Ремонт ступеньки на газели

Обновлено: 05.07.2024

Ремонт кузова "ГАЗели" - способы и рекомендации

Неотъемлемая черта любого грузовика – наличие кузова. Вариантов его исполнения может быть несколько. Это тент, фургон, рефрижератор, мебельная будка и так далее. Но, поскольку в кузове постоянно перевозятся грузы, силовая конструкция изнашивается и теряет свою прочность. В сегодняшней статье мы поговорим о том, как произвести ремонт кузова "ГАЗели" своими руками. Фото и рассказ о применяемых мет одах приведены в этой статье.

Борта

Борта – это вечная проблема "ГАЗелей" после 2003 года выпуска. То ли производитель сэкономил на металле, то ли краска была некачественной - неизвестно. Но как бы то ни было, кузова гниют. Причем на следующий же год эксплуатации. Что с этим делать?

В первую очередь в голову приходит идея о покраске. Да, метод неплохой – ведь теперь вода не будет проникать непосредственно на оголенную поверхность, а соответственно, прекратится распространение ржавчины. Но не в нашем случае. Вода по тенту стекает так, что попадает во внутреннюю часть бортов. И они гниют изнутри. Какое решение данного вопроса? Можно выделить несколько способов:

Антикоррозийная обработка «Мовилем». Составом обрабатываются внутренности бортов. Как отмечают автовладельцы, эффект есть, но он незначителен – больше прилипшей пыли, чем результата.
Замена металлических бортов на алюминиевые. Таковыми начали оснащаться новые «Нексты». Но беда в том, что стоят такие борта почти как половина самого кузова.
Ремонт кузова бортовой "ГАЗели" своими руками. Процесс подразумевает изготовление нового каркаса из листового металла. Такой самодельный борт прослужит очень долго. Даже при толщине в 2 миллиметра он будет стойким к сквозной коррозии и механическим ударам (особенно актуально для тех, кто перевозит строительные материалы). Устанавливается конструкция на заводские петли. Плюсы самодельных бортов – прочность, надежность, долгий срок службы. Но есть и минусы. В частности, это внешний вид. Но автовладельцы нашли решение данной проблемы. Они удлиняют тент, скрывая за ним всю полость самодельных бортов. Выглядит это следующим образом.

Как в данном случае произвести ремонт кузова "ГАЗели" своими руками? Обычно на таких грузовичках пол делается из древесины. Она имеет свойство гнить. Также этот пол проваливается, если испытывает большие нагрузки в одном месте (например, доска трескается при погрузке тяжелой паллеты роклой). В связи с этим возникает вопрос о ремонте кузова. Естественно, устанавливать новые доски нет смысла.

Важный момент! Верхняя часть болтов должна быть плоской, как на фото ниже. Иначе груз будет царапаться об их поверхность.

Снизу устанавливаются толстые шляпки и закручиваются на гайках. Конструкция довольно надежная и практичная.

Навариваем косынки

Ремонт кузова "ГАЗели" заключается не только в усилении бортов и пола. Также изнашивается и днище конструкции. А ведь оно является силовой структурой всей будки. На фото ниже представлен один из способов усиления конструкции.

Задние стойки

С этой проблемой сталкиваются водители машин, у которых высота кузова более двух метров. Заводской металл не рассчитан на такие нагрузки. Поэтому задние стойки кузова (там, где крепятся ворота, либо зачехляется задний клапан тента) деформируются. Со временем, они начинают люфтовать. Появляются трещины. Некоторые решают эту проблему установкой стяжных ремней по схеме «крест-накрест».

Таким же способом можно отремонтировать и центральную стойку. Но только в том случае, если она является несъемной. Иначе о боковой загрузке вы можете забыть.

Какое оборудование использовать для сварки?

Оптимальный вариант - полуавтоматический инвертор.

Толщина металла

Производя ремонт кузова "ГАЗели", учитывайте вес навариваемого металла. Ведь с каждой косынкой и уголком масса будки увеличивается, не говоря уже о металлических листах. Нужно обязательно рассчитывать вес используемого материала.

Заключение

Итак, мы выяснили, какими способами можно произвести ремонт кузова "ГАЗели". После таких манипуляций грузовой отсек машины прослужит очень долго. А что самое примечательное – бюджет работ не превышает трех тысяч рублей. Дороже всего обойдется пол в случае установки металлических листов. В остальном, наварка косынок и профилей – дешевый и простой способ произвести ремонт кузова "ГАЗели" своими руками.

Ступенька (подножка) на боковую дверь Соболька или Газель?

Ступенька (подножка) на боковую дверь Соболька или Газель? ⇐ Баргузин, Соболь

Всем шалом и МИР!ТРУД!МАЙ!Повозился в гараже пару дней и вот что получилось.

Вот он Семён Семёныч!

Ремонт рамы ГАЗели

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\unnamed.jpg$

Рама грузового автомобиля – нагружаемый элемент конструкции, который принимает на себя динамические и ударные нагрузки. Несмотря на то, что такие узлы обычно изготавливаются из высокопрочной стали, они подвержены деформациям и поломкам. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов физический износ металла, которому свойственно ржаветь и разрушаться под воздействием погодных условий и дорожных реагентов.

С учётом этих особенностей, ремонт рамы ГАЗель – это то, с чем рано или поздно предстоит столкнуться любому автовладельцу. Разумеется, лопнувшую конструкцию можно заварить своими руками. Однако это лишь временная мера. Сварка для ремонта рамных конструкций грузового транспорта считается самым ненадёжным способом, и лопнуть такой шов может в любой момент. Поэтому лучше не рисковать, и сразу обратиться за помощью к профессионалам.

Восстановление рамы

Здесь важно понимать, что далеко не всегда восстановление конструкций возможно и рентабельно.

Например, сильно деформированную в результате серьёзного ДТП раму вряд ли удастся вернуть в нормальное состояние.

В таких случаях, автовладельцу будет выгоднее купить новую конструкцию. В любом случае, возможность восстановления и ремнота напрямую зависит от характера полученных повреждений.

Виды повреждения рамы

Все дефекты таких металлоконструкций носят естественный или искусственный характер. В первом случае, речь обычно идёт об «усталости» металла или нарушениях условий эксплуатации, когда нагрузки на шасси превышают допустимые нормы. Во втором – поломка спровоцирована экстремальной ситуацией, например, аварией.

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\eb027f4s-960.jpg$

Если говорить о конкретике, то для рам грузового транспорта характерны следующие повреждения:

Скручивание осевых балок;
Диагональное смещение лонжеронов;
Поперечные разрывы;
Изгибы в вертикальной или горизонтальной плоскости;
Трещины.

Как упоминалось выше, устранить можно практически любой дефект рамной конструкции, но только в том случае, если это выгодно клиенту. В остальных ситуациях, рама обычно идёт под замену.

Что делать, если лопнула рама ГАЗели?

Совет профессионалов – не пытаться устранить дефект самостоятельно. Дело в том, что в кустарных условиях нереально восстановить раму до заводского уровня, следовательно, после такого ремонта, эксплуатация транспортного средства будет небезопасна.

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\maxresdefault.jpg$

Если дефект невиден невооружённым глазом, рекомендуется провести диагностику рамы. Это поможет выявить линейные отклонения, обнаружить внутренние повреждения. В ситуациях, когда повреждения очевидны, принимается решение о восстановлении или замене. Рассмотрим несколько типовых ситуаций.

Трещина на раме

В таких ситуациях, ремонт поперечины рамы ГАЗели выполняется сваркой. Однако выше было сказано, что такой способ не является надёжным. Поэтому участок шва усиливается дополнительными вставками, которые будут способствовать снижению нагрузок.

В качестве альтернативы, раму можно разрезать на участке лопнувшего металла и соединить балки удлиняющими вставками. Такие элементы надвигаются на концы рамы, и фиксируются клёпаным соединением через монтажные отверстия. Длина колёсной базы при этом не увеличивается.

Рама прогнила

Здесь ремонт обычно нецелесообразен. Разумеется, грамотное усиление рамы ГАЗель поможет снизить нагрузку на слабые участки, но это так называемое «латание дыр».

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\9596_gazel-transformer_udivila_michurincev.jpg$

Восстановление прогнивших рам является дорогим удовольствием, поэтому конструкцию лучше поменять.

Раму скрутило

Линейную деформацию можно устранить. Для этого металл нагревается и вытягивается, восстанавливая нарушенную геометрию. Если изгиб сильный и при вытягивании существует риск повредить металл, делаются контрольные отметки, деформированная часть между ними вырезается и заменяется новым швеллером.

Нужны ли вставки на раму?

Да, нужны. Они помогают усилить участок ремонта, избежать повторной деформации. Изготавливаются такие вставки из того же материала, что и заводская рама, поэтому отличаются высокой механической прочностью.

Ремонт методом холодного клепания

Это оптимальный вариант восстановления рамных конструкций грузового автотранспорта. В отличие от горячеклёпанного и болтового соединения, такой способ обеспечивает максимальную прочность за счёт снижения силы трения на стыках. В результате, холодные клёпки более устойчивы к срезу.

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\удлиненная-рама-газель-2-640x480.jpg$

Технология такого ремонта довольно проста. На участках крепления прорезаются монтажные отверстия, в которые собственно и запрессовываются клёпки. Температурное расширение здесь отсутствует, что обеспечивает максимальную плотность соединения.

Подготовка рамы к сварке

Здесь выполняется такая последовательность действий:

Определяются видимые концы трещины. Для максимальной точности лучше использовать лупу.
Выполняется сверление. Отверстия создаются на расстоянии 5-10 мм от края трещины.
Кромки обрабатываются под углом в 90 градусов. Делается это при помощи болгарки.
Выполняется зачистка кромок шлифмашинкой или стальной щёткой.

Здесь нужно уточнить, что сварка целесообразна лишь в том случае, когда трещину получится проварить «под корень». В остальных ситуациях, такое соединение не применяется ввиду низкой механической прочности. Однако даже при корневой сварке, поверхность всё равно усиливается стальными накладками.

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\unnamed.jpg$

Проваривается сварка в несколько проходов с постоянным повышением напряжения. Точное количество швов всегда определяется индивидуально, в зависимости от глубины повреждения.

Обработка рамы после ремонта

На этом этапе используются технологические методы защиты металла от коррозии и внешних воздействий. В частности, металлические поверхности очищаются от загрязнений, после чего обрабатываются пескоструйной машиной. Затем металл обезжиривается, грунтуется, и покрывается защитным составом.

Усиление рамы

Это помогает устранить недостатки жесткости конструкции, предотвратить выявление трещин и скручивание балок при последующей эксплуатации транспортных средств. Усиление рамных конструкций допускается техническим регламентом, но только в определённых случаях.

Варианты усиления

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\unnamed.jpg$

Исходя из контекста действующего регламента, для повышения надёжности рамы допускается лишь два способа:

Перераспределение нагрузок на опорные точки. Выполняется на участке крепления кузова, и нужный эффект достигается за счёт установки подрамника. Сваривается эта конструкция из металлопрофиля, способствует снижению динамических нагрузок на несущее основание.
Сегментарное усиление. Здесь повышается прочность отдельных, потенциально слабых участков. Такое усиление обычно выполняется П-образными вставками, которые размещаются внутри продольных лонжеронов. Такой вариант отлично подходит для укрепления участков с приваренными либо приклёпанными элементами.

Нужно отметить, что усиление рамы не относится к внесению изменений в конструкцию транспортного средства, ведь линейные размеры и характеристики шасси остаются неизменными. Поэтому отдельно регистрировать такую доработку в ГИБДД, не требуется.

Сталь для усиления рамы

Для ремонта и усиления рамных конструкций грузового транспорта используются легированные и нелегированные низкоуглеродистые стали с хорошей свариваемостью.

Это касается марок:

19ХГС;
20кп;
14Г2.

Подбирается сталь исходя из предполагаемых нагрузок.

Стоимость ремонта

Во всех автомастерских, цены на восстановление рамы рассчитываются в индивидуальном порядке.

При определении итоговой цены, обычно учитываются следующие параметры:

Характер повреждений;
Необходимость демонтажа имеющихся надстроек;
Стоимость материала;
Сложность выполнения работ.

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\6a62d5as-960.jpg$

Однако оплачивая услуги профессионалов, автовладелец обретает гарантию качества. Перед выполнением работ, рама в обязательном порядке проходит диагностику, что позволяет выявить любые скрытые дефекты и повреждения, о которых владелец авто даже не подозревает.

Ремонт кузова газель 3302 своими руками

Метки: восстановление газ 3302 газель, перерождение. Здорово
мужики За 13 лет езды по Русским дорогам авто сильно подустало, собственно но теперь и получает вторую жизнь. Короче меняется наверное все, кроме будки, кабины и рамы…конечно с экономической точки зрения это не целесобразно, наверное многие так поступили, но авто верой и правдой служило мне…

Метки: восстановление газ 3302 газель, перерождение

Борта

Самые проблемные места:

Пороги со стороны водителя и пассажира
Рама
Стремянки
Крылья
Болтовые соединения
Капот (с завода есть проблемные места, которые ни как не устранить)
Больше всего и быстрее гниют борта, а если бутка, то гниют ворота

Самостоятельный ремонт двигателя

Каждый двигатель в процессе эксплуатации изнашивается и ломается. Приступая к ремонту агрегата следует заранее подготовить все необходимые инструменты и оборудование.

Самостоятельно можно проводить как текущий, так и капитальный ремонт двигателя Газели своими руками. Перед демонтажём надо хорошенько вымыть и насухо протереть весь движок.

Демонтаж

В первую очередь отсоединить все провода, трубки и шланги. Затем слить моторное масло и охлаждающую жидкость. Открутить все крепёжные болты, отсоединить выхлопную систему и сцепление.

С помощью любого подъёмного устройства достать агрегат и поставить на специальный стенд. Если его нет, то подойдёт любое ровное и чистое место, включая поддоны.

После полной разборки силовой установки провести визуальный осмотр всех деталей на предмет повреждений и поломок. Диагностику блока цилиндров, коленчатого вала и ГБЦ.

Обычно повреждённую головку цилиндров сразу меняют на новую. Её быстрый выход из строя связан с водой, которую часто заливают вместо тосола, что и провоцирует быстрое появление коррозии.

Навариваем косынки

Кабина

Сам по себе ремонт кабины Газели своими руками не представляет особой сложности и специфических навыков. Здесь, скорее нужны неторопливость, аккуратность и внутренняя сохранность.

Начинать ремонтировать кабину надо с её очистки и осмотра. Затем снять зеркала и отсоединить всю электропроводку. После этого снять все крепёжные болты и демонтировать кабину на стенд или поддоны.

Места наибольшие коррозии срезать болгаркой. Вмятины и выпуклости рихтуются молотком и крышкой. Все неровности тщательно шпаклюются и зачищаются мелкозернистой наждачкой.

На завершающем этапе антикоррозионная обработка, покраска и полировка. Сборку проводить в обратной последовательности.

Всегда надо помнить, что кабина – это лицо машины. Отсюда и соответствующие требования к её ремонту и оснащению.

Заплатки на кузов

Заплатки на кузов Газ 24

Данный вариант ремонта чаще всего проводят на кузове Газ 3110, Газ 69, 24, 3102 и Газель, если заметны участки, подвергнувшиеся коррозии. Ниже приведен подробный алгоритм действий:

С помощью болгарки вырезается ржавое место кузова. Если кузов настолько прогнил, что появилось отверстие, срезать его следует, добавляя 1-2 сантиметра по всему периметру.

Внимание. Вырезать дыру желательно ровно, например, соблюдая прямоугольную форму или квадратную. Это делается для того чтобы заплатка ставилась удобнее, без проблем.

Металлические поверхности вокруг краев отверстия тщательным образом зачищаются. Также проводится зачистка заусенцев изнутри дыры, что легко осуществить с помощью напильника;
Затем надо подготовить подходящую заплату из куска стального листа, имеющего толщину не меньше 0,8 мм.

Примечание. Готовя заплату, не забываем оставлять приличный запас в 1-1,5 см.

Заплатка приваривается к кузову.

Совет. Чтобы было удобнее варить, рекомендуется приварить к заплате какой-нибудь кусок металла, хвост. Это позволит удобно держать заплату, в процессе проведения сварочных работ.

Вначале заплатка приваривается по углам не сплошным швом, а лишь слегка прихватывается для точности;
Затем идет полная сварная линия, приварка осуществляется внахлест.

Внимание. Следует придерживаться такого порядка: точки сварки на линии сплошного шва должны быть на дистанции друг от друга 10-20 мм, не более. Если удастся сделать сплошной шов, соблюдая еще меньшие расстояния, тем лучше. Здесь многое зависеть будет от мастерства сварщика.

Зачистка швов – обязательная процедура сварочных работ;
После этого на место работы наносится автомобильная шпатлевка;
Наносится затем грунт, вначале стартовый, а затем финишный;
Выровненная поверхность окрашивается в нужный цвет.

Герметизация сварного шва

Эксперты кузовного дела рекомендуют также производить герметизацию сварного шва. Благодаря этому поставленная заплата прослужит на Газ 3110, 69, 24, 3102 и Газели гораздо дольше. Герметизация – это операция по устранению возможного попадания влаги на сварной шов через шпатлевку.

Помимо этого, было бы неплохо провести антикор обработку всех швов и самой заплаты. Это делается перед грунтованием, нанесением шпатлевки.

Задние стойки

Как же решить эту проблему?

Как владелец газели у меня есть дешевый способ обработки газели:

Процесс обработки происходит только летом в сухую солнечную погоду и желательно в сельской местности
Все днище и проблемные места обрабатываются отработкой
Пока отработка не высохла нужно поездить по очень пыльной дороге, чтобы вся пыль толстым слоем осела в обработанных местах
Придется немножко подождать чтобы такая смесь высохла

обработан отработкой

Таким образом у нас получается самая дешевая и действенная обработка кузова, которая намного лучше дорогих средств

Коробка передач

Довести до ума коробку сложнее, чем отремонтировать тормозную или выхлопную системы. Механизм КПП сложный и требует к себе должного отношения и внимания.

И тем не менее произвести ремонт коробки своими руками можно и новичку, но только в том случае, когда рядом нет СТО.

Проводить демонтаж и установку готовой коробки в одиночку будет затруднительно. Начинать лучше c напарником.

Выйти из строя коробка может по целому ряду причин. Здесь и характерные звуки, и треск, и скрип, и своеобразный гул, который происходит из-за ослабления крепежа.

Если трещит – проблемы с синхронизатором, а хруст издаваемый при переключении напоминает о том, что пора менять подшипники.

Именно на трансмиссию ложатся основные нагрузки при движении и следить за её состоянием надо ежедневно.

От правильной работы коробки зависит безопасность движения. Поэтому при малейших нарушениях в её работе требуется незамедлительно проводить диагностику.

Прежде чем начинать сборку надо промыть все детали в солярке, (лучше в керосине). Приобретать новые детали надо у проверенных поставщиков.

Какое оборудование использовать для сварки?

Что касается толщины электродов, она должна быть порядка двух миллиметров. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить качественный и ровный шов.

Краткая информация о ходовой модели 2705

Ходовая является одной из важнейших систем любого автомобиля, поэтому поддерживать ее рабочее состояние необходимо в первую очередь. Треск, стук из-под колес, посторонние звуки, крен во время движения транспортного средства — все это признаки того, что нужно проверить состояние узлов в ГАЗ 2705, которые влияют на ход авто. Вот узлы, на которые необходимо обратить внимание в первую очередь:

передний и задний мосты;

Чулок заднего моста газ 2705

Именно эти детали чаше всего подвергаются самому сильному износу. Поскольку Газели это грузовые машины, часто они ездят со значительным перегрузом, что негативно сказывается на эксплуатационных характеристиках определенных деталей.

Во время сильной перегрузки множество деталей различных узлов может ломаться, и единственный вариант ремонта — их полная замена.

О том, как произвести замену того или иного компонента узла, четко написано в руководстве по Газели, которое можно приобрести в магазине. Единственное, что неудобно в таких инструкциях, — по незнанию придется искать необходимый пункт очень долго.

Газ 2705 задний мост

Толщина металла

Что касается его толщины, наиболее оптимальный параметр – 2-3 миллиметра. При усилении поперечин можно взять и более толстый материал. В любом случае он не будет гнить, а ржавчину при желании можно убрать цинковым преобразователем.

Кузов

Сохранить кузов любой машины можно при одном условии. Когда за ним ухаживают, его контролируют и подвергают регулярному техобслуживанию.

Ни что не вечно под Луной. Проходит время и на кузове появляются ржавчина, царапины, вмятины, трещины и т.д.

Всё это требует адекватной реакции и, как следствие – снятия кузова. Демонтаж кузова Газели своими руками проводится следующим образом.

Сразу демонтируются все стёкла, снимаются капот и двери вместе с уплотнителями. Затем сливается охлаждающая жидкость и снимается радиатор. Отсоединяются все трубки, шланги и электрические провода.

Снять стояночный тормоз и рулевую колонку. Открутить все болты, которыми кузов крепится к раме и снять его на поддоны.

Ремонт и замена шкворней на автомобиле Газель

Автомобиль Газель завода АвтоГАЗ относится к такому классу машин, которые используются, как правило, с максимальной интенсивностью. Его технические характеристики, в частности, шкворневая подвеска, обеспечивают Газели широкую сферу применения, как для производственных нужд, так и для личных целей.

Так выглядит Газель

Шкворня, как элементы ходовой изначально имеют ограниченный ресурс, а при эксплуатации под нагрузками он, естественно, уменьшается. Замена шкворней на газели своими руками существенно сократит расходы на проведение ремонта, а также позволит владельцу восстановить работоспособность своего автомобиля в кратчайшие сроки.

Функциональное назначение шкворней в автомобиле

Так выглядит шкворня в разборке

Прототипом для подвески автомобиля с использованием шкворней послужило устройство обычной колёсной телеги, которые применялись ещё в ХIХ веке и использовали осевой шарнирный механизм.

Принцип действия шкворневой подвески также основан на свойствах сферического шарнира, который обеспечивает свободный ход колеса и крепление ступицы, обеспечивая тем самым возможность автомобилю выполнять повороты в рамках ограничений рулевого управления.

Составные передней подвески Газель

Основным показателем устойчивости машины при манёврах является установленные поперечные и продольные углы наклона каждого шкворня, которые обеспечивают комфортное передвижение.

Материалом для изготовления шкворней является прочная закалённая сталь, а все полости, которые с ним соприкасаются, набиваются смазкой.

Смотрите в видео:замена шкворней на Газели.

Сфера применения шкворней в подвеске распространяется в основном на грузовые и среднетоннажные автомобили, такие как Газель, а также на машины повышенной проходимости, предназначенные для движения по бездорожью проходимости. Это обусловлено сочетанием в данной конструкции простоты, надёжности и ремонтопригодности.

Правильная эксплуатация и своевременное обслуживание будет гарантией долгой и надёжной работы шкворней в автомобиле.

Признаки износа шкворневой подвески на Газели

Прежде, чем приступать к ремонту подвески необходимо убедиться, что замена шкворней на Газели действительно необходима.

Первыми признаками неисправного шкворня могут служить следующие симптомы:

Появление металлического звука при ударе по колесу.
Биение в руль на скорости.
Затруднения при повороте рулевого колеса.
Ярко выраженный износ внешней или внутренней части покрышки.

Рекомендуем посмотреть: как проверить неисправность шкворней на Газели.

Однако наличие данных проявлений может быть вызвано и другими неисправностями ходовой, поэтому необходимо провести дальнейшую диагностику для локализации и уточнения степени износа деталей подвески.

Для полной уверенности, что шкворня в Газели требуют замены нужно:

поднять автомобиль домкратом, обеспечив подвешенное состояние колеса;
зафиксировать педалью тормоза ступичный механизм;
покачать колесо в вертикальной плоскости.

Так выглядит изношенный шкворень

Наличие люфта в колесе при качании говорит о неисправности шкворня, который подлежит замене.

Технология замены шкворней на Газели

Для проведения ремонта шкворневой подвески на Газели необходимо подготовить следующие детали и инструменты:

Ремонтный комплект, который содержит все необходимые детали, включая новые шкворня.
Развёртку на Газель 25 мм, а также держатель.
Набор головок, ключей.
Съёмник ступичных подшипников.
Смазку шруса, карбюраторный очиститель и жидкость ВД-40.
Шкворневую смазку и фиксатор резьбы.

Смотрите в видео: замена шкворневой на Газели.

Рекомендуется производить замену обоих шкворней на оси в рамках одного ремонта, чтобы обеспечить идентичность работы рулевого механизма при движении.

Переднюю часть автомобиля необходимо вывесить, посредством домкрата и подставных упоров, которые ставятся под балку, а также снять колеса, обеспечив тем самым возможность проведения ремонтных работ.

Ты – мне, я – тебе: ремонт и обслуживание ГАЗели Next

Мы часто рассказываем о ремонте и обслуживании популярных легковых автомобилей. Но ведь популярными могут быть не только легковушки, не так ли? ГАЗелей на дорогах очень много, а пишут про них мало. Обидно за машину. И мы решили взять ГАЗель Next, фотоаппарат, блокнот, несколько хороших специалистов и посмотреть, как проводят ТО этого автомобиля. Может быть, найти слабые места, если они есть. Вопрос интересный, поэтому специалистов искали привередливо. Нашли мы их в сервисе официального дилера «Автоцентр ГАЗ Балтийский». Там и будем щупать нашими очумелыми ручками «газельку», а сначала по нашей старой традиции – очень короткий исторический экскурс.

Немного истории

Наверняка многие помнят, что первенцем ГАЗа (тогда ещё НАЗа – Нижегородского автомобильного завода) была как раз полуторка ГАЗ-АА, которая после небольшой модернизации стала называться ГАЗ-ММ. Но после завершения её выпуска на ГАЗе в 1949 году про полуторки надолго забыли. Не было в СССР такой привычки – экономить бензин. Что увезёт полуторка, то можно погрузить и в ГАЗ-51, и в ГАЗ-52, и в ГАЗ-53. Полуторки не были нужны совсем. Была, правда, робкая попытка возродить этот класс грузовиков в лице ГАЗ-56 (1952 год), но дальше экспериментов дело не пошло по той же причине – никто не видел смысла в грузовиках такой грузоподъёмности.

В 1980-е ситуация стала меняться. Потихоньку пришло понимание того, что возить три кирпича на ГАЗ-53 или ЗИЛ-130 слишком дорого и неудобно. Но, как ни странно, первые шаги в сторону новой полуторки предпринял не ГАЗ, а УАЗ, который совместно с НАМИ спроектировал УАЗ-НАМИ. Но до конвейера дело не дошло. Почему – рассказывать не буду, это тема отдельной истории с элементами промышленного шпионажа и репликами «сам дурак». Главное, что в 1988 году началась работа над подобным грузовиком на ГАЗе, в 1991-м году был построен первый образец, а серийный выпуск стартовал 20 июля 1994. Модификация тогда была одна – бортовой ГАЗ-3302. Совсем скоро добавились и другие надстройки, потом появляются цельнометаллический фургон и автобус (та самая маршрутная «газелька»).

ГАЗель не сразу, но распробовали. Основное её преимущество – возможность ездить с легковыми правами категории В, что многим пришлось по вкусу. Да и в управлении машина была больше похожа на Волгу (на первых ГАЗелях даже мотор стоял от неё – ЗМЗ-402, заимствованный от легковой машины и адаптированный к полуторке). И со временем так получилось, что на плечах ГАЗели из 90-х смог выехать не только завод, но и весь российский мелкий и средний бизнес. С тех пор слово «ГАЗель» стало нарицательным.

В течение жизни ГАЗель неоднократно менялась. Периодически обновляли линейку моторов, количество вариантов исполнения кузова и надстроек. Внешне машину тоже меняли, наиболее заметно – в 2003 году (в первую очередь бросаются в глаза новые фары), затем – в 2010. Позже появилась серьёзно переработанная ГАЗель Бизнес, а 9 апреля 2013 года стартовало производство совершенно нового поколения – ГАЗель Next.

Тут почти всё стало принципиально иным. Популярные моторы этого поколения – дизельные Cummins ISF 2,8, кабина получила пластиковые крылья, передняя подвеска стала независимой… Продолжать можно долго, но лучше на этом остановиться и всё посмотреть своими глазами. Итак, начнём.

Мотор

Как я уже говорил, под капотом нашей машины стоит дизель Cummins ISF 2,8.

Чего греха таить: есть у этого мотора ненавистники. Мол, странный американский мотор, собранный в Китае. На самом деле ничего плохого в этом нет. На одном заводе в Китае собирают очень много этих моторов, которые ставят и в российские, и в зарубежные автомобили. Сборка там налажена на высоком уровне. По словам специалистов сервиса, типичных слабых мест у этого дизеля практически нет. Но вот так называемый «пылевой» износ цилиндро-поршневой группы периодически встречается.

Важный момент: часто в этом износе виноват «палёный» воздушный фильтр, который неплотно прилегает к корпусу фильтра или имеет неправильную структуру фильтрующего элемента. В чём смысл покупки дешёвого аналога, никто мне объяснить не смог. Оригинальный газовский фильтр даже у дилера стоит всего 710 рублей, а риск попасть на ремонт мотора из-за чрезмерной экономии очень велик. Да и замена в сервисе стоит копейки – 252 рубля (тут на корпусе стоят не защёлки, так что придётся брать в руку отвёртку. Иначе, скорее всего, было бы ещё дешевле). Если ставить дешёвые аналоги, в цилиндры попадает пыль, что приводит к быстрому износу колец и задирам стенок цилиндров. Ну а потеря компрессии, особенно для дизеля – это смерть.

Вторая проблема, с которой периодически сталкиваются газелеводы, – это преждевременный износ коренных и шатунных вкладышей коленвала. Часто у дизелей такая проблема возникает, если водитель любит ездить на слишком высокой скорости при минимальных оборотах, то есть в условиях, когда нагрузка на вкладыши максимальная, а давление масла минимально.

У Камминса проблем с давлением масла нет (если постоянно не ездить на холостых оборотах под нагрузкой), но неприятности с вкладышами бывают. Но виноваты в этом опять же не моторы, а экономия на масле и его замене. Есть тут одна сложность: официально регламент предусматривает межсервисный интервал в 20 тысяч километров. Но в тяжёлых условиях интервал желательно сократить.

Почему-то многие газелисты уверены, что как раз их ГАЗели в тяжёлых условиях не работают, хотя город, особенно мегаполис – это самые что ни на есть тяжёлые условия. И масло лучше менять раз в десять тысяч километров. При этом ещё нужно думать о том, какое масло залить. Завод рекомендует недорогое, но вполне качественное отечественное масло. Дилер заливает бочковое масло, и стоит оно недорого – 2795 за 6,55 л. Само собой, подделок у дилера не бывает, так что замена масла раз в 10, а не в 20 тысяч километров – хороший способ продлить жизнь мотору. Ну и, конечно же, фильтр тоже лучше купить в проверенном месте .

Да, скажу сразу: я открыто призываю обслуживать машину у нормального газовского дилера. Как выяснилось, это не так дорого, и стереотип о том, что дилерское обслуживание – это нечто, похожее на грабёж, в случае с ГАЗелью не является правильным. Та же замена масла в ДВС и фильтров обойдётся приблизительно в семь тысяч рублей. По меркам современных автомобилей это копейки. Но вернёмся к мотору.

ГРМ у Камминса цепной. В регламенте, само собой, о замене цепи ничего не сказано – её меняют по состоянию. Но механики не смогли вспомнить, когда они последний раз меняли отдельно цепь. Обычно её приходится менять только вместе с капитальным ремонтом мотора. Когда придёт время капиталки – зависит от того, как обслуживать машину. В среднем до пробега тысяч в 400 моторы живут легко, а на многих машинах, обслуживаемых в Балтийском, пробег перевалил уже за 500 тысяч км, а моторы до сих пор вполне рабочие. Но эти машины все ТО проходили именно в сертифицированном сервисе.

С навесным оборудованием больших проблем нет. Ремень привода навесных агрегатов меняется только по износу (стоимость оригинального ремня – 1743 р, замена – 1260), свечей зажигания у дизеля нет. Правда, в последнее время в сервис стали приезжать машины с ушедшими на покой стартерами. Генераторы пока массово на покой не просятся, а вот стартер на машине возрастом даже 6-7 лет при особо интенсивной эксплуатации уже может и подвести. К этому, к сожалению, надо быть готовым.

Слабое место мотора – это система рециркуляции EGR. На ремонт приезжали машины с пробегом даже в 30 тысяч км. Проблема в большинстве случаев решается быстро и просто – чисткой клапана и всего впуска.

Совсем избежать проблем с ЕГР не получится. Можно, конечно, систему заглушить, перепрошить мотор под Евро 2 или 3 (по заводу тут Евро 5), выбить сажевый фильтр и какое-то время ездить. Но это варварский способ решения проблемы, и после него могут быть вопросы при гарантийном ремонте двигателя. А вот есть ли какие-то способы продлить жизнь EGR? Да, есть.

Во-первых, не надо давать машине подолгу молотить на холостых оборотах. Чем ниже температура и обороты, тем больше сажи образуется при работе двигателя и тем больше загрязняются EGR, дроссель и сажевый фильтр. Во-вторых, нужно вовремя «прожигать» сажевый фильтр (проводить его регенерацию). Печально, но с этим есть сложность из-за того, что в мануале про прожиг сажевого фильтра написано так же подробно, непонятно и занудно, как в вузовском учебнике по органической химии. Читать это сложно, поэтому, скорее всего, этот раздел инструкции никто и не читает. Кроме того, за информацию о состоянии сажевого фильтра отвечает сразу несколько контрольных ламп на приборной панели. Лампы могут гореть по одной, парой, они могут мигать или светиться непрерывно. Запомнить все эти комбинации трудно. Однако периодически неплохо было бы открывать мануал, потому что иногда выскакивает просто предупреждение о том, что скоро будет запущена регенерация (ничего делать не надо, едем за городом на 2000 об/мин со скоростью километров 70-80 в час, и всё произойдёт автоматически). В других случаях – просьба заехать на стоянку и включить регенерацию принудительно, в третьих – всё, приехали, вызывайте эвакуатор. Мануал – штука полезная, без него никуда.

При этом решается проблема довольно просто: на панели ГАЗели есть отдельная кнопка, которой можно включить прожиг фильтра на стоянке. В этом случае нужно только нажать кнопку, остальное машина сделает сама. Для уменьшения загрязнения системы сажей можно обратиться к официальному дилеру и попросить активировать функцию отбора мощности. Тогда при длительной работе двигателя на холостых оборотах можно нажать кнопку круиз-контроля и поднять обороты. Расход топлива при этом увеличится незначительно, а вот сажеобразование и загрязнение системы снизится.

Последний совет по сохранению здоровья EGR относится больше к начальникам гаражей, чем к водителям: если в парке есть несколько таких машин, то не стоит ставить одни и те же машины ездить по трассе и по городу. Их нужно чередовать, иначе на городских машинах впуск покроется сажей слишком быстро.

Само собой, некачественной соляркой можно убить топливную аппаратуру (был такой случай – приехала машина, которая заправилась бодягой всего один раз, и ей этого хватило), но это относится к любому современному дизелю. В остальном мотор надёжный и мелочами не досаждает.

Трансмиссия

У нас стоит старая пятиступенчатая газовская коробка передач. Вообще, газелисты к ним претензии имели: и подшипники разваливались, и зубья шестерёнок выкрашивались. Но это относится к более ранним коробкам. На Некстах почему-то с ними всё в порядке. Коробки стали жить долго (само собой, если не грузить в машину три тонны электродов).

Нет вопросов и к заднему мосту. Менять мост или редуктор на ГАЗель Next в крупном центре, где ежедневно обслуживают и ремонтируют ГАЗы, пока ни разу не приходилось. Главное, опять же, не перегружать машину совсем бессовестно и вовремя менять масло. Регламент в отношении трансмиссии довольно суровый: масло в МКП и редукторе следует менять часто, раз в 60 тысяч километров. И не лить туда всякую дрянь. Нормальное оригинальное масло стоит дёшево – 910 рублей за пять литров (в коробку и редуктор вместе). Замена стоит 1080 рублей.

Нет вопросов и к карданной передаче. Официально крестовины карданов необслуживаемые, так что делать в них нечего. Карданы на Нексте от известного поставщика, и в Балтийском их пока не ремонтировали. К карданам доработчиков (удлиннёнкам) это не относится – с ними неприятности возможны.

Со сцеплением проблемы бывают в основном у тех, кто не щадит машину абсолютно. Впрочем, темпы износа сцепления в первую очередь зависят от навыков водителя.

Ходовая часть и тормоза

Тут нам, конечно, в первую очередь интересна передняя независимая подвеска – одна из новинок, в своё время вызывающее удивление старых газелистов. Опять же, на первых машинах можно было нарваться на некоторые неприятности в виде скорой смерти шаровых опор, но сейчас качество комплектующих стало вполне приличным. Да и стоят многие оригинальные детали по современным меркам очень скромно.

Шаровые опоры можно менять отдельно от рычагов – они стоят на болтах. Верхняя шаровая стоит 800 рублей, нижняя – 1066 р. Замена любой из них – 918 рублей.

Даже такой расходник, как втулка переднего стабилизатора, живёт на Нексте долго и счастливо. А стоит всего 228 рублей.

Задние ступичные подшипники обычно служат дольше, чем передние. При этом передние подшипники по меркам ГАЗели довольно дороги – 6428 рублей, замена – 3060 за сторону. Задние стоят всего 1608 рублей (и 2124 за замену), но из строя выходят редко.

Оригинальные передние тормозные колодки у дилера стоят 4500 рублей, диски – 3859 р. Экономить ли на безопасности, решайте сами. Теоретически аналоги есть.

Стоимость замены колодок не слишком высокая: 2304 р. – зад, 1224 – перед. Тут жить можно.

Кабина и рама

Сейчас, по-моему, наступит звёздный час Некста: в отличие от старых «газелей», пожираемых коррозией ещё на конвейере, Некст не ржавеет (хотя и у современных ГАЗелей Бизнес с коррозионной стойкостью всё достаточно хорошо). Наверняка помните классическую ГАЗель, у которой моль съела все двери по низу, капот и передние крылья? Ну, если не помните, посмотрите на старую «газельку», которые ещё встречаются на улицах, сразу всё увидите. На Некстах такого безобразия не бывает. Само собой, в первую очередь причиной такого благолепия можно считать материалы кабины и кузова: весь металл, кроме самой крыши, имеет двухстороннюю оцинковку. Кроме того, крылья тут пластиковые, а передняя часть кабины, к которой крепятся радиатор, интеркулер, фары, замок капота и бампер, сделаны тоже из полимерных материалов.

Специалисты сервиса в один голос утверждают, что никаких проблем с коррозией они пока не встречали. Была у них на ремонте машина после ДТП, на которой даже открывшийся голый металл не ржавел. Мало того, рама с VIN, за который всегда переживают больше всего, не гниёт. И это прекрасно, потому что эти же специалисты вспомнили, как у них на подъёмнике развалилась пополам старая «газелька» – не выдержала рама. Виновата в этом, само собой, не только коррозия, но и трещины из-за постоянного перегруза. Поднимать Некст на подъёмнике не страшно.

Что-то делать с кабиной не приходится, а если очень чешутся руки, можно самому поменять лампочки в фарах. Доступ тут удобный, так что можно обойтись и без дилера.

Как ни странно, пока нет и жалоб на то, что раму убивает перегруз. На более старых «газельках» можно было убить перегрузом кронштейны крепления рессор или надстройки, но на Некстах за почти 7-летнюю историю пока всё держится. Возможно, юридические лица (которых среди владельцев подавляющее большинство) жалеют свои машины чуть больше, чем «физики». Но это не точно.

Что в итоге?

Кому-то содержание ГАЗель Next показалось более накладным по сравнению с предыдущими ГАЗель Бизнес. Да, те машины немного проще (хотя бы в передней подвеске, там всё-таки балка со шкворнями). Кому-то не понравилось слишком низкое положение нижних рычагов передней подвески Некста. Но в целом ГАЗель Next – редкий пример того, что усложнение конструкции повысило надёжность. На первых машинах были «детские болезни» (например, тросовый привод коробки передач с джойстиком на панели иногда нуждался в замене), но, видимо, ГАЗ провёл необходимый объём работ и довёл это поколение до кондиции. Это похвально.

При этом нужно понимать, что убить можно всё, даже Некст. К сожалению, наиболее частая причина неисправностей – это желание сэкономить на запчастях и расходниках. Ладно бы ещё находили приличные аналоги, как-то пережить можно (хотя в этом случае лишиться гарантии можно ещё проще). Хуже, что на рынке запчастей полно подделок под оригинальные детали. Специалисты дилера рассказывали, как их знакомые газелисты присылали им фотографии запчастей, купленных где-то на стороне. Вроде и коробки похожи, и сами детали, но… Но уж слишком быстро они разваливаются. При этом часто их поломки влекут за собой большое количество неприятных последствий. И тем более обидно получить какой-нибудь «масложор» из-за «левого» воздушного фильтра или задиры из-за масляного.

Вторая причина поломок – это чрезмерный перегруз. Новые машины его обычно выдерживают, но со временем он всё равно вылезает боком. Понятно, что соблазн запихнуть в грузовик три тонны есть всегда – это всё-таки деньги. Но стоит ли? Хочется возить больше – есть сейчас и более грузоподъемные ГАЗели полной массой 4,6 т. А убивать таким грузом «полуторки» – себе дороже. Впрочем, повторюсь, если не наглеть, то умеренный перегруз машина без проблем переживёт, и это одно из отличий, которым ГАЗель может смело похвастаться перед иномарками.

В общем, всё как всегда: если за машиной следить, она не подведёт. Пытаться экономить на обслуживании и запчастях – нарываться на неприятности и ещё большие траты. Выбор остаётся за владельцем.

Читайте также: