Ремонт суппорта газ 3110
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
Переборка суппортов 3110 вторая часть и развязка
Тааак, ну для начала всем привет и я надеюсь все удачно отошли от новогодних праздников))), как я уже оставлял тут пост в блоге о "Суппорта 3110" и обещал что грядёт продолжение этого хаоса, вот оно и пришло.
После того как я удачно пролетел с родными поршеньками т.к. реанимированию они уже не подлежали т.к. очень дорого заводу встанет промазывать поршеньки и пыльники смазкой для них и разумеется тормозуха с ржавчиной сделали своё злое дело и сожрали хром с поршеньков что-то я успел спасти, но этот поршенёк уже пепельница
. на выходных поехал к другу в Кратово, ну чёт с ним шатаемся по городу и тут раз магазин "ГАЗ" стоит ну я в него, подхожу к продавцу и спрашиваю, а ремкомплекты есть к суппортам 3110? Я ему мол покажите какие. Он мне выносит 2 коробки "Ориджинал ГАЗ" и "Ремофф", открыл коробки и первое что мне бросилось в глаза на сравнение это… всёёё просто всёёё, я так глазом прошёлся думаю они же к 3110 значит должны быть одинаковые, тут выяснилось что "Ремофф" это полнейший шлак
(обратите внимание на толщину шпильки и это я от грязи ещё не чистил, на ширину реборды под пыльник и саму ямку куда одевается пыльник, да и вообще на размеры, откуда они их взяли мне не понятно) там всё намного ниже качеством нежели в "ГАЗ" ну да ладно взял ГАЗовский комплект за 750р.
пошатавшись по Жуковскому пошли домой, заходим я уже заранее приготовленной смазкой для суппортов прошёлся по шахтам суппортов и рабочей грани поршеньков (кстати перед этим следует вылизать шахту поршенька от ржавчины и катушков которые там будут для очистки я использовал чистильщик для карбюратора затем промазать пыльник изнутри и по граням соприкасающихся с поршеньком промазать шахту кроме дна (то-есть рабочую грань) и нанести слой на сам поршенёк тоже на рабочую гнань (хром)
этой смазки можно даже промазать после ямки маленькую часть поршенька чтоб тоже ижанит и реагенты не схавали, а то некрасиво будет потом, а красота залог работы))))), когда ставил направляющие я их тоже промазывал только уже другой голубой высокотемпературной смазкой Ликви-МОЛЛИ )
Ремонт суппорта газ 3110
Краткая предыстория:
Январь 2012 – покупка авто (3110, 1997гв).
Май 2012 – замена правого суппорта целиком (потек, деньги были, времени разбираться почему потек нет).
Июнь 2012 – замена всех задних колодок
Октябрь 2012 – прохождение ТО. Тормоза на 5+.
Март 2013 (оттепель, много луж) – при торможении стало кидать влево. Подумал, что вода попала, оттормаживался на сухом начинал тормозить ровно.
Апрель 2013 – вести влево при торможении стало чаще.
Первая мысль – прокачать тормоза, но потом подумал, что год проездил, тормозуха вся на месте,
Потдомкрачивал по очереди колеса и крутил рукой. Все кроме переднего левого вращаются легко и крутятся дальше по инерции. Переднее левое вращается от руки, но сразу же останавливается. Переднее правое забыл крутнуть и нажать на тормоз (проверить работоспособность), будем пока считать, что рабочее. Пойду на днях проверю. На переднем левом откинул суппорт (сухой) нажал на поршень из под манжеты вытекло немного тормозухи (вроде как немного допускается). Одел суппорт на место, нажал тормоз, откинул снова, подвинул цилиндр, снова чуть вытекло. Вроде как не закис. Все собрал на место, немного проехал, вроде тормозит нормально. Достал старый правый суппорт, разобрал (потренироваться). На одной стороне задир приличный и полированная поверхность поцарапанная. Все остальное зеркальное. (см. фото)
Если в процессе проверки правой стороны выясница, что она рабочая, нужно что-то будет делать с левой.
Вариант первый заменить суппорт. Дорого и в ремонтный бюджет на эту весну данная неисправность не входила.
Вариант второй прокачать все (заменить жидкость). Это планировалось, так как хоть предыдущий хозяин следил за машиной, но думаю эту процедуру редко кто делает, см. год выпуска. Но при этом ждать вылезет ли данный косяк снова или нет.
Вариант третий. Разобрать суппорт и продефектовать (авто уже поставил в гараж так, что бы было удобно подлезть к данному узлу). Соответственно замена резинок, возможно поршня.
Внимание вопрос. Вопрос к тем, кто сам или при помощи кого-либо, а так же у кого знакомые, брат, сват, друг и т.д. меняли резинки, поршень. Какой результат после замены (все работает и не течет, приходилось повторно менять и т.д.). Просто когда узел в сборе он как-то надежнее как правило, все подогнано по размерам. А вот отдельно не всегда, то размеры не те, то допуски.
Ремонт суппорта газ 3110
Тормозные механизмы передних колес дисковые, с однопоршневой плавающей скобой (при торможении поршень прижимает внутреннюю колодку к диску, а скоба, смещаясь в противоположном направлении, прижимает наружную).
Минимально допустимая толщина накладок передних тормозных колодок при износе – 3 мм. Диски – вентилируемые, установлены на ступицах и крепятся к ним колесными болтами.
Минимально допустимая толщина диска при износе – 19 мм. Скоба крепится двумя болтами к поворотному кулаку. Тормозной цилиндр выполнен в корпусе скобы; с наружной стороны для защиты от грязи он закрыт резиновым чехлом (пыльником).
Внутри цилиндра имеется проточка, в которую вставлено уплотнительное кольцо (манжета).
Когда при торможении поршень выдвигается из цилиндра, это кольцо слегка скручивается и после окончания торможения стремится вернуть поршень в исходное положение.
За счет этого поддерживается постоянный минимальный зазор между дисками и тормозными колодками. На цилиндре имеется клапан прокачки.
Устройство переднего тормозного механизма показано на рисунке 1
Замена тормозных колодок
1. Установить автомобиль на стояночный тормоз.
2. Установить опорные бруски под задние колеса.
3. Ослабить болты крепления переднего колеса.
4. Приподнять и установить на опоры переднюю часть автомобиля.
6. Промыть тормоз теплой водой и просушить. Применение для очистки тормозов бензина, дизельного топлива или каких-либо других минеральных растворителей недопустимо.
7. Проверить износ тормозных колодок через отверстие в корпусе скобы. Если толщина фрикционных накладок колодок менее 3 мм, колодки необходимо заменить с обеих сторон автомобиля.
8. Отвернуть нижний болт крепления корпуса скобы, придерживая при этом направляющий палец ключом.
9. Повернуть корпус скобы вверх вокруг оси верхнего пальца.
Промаркировать тормозные колодки, если вновь будут устанавливать старые колодки, так как недопустима замена внутренней и внешней колодок между собой, а также между левым и правым колесом. Это может привести к неравномерному торможению.
Снять тормозные колодки.
11. Очистить от грязи и ржавчины детали тормоза, особенно посадочные места тормозных колодок.
Применение для очистки тормозов бензина, дизельного топлива или каких-либо других минеральных растворителей недопустимо.
12. Если устанавливают новые тормозные колодки, необходимо аккуратно вдавить поршень в цилиндр. При этом следить, чтобы поршень не перекашивался.
13. Установить на основание скобы тормозные колодки, следя за тем, чтобы нажимные пружины стояли вертикально вверх и параллельно верхнему краю тормозных колодок.
Старые колодки устанавливают в соответствии с ранее сделанной маркировкой.
14. Опустить корпус скобы.
15. Завернуть нижний болт крепления моментом 32–39 Нм (3,2–3,9 кгс·м), придерживая при этом направляющий палец ключом.
16. Нажать несколько раз на педаль тормоза для установки поршня в рабочее положение.
17. Установить переднее колесо и наживить болты крепления.
18. Опустить автомобиль на землю и затянуть болты крепления колеса равномерно по диагонали моментом 100–120 Нм (10,0–12,0 кгс·м).
19. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долить.
Тормозной диск
- Очистить тормозной диск.
- Замерить штангенциркулем толщину диска. Минимально допустимая толщина диска 19 мм. Если толщина диска менее допустимой, диск надо заменить.
При наличии рисок диск можно снять и прошлифовать, но с учетом того, чтобы его окончательная толщина была не менее допустимой.
Рекомендуется заменять тормозные диски с обеих сторон.
- Открутить два болта крепления, снять тормозную скобу в сборе и подвесить ее на проволоке к кузову, следя за тем, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не испытывал излишних нагрузок.
- Снять тормозной диск.
Установка
Устанавливают тормозной диск в порядке, обратном снятию.
Перед установкой очистить сопрягающиеся поверхности ступицы колеса и тормозного диска.
Завернуть два болта крепления тормозной скобы моментом 32–39 Н·м (3,2–3,9 кгс·м). После установки нажать несколько раз на педаль тормоза для установки поршня в рабочее положение.
Суппорт
Снятие
Вывернуть болт 1 крепления держателя 2 наконечника тормозного шланга.
Вывернуть соединительный болт 3, отсоединить наконечник 4 тормозного шланга от скобы и заглушить отверстие тормозного шланга.
Отвернуть два болта 5 крепления корпуса скобы к ее основанию, придерживая при этом направляющий пальцы 6 ключом, и снять корпус скобы.
Разборка суппорта
1. Снять с поршня теплоизоляционную прокладку, если предусмотрена ее установка по комплектации.
2. Снять защитный чехол 1 поршня. Зажать корпус скобы в тисках с накладками губок из мягкого металла.
Вынуть поршень 2 из цилиндра, подав сжатый воздух через штуцер для тормозного шланга и придерживая поршень рукой.
3. Вынуть уплотнительное кольцо из цилиндра, используя деревянную лопатку.
Применение металлических предметов не рекомендуется, так как это может привести к повреждению проточки цилиндра под уплотнительное кольцо.
4. Выкрутить клапан прокачки.
5. Промыть поршень и цилиндр свежей тормозной жидкостью.
Осмотр
1. Осмотреть рабочие поверхности поршня и цилиндра.
При наличии на рабочих поверхностях поршня и цилиндра следов износа, коррозии, раковин и забоин заменить корпус скобы в комплекте с поршнем.
Сборка
1. Смазать внутреннюю поверхность цилиндра новой тормозной жидкостью.
2. Смазать новое уплотнительное кольцо новой тормозной жидкостью и вставить в проточку цилиндра.
3. Смазать новый защитный чехол новой тормозной жидкостью и вставить его в проточку на поршне.
4. Вставить поршень в цилиндр усилием пальцев, не применяя какой-либо инструмент, и с помощью отвертки аккуратно вставить наружную кромку защитного чехла в проточку цилиндра.
5. Смазать клапан прокачки свежей тормозной жидкостью и ввернуть его в корпус скобы.
6. Установить на поршень теплоизоляционную прокладку, если предусмотрена ее установка по комплектации.
Устанавливают корпус скобы в порядке, обратном снятию. При этом завернуть два болта крепления корпуса скобы моментом 32–39 Нм (3,2–3,9 кгсм), придерживая при этом направляющий палец ключом.
Обязательно заменить медные уплотнительные кольца наконечника тормозного шланга. После установки прокачать отремонтированный тормоз.
Тормозная система. Часть 3. Переборка суппортов
На этот раз речь пойдет о суппортах, а именно о правильной сборке на хороших ремкомплектах. Все з/ч применяемые описаны в первой части кроме новых пыльников и поршеньков.
Снял старые тормоза, снял давно, собрал просто на новых дисках и колодках без переборки суппортов, так как было совсем не до них, а ездить надо. А состояние старых колодок видно по фото.
Состояние дисков хорошее, общий износ по 2м сторонам думаю около 1-1,5мм, может меньше, не измерял. Могу кому нить продать, если будут желающие, отправлю ТК за ваш счет.
Прикупил поршеньки на суппорта, всего 450р за 2 комплекта, спасибо MADrcr
Так же купил дополнительно манжеты Frenkit так как в прошлый раз Febest отговорили даже пробовать.
Подобрал по каталогу Febest на диаметр поршенька 57мм. Минимальный набор, т.е. пыльник поршня и манжета цилиндра, так же там идет затычка на воздушник.
Номер 257056 по каталогу, цена что то примерно 170р на один суппорт.
Качество хорошее.
Сравнение с тем что был в комплекте с поршеньками
Резина у него более мягкая, эластичная, и нет швов как на наших…
Разбираем суппорта, один выдавил отверткой, второй пришлось немного постучать.
Вот что вышло.
Это не ржавчина, какая то грязь. Может и ржавчина есть немного, но она поверхностная. Если их помыть, и чуть погладить шкуркой 1500-2000 будут еще годные. Но так как купил новые, буду ставить новые.
Отверткой выдавился тот что более грязный =).
Вообще жалоб на суппорта у меня не было, работали нормально, ничего не текло. Но лучшее предотвращение поломок — профилактика.
Кстати резинки стояли VRT, но качество на вид лучше чем у них сейчас, ни каких трещин и т.д. лет за 5 не появилось.
Но один поршень ходил немного с перекосом и снашивались колодки не равномерно. Ну да ладно, ближе к делу.
Состояние самих цилиндров в суппортах хорошее, промыл, чуть прогладил их 1000 шкуркой. Резьбу на воздушнике и под тормозной шланг прогнал метчиком.
Не маловажно что бы канавки под манжеты были в хорошем состоянии, и если там есть грязь — надо ее отмыть, отскоблить.
Зачистил УШМкой сам суппорт и скобу для покраски. Уж больно страшная у них отливка, вся бугристая кривая.
Далее начинаем собирать.
Основной ингредиент — смазка японская Seinken, номер CF301. Эта же самая смазка идет в тюбике Toyota 08887-01206
Внутри цилиндра и под манжетой смазываем смазкой
Смазка нужна для защиты поверхностей от коррозии, и самое главное, что бы метал не терся об металл. Тормозная жидкость не смазывает, так еще и гигроскопична — набирает в себя воду, которая вызывает коррозию. Смазку тормозухой не смывает и не растворяет.
Далее вставляем пыльник в верхний паз цилиндра. может показаться что он больше по размеру и не встает по всей окружности — все встает, но не совсем просто.
Затем смазанный поршень вставляем на место.
На поршень надо натянуть манжету, а именно ее "замок" который затем заходит в паз на поршеньке.
Пробовал сперва одеть манжету на поршень а потом в цилиндр, это не реально. Поэтому как на картинке, парой не острый крючков одел. Одним цепляем и держим, вторым начиная от первого по кругу тянем и одеваем, только осторожно что бы не повредить пыльник.
Потом поршень утапливаем в цилиндр до защелкивания пыльника на место. Смотрим что бы везде село
Выдавливаем поршень с цилиндра для проверки, все ли на месте сидит
Все на месте, утапливаем до конца
В этот момент можно увидеть как надуется пыльник, так как там остался воздух. На фото воздух уже выпущен. Нужно немного отвести пыльник от поршенька и воздух выходит.
Стоит отметить. Поршень легко ходит, от усилия рук, раньше его силой через отвертку сдавливать приходилось. И самое прикольное, в самом начале, когда поршень вышел примерно на 1см его можно "всосать" во внутрь усилием легких =) проверял герметичность. Смазка делает свое дело.
Все собрали, можно и красить. Пыльник заклеиваем малярным скотчем, отверстия закрываем кусочками скотча.
По фото видно какие кривые отливки с завода… Суппорта были раньше покрашены тоже, но так как отливка кривая, смотрелось не совсем красиво. А теперь другое дело.
Со вторым повторяем все тоже самое =)
Далее к сборке.
Набиваем смазку в скобу в колодцы направляющих пальцев. Много нельзя — выдавит из под пыльника, мало — тоже не очень хорошо. На один палец и колодец примерно как зубную пасту, примерно 1,5см.
Крепеж скобы и суппорта смазал медной консистентной смазкой, она не дает прикипеть болтам и в то же время не дает им самооткручиватся, как сказал Santos51 — товарищ-нефтяник с Мурманска. Саня спасибо что прислал мне такую смазку.
Ставим на скобу пластины колодок.
Предварительно их лучше подпилить в ширину, там где они могут задевать тормозной диск, пришлось подпиливать после эксплуатации. Возможно то, что в первый раз поставил их без смазки их немного придавливало вместе с колодкой к тормозным дискам, а обратно они не хотели отходить.
В этот раз смазал их смазкой.
Так же смазал поршень, что бы меньше ржавел. Внутри поршень покрасил той же термостойкой серебристой краской, что и суппорта.
Ну и вся система в сборе. Диск тормозной тоже задул, предварительно зачистив. Когда их ставил до этого не было времени красить, а к моменту переборки успели покрыться ржавым налетом.
Ремонт и замена тормозного суппорта на Газели
Так выглядит суппорт на Газель
Принцип работы суппорта
Тормозной суппорт на Газели представляет собой узел, который зажимает колодки тормозной системы к дискам, когда человек нажимает на педаль, и машина начинает тормозить. Во всей тормозной системе двигается только этот элемент. Эту часть устанавливают только на дисковый вид тормозов. А вот барабанная система функционирует совсем иначе.
Суппорт является чрезвычайно важным узлом. Рекомендуется его рассматривать вместе с колодками, так как именно на них идет основная нагрузка во всей системе торможения. 90% поломок в передних тормозах как раз зависят от суппортов.
Установленный суппорт на тормозной диск
Тормозной суппорт является простой конструкцией, которая не отличается сложностями. Ее используют почти на всех легковых авто. Конструкция будет везде похожей, но самих изменений в разных моделях будет по минимуму. Функционирование основывается на гидравлическом давлении.
После того как человек нажимает на педаль торможения, определенный поршень в основном цилиндре тормозной системы начинает надавливать на тормозную жидкость. Дальше она по определенным шлангам и каналам переходит к тормозному суппорту.
Технические составные суппорта на Газель
В нем присутствует поршень, который под давлением переходит вперед. С одной его стороны установлена одна колодка, которая передавливает диск в одну сторону. Вторая колодка просто зафиксирована на суппорте и не двигается. В итоге обе колодки зажимают собой диск: сначала трутся о деталь, а потом и вовсе прекращают ее движение.
Этот диск имеет взаимосвязь с колесом транспортного средства, так что скорость авто постепенно уменьшается. При таком контактировании колодки, если они выполнены некачественно, начинают скрипеть, так как не могут выдержать высокую температуру (нагревание происходит из-за трения).
Так выглядит передний тормозной механизм на Газель
Суппорт может представлять как простую конструкцию, так и быть крупным. Во втором случае он включает тормозные колодки, которые достаточно длинные и широкие. Именно такая форма используется в современных транспортных средствах.
Диагностика и поломки в суппорте
Если функционирование всего узла в тормозной системе нарушено, то наблюдается неравномерное изнашивание колодок. Для проверки работы системы достаточно будет просто их вытащить и посмотреть. Если износ практически одинаковый (погрешность может быть до 10%), то работа узла правильная. Если сзади толщина больше, чем спереди, то весь суппорт функционирует неправильно.
Внешний вид изношенного суппорта
Нужно посмотреть на диск. Его изнашивание тоже должно быть равномерным. Если это не так, причем отклонения ярко выражены (к примеру с внешней стороны больше, чем с внутренней), то необходимо срочно заменить суппорт, либо отремонтировать эту конструкцию. Нельзя ждать, пока суппорт заклинит. Неравномерное изнашивание указывает на то, что поршни слишком сильно надавливают на одну колодку, а вторая просто не участвует в работе.
Советуем посмотреть: как отремонтировать суппорт.
Выделяют несколько основных причин, которые способны вызвать подобные нарушения. Это касается направляющих и поршней. Они либо закоксовываются, либо закисают. Это может происходит по следующим причинам:
- Плохое обслуживание, несоблюдение правил. Многие гаражные умельцы наливают в направляющие графитовую смазку или литол. Это приводит к тому, что пыльники этих деталей набухают, а позже начинают закисать.
- Прорывание пыльника. Из-за этого на направляющие может поступать вода. Это приводит в дальнейшем к разъеданию и закисанию детали. Если прорван пыльник, то может пострадать и поршень, который тоже из-за попадания влаги начинает давать сбои.
- Использование некачественной тормозной жидкости. Она отличается своей гидроскопичностью. Из-за этого через некоторое время в ней начинает собираться вода, причем в большом количестве. Если не поменять тормозную жидкость, то она просто разъест весь поршень внутри, что тоже провоцирует процесс закисания.
Перед тем как приступать к ремонтным работам, сначала необходимо определить, что именно поломалось, и чем это вызвано.
Ремонтные работы
Ремонт требуется поршням и направляющим. Что касается последних, то они представляют собой необычные болты. Их необходимо вкручивать прямо в специальные ушки на корпусе. Если появляется коррозия (даже в виде мелких очагов), то болты уже не подлежат восстановлению, их нужно просто удалить, заменив новыми экземплярами.
Так выглядит ремонт направляющих суппорта
Рекомендуем посмотреть: как отремонтировать суппорт и тормозные колодки на газель.
Что касается ремонтных работ по отношению к поршням, то эта будет несколько сложнее, так как эти детали располагаются внутри самого суппорта. Бывают такие случаи, когда эта деталь внутри корпуса просто заклинивает и перестает двигаться. В такой ситуации есть 2 варианта действий:
Смотрите в видео: как заменить пыльники и манжеты на суппорте.
Если поршни еще двигаются, то первые трудности заключаются в том, чтобы их вытащить из всей конструкции. Для этого рекомендуется воспользоваться сжатым воздухом на СТО. Его направляют в отверстие, которое предназначается именно для тормозной жидкости. В итоге сам поршень просто вылетит. Если же ремонтные работы осуществляются в домашних условиях (например, в гараже), то нужно аккуратно выдавить эту деталь, воспользовавшись тормозной жидкостью, но при этом не отключать элементы от всей конструкции. Не стоит волноваться, что после этого тормозная жидкость начнет вытекать. Ее и так придется менять по завершению ремонтных работ.
Ремонт и замена тормозного суппорта на ваз (lada) 2110/2111/2112
Порядок работы по замене переднего тормозного цилиндра на ВАЗ 2110-2112
Видео инструкция
Видео сделано на примере автомобиля ВАЗ 2110 и одинаково подойдет как для 2111, так и для 2112. Единственное, чем могут отличаться детали машин внешне, так это тормозными дисками: вентилируемые или нет, а также их размерами.
Фото отчет
Первым делом нам нужно будем снять переднее колесо автомобиля, предварительно подняв машину домкратом. После этого при помощи шестигранника необходимо открутить два болта крепления к скобе суппорта.
Теперь можно снимать скобу и вынимать колодки:
Затем можно сорвать ключом тормозной шланг, но до конца можно не откручивать.
Далее, отворачиваем еще два болта крепления цилиндра к суппорту, предварительно отогнув две контрящих пластины под ними при помощи отвертки.
И отводим цилиндр в сторону, так как больше его ничего не держит.
Шланг теперь можно отвернуть до конца, провернув сам тормозной цилиндр несколько раз против часовой стрелки.
Чтобы избежать чрезмерных потерь тормозной жидкости, желательно зафиксировать шланг как можно выше, и обязательно — штуцером вверх. Также, можно подставить емкость, если вдруг жидкость будет вытекать.
Новый передний стоит порядка 500 рублей, так что эта цена вполне приемлема. А вот суппорт в сборе уже стоит около 2000 рублей, что уже существенно, если вдруг придется менять весь узел. Установка данной детали происходит в обратной последовательности.
Замена направляющих тормозного суппорта ВАЗ 2110, 2111, 2112
В последние время, при торможении стал появился какой-то скрежет. Осмотр тормозной системы показал, что диски и колодки в хорошем состоянии.
Одной из причин скрежета и дребезжания суппортов могут являться изношенные направляющие. Так же изношенные направляющие, могут приводить к неравномерному износу колодок, (когда одна из колодок изнашивается быстрее другой). Именно такой износ и был на старых колодках при прошлой их замене.
Осмотр направляющих показал, что они не заклинены, но смазка закоксовалась и загустела, а также имеется заметный люфт.
Были приобретены 4 направляющих вместе с пыльниками, цена 40р за штуку. А так же специальная смазка для тормозных систем BOSCH SUPEFIT (5000000151) за 50р. Одного пакетика как раз хватит на четыре направляющих.
Важно знать, что не любая высоко температурная смазка сгодится для направляющих суппорта. Не следует использовать керамическую смазку, а также смазку на основе меди
Эти смазки коксуются и приводят к заклиниванию направляющих. А также могут быть агрессивны к пыльникам. Как оказалось позже, смазка BOSCH не подходит для направляющих, температурный диапазон всего -25°C +130°C, что естественно маловато для этого узла. Хотя производитель утверждает, что эта смазка универсальная и точно подходит для направляющих. Подтверждающую информацию нашел в официальной брошюре, о применении смазки.
Пока поездим на ней, а там будет видно.
Перед заменой направляющих следует удалить старую смазку и тщательно отмыть скобу. Для удаления старой смазки я использовал 646 растворитель.
Недостаток его в том, что он агрессивен для резины, из которой сделаны пыльники, поэтому после растворителя, я промыл скобы обезжиривателем. Новую смазку следует наносить тонким слоем.
Пыльники на новых направляющих оказались полным дерьмом, несколько порвались сразу, пришлось поставить старые, которые оказались в хорошем состоянии. Кстати, при сборке следует сначала одевать пыльник на скобу, а затем на направляющую. Так значительно проще и меньше шансов порвать пыльник.
После замены направляющих скрежет при торможении больше не беспокоит.
Демонтаж суппорта на ВАЗ-2110 своими руками
Весьма простая конструкция изделия и тривиальность процесса его демонтажа позволяет производить ремонт и обслуживание даже начинающему автомобилисту. Если вы будете внимательно следовать нижеизложенным рекомендациям — у вас едва ли возникнут трудности на любом из этапов процесса. Вы сэкономите приличные деньги, затраченные на поездку в СТО, и немалое количество времени, ведь сроки обслуживания соизмеримы со временем, необходимым для поездки в мастерскую.
Демонтаж ВАЗ суппорта
Последовательность демонтажа изделия следующая:
- Первым делом стоит приподнять машину домкратом и снять колесо. Для подстраховки далее его можно положить под днище авто в случае выхода из строя домкрата;
- На ВАЗ 2112 суппорт крепится к кронштейну при помощи двух болтов М17, которые вам следует открутить. Чтобы сорвать болты, возможно, понадобится проникающая смазка;
- Если необходимо заменить суппорт ВАЗ либо провести комплексный его ремонт — откручиваете изделие от тормозного шланга. Наконечник шланга закупориваете и можно приступить к дальнейшей разборке изделия.
Основные причины неисправности
Суппорт ВАЗ 2110 конструктивно является элементом, удерживающим тормозные колодки и отвечающим за степень их давления на тормозные диски. Он отвечает также за равномерный износ тормозных колодок и гарантирует водителю надежное торможение в экстремальной ситуации
Тем самым, важность суппорта в работе авто сложно переоценить
Если у вас к этому времени созрел вполне резонный вопрос, а что вообще может случиться с суппортом на ВАЗ 2110(2112), мы с удовольствием вам ответим. Основной причиной неисправностей является «закисление» подвижных элементов, покрытие их оксидной пленкой, засорение вследствие разрушения защитных пыльников либо использования неправильной смазки, а именно:
- закисление основного поршневого механизма;
- закисление направляющих.
Поршневой механизм и направляющие суппорта ВАЗ 2110
Явным признаком проблем, которые может вызвать на автомобилях ВАЗ суппорт, можно считать неравномерный износ тормозных колодок и увеличенный тормозной путь. В данном случае колодки ВАЗ необходимо в обязательном порядке поменять, а сам механизм суппорта подвергнуть комплексной диагностики:
- проверить состояние поршня, степень его свободы, наличия влаги, окисла металла, оксидных образований и наростов, состояние защитных пыльников;
- аналогично проверить состояние направляющих, убедиться, что на поверхности нет нехарактерных задиров, истираний и деформаций стержня.
Нельзя также забывать о регулярной замене тормозной жидкости в системе. Делать это следует примерно каждые 40 тысяч км. пробега ВАЗ-2110.
Поскольку тормозная жидкость является гидроскопичной, она легко впитывает влагу, окисляя тем самым поршневой механизм и выводя его из строя. Ход поршня затрудняется и имеет место неравномерный износ тормозных колодок и клин колеса.
Установка суппортов от Волги на ВАЗ 2110
| ‘Тормозов’ много не бывает, поэтому многие пытаются улучшить их эффективность путем замены оригинальных тормозных дисков и колодок на альтернативные, импортного производства. Есть и более продвинутая доработка тормозов, например, установка тормозов ГАЗ 3110 на ВАЗ 2110. |
Тормоза ГАЗ 3110 и ВАЗ 2110, в чем разница?
Негативный момент перехода на более массивные суппорта от Волги в весе. Например, вес суппорта ВАЗ вместе с колодками составляет 3,2кг, а вес суппорта Волги с колодками и переходником — 5кг. То есть заменив штатные суппорта ‘десятки’ на Волговские, мы увеличиваем величину неподрессоренных масс автомобиля. 
Что это значит? Чем меньше будет эта величина, тем меньшее воздействие на плавность хода оказывает движение по неровной дороге. Другими словами, чем тяжелее кузов относительно колеса, тем быстрее колесо будет возвращаться на место постоянного контакта, после того как оторвется от дороги. Поэтому конструкторы современных автомобилей стремятся максимально снизить величину неподрессоренных масс.
Положительный момент тормозов Волги в том, что большая площадь колодок позволяет лучше отводить тепло. Также автолюбители отмечают их лучшую эффективность по сравнению со штатными тормозами ВАЗ 2110.
Переходник под суппорт ГАЗ 3110 для ВАЗ с передним приводом
Чертеж переходника под суппорт Волги для ВАЗ 2108/2110/1118/2170 (формат AutoCAD)
В архиве переходник для тормозных дисков R14 и R15, пароль от архива: lada2111rf
Газ 3110 с хранения. Неликвиды автотехники, распродажа бу.nelikvidi.com
Установка суппортов от ГАЗ 3110 на ВАЗ 2110 (R15)
Потребуется: суппорта от Волги вместе с колодками, переходник для суппортов Волги на переднеприводный ВАЗ (2шт), шланги суппорта от Нивы Шевроле (короткие).
Снять суппорт вместе со скобой, а затем отсоединить шланг от трубки.
Рассверлить отверстие кронштейна на кузове, которое держит место соединения шланга с трубкой. Делается это для того, чтобы продеть штуцер шланга.
Соединить один конец шланга с трубкой.
Другой конец с суппортом.
Далее прикрутить переходник к направляющей колодок ГАЗ 3110, используя болты М12х25с шагом 1,25 (желательно использовать болты с буквой ‘Х’) и гроверы М12. Затем прикрутить переходник с направляющей к поворотному кулаку, используя штатные болты М10х25 шаг 1,25.Установить колодки Волги, предварительно отрезав от них провода датчика износа. Установить суппорт. Штуцер прокачки должен находиться в верху, в противном случае прокачать тормоза невозможно.Осталось только прокачать тормоза, и тут стоит учитывать, что с суппортами ГАЗ тормозной жидкости в систему вливается больше.
Установка суппортов от ГАЗ 3110 на ВАЗ 2110 (R14)
В целом, установка аналогична, но есть ряд моментов, на которые стоит обратить внимание:1. В связи с тем, что при установке тормозных дисков R14 направляющая сместится к поворотному кулаку, поэтому отпиливаем края пыльника с помощью ‘болгарки’
2. Переходник используется для тормозных дисков R14. Болты нужно использовать короче на 5мм, М10х20 шаг 1,25 с гроверной шайбой М10. В противном случае болт прижмет переходник к тормозному диску и диск не провернется.
3. Суппорт Волги больше чем у ‘десятки’, поэтому приходится ставить диск с другим вылетом, в данном случае вылет ЕТ35. Также используется проставка 11мм под колесный диск. При установке дисков посадочное место может цеплять о направляющую диска, в таком случае можно обточить направляющую или применить проставку нужной толщины.
Заключение
Негативный момент, который заключается в большом весе, на практике на поведение машины не влияет. А эффективность работы тормозов с суппортами ГАЗ существенно лучше.
Кстати, это не единственный способ сделать тюнинг тормозов, большой популярностью пользуются задние дисковые тормоза, а также простая замена тормозных дисков с R14 на R15.
Обслуживание суппорта на ВАЗ-2110 и ремонт
Обслуживать суппорт ВАЗ следует в обязательном порядке после каждой замены тормозных колодок, а также в случае вынужденной ревизии в связи с его неисправностью, для чего в первую очередь необходимо проверить состояние всех резиновых элементов, амортизаторов и пыльников. Также в обязательном порядке следует заменить смазку для направляющих суппорта. Вам нужна хорошая силиконовая смазка на синтетической основе, выдерживающая высокие температуры.
Чтобы извлечь поршень из посадочного места — необходимо создать соответствующие усилие при помощи воздушного компрессора (поршни ремонтируется по одному, ход второго блокируется, например, деревянным бруском). С таким же успехом, снимая изделие с автомобиля, можно зажать педаль тормоза, не отключая суппорт ВАЗ 2112 от тормозного шланга. Желательно использовать резиновую наставку, дабы амортизировать резкий удар движущегося свободно поршня и его “выстрел”.
Ремонт суппорта ВАЗ 2110
Обратно поршень задвигается при помощи специальной струбцины. При этом следует отогнуть пыльник, дабы компенсировать избыточное давление воздуха. Отверстие для поршня и для направляющих зачищаются и промываются жидкостью для очистки карбюратора, все прокладки, пыльники и посадочные места также тщательно смазываются.
ВАЗ 2110 | Суппорт передних тормозов
9.4. Суппорт передних тормозов
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
|
1. Пылезащитный чехол 1. Тормозной диск Пыль, образовавшаяся в Если необходимо провести Будьте осторожны как снять суппорт на ваз 2110 видео ВидеоВидео обзор по замене переднего тормозного цилиндра на ВАЗ 2110-2112, Калина, Гранта, Приора. Школа ремонта Trialli: в ролике использовались тормозные колодки http://www.trialli.ru/catalogue/tormoznaya-sistema/kolodki-tormoznye/pf-965/ как заменить тормозные диски и колодки на ладе. ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ КОЛОДОК ВАЗ 2110,2111,2112. Быстрый ремонт суппорта. Подробное описание как и в какой последовательности делать. Видео руководство по замене заднего тормозного цилиндра на автомобилях ВАЗ передний привод! Замена тормозных дисков - кто делал? 3110Решил заменить тормозные диски. Старые тормозные диски снимаются без проблем, достаточно отвести в сторону корпус скобы (он же суппорт в просторечии). А вот для установки новых дисков надо снимать основание скобы, которое крепится 2 болтами к поворотному кулаку. Собственно вопрос. В инструкции написано, что нужно сажать эти болты на "свежий герметик Унигерм-6 ТУ 6-01-1285-84". Где взять этот герметик, чем можно заменить и насколько критично его присутствие там вообще? С уважением к конфе, Юрий. ОК, Спасибо всем откликнувшимся. немного не так Унигерм - синий. Густой, слобопроникающий, для резьбы. Анатерм - красный - жидкий, с повышенной проникающей способностью, для герметизации микротрещин и пор. зеленого не видел. Все герметики теряют свои свойства при нагреве до 150-170 градусов. как думаешь, что горячее - ступица к которой крепится тормозной диск или кронштейн цапфы, к которому крепится суппорт? Так вот температура Литола не может быть выше 120 градусов, иначе он потеряет свои свойства. Толя Пейчев менял на сходке 10 минут пачкотни и готово. После не жаловался.Гадостью насколько помню не мазал. Нельзя. То, что раньше контрилось шплинтом и другими способами, сейчас контрится анаэробным герметиком резьбовым. У меня откручивался поворотный рычаг от кронштейна цапфы, из-за того, что при сборке болты и отверстия в кронштейне не были обезжирены и не был на них нанесен герметик. Хорошо, что закончилось безаварийно. Если по инструкции положено применять фиксатор резьбы, то инструкцию положено соблюдать. Особенно когда это влияет на безопасность. У меня сейчас передняя подвеска собрана без фиксатора, на медной смазке, для облегчения разборки, и мне немного от этого тревожно. ездить можно очень по разному вот например сегодняшняя поездка (машина еще настраивается): |
