Ремонт уаз без сварки

Обновлено: 01.07.2024

Как своими руками выполнить ремонт и покрасить кузов УАЗ 469?

Любой автомобиль со временем приходится ремонтировать, и больше всего механический износ касается кузова. Повреждения возникают в первую очередь из-за низкого качества дорожного полотна. Кузовные детали очень подвержены коррозии, ведь не всегда автомобили хранят в гаражах. Да и эксплуатация в агрессивных условиях дает о себе знать.

Одним из таких автомобилей является УАЗ 469, или в простонародье «бобик». Также достаточно распространена «буханка» – это минивэн, построенный на базе 469 модели.

Как произвести кузовной ремонт автомобиля не используя сварки?

Иногда, снимая старый слой краски с кузова УАЗа 469, люди находят настоящие дыры. Решить возникшую проблему можно двумя путями – вызвав специалиста или отбуксировав авто в мастерскую. Так нужно поступить, если у вас нет сварки или знакомого сварщика. Но если размер отверстия меньше спичечного коробка, можно обойтись и своими силами, без сваривания.

Самый простой способ – это заделка дырки при помощи стекловолокна и шпатлевки. Такой ремонт прост, но есть у него и недостатки. Поскольку место будет подвергаться воздействию влаги, то вскоре оно начнет пузыриться. Так можно заделать дыру лишь на несколько недель, до того, как ваш «бобик» или «буханка» попадут в руки к специалисту.

Существуют и другие способы, многие из которых можно посмотреть на видео. Один из вариантов – установка металлической заплатки. Чтобы сделать такой ремонт своими руками, потребуется:

кусок, полностью закрывающий отверстие в кузове,
мощный паяльник,
паяльная кислота.

Полезное! Места стыков облуживаются, после чего латку кладут на кузов и припаивают, прогрев паяльником. Все нужно делать таким образом, чтобы поверхность не имела выступа.

Шлифуем и красим самостоятельно

Второй этап ремонта кузова УАЗ 31512 предполагает шпатлевку и покраску. Перед тем как приступать к заделке неровностей своими руками, необходимо подготовить поверхность. Это предполагает ее очистку и промывку. Затем при помощи растворителя поверхность обезжиривается.

Примите меры, чтобы участок детали автомобиля, где находится номер кузова и рамы, не залило ЛКП и они оставались читаемыми для сотрудников ГИБДД.

Важно! Участок работ перед нанесением шпатлевки нужно матировать, для чего используется абразив Р240. Это позволит обнаружить мелкие дефекты, которые ранее просто не были видны.

Затем шлифуются царапины, причем делать это следует очень аккуратно и тщательно, чтобы устранить все острые углы и шелушащиеся элементы.

Шлифованную поверхность снова нужно вымыть и обезжирить. Если имеется ржавчина, необходимо использовать специальные средства, чтобы предотвратить возникновение коррозии в будущем. Не сделаете этого – и через некоторое время обнаружите рябь или вздутие в таких местах. Теперь можно приняться непосредственно за шпатлевку.

Сегодня на рынке представлено много разновидностей материала. Продается он с отвердителем, который нужно будет добавлять перед использованием шпатлевки. Когда смесь готова, ее можно наносить на кузов. Желательно предварительно хорошо прогреть металл, например, на солнце. Чтобы полностью заполнить поврежденный участок УАЗ 31512, нужно каждые 10 минут подмазывать слои по 3 раза.

После нанесения шпатлевки необходимо отшлифовать поверхность до гладкого состояния при помощи абразива Р120. Если проводится частичный ремонт, тогда стоит оклеить место работ малярным скотчем, чтобы не повредить целые участки.

Информация! В случае появления под слоем шпатлевки металлического основания необходимо нанести ее повторно.

Затем на отшлифованную грубую шпатлевку наносят финишный слой, дают ему высохнуть и снова шлифуют при помощи абразива Р240. Результаты работы и отзывы хорошо видны на видео, размещенных на специализированных сайтах.

Покраска кузова своими руками

После того как на поврежденные места нанесена шпатлевка, можно приступать к окраске. Если была осуществлена замена готовой детали, например, крыла УАЗа 469, ее может потребоваться окрасить, если оттенок не соответствует цвету всего автомобиля.

Если же «уазик» пережил ликвидацию вмятины или пятна коррозии, тогда процесс покраски усложняется еще и подбором оттенка.

При окрашивании сначала нужно нанести слой грунтовки. Поскольку металл УАЗа 31512 склонен к окислению и ржавлению, к грунтованию лучше приступить сразу же после шпатлевания. Идеально использование фосфатного и двухкомпонентного акрилового грунта.

Сначала наносят слой фосфатного грунта, затем несколько слоев акрилового. После руками или шлифмашинкой шлифуют поверхность и приступают непосредственно к окрашиванию. Для более качественного результата лучше наносить три слоя краски, при этом давать каждому из них немного просохнуть.

Полезное видео

Процесс ремонта и покраски кузова УАЗ 469 можно посмотреть на видео:

Латаем сгнивший пол без сварки (2/2)

Продолжаем (и заодно завершаем) разговор. :)
Предыстория есть в предыдущей части, а сегодня по факту уже сделанного.

1) Лонжероны оказались живыми. Не прям свежими как с завода, конечно, но без гнили и промятостей. Это сняло сразу огромную кучу вопросов по технологии ремонта и укрепило мою уверенность в выбранной методе (без сварки, по разным причинам).

2) После срезания основной трухи, всё что видно и куда смог дотянуться, было протравлено и заантикорено пушсалом вперемешку с моим любимым "Раст стопом". Морочиться с грунтовкой, покраской и прочими косметическими припарками не стал — не имеет оно совершенно никакого смысла при данных обстоятельствах. Опыт есть. Проще кузов сменить.
3) На пересечение лонжеронов (там, куда идёт основная нагрузка копытами водятела при посадке/высадке) наложил лист толщиной 2 мм. Что за металл, я не знаю — с виду алюминий, но совершенно не гнётся — громко и враз ломается при преодолении определённой нагрузки на изгиб. Но нагрузка нужна лютая — когда пытался согнуть, давил почти всем весом своей нелёгкой тушки. Лист закреплён болтовыми соединениями к лонжеронам.

4) Две периферальные латки сделаны из отличной кузовной стали (бывшая дверь СААБ 9000) и закреплены частично болтами, частично клёпками. Дыра в пороге (внутри тоже залит антикором) также заклёпана кузовной сталью. Всё максимально отформовано по заводскому рельефу — как пол, так и порог.

Между всеми имеющимися слоями обильно нанесён жидкий антикор и герметик в несколько "заборов". Также герметик, разумеется, нанесён по периметру всех стыков заплаток.

5) Сгнившую часть ребра под дверной уплотнитель сделал из Т-образного алюминиевого профиля.

6) Сверху всё дополнительно задуто антигравием.
7) Вместо сгнившей стекловаты с названием "шумоизоляция" уложены 2-3 слоя шумо-термопенки.

Через дыру сверху был отличный доступ к тому самому всем патроводам хорошо известному месту. Месту перетирания тормозной и сцепленческой трубок в районе катализатора. Развёл их подальше друг от друга и от кузова, а для верности проложил резиновыми "подошвами" и частично убрал в гофру, как и проводку на лямбду. От греха подальше.

На этом всё. Разумеется нахожусь в полной готовности к мудрым советам "как надо было сделать на самом деле".
Ну а все подробности традиционно показаны в видеоверсии событий.

-----
Надеюсь, кому-то будет полезно!

Метки: уаз, патриот, уаз видео, патриот видео, ремонт пола, уаз гнилой, уаз сгнил, уаз дыры, ремонт без сварки, ремонт порогов

Комментарии 93

Лучше на синюю изоленту бы сделал, а так отвалятся болтики-шмолтики твои)))

Ну это уж кто как привык делать, обобщать не надо. :)

Для владельцев более ранних уазов это очень знакомая тема. Мне как сварщику конечно проще. Долгие годы дружбыс металлом упрощают работу. Давно уже не комплексую по этому поводу. Смотришь дыра, вырезаешь всё гнилое и ставишь двойку, где сплошным где нет необходимостм на прихватки. Полы так же ставлю заплатку и заливаю мовилькой, под резиной 5мм лежит такая же шумка. Только я беленьким вверх клал, мовилтка еще мокрая была. Но это без разницы куда блестящим здесь. Пространства свободного то все равно нет, отражать нечего. На козлике и двери под патриотовские сделал. Низ обрезал и выровнял. Пол наростил под резиновые уплотнители что бы по кругу. Нечего тут стесняться, твой конструктор, мастери что хочешь. Правда я такое не выкладываю. Тема рутинная, не пробивная и не нано))
Обязательно найдутся интеллигенты которые осудят колхоз.
По осени порог задней откидушки совсем плохой показался. Все вырезал от крыла до крыла и крыло прихватил. Уголки на сорок, профиля. Что в гараже под рукой было. Наварил, болтами к раме как положено. Сверху опять двойку на сварку. Пару часов работыи крепче заводского. Чего стестяться то. Тебе бы со сваркой подружиться. Тут умения то особого не нужно. Аппараты теперь сами варят. Ткнул раз, вот те и клепка

А мне понравилось как сделано. Не выглядит халтурно. Надеюсь, всё это будет служить долго.

УАЗ Патриот: ремонт порога без сварки

Комментарии • 110

Автор убери свои статьи про автомобильные кондиционеры! Хватит вводить людей в заблуждение! Если ты в них вообще не понимаешь-не надо писать! Особенно про самостоятельную заправку: ты влагу из системы как удалишь, масло как закачаешь, вакуумирование? А про технику безопасности тоже ни чего не слышал? Обморожение не хочется? Убери этот бред и не позорься.

@Юрий Гоглев ,ну вы-то разбираетесь, понятно. Я сразу понял. Спасибо за наставления (ну или как вы свои нелепые поучения называете). :)

@Овер 9000 учить вас не собираюсь. Вам не 16 лет, что бы вас учить. Кто хотя бы разбирается в автомобильных кондиционерах на базовом уровне, тот поймёт. Взрослый вроде человек, а ведёт себя как ребёнок.

Юра, погуляй пойди, проветрись. :) Обморожение. Из баллончика. И этот человек на диване будет меня учить чему-то. :-D

Какой ерундой люди только не занимаются)
Это не кузовной ремонт, а дичь какая-то.
На дзене раньше попадались статьи данного автора. Читал не все, а только некоторые: автор вы вообще понимаете о чём пишите? Если вы в каком-то вопросе не разбираетесь зачем писать? И ещё от себя что-то добавлять?

Тебя ждал, Юра! Чтоб научил, где что и как делать. С дивана, само-собой. :)

Спасибо очень познавательно.

Молодец, руки откуда надо растут!

Спасибо! Да - вроде, не жаловался. :)

поддержу, у меня сосед - сварщик высокого разряда, и тоже самое говорит - лучше заклепки, чес сварка, обо последняя термически ослабляет металл

@Овер 9000 благодарю

Stanley 6-MR77 . С поворотной головой. Обалденная вещь.

@Овер 9000 а заклепочник у Вас какой?

Диванным гуру из комментариев это, увы, не объяснить.

Бля ну и дебил! Вот таким "мастерам" отдаешь машины, а через год едешь переделывать. Благо поедут они в нормальный сервис где сварка, шпаклевка, антигравий и мовиль есть.
Что могу сказать "шпакля для лохов-Лудить для нормальных пацанов" знал я одного такого же клоуна который мелкий ремонт мог несколько дней делать, зато без шпаклевки. Из той же оперы.

Всё, можешь тушить свой подгоревший зад, димасег. :-D

Статья на дзене была написана адекватно, но тут. полный бред, прогнил усилитель, вместо него присрали толстую полосу, закрепленную по краям. это просто ни о чём.

То, что сварка устарела, я согласен, да и клепать не обязательно, думаю можно смело сажать на клей. современные материалы могут быть более чем достаточные по прочности.

@Овер 9000 то, что лист толстый это ни о чем. деталь с отверстиями была единым целым а не латкой прикрепленой на краях.

Ну да, куда там металлу-трёшке на болтах до дырявого усилителя, что жил в пороге все эти годы. Да и клей, разумеется, куда круче болтовых соединений. Однозначно "не-бред". И конечно, моё очередное "браво" очередному комментатору-эксперту, которому, как всегда, виднее как надо было. :)

скрытые полости это зло, на своём хантере я внутреннее заднее крыло спилил в ноль, когда арки расширял. Может надо было в корне переделать это место? Оставить только наружнюю часть и поставить усилитель по краям. У вас еще вторая сторона осталась нетронутой - еще один видосик сделать.

Если честно - каждый раз глядя на состояние кузова, руки уже опустились. Пусть догнивает. Первых хозяин-долбан проипал всё что мог, а мне уже это всё не вывезти. Проще новый кузов купить. Так что - пусть уж всё остаётся как есть.

Кстати есть специальные заклёпки для авто. Или как-то так они называются. Вообщем внешне они в типа изоляции.

Делал на клепках ремонт тойоты. Полы спереди и задние арки не много. Потом шовный герметик. Все супер. На разрыв заклепка совсем немного уступает сварке.

Сколько раз я пытался всё это объяснять. Потом оставил. Отцам диванной практики всегда виднее, как оно будет и через сколько сгниёт.

Вот тебя торкает то чувак, ты это, давай выздоравливай побыстрее🤦‍♂😱😉

Спасибо, дружище! Искренне-взаимно! ;)

гоните , П.А сейчас доступен даже бомжу

Видать, все ваши бомжи - исключительно рублёвские, как в том юмористическом скетче. Ну или вы любитель инструмента из магазинов "всё по 100" - тогда вопросов нет.

Сказочный бред, это филькина работа, нужно варить без сварки не обойтись

@Гражданская Оборона , ага.

@Овер 9000 смысл сварки в том чтобы между швами и соединениями и металлом влага не попадала, клепка от такого не защитит, да хоть килограмм мастики намаж, толку от этого больше не будет

Не знаю, что такое "филькина работа", но вам, как всегда, виднее. :)

Заклепки из нержавейки!

да ебать жежврот, там же в мясо

Хрень полнейшая, нужны заклепки не пустотелые, те будут держать. А эти что ты сделал это до одного места

При таких трудозатратах? Все авто сгниет, а это место останется. Я у себя 10 лет назад заплатки варил из нержавейки. в некоторых сложных местах просто на клепки их посадил. На порогах заплатки где на саморезы где на клепки. Теперь можно посмотреть что крепче.

А этим то чего не держать при таком количестве? Лучше ставить конечно стальные - они чуть дороже, но и прочнее и меньше корродируют.

Вам виднее. Как всегда. Два года всё жду когда отвалятся, как и предсказывают диванные пророки. )))

Отработку внутрь залить нельзя?так сказать для эффекта)раньше вроде заливали)дополнительно

Да можно конечно, но нафига эта вонь и грязь, когда есть нормальный антикор.

Хорошо конечно, но лучше всё это сразу на металл сдать

@Овер 9000 я не про сеть а про живых людей. Машину новую мне даже подарить хотели, если что. я не согласился. То гранта правда была. Из иномарок я взял бы тройку BMW. нравилась она мне раньше. но была с задним приводом. Денег конечно на нее не было тогда и сейчас тем более.
"кайфуют дальше" наверное те. кто может каждый год новую машину покупать. у меня таких друзей и знакомых не имеется.

@Сокол Ясный , эту "категорию" вы выбрали не добровольно, и не потому что она "вам милее". А потому, что у вас нет денег. Всё остальное, что обычно приводится в качестве аргументов (как сейчас в вашем случае) - детский лепет и бравада на публику. Дескать, "меня и Жигули устраивают!" Ага. Охотно верю. :)
Что же касается обеспеченных людей - я не говорю, что они врут. Просто из миллиона купивших иномарку, проблемы возникают у 1% - этот процент вы и видите в сети. Другие просто катаются годами и даже не думают об этом. Простейший закон социологии: что устраивает - не обсуждается, что не устраивает - тут же высказывается публично. Вы часто обсуждаете ботинки, которые вам не жмут.
А вот купив любой нашепром или иномарку старше 15 лет, ты будешь еб.ться с ним вечно, с вероятностью 99%. Я вам более скажу - даже те, кто попал на брак в новых иномарках (идеального не бывает ничего, не правда ли?), после этого, тем не менее, пересаживаться на 30-летние вёдра и "Нивы", насколько я знаю, почему-то всё равно не спешат. Всё равно покупают современные машины и кайфуют дальше.
В любом случае, смысла спорить далее не вижу. Успехов.

@Овер 9000 То есть мнению других людей, которые могут себе позволить практически любую машину не верить? Действительно хороших машин очень немного. и разумеется у нас их не делают. Включая те же иномарки у нас производящиеся.
В принципе машины можно разбить на ценовые категории, и сравнивать уже внутри них. Лично я выбрал чуть ли не минимальную категорию, и не собираюсь из нее уходить добровольно. Пусть новые машины лучше по многим параметрам, моя мне милее. Стоит недорого. достаточно надежна и неприхотлива. многофункциональна. Её не жалко, и заехать на ней могу почти туда же куда и на уазике.
Один раз только мне сильно захотелось подушку безопасности в городе.
А новые да. говно одноразовое в большинстве своем. Выкачивание денег из народа. Как впрочем и вся современная жизнь.

@Сокол Ясный , видите ли в чём дело. Вы судите всех по своему уровню достатка. Если для вас купить нормальную машину - это "зарабатывание всю жизнь", то для других - такая же обыденность, как поменять, например, телефон. И хотя обычно люди с вашим мировоззрением априори считают, что те, кто так делает - "наворовали" - уверяю, это не так. По крайней мере, далеко не всегда. И ещё одно. Новая "Нива" - это вот вообще не аргумент. Это не машина, а кусок г.вна. Даже хуже, чем Патриот. Если бы вы хоть раз в жизни купили себе НОВУЮ иномарку (хотя бы самый простой Солярис или Логан) - то вы бы всё сразу поняли. А те, кто на каждом углу орут, что "новое - г.вно", этого самого нового (я про нормальную иномарку, а не наш говнопром) ни разу в жизни не пробовали. Инфа сотка.

@Овер 9000 а смысл тратить жизнь на зарабатывание на машину? Некоторым это нравится. Новую ниву покупали 3 года назад Сейчас уже 90 пробег, так по идее уже менять пора. И весь первый год с ней намучались. А перед этим брали точно такую же. пятидверку с рук, и за 7 лет с ней не было особых проблем, просто уже пробег большой. и двигатель стал уставать. И это подозрительно, хотя по идеи нивы делают все лучше и лучше. как мне кажется.

Ремонт рамы уаз буханка своими руками

Прежде, чем начать ремонт кузова УАЗ определите степень повреждений. Иногда коррозия начинается с внутренней стороны кузова, хотя внешний лакокрасочный слой выглядит неповрежденным.

Перед тем, как планировать ремонт автомобиля, его тщательно вымойте и высушите. Осмотрите кузов на наличие повреждений. В зависимости от количества и размеров коррозии вы решите, будет ли это ремонт своими руками, или отправите машину в автосервис. Предстоит делать капитальный ремонт, или средний.

Итак, вы решили выполнять ремонт УАЗ самостоятельно.

Зачищаете проблемные места до металлического блеска.
Если ржавчина проела металл насквозь, придется ставить латки, приваривать их с внутренней стороны. Сварочные швы выровняйте с помощью наждачного диска;
Сначала отрихтуйте имеющиеся на металле вмятины;
Перед нанесением шпаклевки кузов протрите от пыли, сухих частиц старой краски и затем обезжирьте.
Кузов машины обработайте фосфатирующим грунтом. Эта мера локализует очаги коррозии, даже если остались островки ржавчины, и защитит металл от дальнейшего окисления. Защитный грунт разбавляется растворителем и наносится тонким слоем из краскопульта.

Кузов УАЗа приходится латать металлом, без сварочного аппарата не обойтись

После фосфатирующего грунта пройдитесь акриловым грунтом, чтобы фосфатка не вступила в химическую реакцию со шпаклевкой.

Теперь приступайте к шпаклеванию. Наносите шпаклевку тонкими слоями, сглаживая неровности металла, оставшиеся после механического ремонта. Шпаклевка накладывается не менее трех раз с промежуточной сушкой и шлифовкой каждого слоя.
Шпаклеванная поверхность перед покраской грунтуется в один-два слоя. Для грунтования используйте краскопульт. Высушенный грунтовочный слой ошкуривается для образования ровной поверхности, удаления возможных потеков.
Затем на обрабатываемую поверхность наносится поочередно 2-3 слоя автоэмали соответствующего цвета. Каждый слой выдерживается в соответствии со временем, указанным на банке. Имейте в виду, что время сушки на банке указывается для комнатной температуры. Если в помещении температура ниже, то время высыхания краски возрастает. Влажность воздуха тоже влияет на высыхание краски не меньше, чем температура. Каждый высушенный слой отшлифуйте и протрите от пыли липкой салфеткой.

Переборка мотора УАЗ своими руками

Реанимировать двигатель, вернуть ему первоначальную резвость и послушность поможет смена непригодных запчастей или их реставрация. Все запчасти должны быть соответствующего размера. В магазинах представлен разнообразный выбор поршней, поршневых колец, седел клапанов впускных и выпускных, вставок шатунных подшипников коленчатого вала. Размер детали можно уточнить у продавцов-консультантов.

Переборка уазовского мотора

На износ двигателя значительно влияет ухудшение смазки трущихся поверхностей, которое зависит от увеличения или уменьшения зазоров. Для переборки мотора своими руками сначала необходимо его демонтировать. Это делается следующим образом:

слить антифриз и масло из поддона;
отделить воздухозаборный фильтр и отцепить от двигателя трубу глушителя;
отсоединить от движка трубки системы охлаждения, масляного радиатора и отопительных приборов;
снять радиатор системы охлаждения;
отделить от карбюратора тяги привода дроссельной заслонки и воздушной;
снять с мотора всю проводку;
открутить болты нижних и передних подушек опор.

Теперь снимает двигатель с УАЗ 3303. Для этого на шпильки головки блока устанавливается скоба, специально для этого предназначенная. Мотор нужно подтянуть домкратом и отделить от него коробку передач. Мотор можно снять, подняв его вверх.

Другие действия приведут к тому, что вместе с двигателем придется доставать раздаточную коробку и коробку передач.

Ремонт без сварочного аппарата

Вместо сварки для латок на УАЗе используют олово
В этой главе вы узнаете интересный способ, как выполнить ремонт УАЗ своими руками, не используя сварочного аппарата. Здесь не будет ни слова о стеклоткани и эпоксидке — оставим их для пластика, и для тех, горе-мастеров, работающих не на совесть, а только, чтобы закрыть глаза заказчику. Уважающий себя и свой автомобиль, владелец, не налепит на пораженный ржавчиной кузов стеклоткань с эпоксидкой. Потому что коррозия под такой латкой продолжит свое разрушительное действие, и в результате, через пару месяцев вы получите на этом месте увеличенную дырку.

На металлическом кузове, особенно, если это кузов УАЗ буханка, заплатки должны быть из металла. Найдите обрезки стального листа, приближенного к толщине кузова. Болгаркой, или ножовкой по металлу вырежьте из него заплатки по размеру, перекрывающие отверстия на корпусе машины. Обточите вырезанные детали, чтобы не торчали по краям срезы, примерьте, и притрите к местам крепления. Сильным паяльником отлудите места стыков. Латку прогрейте и положите на облуженное место, припаяйте, при этом выравнивая расплавленное олово, чтобы не образовалось выступов. Подрихтуйте осторожно молоточком.

Дайте заплатке остыть. Проверьте на прочность. Если все сделали правильно, то прочность и долговечность гарантированы. Отшлифуйте свою заплатку. Так, с помощью паяльника и олова вы можете припаять небольшие заплатки на кузове, на двери, обработать остальные кузовные детали. Олово, кроме того, что соединяет, еще защищает металл от коррозии.

Данный метод ничуть не дороже, чем заплатки из стеклоткани, но надежнее. Этот метод позволяет выполнять мелкий кузовной ремонт любой ульяновской машины.

Лифтинг

Все чаще владельцы УАЗ 452 модели, прозванной в народе буханкой, приходят к необходимости модернизации этой машины. Кузов УАЗ буханка лифтуют, приподнимают для повышения проходимости. Существует 2 способа лифтинга.

Кузовной лифтинг.

Этот вариант выполнить проще, и он дает большую устойчивость машине в условиях бездорожья и на поворотах, благодаря тому, что центр тяжести не смещается. Подъем кузова осуществляется благодаря проставкам, которые вставляются между рамой и кузовом и обеспечивают жесткую связку данных элементов. Проставки поднимают кузов на 8 см, и если при этом установить большие колеса, то машина станет выше на 15см. При этом необходимо подрезать надколесные арки и крылья, чтобы колеса на повороте не цепляли за них, и обязательно подвесить брызговики.

Лифтинг подвески

Лифтинг подвески вернет машине приспособленность к нашим дорогам
Повышает способность УАЗ проходить препятствия. Правда при этом появляется риск смещения центра тяжести, машина потеряет в управляемости и устойчивости. Спасти положение может только комплексный ремонт кузова УАЗ буханка.

Для начала определяем оптимальную высоту подвески;
Учтите, что лифтинг ограничивают карданные валы;
Уменьшить вероятность опрокидывания машины можно за счет расширения межколесного расстояния.

Для этого берутся широкие колеса, диски большего размера. Задние мосты меняются на «Барс» или «Спейсер». Увеличить межколесное расстояние поможет замена тормозов дисковыми. Дисковые тормоза с автомобиля Волга устанавливаются без подгонки.

Знакомство с автомобилем и основные причины кузовных повреждений

УАЗ-452 считается старейшим серийным авто, выпускаемым в России. Первые образцы полноприводного двухосного транспортного средства сошли с Ульяновского конвейера в далеком 1965 году и выпускаются до сих пор. Его отличает простота, доступность, надежность, повышенная проходимость. На автомобиле установлен силовой агрегат карбюраторного типа от ЗМЗ объемом 2,4 или 2,7 л. Он позволяет уазику развивать максимальную скорость до 110 км/час. За переключение передач отвечает 4-ступенчатая коробка передач механического типа.

Преодолевать разные преграды помогает внушительный просвет – 220 мм. А при всей своей внешней неказистости УАЗ в базовом исполнении способен перевозить груз весом более чем 1,2 тонны. Отличная компоновка и характеристики по сей день обеспечивают авто всенародную любовь и постоянный спрос. Этот автомобиль используется настолько интенсивно и в таких условиях, что одним из первых страдать начинает кузов и отдельные его элементы. Исходя из этого, основными причинами нарушения целостности и работоспособности корпусных элементов становятся:

Дорожно-транспортные происшествия, результатом которых бывают вмятины, трещины, сколы, либо царапины.
Очаги или целые зоны коррозии, которые возникают вследствие нарушения лакокрасочного покрытия. Повлиять на это могут агрессивные вещества, какими, например, посыпают дороги зимой, или наличие ранее упомянутых дефектов, которые не устранялись (либо это делалось, но некачественно).
Желание усовершенствовать существующую конструкцию.

Каждая из причин нарушения целостности и работоспособности элементов имеет индивидуальные особенности, которые влияют на ремонт, его объемы и этапы. Также отличаются запчасти и детали, необходимые для этого.

Усиление кузова

В процессе эксплуатации буханки происходит перекос задних дверей, которые начинают самопроизвольно открываться.

Каркасное усиление кузова — лекарство против деформаций и расхождения стыков

Усиление кузова УАЗ своими руками начинаем от пола. С этой целью пол поднимаем и осматриваем состояние днища кузова. Усиление кузова выполняется профильной трубой 20х40. Нижний профиль приваривается к волнам днища. Первая труба укладывается по краю кузова, так, что задняя дверь упирается в нее. Вторая — параллельно, на расстоянии полуметра. Вдоль боковой стенки кузова тоже привариваются ребра жесткости из этого же профиля. Вдоль потолка устанавливаются профили, параллельно трубам пола. Таким образом, профильные трубы образуют каркас, к которому сваркой присоединяются стенки кузова. Между верхними и нижними трубами, на расстоянии 50см устанавливаются распорки. Получившийся каркас сваркой притягивает просевшие углы кузова, благодаря чему задние двери выравниваются. Если к профилям, приваренным к боковым стенкам кузова и распоркам приварить лист стали, то получится удобный шкаф для удочек и ружей. Сверху тоже образуется полка для разных мелочей. Таким же способом, установкой ребер жесткости, усиливается боковая стенка и дверной проем боковой двери.

Усиление кузова, повышение жесткости, обеспечивают и «косынки», приваренные в местах соединения полотен кузова. Только косынки надо приваривать на расстоянии, не превышающем 15 см. друг от друга.

После ремонта УАЗ смотрится весьма привлекательно

Перед тем, как закрыть пол, осмотрите днище на предмет ржавчины, ошкурьте, при необходимости подлатайте сваркой и обработайте мастикой от ржавчины. Пока сохнет мастика, вырежьте из фанеры детали пола, покройте их олифой 2-3 раза, дайте олифе высохнуть и настелите фанеру на пол. Затем раскатайте вспененный полиэтилен. Сверху еще один слой фанеры, покрытой олифой. Поверх олифы настелите верхний пол. Это может быть линолеум, или листовая сталь, в зависимости от того, что планируется перевозить на УАЗике.

Боковые стенки внутри тоже нуждаются в реконструкции. Отдерите старые панели, очистите боковые стенки кузова от коррозии, обработайте мастикой. Когда мастика высохнет, раскатайте для теплоизоляции стекловату, на нее приклейте вспененный полиэтилен и сверху обшейте панели выбранным материалом. Это может быть и фанера, и оргалит, и оргалит с дермантином. Решать вам.

Рама УАЗ 469: устройство, схема, ремонт

Для машины УАЗ 469 рама – основа всей конструкции. Она представляет собой костяк, скелет, к которому прикреплены все узлы, механизмы, составные части транспортного средства. На раме держатся кузов, мосты, двигатель, топливные баки. Рама УАЗ является несущим элементом авто, его базой, сосредоточившей на себе всю техническую суть машины. Вся информация – далее.

Устройство рамы УАЗ 469

Составляющими компонентами рамы автомашины являются две стальные балки 3, представляющие продольные блоки на чертеже внизу. В единую конструкцию все они соединяются поперечинами в количестве пяти штук. Методом сварки 2, 10, 12, 13 поперечины приварены к раме.

Поперечина 8 закреплена на раме стальными болтами. По счету она вторая от начала рамы. К продольным лонжеронам, из которых состоит рама, приварены стальные кронштейны. Болты крепления второй поперечины вкручены в эти кронштейны, надежно удерживая ее в составе рамы.

Рама автомобиля УАЗ 469:

1 — основание для кронштейнов рессор передка;
2 — первая поперечина;
3—продольные лонжероны;
4 и 7 — кронштейны крепежа мотора;
5 — усиление продольных лонжеронов;
6 — передние кронштейны крепления кузова;
8 — вторая поперечина;
9 — кронштейны крепления кузова посередине;
10 — третья поперечина;
11 — кронштейны крепления кузова на задке;
12— четвертая поперечина;
13 — пятая поперечина;
14 — основание для кронштейнов рессор задка;
15 — кронштейны, в которых крепятся задние амортизаторы;
16 — кронштейны неподвижных концов рессор передка;
17 — кронштейны;
18 — кронштейны крепления оперения кузова.

За исключением двух кронштейнов, к раме приварены все остальные. Кронштейны 16, которых всего два, служат для крепежа неподвижных концов рессор передка. Заклепки надежно удерживают их на раме.

Пятая по счету, самая задняя поперечина, служит для установки буксирного прибора. Это закрытый механизм, работающий на две стороны. Буксирный крюк предназначен для транспортировки автомобильного прицепа в составе автопоезда сзади. Устройство имеет упругий резиновый компонент 4.

Эта деталь делает значительно мягче рывки и удары в момент старта автопоезда с места, движения по пересеченной местности и дороге без покрытия.

Чертеж буксирного прибора представлен на рисунке внизу.

Буксирный крюк УАЗ 469:

1– колпак, 2 – опорная гайка, 3 – корпус, 4 – упругий элемент, 5 – кронштейн, 6 – буксировочный крюк, 7 – собачка, 8 – защелка, 9 – цепочка, 10 – болт с гайкой, 11 – пресс-масленка, 12 – шайбы, 13 – шплинт.

Конструкция крюка выполнена так, что он может свободно совершать любые вращательные движения вокруг своей собственной оси. Однако это не дает ему возможности получать ощутимые осевые перемещения всего корпуса.

Чтобы это соблюдалось, прибор необходимо правильно отрегулировать. В конструкции предусмотрено наличие регулировочной опорной гайки 2 стержня крюка. Защелка прибора должна закрывать зев крюка с необходимой плотностью и эффективно запираться специальной собачкой 7.

Чтобы смазать плоскости трения шейки стержня крюка и отверстия в кронштейне 5, необходимо шприцем ввести смазочный материал через пресс-масленку 11. Поверхности трения опорной гайки 2 и отверстия в корпусе 3 смазываются смазкой, которая закладывается под колпак 1 во время сборки буксирного прибора.

Во время проведения технического обслуживания буксирного прибора, его необходимо периодически очищать от пыли, грязи, ржавчины. Также следует регулярно проверять его состояние, надежность крепления к задней поперечине рамы. Важно вовремя смазывать трущиеся плоскости, как регламентирует карта смазки.

Если происходит авария, либо автомобиль постоянно испытывает значительные перегрузки, его рама страдает больше всех агрегатов. В некоторых, особо нагруженных участках рамы появляются:

трещины;
перекосы;

изгибы;
смещение пальцев и кронштейнов;
многие другие повреждения, требующие ее ремонта.

В процессе интенсивной эксплуатации автомобиля по неровным участкам грунтовых дорог обязательно ослабляются заклепочные и болтовые соединения кронштейнов передних рессор.

Чтобы провести техническое обслуживание рамы УАЗ-469, следует тщательно очистить ее от грязи, пыли, масла, коррозии. Необходимо пристально методом внешнего осмотра проверить состояние:

продольных лонжеронов;
поперечин;
кронштейнов;
сварных, заклепочных, болтовых соединений.

Обязательно необходимо периодически тщательно осматривать левую продольную балку рамы в зоне крепления картера рулевого управления на предмет отсутствия трещин. Любая трещина чревата необратимыми последствиями.

Очень важно следить за состоянием окрашенной поверхности рамы и своевременно подкрашивать места, где нарушен слой краски.

Ниже представлен чертеж, на котором показаны все размеры рамы автомобиля УАЗ 469.

Общая длина всей конструкции составляет 3 760 мм.
Ширина рамы УАЗ 469, ее передней части 700 мм.
Широкая задняя часть рамы имеет ширину 1 005 мм.

Рама УАЗ имеет сложную конструкцию. Все габариты, углы, переходы выполнены в соответствии с техническими требованиями завода производителя машин.

Где находится номер рамы на УАЗ 469

На серийных машинах УАЗ 469 номер рамы до 1985 года наносился белой краской на правом лонжероне рамы, окрашенной в черный цвет. Выглядел он так: 469 звездочка 220846 звездочка 83. После 1985 года принято решение выбивать номер ударным клеймом.

Как снять кузов с рамы УАЗ 469

Многих автовладельцев, эксплуатирующих автомобили УАЗ 469, интересует вопрос, как снять кузов с рамы УАЗ 469. Это сделать несложно. Для всего комплекса работ следует задействовать минимум 3-х человек. Уазик необходимо загнать в бокс, где имеется кран-балка. Провести подготовительные операции:

капот, АКБ, фары и другие элементы, мешающие работе, снимаются;
силовая установка и КПП также демонтируются;
крылья спереди тоже подвергаются снятию;
после этого надо демонтировать передние лонжероны и брызговики.

Перед подъемом под колеса следует установить противооткатные упоры и отключить наконечники кабелей от АКБ. Демонтировать рулевой механизм и люки крышек коробок. Радиатор отсоединить от рамы. Если на двигателе имеется карбюратор К 150, необходимо отсоединить тягу, проходящую через весь кузов.

Перед самым подъемом открутить на УАЗ 469 крепление кузова к раме – 12 болтов. Поднимать кузов можно кран-балкой либо домкратом, используя деревянные проставки.

Несколькими приемами поднять кузов на необходимую высоту. Подъем осуществлять попеременно то переда, то зада в 2-3 приема, чтобы кузов не сместился относительно рамы. Выставить проставки. Зачалить стропы кран-балки 4-мя крюками за дверные проемы.

Чтобы не деформировать металл, использовать пластиковые либо металлические короба в качестве предохраняющих прокладок. Снять кузов с рамы и установить рядом на свободное пространство, предварительно подставив деревянные колодки.

Ремонт рамы УАЗ 469

Вес рамы УАЗ 469 составляет 112 кг . Длительная эксплуатация транспортного средства по бездорожью, ямам и канавам приводит к тому, что кронштейны пальцев амортизатора смещаются друг относительно друга сантиметров на 15. Изношенную раму можно отремонтировать в специализированной мастерской либо собственными силами.

Ремонт рамы УАЗ 469 заключается в устранении трещин, вмятин, забоев, очагов коррозии. Работы осуществляются электросваркой. При тщательном осмотре рамы может понадобиться замена изношенных пальцев под рессоры и амортизаторы из-за их сильного коррозионного износа.

Ремонтные работы осуществляются путем срезания кронштейнов, рихтовкой металла рамы, зачисткой, установкой новых кронштейнов, пальцев, нового металла. Далее следуют пескоструйные работы, грунтовка стальной поверхности, сушка. На финишном этапе выполняется покраска и сборка.