Ремонт ваз 2111 ремонт своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Ремонт автомобилей 2111

Добрый день. Продолжаем тему ремонта автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112 и сегодня разберем, как выполняется з амена лобового стекла своими руками, и что для этого необходимо.

Проверка ДМРВ ВАЗ 2110, 2111, 2112

Добрый день. Продолжим обслуживание автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112 и сегодня разберемся, как проверить ДМРВ с помощью мультиметра. В этой статье вы найдете пошаговую инструкцию по выполнению работ самостоятельно, а также информацию о признаках износа датчика и выборе нового.

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2110, 2111, 2112

Здравствуйте. Продолжим обслуживание автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112 и сегодня расскажем, как заменить прокладку ГБЦ. В статье вы найдете полную пошаговую инструкцию выполнения работ с фото и видео, а также полезные советы мастера.

Замена гранаты ВАЗ 2110, 2111, 2112 своими руками

Добрый день. Продолжим обслуживание переднеприводных автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112 и сегодня расскажем, как заменить наружную и внутреннюю гранату. В статье найдете пошаговую инструкцию с фото, а также видео урок.

Замена шаровой опоры ВАЗ 2110, 2111, 2112 своими руками

Добрый день. Продолжим тему технического обслуживания автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112 и сегодня разберем, как произвести замену шаровой опоры и на что обратить внимание при выполнении работ своими руками.

Замена и ремонт трапеции дворников ВАЗ 2110, 2111, 2112

Здравствуйте. Сегодня в нашем сервисе ВАЗ 2110 с плохо работающей трапецией дворников. В статье подробно разберем, как произвести замену трапеции своими руками, а также расскажем о возможности ремонта.

Замена гидрокомпенсаторов ВАЗ 2110, 2111, 2112

Добрый день. Сегодня предлагаем поговорить о проблемах, которые могут возникнуть с двигателями ВАЗ 2110, 2111, 2112, а также подробно расскажем, как выполняется замена гидрокомпенсаторов своими руками.

Замена прикуривателя ВАЗ 2110, 2111, 2112

Добрый день. Сегодня предлагаем поговорить о том, что волнует многих владельцев автомобилей Ваз 2110, 2111 и 2112 - в центре внимания замена прикуривателя своими руками, а также установка узла европейского образца.

Замена порогов ВАЗ 2110, 2111, 2112

Добрый день. Продолжаем тему ремонта автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112 и сегодня предлагаем рассмотреть, как выполняется замена порогов, что нужно из инструментов и как выполнить работы своими руками, без обращения на СТО.

Замена вакуумного усилителя ВАЗ 2110, 2111, 2112

Добрый день. Сегодня к нам приехал автомобиль ВАЗ на замену вакуумного усилителя и мы готовы подробно рассказать, как выполнить такой ремонт на моделях 2110, 2111 и 2112 своими руками.

Замена шруса ВАЗ 2110, 2111, 2112

Добрый день. Сегодня речь пойдет о том. как выполняется замена шруса в автомобилях ВАЗ 2110, 2111 и 2112. Мы расскажем, сколько обойдется такой ремонт в мастерских и покажем, как можно выполнить все собственноручно с минимальными финансовыми затратами.

Замена ступичного подшипника ВАЗ 2110, 2111, 2112

Добрый день. Мы продолжаем обслуживать автомобиль ВАЗ и сегодня поговорим о том, как осуществляется замена ступичного подшипника в моделях 2110, 2111 и 2112, а также детально разберем все этапы такого ремонта.

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2110, 2111, 2112

Добрый день. Продолжаем тему технического обслуживания автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112 и сегодня расскажем, как выполняется замена задних колодок и что важно знать тем, кто планирует осуществить такой ремонт своими руками.

Замена помпы ВАЗ 2110, 2111, 2112 на 8 клапанов

Замена замка зажигания ВАЗ 2110, 2111, 2112

Добрый день. Продолжает тему технического обслуживания автомобилей ВАЗ модели 2110, 2111, 2112 и сегодня предлагаем узнать, как производится замена замка зажигания и что необходимо учесть, выполняя такой ремонт своими руками.

Ремонт ВАЗ 2111 своими руками: замена радиатора отопителя

Если в процессе эксплуатации автомобиля марки ВАЗ 2111 вы обнаружили протечку, запах антифриза или появление пара из отверстий ветрового обдува, скорее всего дело в нарушении герметичности радиатора печки или в соединительных шлангах системы. Для ремонта вам не придется ничего снимать или разбирать торпедо. Все работы выполняются в подкапотном пространстве. Радиаторы печки этих моделей Жигули делятся на два типа: нового образца и старого. Последние устанавливались до 2003 года. Разница в ремонтных работах небольшая, но нужно знать некоторые нюансы. Особенно это касается радиаторов ВАЗ 2111 старого образца.

Важно выбрать качественный новый радиатор на замену старому.

В современных магазинах предлагается достаточно широкий выбор радиаторов для ВАЗ 2111, поэтому нужно очень ответственно подойти к выбору. Можете посоветоваться с владельцами автомобилей этой марки на специализированных форумах и узнать, изделия каких марок дольше служат.

Что потребуется?

Для замены радиатора отопителя ВАЗ 2111 вам потребуется маленький набор инструментов:

фигурная отвертка небольшой длины;
несколько хомутов;
пинцет.

Проведение ремонта

Сначала нужно слить антифриз. Забегая вперед отметим, что если слитая жидкость будет чистой, ее можно залить повторно. Также вам понадобится емкость для слива охлаждающей жидкости – как минимум четыре литра. Сливать жидкость можно с блока двигателя через специальную пробку или из расширительного бачка. В первом случае нужно открутить крышку расширителя и выкрутить сливную пробку, находящуюся за модулем зажигания. Второй вариант, предполагающий слив жидкости из расширительного бачка, требует предварительного снятия шланга у печки.

Далее варианты замены радиаторов отопителя старого и нового образца расходятся. Сначала разберемся с заменой обновленного изделия, которым оснащались ВАЗ 2111 с 2003 года.

Замена радиатора отопителя нового образца

Отопитель прикреплен к кузову на несколько болтов и гаек. Один винт находится посередине в нижнем торце ветрового стекла, две гайки находятся над выпускным коллектором и одна гайка в левом углу возле фильтра.

Если в вашем автомобиле есть бачок омывателя заднего стекла, его следует демонтировать. Воздушный фильтр прижат пластиковой крышкой к отопителю, которая держится на четырех саморезах. Фильтр следует демонтировать.

Новые модели отопителей состоят из двух частей, соединенных тремя саморезами. К вентилятору отопителя подведен шланг подвода воздуха, загнутый в форме буквы Г. Посмотрев сквозь него, вы заметите большой саморез, который нужно выкрутить вместе с двумя винтами поменьше на лицевой части отопителя.

Разбираем печку на две части, максимально отводя правую часть вправо, а левую снимая следующим образом: берем левой рукой за левую сторону отопителя, а правой за правую и слегка прокручиваем ее от себя вверх, выводя сперва правую сторону, а затем всю часть.

Снятие правой части не доставит проблем. Нужно демонтировать пароотводящий шланг через отверстие, расположенное в правой половине шумоизоляции щитка передней части.

Правая часть печки также стостоит из двух частей, соединенных металлическими скобами. Снимаем их и деталь рассоединится на две части с уплотнителем посередине. Так вы получите доступ к заслонке. Лучше используйте новую обклеенную заслонку из алюминия.

Важные тонкости

При установке пластиковой заслонки иногда приходится подтачивать и подгонять заслонку по месту таким образом, чтобы она свободно перемещалась. Также разрешается слегка подработать и возле алюминиевой заслонки.
После монтажа заслонки следует установить ее руками в положение подачи холодного воздуха. В этом положении радиатор печки прикроется заслонкой.
Переведите датчик температуры в положение MIN и включите зажигание. Датчик начнет крутится и примет правильное положение. Так вам будет проще вставить его на свое место, так как заслонка и редуктор будут в положении MIN.
Приобретите двойник на шланг омывателя, так как это в будущем упростит монтаж и демонтаж ветровой накладки.

Как видите, в снятии радиатора отопителя нет ничего сложного, если знать, что нужно делать.

FAQ по ремонту и обслуживанию

Всем доброго времени. Нужна помощ, постоянно горит подсветка приборки, при включении зажигания ниодна лампочка не загорается. Может у кого было такое.

привет всем! подскажите, что делать, датчик поменял, проехал 500м, и всё по новой(чек горит)
p.s.вмашине отклонений нет, всё в норме.НЕ троит,

На днях заснял подробное видео про замену прокладки ГБЦ www.drive2.ru/l/7753336/

что может быть, датчик холла исправен, если только коммутатор либо катушка?

ваз 2110 карбюратор сначала троила потом все, пробовал с А3-1, думал датчик холла, тишина

сдесь не так давно была 2112 которая под купэ сделали морду и задние арки, не могу найти ее помогите

просто у меня первая десятка, толком о ней ничего не знаю, как раз мануал нашел у вас)

Да есть. Если калина или Приора, или. тоже найдете

спасибо, много полезной и нужной инфы)побольше бы таких замечательных людей)))

вот именно есть за что)удачи

Добавить тему! Замена розетки пеносной лампы на прикуриватель.
У меня в бж, вот ссылка www.drive2.ru/cars/lada/2…3/glebing/journal/202385/

приоры пока в семье нет.а так обязательно воспользуюсь советом.спасибо

спасибо за инфу.скачал и на калину и на 10.

Где-то видел электронную версию мурзилки но уже найти не могу, может кто подскажет? Не PDF, а в виде программы.

Во-во! Такая! Правда уж и забыл что она мне нужна была.)))
Пойду на трекер поищу.
Пы-Сы. Вот, надеюсь многим пригодится!
yadi.sk/d/JBFUaKkqdD5GW

А как на счет снятия и установки двс? Тоже полезная тема
Как чего делать можно у меня в бж глянуть

как протащить силовой провод через резинку гидрокорректора?

И еще, у меня предложение создать тему по расходникам, какое масло, тормозные колодки и ремень ГРМ, и тд. Могу даже сам заполнять

Спасибо, мануал добавлен в FAQ сообщества. Отлично все расписано и фотки в тему!
По расходникам нужна тема, каждый день однотипные вопросы задают. Сделаешь?

сделаю, только тему необходимо будет закрепить аналогично faq.

+1. подвеска, колодки, суппорта, наконечники и все такое с меня

Про гидроусилмтель руля и рейку хотелось бы что нибудь, а то в мурзилках нет по ГУРу нифига, мой потек, планирую как потеплеет перебрать. Хотелось бы знать к чему готовиться и где какие сложности.

о лечении отходящих уголков на торпедо у воздухозаборников

Как отлечить оригинальны ДМРВ от подделки, очень полезная ссылка

Может кому будет интерестно что такое абсорбер- В системе впрыска с обратной связью применяется система улавливания паров топлива. Она состоит из адсорбера, установленного в моторном отсеке, сепаратора, клапанов и соединительных шлангов. Пары топлива из бака частично конденсируются в сепараторе, конденсат сливается обратно в бак. Оставшиеся пары проходят через гравитационный и двухходовой клапаны. Гравитационный клапан предотвращает вытекание топлива из бака при опрокидывании автомобиля, а двухходовой препятствует чрезмерному повышению или понижению давления в топливном баке.

Затем пары топлива попадают в адсорбер, где поглощаются активированным углем. Второй штуцер адсорбера соединен шлангом с дроссельным узлом, а третий – с атмосферой. Однако на выключенном двигателе третий штуцер перекрыт электромагнитным клапаном, так что в этом случае адсорбер не сообщается с атмосферой. При запуске двигателя контроллер системы впрыска начинает подавать управляющие импульсы на клапан с частотой 16 Гц. Клапан сообщает полость адсорбера с атмосферой и происходит продувка сорбента: пары бензина отсасываются через шланг в ресивер. Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов и тем интенсивнее продувка.

Ремонт автомобиля ВАЗ 2111 своими руками

Полезная информация на тему: "ремонт автомобиля ваз 2111 своими руками". Мы постарались описать основные нюансы и порядок произведения необходимых действий.

Многим владельцам автомобилей ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, Лада Калина приходилось встречаться с неприятным дребезжаниемвибрацией, хождением ручки переключения передач. Сегодня мы рассмотрим как устранить вибрацию кулисы переключения передач автомобиля ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, Лада Калина прибегая к ремонту автомобиля своими руками. Итак, в этой статье мы с вами рассмотрим, как заменить подушку кулисы переключения передач ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, Лада Калина

Перед тем как начинать рассматривать последовательность замены подушки кулисы переключения передач ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, Лада Калина, давайте определимся какими инструментами нам надо обзавестись и какие запчасти следует купить.

Однозначно рекомендую купить подушку кулисы переключения передач ВАЗ 2110, 2111, 2112 Балаковского производства.

Инструменты для замены подушки кулисы переключения передач автомобиля ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, Лада Калина:

Накидной и торцовый ключ на 13.
Комбинированный ключ на 10.
Пассатижи.
Отвертка и маленькая трещотка с крестовой насадкой.

Замену подушки кулисы коробки переключения передач следует производить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике. Можно, и просто залезть под машину, но и времени убьете много и замучаетесь.

Как заменить подушку кулисы переключения передач ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, Лада Калина своими руками.

Замену подушки кулисы переключения передач начинают со снятия рамки чехла кулисы переключения передач, которая находится в салоне автомобиля. Для снятия рамки достаточно поддеть ее отверткой и потянуть ручку рычага вверх (рис.1).
Гаечным ключом на 10 открутите две гайки крепления и болт накладки кронштейна блокировки заднего хода, затем снимите ее (рис 2,3).
Ключом на 13 открутите гайку оси рычага (рис.4). После этого, с помощью трещетки откручиваем винт-фиксатор оси (рис.5).
Вытащите ось (рис.6).
Аккуратно вынимаем набор втулок с рычага (не растеряйте, рис. 7).
Открутите две гайки кронштейна подушки кулисы ключом на 13 и снимите кронштейн (рис.8).
Отсоедините реактивную тягу от подушки кулисы с помощью накидного и торцового ключа на 13 (рис.9).
Вытащите вниз подушку кулисы вместе с рычагом (рис.10).
Снять стопорное кольцо (рис.11).
Вынимаем рычаг вместе с втулкой (рис.12,13).
Очищаем шарнир рычага переключения передач от грязи, тщательно его смазываем и устанавливаем обратно пластиковую втулку (рис.14).
Устанавливаем на свое место и фиксируем с помощью того же стопорного кольца. Собираем в обратном порядке (рис.15).

Замена кулисы переключения передач автомобиля ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, Лада Калина завершена.

На автомобилях Ваз-2110, Ваз-2111, Ваз-2112 при появление неприятного дребезжания, вибрации и повышенного люфта в ручке переключения передач счастливым обладателям этих транспортных средств свое внимание стоит обратить на состояние обоймы шаровой опоры кулисы переключения передач или как ее еще называют в простонародье подушка кулисы переключения передач. Есть еще вариант — бабочка кулисы. Но, мне лично, нравится второй вариант))). По вине полностью разбитой этой самой подушки (обоймы шаровой опоры) может пропасть и четкость переключения передач. Да, я знаю, что под все перечисленные симптомы так же попадает разбитый карданчик (шарнир) штока выбора передач. Что это за карданчик и как его заменить Вы можете узнать вот из этой статьи. Но, речь сейчас не о нём и условно предположим, что с ним все ок. Или же, как еще один вариант, карданчик заменили, а дребезжание и люфт кулисы не исчез. Такое тоже бывает, не все сразу обращают внимание на подушку кулисы. Но, она есть и она периодически выходит из строя (обрыв резиновых «ушей», вылет металлических втулок, разлом пластиковой втулки или пружины). Разрушение резиновой части подушки (обоймы шаровой опоры) кулисы не сложно заменить (смотрим фото 1 и 15). И если Вы их обнаружили, то значит Вам пора готовиться к работе. Зразу успокою, не сложной. Но, чтобы все прошло гладко, необходимо основательно подготовиться. То есть, купить необходимые запчасти, определиться с местом проведения работы, собрать необходимый инструмент и конечно же, ознакомиться и запомнить в какой последовательности следует проводить замену подушки (обоймы шаровой опоры) рычага переключения передач на автомобилях Ваз-2110, Ваз-2111, Ваз-2112. И я постараюсь Вам в этом помочь, и приглашаю Вас к дальнейшему прочтению данного материала.

Запчасти. Здесь выбор очевиден. Рекомендую остановить свой выбор на обойме шаровой опоры кулисы переключения передач автомобилей Ваз 2110-2112 — БРТ (Балаково). Как говорится, качество, проверенное временем. Фотография 2.

Перечень инструмента, который Вам понадобится для замены подушки (обоймы шаровой опоры) кулисы переключения передач автомобилей Ваз-2110, Ваз-2111, Ваз-2112: накидной и торцовый ключ на 13, комбинированный ключ на 10, пассатижи, плоская отвертка и маленькая трещотка с насадкой под крест (фото 3 и 4). Необходимость трещотки с насадкой будет показана немного позже. И сразу, следует, определиться с местом проведения работы. Желательно, замену подушки проводить на смотровой яме, эстокаде или подъемнике. Почему, желательно? Потому что, эту работу можно проделать и «с земли», но поверьте, это займет больше времени и сил. И удовольствие это будет еще то.

И так, в бой! Приступаем к самостоятельной замене подушки (обоймы шаровой опоры) кулисы переключения передач автомобилей Ваз-2110, Ваз-2111, Ваз-2112:

2. Накидным ключом на 10 откручиваем две крепежные гайки и болт накладки кронштейна блокировки заднего хода, снимаем ее (фото 6 и 7).

3. Ключом на 13 откручиваем гайку оси рычага (фото 8). После этого, ключом с насадкой (в моем случае это трещотка) откручиваем винт-фиксатор оси (фото 9). Без такого ключа, этот винт будет трудно открутить. Вытаскиваем ось (фото 10). Из рычага вынимаем набор втулок, в противном случае рискуем их растерять (фото 11). Все. Теперь работа в салоне автомобиля закончена, лезем под автомобиль.

Ремонт генератора на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Примечание!
Чтобы произвести процедуру по ремонту генератора, вам будет нужно запастись: Обязательно мульти-метром и по возможности ещё контрольной лампой, а так же отвёрткой, различного рода ключами (Гаечными, накидными и так далее), кроме того понадобится ещё и маркер и мелкозернистая шкурка!

Краткое содержание:

Когда нужно ремонтировать генератор?

Если он ток перестал подавать и напряжение идущие на аккумулятор упало (Кстати напряжение можно проверить при помощи вольтметра, для этого достаточно будет завести автомобиль и к обоим клеммам подсоединить провода данного прибора, если сам прибор покажет слишком низкое напряжение и пока работает автомобиль вольты будут падать, то это говорит о том что генератор неисправен и нуждается в замене), то он подлежит замене, кроме такого способа можно проверить генератор ещё вот как, заводите автомобиль и даёте ему некоторое время по работать, дальше вытаскиваете подсос до середины примерно и скидываете клемму минус с АКБ, если машина заглохла то генератор нуждается либо в ремонте, либо в замене (На инжекторных автомобилях эту операцию нельзя производить, да и на карбюраторе тоже не желательно, потому что диодный мост сгореть может, поэтому проводите её на свой страх и риск и если всё таки уж скинули и машина не заглохла, сразу же установите клемму на своё место и закрутите гайку которая её крепит), последний способ по которому можно понять нуждается он в ремонте или же нет, это лампа заряда АКБ (Она кстати на фото ниже стрелкой указана), так вот если эта лампа вдруг загорится во время работы двигателя, то опять же, есть большая вероятность что генератор не даёт ток и нуждается в ремонте.

Примечание!
Как вы уже поняли самый лучший способ проверки, это при помощи мульти-метра на котором есть функция вольтметр (А она на каждом есть), так вот если вы всё же решитесь им проверить, то помните, ток который должен быть на аккумуляторе при работе двигателя равняется примерно 13-14.5 вольт, если он меньше то либо аккумулятор полностью разряжен, либо генератор пришёл в негодность, попробуйте в таком случае по газовать, для этого кратковременно нажмите на педаль газа и уберите ногу с неё, если подача тока увеличилась то значит аккумулятор разрядился, если ничего не произошло то попробуйте ещё раз так сделать и помните, если ток будет меньше 12 вольт что уже не допустимо, то через очень короткое время аккумулятор полностью разрядится и вы уже не сможете завести автомобиль (Чтобы завести автомобиль, нужно как минимум 11.5 вольт, если аккумулятор выдаёт меньше, то запустить двигатель будет уже проблемно)!

Как отремонтировать генератор на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Генератор разбирается не очень сложно, сложно его проверить, особенно если мульти-метром пользоваться не умеете, да даже если умеете, то всё равно могут быть ошибки, просто не всегда мульти-метр сможет показать точные данные (У каждого есть своя погрешность) и поэтому мы вам рекомендуем перед тем как переходить к работе по разборке, просто крышку от генератора отсоедините и проверьте щётки (Они чаще всего выходят из строя) и при необходимости замените их на новые (Кстати если щётки только одни стёрлись, то даже и генератор можно не снимать с автомобиля, а просто крышку от него отсоединить и вооружившись короткой отвёрткой, отвернуть два винта которые регулятор напряжения крепят и после чего вынув регулятор, взглянуть на те самые щётки которые на нём и располагаются и которые при сильной изношенности подлежат замене)!

Ремонт генератора ВАЗ 2110 или ВАЗ 2112 своими руками

Разборка:
1) В начале снимите его (Как снять генератор, читайте в статье: «Замена генератора на ВАЗ 2110 или ВАЗ 2112»), затем по бокам три защёлки отогните которые пластмассовую крышку крепят, благодаря которой грязь и вода особо не попадает в генератор, после того как защёлки будут отогнуты (Только не сломайте их), снимите крышку с генератора и отложите её в сторонку, как это на маленьком фото показано.

2) После чего открутите два боковых винта которые крепят регулятор напряжения к генератору (Винты указаны красными стрелками, а сам регулятор синей) и после чего снимите регулятор с генератора, ну только когда его снимать будете, отсоедините проводок от него как это на фото в углу показано, а иначе регулятор просто не снимется с автомобильного генератора.

Примечание!
После того как регулятор напряжения и находившиеся на нём щётки будут сняты, дальше пока не идите потому что смысла нет, так как если щётки не исправны то регулятор можно заменить (Он в сборе со щётками идёт) и ездить дальше, просто на разборку генератора уйдёт очень много времени а может даже и целый день, если нормальных инструментов под рукой не будет, так вот когда регулятор со щётками будет снят, проверьте его и для этого подсоедините к щёткам регулятора контрольную лампу на 12 Вольт, а на сам регулятор подайте ток от аккумуляторной батареи точно так же, как это показано на фото под цифрой 1, чтобы вы поняли как подать ток, в двух словах это объясним Вам, в общём берётся провод и закрепляется на минусовой клемме АКБ и подсоединяется к корпусу щёткодержателя (см. фото 1), затем берётся другой провод и подсоединяется к клемме плюс АКБ и к клемме плюс на щёткодержатели (Опять же смотрите схему на фото 1), после проведённой операции, контрольная лампа которая в это время должна быть подключена к щёткам, обязательно должна будет загореться, если не загорится то регулятор неисправен, точно такую же операцию проведите с этим регулятором, но только в этом случае подайте на него ток не в 12 Вольт который аккумуляторная батарея в заряженном состоянии обычно выдаёт, а 15-16 Вольт (Данный ток обычно выдают те же самые аккумуляторные батареи, но только в том случае, когда машина заведена и работает, то есть генератор АКБ обычно с током примерно в 14.5 Вольт питает, при условии что генератор сильный стоит и все приборы выключены в бортовой сети автомобиля, проверить же с какой силой аккумулятор заряжается можно при помощи вольтметра), так вот когда этот ток будет подан, лампа обязательно должна будет потухнуть, в противном же случае регулятор напряжения подлежит замене на новый, кроме этих операций, ещё проверьте на сколько щётки выступают из регулятора напряжения (см. фото 2, они не должны выступать менее чем 5 мм, в противном случае регулятор тоже подлежит замене) и проверьте как нажимаются они (Без заеданий щётки должны ходить, опять же если они заедают, то подлежат замене)!

3) Теперь переходим к проверке диодного моста, возможно он пришёл в негодность и не даёт аккумуляторной батареи зарядку (Ломаться по сути в генераторе кроме щёток и диодного моста не чему, очень редко бывают случаи когда ротор выходит из строя или с проводкой статора что то случается, в основном люди говорят: «Заменил регулятор с встроенными в него щётками и генератор снова ток начал давать» или «Поменял диодный мост и генератор снова заработал»), проверяется он следующим образом, берётся контрольная лампа на 12 Вольт и аккумуляторная батарея, после чего один провод подсоединяется к плюсу АКБ и другим концом к выводу B+ генератора при этом данный провод ещё через контрольную лампу должен проходить (То есть контролька обязательно должна будет к этому проводу своим выводом подсоединена), после чего берётся другой провод и подсоединяется одним концом к выводу минус, а другим к корпусу генератора (см. схему на фото 1) и после этих подключений, лампа не должна будет загореться в противном случае, диодный мост нуждается в замене, следующая процедура, благодаря которой можно будет проверить положительные диоды на исправность, подсоединяется всё точно так же но за исключением провода минус, он теперь кидается не на массу а к одному из винтов крепления вывода обмотки статора (см. схема на фото 2), после подсоединения лампа не должна будет гореть, если же она загорится, то диодный мост нуждается в замене, следующая процедура благодаря которой отрицательные диоды проверить можно будет, делается она следующим образом, провод минус кидается снова на массу, а плюс с контрольной лампой кидается на один из винтов крепления вывода обмотки статора (см. фото 3), после подсоединения лампа опять же гореть не должна, если горит то диодный мост неисправен и последняя проверка дополнительных диодов выполняется опять же посредством аккумуляторной батареи и двух тех же самых проводов, а именно провод минус подсоединяется к одному из винтов крепления вывода обмотки статора, а провод плюс с контрольной лампой к контакту соединительной колодки регулятора напряжения (см. фото 4) и в этом случае лампа не должна будет гореть, вот таким образом и проверяется диодный мост на исправность.

4) После чего открутите четыре винта которые крепят диодный мост к генератору и отогните три вывода проводов которые подсоединены к диодному мосту так, чтобы они дали ему сняться и вообще не мешали, после проделанной операции не спешите снимать диодный мост, а отверните ещё один винт который конденсатор крепит или отверните гайку которая провод идущий от него крепит и только после чего вы сможете снять диодный мост с генератора, более подробно про этот конденсатор вы можете прочесть чуть ниже.

5) Далее возьмите маркер в руки и им сделайте метку на обоих крышках как это на маленьком фото показано, после того как эти метки будут сделаны, выкрутите по кругу четыре винта (Три из них указаны стрелками, одного не видно) и разъедините обе крышки.

6) Следом выкрутите гайку которая крепит шкив генератора (Она указана красной стрелкой) и снимите после чего шкив, её легче всего можно отвернуть, зажав ротор (Это только когда уже крышки разъединены будут) в тисках, но только аккуратно его зажмите, а ещё лучше ткань положите какую ни будь, как только гайка будет выкручена, выньте вал ротора из подшипника который находится в крышке (см. маленькое фото), после этого снимите с вала дистанционное кольцо и осмотрите его.

Примечание!
Вал у ротора и сам ротор должен быть в нормальном состоянии, контактные кольца которые указаны красными стрелками на фото 1 не должны иметь задиров, рисок и царапин, если же такие дефекты на кольцах присутствуют, то прошлифуйте их в начале шкуркой, затем проточите кольца на токарном станке, при этом постарайтесь снять как можно меньший слой металла и после проточки кстати, шкуркой потом пройдитесь, после завершения операции, подсоедините выводы идущие от омметра к контактным кольцам (см. фото 2) и посмотрите какое сопротивление выдаст прибор, если будет бесконечность (Это когда показания не меняются или на некоторых приборах бесконечность, это единичка с точкой 1.) то в обмотке ротора произошел обрыв и он нуждается в замене, затем контролька нужна будет и два провода и обычна розетка, в общём сделать нужно следующее, сперва найти источник тока в 220 Вольт, после чего нужно будет включить контрольную лампу в сеть переменного тока и один провод подсоединить к корпусу ротора, а другой поочередно на каждое кольцо (В начале на первое к примеру, потом на второе, более подробно на фото под цифрой 3 смотрите) и если лампа хоть где то загорится, то это значит что ротор нуждается в замене (Это говорит о том, что происходит короткое замыкание), ну и завершающая проверка, это проверка конденсатора генератора, он проверяется только лишь при помощи одного прибора которого скорее всего у вас нет (Этот прибор называется Мегаомметр, стоимость его около 20 тыс. рублей, но это как правило самые дешёвые), идущие от этого прибора щупы подсоединяются к конденсатору (см. фото 4) и если перед подключением прибор показывает бесконечность а в момент подключения сопротивление уменьшается и после чего опять возвращается в норму, то это значит что конденсатор работает и не нуждается в замене!

7) И в завершение всех операций, осмотрите последние детали и проверьте некоторые из них, а именно осмотрите обе крышки, трещин и следов деформаций на них быть не должно, проверьте оба подшипника (Передний и задний), вращаться они обязательно должны нормально, заедать не где не должны и смазка из них течь тоже не должна, в противном случае подшипники выпрессовываются при помощи специального съёмника и меняются на новые, затем возьмите в руки статор и осмотрите его, он должен быть в нормальном состоянии и оголённых проводков никаких быть категорически не должно, при помощи контрольной лампы проверьте его, для этого включите контрольку в сеть с напряжением 220 Вольт и поочередно подсоедините её между всеми выводами как это на фото 1 показано, при каждом подсоединении лампа должна будет загораться, в противном же случае статор неисправен и статор ещё надо проверять не замыкает ли он на массу, делается это тоже легко и при помощи той же самой контрольной лампы, более подробно смотрите на фото 2, там лампа поочередно подсоединяется ко всем выводам обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора, но только в этом случае лампа не должна гореть, если горит то это значит, что есть замыкание и статор необходимо заменить на новый.

Сборка:
Собираются все детали в обратной последовательности, только при сборке, сориентируйте крышки как они и до этого были установлены (По меткам это делается всё), а пружинную шайбу шкива генератора, нужно будет поставить выпуклой стороной к гайке и гайку крепления шкива, завернуть моментом 39-62 Н•м (3,9-б,2 кгс•м), что можно сделать при помощи динамометрического ключа и ещё кой что, во время сборки, конденсатор (Если вы его снимали вместе с диодным мостом) сориентируйте относительно установочного выступа на крышке, точно так же как это на фото ниже изображено.

Дополнительный видео-ролик:
Увидеть процесс переборки генератора на автомобилях ВАЗ 2110, вы можете в ролике ниже:

Примечание!
Ещё один процесс разборки и сборки генератора, показан в ещё одном ролике, вы его так же можете найти чуть ниже:

Ремонт ваз 2110 инжектор 8 клапанов

Как отремонтировать двигатель на ВАЗ-2111 8 клапанов инжектор

Технические особенности ВАЗ-2111 8 клапанов инжектор и его двигателя

Все модификации ВАЗ-2110 имеют ряд типовых особенностей, которые отличают эти легковые автомобили от других транспортных средств подобного типа. Рассмотрим их:

Двигатель ВАЗ-2111 оснащен системой питания, которая имеет распределенный впрыск топлива, а управление ним совершает один из контроллеров – Январь, Bosh, GM.

Но любая подобная конструкция, используемая на ВАЗ-2111, должна соответствовать следующим требованиям:

Эта модель – модернизированный вариант двигателя ВАЗ-2110, который относится к карбюраторному типу. Модернизация была проведена, чтобы мягко осуществить перевод на другую систему питания – инжекторную. Так, четыре цилиндра, выполненные из чугуна, а шатуны имеют более массивную нижнюю часть, что позволяет увеличить функции моторесурса до 250 тысяч километров в реальных условиях, хотя завод изготовитель предполагает 150 тысяч километров. Кстати, при проведении ремонтных операций можно номинальный диаметр чугунного цилиндра из 82 миллиметров увеличить от 0,4 до 0,8 миллиметра. Но при этом следует учитывать максимальный предел его допустимого износа – 0,15 мм на диаметр. Коленчатый вал также изготовлен из чугуна высокой прочности. К нему выпускаются специальные вкладыши, предназначенные для ремонта, которые специально уменьшены до 1 миллиметра. На ВАЗ-2111 двигатель включен в силовой агрегат, в который также входят сцепление и коробка передач. Этот агрегат представляет собой блок единого типа, что крепится в моторном отсеке с помощью резинометаллических эластичных опор.

Стандартные и капитальные ремонтные работы: двигатель ВАЗ-2111 (8 клапанов инжектор)

Замену комплектующих элементов:
- гидротолкателей клапанов;
- маслоотражательных колпачков клапанов;
- ремня привода ГРМ;
- сальника распределительного вала.
Разборка:
- головки блока цилиндра;
- масляного насоса.
Снятие с последующей заменой:
- датчика лампы, контролирующей давление масла;
- датчика недостаточного уровня масла;
- задней опоры силового агрегата;
- коллекторов – впускного и выпускного;
- корпуса вспомогательных агрегатов;
- маслоприемника;
- опор силового агрегата;
- поддона картера;
- распределительного вала;
- ресивера и коллекторов.
Регулировка:
- тепловых зазоров в клапанном механизме.
Демонтаж ШПГ (шатунно-поршневой группы).

К ремонтным работам специалисты относят и снятие самого двигателя с транспортного средства. Но эта процедура производится уже в тот момент, когда автомобиль нуждается в капитальном ремонте. Под капитальными ремонтными работами, касающимися двигателя ВАЗ-2111, специалисты подразумевают следующие операции:

Полная разборка.
Диагностика.
Непосредственный ремонт.
Металлообработка тех элементов, которые в ней нуждаются (например, шлифование коленчатого вала или фрезерование головки блока цилиндров).
Замена деталей, что вышли из строя.

Если вы решили самостоятельно выполнить ремонт двигателя ВАЗ-2111, не обращаясь к квалифицированным специалистам автомастерских, то хорошим подспорьем станет книга «Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту: ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112» из серии «Своими руками». Написано данное руководство коллективом авторов, издано в 2012 году. Краткое содержание:

детальное описание конструкций узлов и систем, перечисленных моделей легковых автомобилей;
охарактеризованы основные неисправности;
причины поломок и сбоев в функционировании двигателя, мотора;
способы устранения неисправностей своими руками;
размещены Приложения со списком необходимых материалов для проведения текущих и капитальных ремонтных работ (например, смазочные материалы, эксплуатационные жидкости), инструментов.

В ней, помимо понятных и доходчивых технологических инструкций, подано 15 электросхем, а также фотографии с комментариями.

Зачем нужны текущие и капитальные ремонтные работы двигателя

вкладыши – коренные и шатунные;
поршневые кольца;
сальники клапанов.

Эти замены являются необходимостью, хотя и периодической. Они позволят не только увеличить ресурсы двигателя, но и изменить качество его работы.

Специалисты считают текущий ремонт временной мерой, и рано или поздно весь силовой агрегат транспортного средства может выйти из строя. Поэтому капитальные ремонтные работы дают возможность:

Продлить эксплуатационный срок двигателя.
Предотвратить сбои в его функционировании и выйти из строя.
Поднимет уровень ресурсности.
Повысит качество работы автомобиля в целом.

Конечно же, лучше всего доверить ремонт двигателя и его обслуживание знающим и квалифицированным мастерам автосервиса.

Схема ВАЗ-2110 для инжектора с 8 клапанами – применимость для ремонта

Сейчас все больше автомобилистов стремятся заменить карбюратор на своем ВАЗ-2110 на инжектор, который имеет целый ряд весомых преимуществ. Он позволяет клапанам в двигателе работать намного эффективнее, снижает нагрузку на мотор и среднее значение потребляемого топлива в автомобиле. В то же время установить инжектор без схемы просто невозможно, даже если вы являетесь профессиональным работником автосервиса.

Для чего необходима электросхема ВАЗ-2110?

При замене или ремонте инжектора с 8 клапанами схема электрооборудования выполняет роль своеобразного путеводителя, с помощью которого можно разобраться со всеми нюансами в процессе подключения конкретных деталей проводки. Кроме того, электросхема ВАЗ-2110 при использовании инжектора с 8 клапанами позволяет понять функционирование всех устройств электропроводки.

На схеме клапаны инжектора расположены равномерно, при этом сама система представляется в виде 2-ух сочетающихся компонентов:

Распределитель топлива;
Электрооборудование для системы управления зажиганием.

Также на схеме с 8 и 16 клапанами указывается расположение электронного блока, с помощью которого координируется работа приведенных выше 2-ух систем. Резервное оборудование, в свою очередь, защищает электропроводку от перегрузок и повышает эффективность эксплуатации всей инжекторной системы.

Совет: если вы собрались ремонтировать инжектор, обязательно посмотрите схему электропроводки на ВАЗ-2106. Это даст вам возможность заменить все неисправные детали, не повредив общую работу проводки в автомобиле.

Обозначенные цифрами на схеме элементы приведены ниже:

Схема электрических проводов и предохранителей дает понимание всей работы инжекторной системы, а также показывает конкретное положение каждого из элементов. На ней располагаются следующие элементы:

Центральная форсунка. Выполняет роль распределителя подачи топлива в систему. Здесь же находится специальный тип топливного регулятора, который работает как датчик и следит за тем, чтобы показатели подачи топлива не выходили за пределы нормированных рамок.
Мембранный регулятор. Следит за давлением топлива в системе зажигания и удаляет его излишка обратно в корпус бака.

Совет: следите за тем, чтобы давление в системе подачи топлива не превышало значения 300 МПа. В противном случае вы увидите соответствующий значок на панели приборов и вам, скорее всего, придется проводить замену охлаждающей жидкости на ВАЗ-2110 .

Конструкция пропускной клапана. Регулирует положение перекрестной диафрагмы, которая подвергается постоянному давлению с трех сторон: с одной стороны давление самого заливаемого топлива, с другой стороны касательная нагрузка от всасываемых объемов воздуха, а с 3-ей стороны напряжение от закрепленной к клапану пружины.

Как отрегулировать процесс подачи топлива с помощью электросхемы?

По описанной выше схеме производится топливная регуляция в автомобиле. При этом она зависит не только от нагрузки клапанов в двигателе, но и от соответствующего положения относительно клапана дроссельной заслонки. С помощью схемы электрических проводков и клапанов удается понять, какой из реле или предохранителей работает с неисправностью, и вовремя его заменить. При этом одну из главных ролей при подаче топлива выполняет электрооборудование (контроллеры), регулирующее работу форсунки.

Как контроллер отслеживает работу форсунки?

При определении конкретного положения и времени открытия конструкции форсунки определяется конкретный объём топлива, поступающий в клапаны цилиндра ВАЗ-2110. При этом благодаря установленным на моторе специальным датчикам бортовой компьютер фиксирует конкретные значения и передает их контроллеру.

В дальнейшем контроллером на основании исходившей от бортового компьютера информации принимается решение по положению и длительности открытия заслонки форсунок. В случае неисправности контроллера форсунки будут регулироваться некорректно, и двигатель может прямо на ходу заглохнуть.

Совет: при пуске мотора контроллер форсунки работает в асинхронном режиме до того момента, пока двигатель не достигает определенного количества оборотов. Именно поэтому после замены сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ-2110 следует прогреть машину в течение 10-15 минут.

Как влияет неисправность электронного блока управления на работу инжектора?

Блок электронного управления машины ВАЗ-2110 состоит из 3 высокоточных составляющих:

ПЗУ – устройства для хранения данных (память);
ППЗУ – устройство для передачи динамических данных;
ОЗУ – регулирующая память блока.

Совет: весь комплекс представленных элементов будет функционировать только в том случае, если в цепи есть напряжение. Если напряжения в проводке нет, то необходимо устранить неисправности в блоке предохранителей на ВАЗ-2110.

Таким образом, электронный блок управления выступает как своеобразный микропроцессор, который отвечает за работу всей системы подачи топлива. В случае его поломки своими руками даже опытному автомобилисту его не починить. Для ремонта обратитесь в ближайший автосервис и ждите результата. В случае, если блок не имеет неисправностей, поломку нужно искать среди элементов форсунки и контроллера.

Совет: по центру приборной панели на автомобиле ВАЗ-2110 может загореться сигнальная лампочка под названием «CHECK ENGINE». В данном случае проблема точно кроется не в блоке управления, неполадка связана со сбоями в работе контроллера.

Итак, если вы заметили, что ваш двигатель начал постоянно глохнуть во время езды и тратит на тоже расстояние, что и раньше, больше топлива, обратитесь к схеме инжектора на ВАЗ-2110. Немного разобравшись в каждом из элементов, вы сможете быстро найти неисправный элемент и заменить его.

Что делать если перестала работать аварийка

22.05.2017 Что делать если пропал дальний свет

22.05.2017 Как почистить карбюратор

22.05.2017 Замена антифриза на Ладе Приора и очистка охлаждающей системы

11.05.2017 Меняем масляный датчик на Ладе Приора (мотор ВАЗ-21126)

06.05.2017 Замена салонного фильтра Лады Приора без кондиционера

Что делать если перестала работать аварийка

Всё о ремонте и обслуживании лады

Стоит отметить, что за последние десять лет предприятие значительно продвинулось во многих направлениях: автомобили приобрели улучшенные технологические характеристики и современный дизайн. Не так давно компания начала вести активные поставки некоторых моделей в европейские страны.

На нашем сайте вы найдете:

Если у вас возникли вопросы, касающиеся ремонта вашего авто, материалов и запчастей для него, вы можете получить консультацию специалиста. Для этого перейдите в раздел КОНТАКТЫ и отправьте свой вопрос. Это и многое другое об особенностях отечественных машин вы найдете на нашем портале ОЛАДЕ.РУ

18 инструкций о замене комплектующих и ремонте ВАЗ

Существуют определенные виды проблем, с которыми рано или поздно сталкиваются все автовладельцы. У нас вы найдете полезные статьи о том, как заменить следующие детали собственными силами на российской машине:

ремень ГРМ и натяжной ролик;
ремень, натяжной ролик генератора;
масло и фильтры;
топливный фильтр;
воздушные фильтры;
сальный фильтр;
тормозные колодки;
тормозной барабан;
задний тормозной цилиндр;
прокачка системы торможения;
лампы приборной доски;
лампы блок-фар, задних фар, подсветки;
блок-фары;
трос сцепления;
свечи зажигания;
охлаждающая жидкость;
водяной насос, сальники;
тросы стояночного тормоза.

Вы можете бесплатно получить сборник инструкций с подробным раскрытием данных тематик. Для этого необходимо указать электронный адрес, куда будут отправлены текстовые файлы.

Ремонт Лады своими руками

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер, вся информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Читайте также: