, демонстрирующие насколько выносливый мотор ЗМЗ-24:

Волга ГАЗ-24 работала в такси, после чего разобрали мотор, и увидели, что вокруг масляного насоса скопились сгустки жидкости, напоминающей солидол, масло стало очень густым, под крышкой клапанов тоже все в густом масле. Причем на ремонт машину отдали не потому, что двигатель застучал, а потому что по срокам уже пора сделать ремонт мотора, своего рода, плановое ТО.
Второй случай, когда ремонт мотора делали в гараже, проблема была в том, что прокладку головки блока пробило, тосол в большом количестве стал попадать в мотор, поэтому масло стало аж белого цвета, но все равно пришлось ехать на этом масле. Первое время двигатель сильно рычал, но уже после 200 км. тосол с масляного поддона испарился и масло стало нормальным и мотор стал работать так, как и должен.

Также будет интересно: Лада Калина и Лада Приора: сравнение бюджетных ВАЗов

Восстановление деталей кузова

К сожалению, большинство автомобилей «Волга», выпущенные до 2001 года,

Двери, в основном нижняя их часть.
Днище, в частности, пороги.
Крышка багажника.
Нижние части крыльев.
Передняя часть капота.
Рамка лобового стекла.

Надо отметить, что обновление кузова «Волги», впрочем, как и любого другого автомобиля, лучше производить сразу после обнаружения проблемных участков, чтобы исключить дальнейшее распространение коррозии и свести к минимуму финансовые затраты.

Работы по восстановлению кузова могут быть выполнены следующими способами:

Если процесс появления ржавчины находится на начальном этапе, то локализовать его можно, проведя тщательную зачистку проблемных мест и частичную покраску с предварительной грунтовкой поверхности.
Дополнительно необходимо провести антикоррозийную обработку деталей днища и мест соединения специальными средствами, в частности, «Мовилем», а нижние части дверей и крыльев покрыть защитным составом, например, «Антигравием».

В том случае, когда коррозийные процессы зашли уже слишком далеко, однако имеют небольшую площадь повреждения, восстановление может быть выполнено методом приваривания ремонтных вставок на места повреждения с покраской отремонтированной детали. Проведение дополнительных защитных мероприятий также целесообразно.
Кардинальным способом ремонта поврежденного коррозией кузова является замена проблемных деталей на новые. Данный способ приемлем, когда владелец планирует длительную дальнейшую эксплуатацию.
Нередко при желании сэкономить в процессе работ устанавливаются детали кузова б/у, однако такие замены оправданы, если демонтированная деталь находится в очень хорошем состоянии. В противном случае вопрос ремонта возникнет снова через непродолжительное время.

Вернуться к оглавлению

Самые частые неполадки мотора ГАЗ 24

Несмотря на свою выносливость, все равно мотор 24-й Волги требует ремонта время от времени, потому что есть характерные проблемы у этого мотора, а именно:

с заднего сальника бывает, что масло течет, причем даже на новом моторе такое бывало. В задней части на коленвале надо установить сальниковую набивку, которая состоит из 2-х половинок, и масло течет на стыках этой набивки, если эти стыки маслостойким герметиком промазать, то течи больше не будет;
расход масла у мотора, при том, что масло негде не течет и мотор не дымит. Если мотор новый, то это значит, что надо просто прокатку пройти, тогда примерно после 10 000 км. расход масла уменьшится.

Бывали даже случаи, что мотор продолжал расходовать масло до 50 000 км. а потом переставал, и продолжал служить до 200 000 км. без расхода масла.

Бывали еще случаи, когда на двигателе ГАЗ-24 выпадало седло из-под клапана, причина в том, что на заводе не всегда хорошо запрессовывали седла. Если такая ситуация случилась и седло выпало, то седло дробилось клапаном на мелкие части, которые разлетались по двигателю, что приводило к тому, что надо было делать капремонт, делать прочистку коллектора и карбюратора.

Часто на Заволжском моторном заводе выпускали бракованные детали, от которых и зависит долговечность мотора. Но если удавалось купить машину с качественно собранным мотором, и владелец такого автомобиля правильно эксплуатировал машину, то такой мотор мог легко прослужить до 280 000 км. без ремонта. Бывали даже случаи, что пробег достигал 380 000 км.

Ремонт заднего моста

Наиболее уязвимое место в подвеске «Волги» — это редуктор заднего моста, который в процессе эксплуатации подвергается значительным нагрузкам.

Задний мост ГАЗ 24

Признаками необходимого ремонта этого узла являются шумы, появляющиеся в редукторе при движении. В зависимости от их характера можно провести предварительную диагностику неисправностей. Наиболее частыми деталями, требующими замены, являются следующие:

Подшипники полуосей.
Подшипники ведущей шестерни редуктора.
Сателлиты.

В процессе эксплуатации происходит ослабление крепежных гаек соединения деталей, что также вызывает дополнительный шум и преждевременный износ.

В каких случаях надо делать ремонт мотора ГАЗ-24

Надо капремонт мотора ЗМЗ-24 делать в том случае, если:

расход масла стал очень большим через поршневые кольца;
в масляной системе давление масла стало низким;
в кривошипно-шатунном механизме появился стук;
часто двигатель стал перегреваться.

Если делать капремонт, то надо менять эти детали:

маслосъемные колпачки;
все прокладки и сальники;
все вкладыши;
поршневую группу: поршни, кольца, гильзы цилиндров;
распредвал и шестерни коленвала;
масляный насос;

При капремонте также надо отшлифовать коленвал, если это сделать не удается, то его надо просто поменять. При необходимости надо поменять и клапана в ГБЦ, главное, что их надо притереть к седлам головки блока цилиндров. Если же мотор Волги-24 не удается отремонтировать, то надо сразу устанавливать новый мотор, если по деньгам сумма ремонта будет обходиться дороже, чем замена мотора. Во время тюнинга Волги 3110 или 24-й также стоит решить: покупать другой мотор или доработать штатный. Есть интересные варианты, когда устанавливают японский мотор (uz или jz) вместе с коробкой и такая Волга-тюнинг себя очень уверенно чувствует.

Также будет интересно: Датчики Хендай Туссан (Hyundai Tucson)

С чего начинается ремонт «Волги»

Учитывая средний возраст «бегающих» автомобилей, среди типичных неисправностей можно выделить следующие:

Выход из строя кузовных деталей.
Износ деталей заднего моста.
Отклонения в работе двигателя.

Лоурайдер из ГАЗ-24

Лоурайдеры также появились в Америке в прошлом столетии. Особенной популярностью они пользовались у латиноамериканского населения и рэперов. Отличительной чертой этих автомобилей являются очень низкий дорожный просвет и гидравлическая подвеска, благодаря которой автомобиль может «прыгать».

Под лоурайдер тюнингуют разные машины, но Волга, опять-таки, внешне похожа на классические американские автомобили тех годов. Чтобы сделать из отечественной машины гангстерский лоурайдер, достаточно всего лишь восстановить внешний вид кузова и салона, а потом заменить подвеску и некоторые другие части ходовой. Ставить новый дорогой двигатель, менять коробку передач и производить прочую техническую модернизацию незачем. Лоурайдеры создаются не ради комфортной езды или гонок, а ради вызывающего внешнего вида. Однако для работы гидравлической подвески придется покупать качественный аккумулятор.

Схема передней подвески – безшкворневая, расположенная на рычагах, с кручёными пружинами, шаровыми, амортизаторами и стабилизатором. В её основании находится балка, выполненная из закалённого сталистого металла, на ней расположены все основные детали конструкции. Прочность её соединения с рамой даёт наличие тяги, прикреплённой к лонжеронам одним концом, а другим – скреплённой с её центром.

Конструкция и устройство передней подвески на автомобиле Волга 31105

С боков к ней приварены пружины и крепежи кронштейнов верхних рычагов. Шток верхнего рычага прикручен к основанию кронштейна с использованием болтов и шпилек. Между балкой и штоком рычага расположены 2 комплекта уплотнительных резинок, корректирующих углы наклонов оси.

Верхний рычаг изготовлен из углеродистой стали, крепится двумя болтами сквозь сайлентблоки. На внешнем крае этого рычага имеется платформа, в которой имеются специальные проёмы для крепления шаровой (соединение выполнено с помощью четырёх болтов).

Строение нижнего рычага соединено из двух элементов: переднего и заднего, изготовленных из той же углеродистой стали. Соединяются они с помощью пружины. Внешние края обоих элементов рычага скреплены одним болтом. Внутренние края держатся с использованием двух болтов сквозь сайлентблоки и соединены с балкой.

Так выглядит передняя подвеска Волги 31105

В передней части рычагов смонтирована специальная ниша, в которой располагается нижняя шаровая. Отбойный буфер расположен на верхнем рычаге, материал его изготовления – маслостойкая резина. А на нижнем расположен буфер хода сжатия. К двум рычагам с использованием шаровой присоединён поворотный кулак. В его верхней части имеется впадина, в которую входит верхняя шаровая. В нижней – платформа с четырьмя отверстиями, в которые крепится нижняя шаровая.

Поворотный рычаг соединён с внутренним кулаком. С наружного края к нему присоединена цапфа, на которой имеются проушины для соединения с тормозным механизмом и осью. Ступица движется с помощью двух подшипников, регулировка зазора в которых выполняется вращением гайки ступицы.

Стабилизатор поперечной устойчивости состоит из штанги и двух стоек. Штанга в двух местах закреплена к кузову автомобиля металлическими шпильками, смягчёнными резиновыми подушками.

Стабилизатор поперечной устойчивости Волги газ 31105

Стойки с помощью шаровых шарниров соединяются со стабилизаторами. Один край стойки прикреплён к нижней чашке пружины.

Допустимые поломки, устранение неполадок

Устройство передней подвески является сложной конструкцией. При появлении стука или посторонних шумов следует провести проверку и диагностику её состояния для предотвращения непредвиденных поломок.

Проблема – шум и стук внизу авто во время движения

Причины и решение проблемы:

поломка амортизатора. В подвеске ГАЗ-31105 применяется использование разборного амортизатора, поэтому можно поменять его или отремонтировать;
выработка резиновых уплотнителей, применяемых в соединении некоторых элементов, в результате чего будет раздаваться периодический стук в районе багажника. Требуется замена изношенных резинок.

Полезный совет! Цена этих резиновых элементов невелика. Поэтому рекомендуется купить весь комплект подушек и заменить полностью.

выработка шарнира рычагов – замените их новыми;
шаровая опора изношена (разбит шарнир стоек стабилизатора). Требуется замена стоек вместе с шарнирами;
износ шаровых шарниров рычага – замена шарниров;
большой зазор в колёсных подшипниках – регулирование зазора, замена подшипников;
просев, сломанная дуга пружины – замена старой пружины на новую.

Запчасти на ГАЗ-31105

Скрип внизу авто во время движения

Выработка шарниров рычага – замените шарниры на новые.

Угол установки переднего колеса не регулируется

поперечина деформировалась от сильного удара – замените деталь на новую;
выработка шарнира – замените изношенную деталь;
лонжерон, рычаг подвески или поворотный кулак сломан, загнут от удара – ремонт или замена повреждённых элементов.

Во время движения авто тянет вбок

разное давление в колёсах автомобиля – проверка и установка одинакового давления;
угол расположения передних колёс не отрегулирован или сбит – грамотная регулировка угла;
рычаг и поворотный кулак деформировались или повреждены – ремонт или замена неисправных деталей;
пружины разной жёсткости – замена пружин на новые, равноценные.

Полностью собранная передняя подвеска Волги 31005

Важно! Пружины подвески меняются с обеих сторон одновременно.

Разная выработка протектора шин

угол расположения колёс нарушен – восстановление нужного угла расположения колёс;
соединение балки и лонжеронов ослабло – подтяните болты соединения.

Конструкция задней подвески

Устройство задней подвески состоит их листовых рессор, амортизаторов, и стабилизатора поперечной устойчивости. В случае стука и шума, раздающегося из-под задней части машины, рекомендуется проверка состояния подвески.

Пять полос рессоры стянуты между собой центровочным болтом. Три крайних листа дополнительно стянуты стальными хомутами. Крепление на автомобиль выполнено соединением верхнего листа рессоры (коренного) и лонжерона.
Для того чтобы листы не скрипели при работе, между ними располагаются специальные прокладки.

Схема устройства задней подвески волги 31105

К раме ГАЗ-31105 рессора крепится с помощью проушин с запрессованным сайлентблоком. Задняя проушина присоединена к лонжерону с использованием серьги, передняя – с помощью болта. С каждой стороны рессоры установлены стремянки, к которым прикреплён задний мост. Для смягчения неровностей дороги, соединение происходит через резиновые обоймы.

Движение моста в сторону днища ограничивается двумя резиновыми буферами, расположенными в месте соединения с рессорой.

Над картером заднего моста расположен ещё один буфер. Его функция заключается в предотвращении ударов моста по раме. Крепление телескопических двухтрубных амортизаторов выполнено путём соединения его верхней части к раме машины, а нижней – к подкладке рессоры. Амортизаторы ГАЗ-31105 – разборные, что позволяет выполнять их ремонт своими руками.

Пример задней подвески Газ 31105

Допустимые поломки задней подвески, ремонт

Во время движения по неровной дороге из задней нижней части слышится шум, скрип или стук, – значит, пришло время проверить состояние подвески ГАЗ-31105.

Проблема – посторонний шум и стук при движении

Причины и решение проблемы:

неисправность амортизаторов. Задние амортизаторы разборные, поэтому если в их работе слышен стук, можно попытаться выполнить ремонт самостоятельно;
выработка прорезиненных прокладок рессор – замена прокладок;
резиновые прокладки соединения штанги и лонжеронов разрушились – замена прокладок;
выработка шарнира штанги, слабое соединение – замена штанги или затяжка соединения;
амортизатор болтается в кронштейнах или разбились уплотнительные подушки и втулки. Требуется затянуть крепления амортизатора или заменить износившиеся элементы.

Устройство задней подвески Волги 31105

Рессоры скрипят при нагрузке

подушки между листами рессор или под втулками разрушились – замена изношенных подушек;
заметный наклон машины;
просадка или разрушение листов рессор – замена рессоры полностью или только повреждённого листа.

Колея передних колёс не совпадает с задней

коренной лист пришёл в негодность – замена рессоры или одного коренного автомобиля ГАЗ-31105;
центральный болт, скрепляющий листы рессор сломан – замена болта.

Резкие и частые провалы при езде по грунтовке

одна из рессор дала осадку, поломалась – замена, ремонт рессоры;
автомобиль долгое время эксплуатировался с перегруженным салоном и багажником – замена неисправной рессоры.

При пробоях слышен металлический стук

амортизаторы утратили свой эффект сжатия – замена, ремонт амортизаторов;
резиновые буферы разрушены – замена резиновых буферов.

Работа амортизаторов вызывает сомнения

втулки амортизаторов изношены – замена втулок;
амортизаторы подтекают – замена амортизаторов.

6.2.Снятие и установка рессоры

Снимайте рессору для замены или ремонта при наличии у нее механических повреждений или значительной осадки. Признаки осадки:

– ухудшение плавности хода, частые пробои подвески;

К механическим повреждениям рессоры относятся:

– поломка листов рессоры.

4. Отверните гайку 1 пальца крепления переднего конца рессоры к кронштейну кузова и снимите пружинную шайбу.

7. Очистите рессору от грязи. Очистите проушины рессоры от ржавчины.

9. Резиновые втулки рессоры обязательно замените.

11. Устанавливайте рессору в порядке, обратном снятию. В первую очередь присоедините передний конец рессоры к кронштейну на кузове, а затем прикрепите серьгу. При установке учтите, что короткий конец рессоры должен быть направлен вперед по ходу движения автомобиля. Гайки стремянок затягивайте до момента соприкосновения фланцев обойм подушек (стрелка на фото). Резиновые втулки непосредственно перед установкой смочите в бензине и сразу же, до высыхания, вставьте в проушины. Окончательно затягивайте резьбовые соединения шарниров задней подвески на автомобиле, стоящем на земле. Две гайки пальцев серьги необходимо затягивать поочередно, чтобы избежать изгиба пластин серьги.

Читайте также:

Ремонт рессор газ 24

ГАЗ-24: Ремонт передней балки

Замена рессор

Ремонт Волга ГАЗ-24

С чего начинается ремонт «Волги»

Восстановление деталей кузова

Сайт волгаря Master General'aПартнеры сайта:

Снятие и установка рессоры на автомобиле Волга ГАЗ 31105 2004 - 2009

Рессоры от Газ-24 Оценка:

Как убитый в хлам пикап ГАЗ -24 превратился в мечту

ГАЗ-24: Ремонт передней балки

Срок службы моторов ЗМЗ-24

Восстановление деталей кузова

Самые частые неполадки мотора ГАЗ 24

Ремонт заднего моста

В каких случаях надо делать ремонт мотора ГАЗ-24

С чего начинается ремонт «Волги»

Лоурайдер из ГАЗ-24

Допустимые поломки, устранение неполадок

Проблема – шум и стук внизу авто во время движения

Скрип внизу авто во время движения

Угол установки переднего колеса не регулируется

Во время движения авто тянет вбок

Разная выработка протектора шин

Конструкция задней подвески

Допустимые поломки задней подвески, ремонт

Проблема – посторонний шум и стук при движении

Рессоры скрипят при нагрузке

Колея передних колёс не совпадает с задней

Резкие и частые провалы при езде по грунтовке

При пробоях слышен металлический стук

Работа амортизаторов вызывает сомнения

6.2.Снятие и установка рессоры

Сайт волгаря
Master General'a
Партнеры сайта: