Ремонт суппорта тойота прадо

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Ремонт (переборка) тормозных суппортов + замена тормозных дисков + замена тормозной жидкости

Пишу свою первую запись в бортжурнал:) не судите строго…
Об общих действиях я приведу текст из мануала, но особое внимание я хочу уделить мелочам требующим этого внимания и вызвавших у меня сложности.

Вся история с суппортами началась с биения в руль при торможении на скоростях от 40 до 80 км/ч, также правое переднее колесо грелось заметно сильнее левого. Вердикт: заклинивший поршень (а может и поршни) в правом тормозном суппорте, ну и искривление тормозного диска как следствие…

Сразу были заказаны тормозные диски (RN-1220), колодки (PN1482) и ремкомплект передних суппортов (0175-GRJ120F).

В мануале довольно подробно все описано… Но дьявол кроется в деталях.

Во-первых, с тормозами работаем по очереди, дабы было куда посмотреть если забудешь что где стояло. также советую сразу очистить от грязи все болты, которые будем откручивать и залить их как следует WD-40.

Во-вторых, будет нужен хороший удлинитель для ключа (отвернуть болты крепления суппорта не так то просто), не забудьте вывернуть руль до конца (вправо или влево в зависимости от колеса с которым работаете), иначе большой рычаг не поместиться, а маленьким это будет не просто… Если же удлинителя нету и вы не Железный Арни в его лучшие годы, то советую приобрести термоключ (217777), очень полезная вещь, все свойства WD-40 + охлаждение "цели" до -30 градусов, что заметно способствует процессу, один минус- сильно закисшие болты (на выхлопе например) приходится долго поливать, другими словами для достижения действительно низких температур придется вылить примерно 1/4 баллона на один такой болт.

В-третьих, когда будете отсоединять суппорт и откручивать тормозные шланги, уделите особое внимание маленьким металлическим тормозным трубкам (47316-35280) (по 1ой с каждой стороны), которые соединяют гибкий толстый тормозной шланг и непосредственно суппорт… Гайки на этих трубках мощно закисают, а сама гайка очень мягкая- ключ просто съедает грани… Чтобы этого не произошло, нужно хорошо залить эти трубки WD-40, а лучше термоключом. В идеале лучше бы купить специальный ключ на 10 (если не ошибаюсь), с которым ваши шансы на откручивание без сорванных граней заметно увеличиваются…

Если же вы все таки сорвали грани (как я ;) ), то ничего страшного, но придется раскошелится на новую(ые) трубки. У меня открутилась гайка со стороны гибкого шланга и сорвались грани со стороны суппорта, так что делал я следующим образом: просто отрываем эту трубку от закисшой гайки методом сгибания-разгибания, суппорт свободен и должен прилечь на верстак. Накидываем ключ на закисшую гайку, и долбим сверху молотком (без фанатизма) (там где раньше была трубка)… Гайка, настолько мягкая, что принимает форму ключа и выкручивается…

В-четвертых, когда открутите тормозные трубки, тормозуха начнет капать из шланга, шланг хорошо бы заглушить и подставить емкость для капающей тормозухи.

Итак, суппорт снят и мы видим поршни, которые нам нужно достать… Как это сделать? Мануал говорит выдавить их сжатым воздухом, что по моему опыту работает только с исправными (не закисшими) поршнями… Но попытаться стоит, поскольку это самый простой способ (имхо) извлечь их.
Я использовал обычный автомобильный компрессор 12v Беркут. Чтобы присоединить компрессор к суппорту нам понадобиться переходник-насадка, который я видел в большинстве комплектах компрессоров (на картинке сама верхняя).

Данная насадка просто вкручивается в отверстие под трубку на суппорте (удивительно но такое соединение держит до 10 бар и больше). Засовываем деревяшку в суппорт (как в мануале), дабы поршни не вылетели и не убили кого-нибудь:), и включаем компрессор. Если поршни потихоньку вылезают, то это хорошо, нужно выдавить один поршень и вставить его обратно совсем чуть чуть и зафиксировать его и еще два поршня деревяшками, подбирая эти деревяшки по толщине (можно использовать старые колодки). Таким образом вы освободит 2ой поршень из 4, аналогично поступаем с оставшимися 2 поршнями. Если поршни хорошо заклинило и они не выдавливаются воздухом, то можно попробовать их выстучать… ВНИМАНИЕ Поршни можно выстучать только если они сидят не глубже примерно 5 мм в суппорте (то есть они уже вот- вот вылезут). Выстукивать можно плоской отверткой, аккуратно, стараясь не повредить поршень, отвертку ставить под углом максимально приближенным к прямому по отношению к рабочей поверхности поршня (картинка), меняя при этом сторону.

Если поршни сидят глубоко и не выдавливаются воздухом, то можно попробовать их выдавить тормозухой… Для этого подключаем суппорта обратно и просим товарища нажимать на тормоз, а сами следим чтобы поршни не вылетели из суппорта (не забываем про страховочные деревяшки в суппорте). Выдавливаем их таким образом почти до конца, а дальше выстукиваем как показано выше.

Когда поршни свободны, нужно хорошенько почистить ких как следует, предварительно сняв старые пыльники и уплотнительные кольца. Дальше оцениваем поршни, если на уже очищенном поршне имеются черные пятнышки ржавчины, то лучше его заменить новым (0176-UZJ02F).
В моём случае пришлось заменить 4 из 8 поршней…

Теперь самый кропотливый процесс- ошкуривание поверхностей контактирующих с пыльником поршня и очистка колодцев поршней, нужно удалить грязь и ржавчину везде, особенно в ямке для уплотнительного кольца и бортик под пыльник. Отметил эти места красными стрелками на фото

Чистим поршни и сам суппорт до посинения (верхнюю поверхность (кольцо у поршня) можно особо не драить, все равно она снаружи пыльника и опять быстро заржавеет).

Закис поршень переднего тормозного супорта, ставим ремкомплект.

Всем привет, как и писал в предыдущем дополнении, была необходимость установки ремкомплекта на передние супорта.

За это время не торопясь куплен ремкомплект - в составе 8 пыльников, 8 уплотнительных колец для цилиндров, смазка для колец и 2 колпачка.

Ремкомплект супорта переднего тормоза 04479-60080 - один комплект на обе стороны (ценник на данный момент в пределах 1000р-1500р)

Поршень супора переднего 47731-35040 (ценник в пределах 500р за штутку)

Почему закисают поршни, писать не буду - это и так все знают. касаемо именно Прадо то закисают по статистике после 5-7 летнего возраста машины, и как правило именно нижние.

Так как при замене колодок уже было ясно что один поршень закис а остальные двигаются как по маслу - куплен всего один поршень, его канечно можно и не покупать - по идее счищаются они относительно не плохо но это занимает много времени т.к. нужно чистить в основном паз для пыльника - а он шириной 4мм ))) для этого я вырезал из шкурки такие узкие полоски.

Что нужно для замены: (то что снять колесо и колодки я писать не буду)

1 - головка на 17

2 - ключ для штуцера прокачки- он же для тормозной трубки (можно и простым рожковым но можно посрывать грани)

в идеале если есть сжатый воздух то это ускорит процесс разборки сборки, в данном случае имеется компрессор и гайковерт, момента на 300Нм оказалось НЕдостаточно для откручивания гаек супорта, а вот закрутить хватило )

Но даже если в руках только трещетка с головой на 17, прямые руки и 5 часов времени то можно обойтись и так.

НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую иметь ватные палочки, салфетки (чистить паз для колец), очиститель (любой универсальный), шкурку мелкую (типа 200-400) а в идеале вообще ванночку и средство для удаления ржавчины - только не преобразователь а именно бытовое средство).

почти всю работу можно сделать одному за исключением прокачки и выдавливания закисшего поршня, поршень кстати простым нажатием не выдавливался - пришлось заводить двигатель и зафиксировав три поршня (а там где закис поршень нужно еще и тормозной диск распереть - т.к. его сильно гнет противоположная работающая противоположная сторона) нажимаем на педаль тормоза спокойно и до упора, за каждое нажатие поршень выдавливался где то на 0.2мм а пройти надо было почти 5 мм ))) продолжалось это минут 7.

На фотографии очень хорошо видно закисший поршень после чистки, он стал канечно чище но ставить на машину я его естественно не стал - на его место встал новый поршень.

Последовательность после глобальной промывки:

сначала в цилиндры устанавливаются уплотнительные кольца, потом вставляются поршни (вполне можно устанавливать их с уже надетыми на них пыльниками хотя разницы нет) и в конце уже пыльник оденвается на кромку супорта.

В остальном все работает как и работало раньше) по ощущениям появился люфт в рулевом валу (который входит в рейку), и этот люфт ощущается на очень плохой дороге именно при торможении! видимо следующее дополнение будет про ревизию рулевой колонки, рейки и тд. но пока Все устраивает. хотя есть устойчивое желание найти подвеску для легкого лифта (3-4 см) - те пружины которые щас стоят, уже подсели, а ставить сток не сильно хочется, разница будет всего пару см, а хочется еще чуть выше - нужно в основном именно для зимних выездов в лес).

Как заменить тормозные колодки на Прадо 120 и Прадо 150

Периодически заменять колодки приходится всем автовладельцам. Это делают раз в несколько десятков тысяч километров пробега, но добавить работы с тормозной системой могут:

агрессивная езда;
неблагоприятные метеорологические условия;
ошибки при прошлой замене колодок;
неудовлетворительное качество деталей.

Частые и резкие торможения способствуют износу колодок, поэтому на дороге лучше вести себя спокойнее — так тормозная система дольше проработает без вмешательства.

Стоит отметить, что частые остановки вредны и для двигателя (особенно дизеля).

Симптомы

О том, что нужно обратить внимание на тормоза, свидетельствуют:

скрип, свист или брякание под кузовом при торможении;
увеличение длины тормозного пути;
неадекватное поведение тормозной системы;
постоянное снижение уровня тормозной жидкости;
следы грязи, пыли, металлических опилок.

Не стоит рисковать, дожидаясь, пока тормоза откажут. Профилактика лучше лечения — это применимо и для автомобилей.

Замена передних колодок

Осмотр и замену передних колодок Прадо 120 рекомендуют производить через 20 тыс. километров (это примерно год езды): за это время тормоза не износятся до критически опасной отметки, но дефекты, если они есть, уже проявятся.

Перед началом «операции» нужно убедиться в том, что автомобиль остыл. Во время движения колеса и примыкающие к нему тормоза нагреваются, поэтому могут обжечь.

В ремкомплект входят: домкрат, плоская отвертка, гаечный ключ, кусачки/плоскогубцы, смазка.

План действий

Замена тормозных колодок Прадо 150 или 120 своими руками включает следующие этапы:

Снятие колес. Болты, удерживающие диски, ослабляют, приподнимают машину домкратом и окончательно снимают колесо. 4 колеса редко требуют одновременной замены колодок и дисков, поэтому снимать их лучше по мере необходимости. До начала работы важно убедиться, что количество тормозной жидкости не превышает уровень, в противном случае во время ремонта она польется через край.
Обход суппорта. Эта деталь закрывает доступ к тормозным колодкам, поэтому ее временно ликвидируют. Края суппорта разводят в стороны плоской отверткой, плоскогубцами или кусачками вынимают направляющие. Далее отжимают прижимную пружину, удерживающую на месте колодки. «Внутренности» очищают от накопившейся грязи и ржавчины.
Замена тормозных дисков Прадо 150 или 120. Она проводится, если на деталях заметны повреждения, пятна масла или следы износа. Новые диски ставят реже, чем сами колодки. При необходимости меняются накладки.
Установка. Из старой колодки извлекают противоскрипные пластины (хромированные детали у основания) и вместе с новой (на которой нет «пискуна» — детальки, которая при износе колодки начинает тереться о металл и пищать, показывая, что пора обновить тормозную систему) вставляют их в суппорт с внешней стороны. Механики рекомендуют обработать детали специальной смазкой, которая не даст им пристать к суппорту при нагреве. Если ее под рукой нет, подойдет и медная.
Установка. Вторую пластинку (с пискуном) вместе с противошумовыми элементами вставляют в суппорт изнутри. На место возвращают прижимную пружину и направляющие, которые закручиваются ключом.
Возвращение колеса. После того как диск установлен обратно, необходимо проверить уровень тормозной жидкости в бачке и, при необходимости, долить ее.

Некоторые советуют заменять противоскрипные пластины вместе с колодками, но обычно первые «слетают» медленнее, чем последние.

Замена задних колодок

Владельцы авто отмечают: замена задних тормозных колодок у Прадо 120 и 150 проводится реже, чем передних. Связано это с тем, что передние колеса при движении «работают» активнее и, следовательно, быстрее изнашиваются.

Для работы понадобятся те же инструменты.

Ход работы

Последовательность действий при замене задних колодок и тормозных дисков Прадо 120 или 150 такова:

«Вывешивание» подвески. До начала работы отключают автоматическую регулировку уровня подвески. Автомобиль оставляют остывать на некоторое время.
Снятие колеса. Механизм действий тот же: ослабить болты, поднять домкратом, снять полностью, предварительно вывернув колесо рулем так, чтобы обеспечить доступ к суппорту.
Ликвидация суппорта. Снова достают сначала направляющие, а потом прижимную пружину, чтобы освободить доступ к колодкам.
Чистка и замена. Старые детали извлекают, и очищают суппорт изнутри. После новые пластины устанавливают внутрь, возвращая суппорт в исходное положение. Смазку можно не использовать, но с ней износ тормозной системы в будущем будет меньше.
Пыльник. Эта маленькая деталь играет большую роль, защищая детали автомобиля от загрязнения. «Гармошка» не должна быть сжата, или же она не будет работать должным образом.
Возвращение колеса и проверка уровня тормозной жидкости.

Регулятор ручника в процессе замены можно не трогать — работать с ним приходится только при проточке тормозных дисков.

После

Если до движения не «прокачать» систему, велика вероятность того, что на попытку остановиться машина отзовется не сразу. Лучше не рисковать.

Ремонт суппорта

Если тормозная система, вроде бы, в порядке, но в ее работе все равно случаются сбои, нужно обратить внимание на суппорт. В лучшем случае ремонт займет не больше часа, в худшем — с Toyota Prado придется повозиться.

Для полного снятия суппорта убирают колесо и выкручивают дополнительную пару болтов, фиксирующих деталь. Суппорт прикреплен к тормозному шлангу, и нельзя, чтобы запчасть на нем болталась, так что заранее нужно подумать о ее фиксации: либо подвесить на проволоку, либо подпереть подставкой.

Часто проблема заключается в направляющих. Забившиеся пыльники вычищают «ВД-40» и продувают воздухом или заменяют. Сами направляющие обрабатывают смазкой. На этом реанимационные мероприятия завершаются.

Если же первая помощь не помогла, действовать придется более решительно. До начала операции достают колодки. Ремонт переднего суппорта Прадо 120 или 150 происходит в следующем порядке:

Очистка. Место соединения суппорта и шланга очищают «ВД-40» или растворителем. Шланг пережимают и откручивают. Рекомендуется иметь под рукой емкость, в которую будет вытекать тормозная жидкость. Отверстие в суппорте либо закрывают болтом, либо сливают из детали жидкость.
Разбор. После фиксации суппорта из него вынимают поршень и достают манжету (кольцеобразный уплотнитель). Детали и те места, где они находились, очищаются от грязи.
Сбор. Манжета возвращается в канавку, в качестве смазки используют тормозную жидкость. Поршень при необходимости заменяют. Для установки в суппорт его смазывают и до середины вдавливают пальцами в механизм. Сверху на поршень помещают пыльник. После конструкция собирается обратно.
Если после ремонта колодки не удалось вернуть на место, их поджимают плоскогубцами.

Перебирать эту деталь рекомендуют регулярно — так обнаружить проблемы удастся до того, как они станут серьезными.

Тем, кто не хочет марать руки, лучше обратиться в салон. Там машиной займутся профессионалы, которые точно проведут работу правильно. Стоимость услуг — от 500 р за замену одной колодки и от 1700 за диски. За замену деталей на всех 4 колесах Тойота платят больше 5 000.

Полный набор колодок можно купить за 1000 рублей. Но высока вероятность того, что дешевые запчасти скоро потребуют замены, поэтому лучше на них не экономить.

Ремонт суппорта тойота прадо

Ещё некоторое время назад я стал замечать, что тормозные колодки на правом переднем колесе изнашиваются неравномерно. А последние пару месяцев появился дребезжащий звук в конце торможения на малых скоростях.

Дело в том, что пару лет назад я уже обращался в сервис с проблемой подклинивания именно этого суппорта. Тогда мастер поменял мне все резинки с купленного мной ремкомплекта (попутно умыкнув часть из них) и заверил, что всё будет работать отлично. Но ни о какой отличной работе и речи не шло. Поршни на внешней стороне суппорта сжимались заметно хуже чем на внутренней, что в итоге привело к значительному преждевременному износу внешней тормозной колодки. Кроме этого плохо установленное стопорное кольцо пыльника слетело с цилиндра, и туда снова стала попадать грязь.

Встал вопрос о замене суппорта или ещё одной попытке ремонта. Просмотрев документацию и почитав форумы, я решил в качестве последней попытки поменять все составляющие суппорта кроме корпуса. Были приобретены поршни, направляющие тормозных колодок, пружины, ремкомплект резинок, смазка и тормозная жидкость. Также заодно решил поменять комплект противоскрипных пластин т.к. родные уже совсем сгнили.

Всё оригинальное фирменное. Если и это не поможет, то видимо следующим этапом, уже будет замена суппорта в сборе, что весьма не дёшево. Работу решил делать сам больше для того, чтоб разобраться что же там такого сложного, чем пугали меня мастера в сервисе.

Суппорт крепится на двух болтах и снимается достаточно легко. Надо только аккуратно отсоединить трубку, подающую тормозную жидкость. Затем уже на столе снял стопорные кольца и пыльники, аккуратно, чтоб ничего не повредить вынул поршни и манжеты. Состояние старых поршней оказалось весьма неплохим. Как заметил мой родственник он новые худшего качества ставит :-) После того как освободились цилиндры я их немного почистил и промыл тормозной жидкостью. Не скажу, что вид идеальный, но каких-то серьёзных следов коррозии я не обнаружил. Что мешало там нормально двигаться поршням я не понял.

Дальше уже сборка в обратной последовательности. Манжеты в ремкомплекте уже сразу идут в какой-то смазке, притом, что пыльники сухие. Я решил, что видимо, это сделано специально, и удалять эту смазку не стал.

Немного пришлось повозиться с одеванием стопорных колец на пыльники без использования специального инструмента. Тут нужно чётко представить себе алгоритм движения пальцев и следовать ему в точности. Помучившись с первым пыльником, второй я уже надел с третьей попытки, а третий и четвёртый оделись сразу.

На внутренней стороне суппорта я не стал менять поршни, а только заменил пыльники набив их свежей смазкой.

В отличии от оригинальной конструкции я решил поставить две пружинки, чтоб исключить дребезжание изношенных колодок (в оригинале пружинка стоит только на одной направяющей).

Сами колодки пока менять не стал. Остаточной толщины рабочего слоя по моим расчётам должно хватить ещё на

20 тыс. километров пробега. Там уже и до задних скоро черёд дойдёт. Предварительный анализ (без разбора) показал, что там тоже суппорта клинят, причём оба. Замеры толщины передних тормозных дисков также порадовали. Внешне они выглядят сильно поношеными, но это обманчивый эффект. Реально толщина ушла меньше полумилиметра.

После сбора всей конструкции прокачал тормоза. Прокачивать тормоза на автомобилях с электроусилителем проще т.к. всю основную работу за тебя делает электрический компрессор штатной системы. Удивило, что за время разгерметизации системы вытекло не больше 100 гр. тормозной жидкости! Воздуха в систему попало совсем мало. В результате, большую часть жидкости я прогнал по системе с целью её промывки.

Принёс ли результат сделанный ремонт или нет сказать можно будет только спустя много километров, оценив дальнейший прогресс износа колодок и дисков.

Напоследок немного забавного. Обнаружил очередной "привет" от сервиса. В прошлом году мне в сервисе меняли правый передний ступичный подшипник. Каково же было моё удивление, когда я, сняв тормозной диск, увидел, что ступица закреплена на 3 болта вместо четырёх ! Четвёртый болт просто вставили, не затянув, и он со временем совсем раскрутился. Ещё немного и он зацепился бы за вращающуюся часть ступицы с непредсказуемыми последствиями… Ещё раз вспомнил слова моего любимого киногероя "Если хочешь что-то сделать хорошо — приходится делать это самому".

Ремонт тормозных суппортов Toyota Land Cruiser Prado

Эксплуатировать автомобиль с неисправными тормозами правилами дорожного движения запрещено. Часто проблемой этого узла оказывается неисправность суппорта. Каждый третий владелец не знает, как выйти из сложившейся ситуации, чтобы все было сделано правильно, эффективно, за короткий промежуток времени. Этот узел состоит из большого количества подвижных и неподвижных деталей, резиновых защитных пыльников. В зависимости от того, какая деталь вышла из строя, будет определяться стоимость работ по обслуживанию суппорта, время для выполнения работы. Мнение большинства водителей с солидным опытом эксплуатации автомобиля говорит о том, что доверять ремонт суппорта следует только специализированным автомобильным центрам, где механики обслужат автомобиль.

Калькулятор расчёта ремонт тормозных суппортов toyota land cruiser prado

Типичные неисправности

Период эксплуатации этого узла рассчитан на 7-8 лет, но иногда поломки происходят раньше указанного срока. Это определяется стилем вождения транспортного средства, условиями использования автомобиля, возрастом машины. Возникшие проблемы механизма тормозов определяют на слух, визуально, по изменениям поведения автомобиля при его вождении. К неисправностям относят следующие факторы:

Рвутся резиновые пыльники, приводящие к ускоренному износу поршней тормозных цилиндров.
Износ пальцев суппорта, направляющих.
Заклинивание поршня тормозного цилиндра.
Нарушение геометрии скобы, когда она изготовлена из легкосплавных металлов.

Это не полный перечень возможный поломок, из-за которых нужен ремонт суппорта Toyota Land Cruiser Prado. Появление поломок зависит от конструкции тормозного механизма.

Особенности ремонта

Прежде чем начать работы с неисправным суппортом, на автосервисе DDCAR проводят диагностику тормозной системы. Мастер разбирает механизм и определяет неисправные детали. На суппорт устанавливается новый комплект резиновых прокладок взамен порванных, коррозийные детали чистятся, обрабатываются специальными составами и смазываются. Чтобы восстановить работоспособность узла, необходим специальный инструмент, который есть не у каждого автовладельца.

Автосервис DDCAR проводит комплексную диагностику автомобиля. Наши мастера ремонтируют, обслуживают и восстанавливают тормозные суппорты в соответствии с требованиями производителя.

Ремонт и замена тормозного суппорта на Toyota Land Cruiser

Используя маленькую отвертку, извлечь уплотнительное
кольцо поршня. При этом соблюдать большую осторожность, чтобы не повредить
отверстие под поршень в суппорте.

4. Полностью очистить все детали, используя
метиловый или изопропиловый спирт или специальную жидкость для очистки
гидравлической тормозной системы. Не использовать бензин или другие
растворители, которые разъедают резиновые уплотнительные кольца.

5. Используя сжатый воздух, высушить все детали
и продуть каналы в суппорте.

6. Проверить все детали на износ и повреждения.

7
Особое внимание обратить на состояние рабочих
поверхностей цилиндра и поршня. Если они поцарапаны или имеют явные
следы износа, необходимо заменить суппорт в сборе.

8
Резиновые уплотнительные кольца и защитные
уплотнения подлежат обязательной замене.

9. Перед сборкой проверить, что все детали чистые
и сухие.

10. Смазать цилиндр суппорта, поршень и новое
уплотнительное кольцо чистой тормозной жидкостью.

11. Пальцами руки установить новое уплотнительное
кольцо в цилиндр суппорта.

12. Установить пылезащитный чехол на поршень
таким образом, чтобы внутренний диаметр чехла вошел в канавку поршня.

13. Вставить поршень в суппорт и одновременно
вставить наружную кромку пылезащитного чехла в суппорт до ее фиксации.

14. Если производится замена направляющих пальцев,
то смазать их специальной смазкой и установить защитные чехлы в канавки
направляющих пальцев.

15. Вставить направляющие пальцы в суппорт и
расположить наружную часть чехла в канавках.

СУППОРТ GIRLING

При установке
суппорта на место использовать новые болты крепления направляющего
пальца.

Ремонт
Ремонт производится аналогично суппорту Bendix (см. выше).Установка

О причинах выхода суппорта из строя

Сломаться данный узел тормозной системы может из-за неправильного обслуживания, либо из-за недостаточного качества. Основные причины, почему может потребоваться ремонт суппортов, кроются в следующем:

Ремонт суппорта в автомобилях Toyota

Отказ системы торможения – одна из наиболее опасных поломок в автомобиле. Чтобы избежать негативного сценария, требуется регулярная проверка состояния тормозной системы и тормозного суппорта, в частности. Автосервис «Тойота-Электрик» оказывает широкий комплекс сервисных услуг по проверке и замене элементов тормозной системы. Выполняем все виды работ в рамках регламента и срочного ремонта тормозов с гарантией.

Время чтения: 1 минута

Назначение суппортов в автомобиле

Дисковые тормоза относятся к наиболее распространенным типам систем торможения. Они включают диски, соединенные с колесом, колодки и суппорты. Колодки – элементы, плотно прижимаемые к вращающимся дискам, обеспечивающие остановку машины за счет воздействия силы трения. Благодаря суппорту все части системы удерживаются вместе. При нажатии на педаль он сжимает колодку. Если этот элемент неисправен, в лучшем случае увеличивается время торможения. Но при экстренных остановках даже несколько секунд могут сыграть решающую роль. Наихудший вариант развития событий – машина не остановится, что приведет к ДТП. Этим объясняется важность контроля состояния и профилактики тормозов.

Какие бывают тормозные суппорты?

В конструкции автомобиля они представлены элементами двух типов:

Фиксированные.
Плавающие.

Первый тип имеет подвиды – составные и монолитные. Между собой элементы разных групп отличаются конструкцией. На большинстве легковых авто установлены плавающие суппорты. Принцип их работы заключается в поочередном прижатии колодок к диску: цилиндр прижимается к первой колодке, но под действием усиливающегося давления он приводит в движение суппорт, который после этого прижимает к диску вторую колодку.

Такая конструкция обладает компактными габаритами. За счет использования одного либо нескольких цилиндров, плавающий элемент обеспечивает равномерное распределение по поверхности диска тормозного усилия и тепла. Наибольшая эффективность такой конструкции проявляется при повседневном использовании, когда автомобиль передвигается на скорости до 120 км/ч.

Фиксированный тормозной суппорт обеспечивает одновременный прижим 2-8 цилиндров с разных сторон. За счет четного количества элементов нагрузка и тепло распределяются равномерно. Он устанавливается на большегрузные автомобили и спорткары, включая отдельные модификации Toyota Prado, Toyota Land Cruiser. Преимущество данного элемента заключается в скорости срабатывания системы торможения. Этот параметр особенно важен для машин, которые должны гасить чрезмерную инерцию либо сохранять маневренность при движении по треку. Для моделей с небольшими дисками она не подходит, так как занимает много места.

Ремонт тормозов в «Тойота-Электрик»

Опытные мастера автосервиса «Тойота-Электрик» выполняют качественный ремонт тормозных суппортов автомобилей Тойота любых моделей. Мы специализируемся на машинах японского бренда, оказываем полный комплекс услуг по обслуживанию и ремонту.

Ремонт и замена тормозного суппорта на toyota land cruiser

Что из себя представляет ремонт суппортов Тойота Прадо. Когда стоит его производить, при каких условиях. И как правильно обслуживать тормозную систему автомобиля.

В первую очередь хочу заметить, что тормоза — это один из самых важных элементов в безопасности автомобиля, от которого зависит ваша безопасность и безопасность окружающих вас людей.

Ремонт суппортов представляет из себя полную переборку исполнительного механизма тормозной системы (суппорта).

Система работы тормозного суппорта основана на том, что давление, создаваемое главным тормозным цилиндром через гидравлические трубки, передается в суппорта, и воздействует на его стенки,одной из которых является поршень номер 2 и 6 на рисунке. Поршня давят непосредственно на тормозные колодки №5 и ими сжимают тормозной диск №4, который находится между ними, в следствии чего происходит торможение.

При торможении между тормозным диском и колодками происходит интенсивное трение и выделяется энергия в виде тепла, количество которой зависит от интенсивности торможения. При интенсивном и частом торможении тормозные диски и тормозные суппорта прогреваются до больших температур — с чем и связаны высокие требования к тормозной жидкости, охлаждению тормозной системы и конструкции тормозной системы в целом.

Ремонт суппортов производят в нескольких случаях. При повреждении пыльников поршней суппортов и направляющих и их закисании. В некоторых случаях люди приходят к этому только тогда, когда тормоза тупо перестают работать или работают совсем не адекватно или же при комплексном плановом обслуживании тормозов. Первый признак подклинивания суппорта — это тугое вращение колеса. Неравномерное изнашивание колодок в одном суппорте говорит о том, что закисли направляющие. Неравномерный износ колодок между левым и правым суппортом говорит о том, что закис поршень одного из суппортов или он подклинивает.

Ремонт поршней

Здесь задача посложнее, потому как они находятся внутри корпуса суппорта и ремонт не такой простой. Сразу хочу отметить – бывают случаи, когда поршень заклинивает в корпусе, и он вообще не двигается! Здесь действий может быть два:

1) Постараться оживить этот суппорт, положить его «отмокать» скажем, в бензин или силиконовую смазку. Затем аккуратно постараться вытащить поршень из корпуса.

2) Купить банально новый суппорт. Иногда заклинивает очень прочно, ломая корпус, тут уже ремонт не поможет.

Если поршни еще ходят — первая сложность касается в вытаскивании их из корпуса. Для этого на СТО используют сжатый воздух, который подается в отверстие для тормозной жидкости. Таким образом поршень, просто вылетает, если вы делаете ремонт в гараже – то вам нужно «выдавить» при помощи тормозной жидкости, просто не отключая их от общей системы. Не волнуйтесь что потечет «тормозуха», все равно ее менять после ремонта.

Теперь осматриваем корпус. Если есть следы перегиба, ржавчины, или механических повреждений, то его однозначно нужно менять, ремонт тут будет не обоснован

Для этого приобретаем ремонтный комплект, с резинками уплотнителями и новыми поршнями, важно заменить что в нем должна быть специальная смазка, обычно как для направляющих, так и для поршней! ЭТО ВАЖНО!

Без нее ремонтировать не будет смысла, потому как можно порвать новые уплотнители.

Теперь перечислю по пунктам:

1) Вытаскиваем старые резинки и уплотнители.

2) Убираем старые поршни.

3) Чистим корпус, как снаружи так и внутри.

4) Затем применяя новою смазку, обрабатываем все места креплений.

5) Устанавливаем резинки уплотнителей

6) Устанавливаем поршни, также предварительно смазав.

После этих манипуляций собираем суппорт. Ремонт на это закончен, можно устанавливать на автомобиль. Не забудьте поменять тормозную жидкость и прокачать затем систему.

Сейчас хочу вам предоставить подробное видео по ремонту, в описано все более подробно.

НА этом все, думаю моя статья была вам полезна, ставим лайки в соц. сетях!

Неисправность направляющих

Основной проблемой, при несрабатывании тормоза, может стать заклинивание и закисание направляющих суппорта.

Ремонт данной неисправности своими руками не составит трудности. Кстати, в этом случае нет разницы при разборке как переднего, так и заднего суппорта. Для этого необходимо открутить и вытащить обе направляющие. Очистить их от грязи или некачественной смазки, снять и заменить порванные пыльники новыми, предварительно забив их специальной смазкой для суппортов.

Затем одеть их на место, вставить и закрутить направляющие обратно. После чего следует попробовать, как свободно перемещается по ним прижимная планка. Визуально это можно посмотреть в приложенном видео в конце статьи.

Не следует забывать о корпусе данного элемента тормозов. При обнаружении на нем значительной ржавчины, вмятин, мест прогиба или других механических повреждений следует заменить его полностью.

В случае если ремонт пришлось делать на снятом суппорте, то после установки его на место следует прокачать систему тормозов.

Ремонт суппортов Тойта Прадо

Для ремонта суппортов Тойта Прадо нам первоначально понадобится оригинальный рем.комплект суппортов и в некоторых случаях поршня суппортов.

Снимаем передние колеса, отжимаем поршня суппортов большой отверткой для удобства демонтажа суппорта и откручиваем два болта крепления суппорта и штуцер тормозной трубки. Предварительно шланг тормозной трубки перед отворачиванием нужно пережать струбциной для того, чтобы тормозная жидкость не текла из нее.

После снятия суппорта мы его разбираем и на фотографиях мы четко видим, что тормозная жидкость очень темная — это говорит о ненадлежащем обслуживании. Старая тормозная жидкость со временем теряет свои характеристики и основная из них — это температура кипения. При интенсивной нагрузке на тормоза и их прогреве старая тормозная жидкость вскипает, что приводит к образованию воздушной пробки в гидравлической системе тормозов и тормоза перестают работать.Тормозную жидкость нужно менять каждые 40 тысяч километров пробега автомобиля. Как мы видим на фото — жидкость в суппорте далеко не чистая.

В некоторых случаях поршня закисают на столько сильно, что их съем становится возможным лишь при помощи отбойного молотка. Для этого к поршню приваривается болт и выбивается отбойным молотком. При этом поршень подлежит обязательной замене.

После разбора суппорт отчищаем от грязи и ржавчины и приступаем к его сборке. Так как ремонт суппортов Тойота Прадо был плановый, поршня не были изношенными и не требовали замены. В некоторых случаях это бывает необходимо.

Вставляем новые уплотнительные кольца — из комплекта они идут уже смазанные. Смазываем сами поршня высоко температурной смазкой, которая идет в комплекте с рем.комплектом суппорта, и плавно вставляем в суппорт.

Устанавливаем пыльники поршней суппорта и суппорт готов к установке. Процедуры ремонта идентичны на обоих суппортах. Обрабатываем тыльные стороны новых тормозных колодок медным аэрозолем.Это необходимо для того, чтобы антискрипные пластины не прилипали к колодке.

Устанавливаем пластины и заново смазываем аэрозолем, затем устанавливаем вторые пластины. Зачищаем и смазываем фланец ступицы для того, чтобы тормозной диск сел ровно, не создавал биения и не прикипал.

В процессе демонтажа было обнаружено, что болт крепления тормозной трубки был отломанный. Мы его высверлили и нарезали новую резьбу под новый болт. Иначе от вибраций в подвеске трубка может треснуть и тормоза выйдут из строя.

Устанавливаем суппорт на место и соединяем тормозную трубку. Затем обрабатываем места контакта колодки с суппортом медным аэрозолем. Это нужно для того, чтобы колодку не заклинило в суппорте и она плавно передвигалась по мере износа.

Обрабатываем суппорт целиком медным аэрозолем, чтобы он не ржавел и не прикисал. Так же обрабатываем пятно контакта для того, чтобы диск в районе фланца не прикипал. Иногда, при ненадлежащем уходе, бывают случаи, что приходится выбивать кувалдой. После ремонта в обязательном порядке меняется тормозная жидкость. И на этом ремонт суппортов Toyota Prado закончен.

Все работы производились в нашем автосервисе «Тойота-Люблино»

Стоимость ремонта суппортов можно узнать здесь

Диагностика суппорта

Если работа этого узла нарушена, то получается что идет неравномерный износ тормозных колодок. Вам достаточно их вытащить и посмотреть на них, при правильной работе они должны иметь примерно одинаковый износ (плюс — минус 10%). Если задняя, например, толще чем передняя, то получается — что суппорт работает неправильно! Также стоит посмотреть на тормозной диск — износ также должен быть равномерным. Если износ колодок неравномерный, причем ярко выражен, например внешняя, намного больше изношена, чем внутренняя – нужно срочно либо менять, либо ремонтировать суппорт и не ждать пока заклинит.

Такой неравномерный износ говорит только ободном – поршни сильно давят на одну колодку (идет максимальный износ), а вторая как бы вообще не участвует.

Замена передних колодок

В ремкомплект входят: домкрат, плоская отвертка, гаечный ключ, кусачки/плоскогубцы, смазка.

План действий

Замена тормозных колодок Прадо 150 или 120 своими руками включает следующие этапы:

Снятие колес. Болты, удерживающие диски, ослабляют, приподнимают машину домкратом и окончательно снимают колесо. 4 колеса редко требуют одновременной замены колодок и дисков, поэтому снимать их лучше по мере необходимости

До начала работы важно убедиться, что количество тормозной жидкости не превышает уровень, в противном случае во время ремонта она польется через край. Обход суппорта

Эта деталь закрывает доступ к тормозным колодкам, поэтому ее временно ликвидируют. Края суппорта разводят в стороны плоской отверткой, плоскогубцами или кусачками вынимают направляющие. Далее отжимают прижимную пружину, удерживающую на месте колодки. «Внутренности» очищают от накопившейся грязи и ржавчины. Замена тормозных дисков Прадо 150 или 120. Она проводится, если на деталях заметны повреждения, пятна масла или следы износа. Новые диски ставят реже, чем сами колодки. При необходимости меняются накладки. Установка. Из старой колодки извлекают противоскрипные пластины (хромированные детали у основания) и вместе с новой (на которой нет «пискуна» — детальки, которая при износе колодки начинает тереться о металл и пищать, показывая, что пора обновить тормозную систему) вставляют их в суппорт с внешней стороны. Механики рекомендуют обработать детали специальной смазкой, которая не даст им пристать к суппорту при нагреве. Если ее под рукой нет, подойдет и медная. Установка. Вторую пластинку (с пискуном) вместе с противошумовыми элементами вставляют в суппорт изнутри. На место возвращают прижимную пружину и направляющие, которые закручиваются ключом. Возвращение колеса. После того как диск установлен обратно, необходимо проверить уровень тормозной жидкости в бачке и, при необходимости, долить ее.

Процедура разработки суппортов своими руками

Переходим к описанию самого ремонта. Алгоритм будет примерно следующим:

Сначала нужно приподнять машину, используя домкрат и открутить колесо, зафиксировав руль в крайнем положении.
Снимается крепежная пружина, а поверхность вблизи расположения тормозного шланга тщательно зачищается. Для этого ее можно продуть сжатым воздухом.
Тормозной шланг нужно пережать хомутиком, чтобы не допустить утечки рабочей жидкости.
Продолжаем ремонт суппорта своими руками. После этого откручиваем болт, который его фиксирует, и убираем сам шланг в сторону. Необходимо следить за тем, чтобы внутрь него не проникли частицы грязи.
После этого демонтируются колпачки на направляющих, а сами они выкручиваются при помощи 7-миллиметрового шестигранника.
Пользуясь отверткой, утапливаем поршень, отодвинув его корпус от диска на достаточное расстояние. Можно начинать демонтаж старого суппорта.
Сначала вынимаем его из чехла и проверяем на наличие влаги. Из корпуса достаем поршень. Для этого можно снять его с диска, не отсоединяя от шланга суппорт. Достаточно нажимать на педаль тормоза, и он должен выпасть самостоятельно. Чем пережать тормозной шланг? Подойдет любой плотный хомут, можно использовать даже тот, которым на шиномонтаже фиксируют колпаки к колесным дискам. Можно воспользоваться тисками, в которых зажать накрепко корпус, а сам поршень извлекать плоскогубцами. Или применить сжатый воздух, предварительно позаботившись о том, чтобы деталь не повредилась при извлечении.
Достаем старую манжету, убрав перед этим остатки рабочей жидкости. Тщательно очищаем поверхность, в которой находился защитный чехол, и посадочные места манжеты. Промываем и продуваем воздухом, после чего можно укладывать новую манжету.
Рабочие поверхности поршня при ремонте переднего суппорта слегка поливаем тормозной жидкостью. Сам поршень закладывает строго вертикально и слегка утапливается. Сверху одеваем защитный чехол. При этом необходимо убедиться, что не произошло замятия резинки.
Теперь поршень можно утапливать полностью, но нужно быть внимательными, чтобы не допустить перекручивания пыльника.
Откручиваем скобы, которыми оснащается суппорт. Производим очистку поверхностей, по которым движутся колодки. Нужно следить за тем, чтобы не повредить резьбу, в которой крепятся направляющие. Скоба прикручивается на прежнее место.
Закладываем колодку, убедившись в том, что она заняла свою позицию и нигде не застряла. Направляющие нужно очистить от малейших частиц грязи. Суппорт надевается на скобу, а его направляющие наживляются пальцами. Одеваем колпачки и фиксируем пружинки. Не забудьте положить смазку под пыльник тормозных поршней и удалить вокруг ее остатки.
Осталось вернуть на место шланг рабочей жидкости и прокачать всю систему несколькими нажатиями на педаль тормоза. Опускаем машину при помощи домкрата на землю и проверяем уровень рабочей жидкости в бачке — при необходимости дозаполняем. На этом переборка суппорта окончена.

Одним словом, как только Вы столкнулись с перегревом или неравномерным износом тормозных колодок, появлением запахов и шума, можете быть уверены, что эффективность тормозной системы уже не будет прежней

Безотлагательно обратите внимание на состояние суппорта и, при необходимости, воспользуйтесь описанной выше инструкцией по ремонту суппорта

Ремонт суппортов Toyota Prado 120

Ремонт суппортов “Toyota Land Cruiser Prado 120” в подавляющем большинстве случаев требуется после порыва пыльника, из-за которого внутрь стали попадать грязь и влага. Проводить его нужно вовремя, поскольку исправность данных узлов определяет эффективность работы тормозной системы и уровень безопасности эксплуатации автомобиля.

Где заказать восстановление суппортов «Тойота Ленд Крузер Прадо 120» в Москве?

Если Вы хотите, чтобы восстановление Вашего внедорожника проводилось квалифицированными специалистами по регламенту производителя, обращайтесь в «Таганка Сервис». Мы располагаем диагностическим и ремонтным оборудованием дилерского уровня и строго соблюдаем регламент производителя. Работы начинаем с диагностики системы торможения, которая позволяет определить степень изношенности её узлов и причину неисправности.

Цена ремонта суппортов “Toyota Land Cruiser Prado 120” определяется в соответствии с её результатами. Она зависит от сложности и объёма работ, а также от стоимости расходных материалов и оригинальных запчастей. Автовладелец имеет возможность купить их с нашего склада по ценам ниже дилерских.

Причины и признаки неисправности суппортов

Как уже упоминалось, чаще всего данные узлы выходят из строя из-за порывов их защитного чехла и попадания внутрь грязи и влаги. По этой причине нужно регулярно проверять его целостность. Нередко суппорты начинают ржаветь после продолжительного пребывания машины в гараже. Признаки того, что требуется ремонт суппортов «Тойота Ленд Крузер Прадо 120»:

Явно ощутимые вибрации тормозной педали;
Невозможность легко остановить машину – лишь с усилиями;
Сильные заносы во время торможения;
Прикладывание больших усилий к тому, чтобы педаль тормоза сработала.

Читайте также: