Ремонт впускного коллектора лачетти

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Ремонт впускного коллектора лачетти

Расположите кожух двигателя на двигателе.
Установите винты и гайки кожуха двигателя.

Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
Снимите кожух двигателя. Следуйте пункту "Двигатель" в этом разделе.
Снимите шланг сапуна, вентиляционный шланг и разъем проводки датчика положения распредвала с крышки газораспределительного механизма.

Установите прокладку крышки газораспределительного механизма на крышку газораспределительного механизма.
Расположите крышку газораспределительного механизма на блоке цилиндров.
Установите винты крышки газораспределительного механизма.

Снимите предохранитель топливного насоса.
Запустите двигатель. После остановки двигателя проверните коленвал двигателя в течение 10 секунд, чтобы стравить давление в топливной системе.
Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
Слейте охлаждающую жидкость двигателя. Следуйте разделу 1D, Охлаждение двигателя.

Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
Отсоедините разъем датчика кислорода.
Снимите теплоизоляционный щиток выпускного коллектора.

Установите выпускной коллектор и прокладку.
Установите стопорные гайки выпускного коллектора и затяните их в нижеуказанной последовательности.

Снимите предохранитель топливного насоса.
Запустите двигатель. После остановки двигателя проверните коленвал двигателя в течение 10 секунд, чтобы стравить давление в топливной системе.
Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
Отсоедините зажим соединения на корпус электронного модуля управления (ЕСМ) с впускного коллектора.
Слейте охлаждающую жидкость двигателя. Следуйте разделу 1D, Охлаждение двигателя.

Очистите посадочные поверхности прокладки головки цилиндров и блока цилиндров.
Убедитесь, что посадочные поверхности прокладки головки цилиндров и блока цилиндров не имеют вмятин и глубоких царапин.
Почистите винты головки цилиндров.
Проверьте головку цилиндров на искривление. Следуйте пункту "Детали головки цилиндров и клапанного механизма" в этом разделе.

Установите новую прокладку головки цилиндров.
Установите впускной/выпускной коллектор на головку цилиндров. Следуйте пункту "Выпускной коллектор" в этом разделе.
Постепенно установите винты головки цилиндров в нижеуказанной последовательности.

Ремонт впускного коллектора лачетти

Подающий коллектор - замена уплотнений
Замену уплотнений впускного коллектора автомобиля Chevrolet Lacetti нужно проводить при присутствии подсоса воздуха в цилиндры двигателя, а также при демонтаже подающего патрубка.
Очередность осуществления
1. Подготавливаем транспортное средство к выполнению работы (см. с. 34, «подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).
2. Отделяем трос привода дроссельной заслонки от дроссельного узла и подающего патрубка (см. с. 88, «дроссельная заслонка — замена и корректировка троса привода»).

3. Отделяем от подающего патрубка дроссельный узел (см. с. 89, «дроссельный узел — снятие, замена уплотнения и установка»).
4. Отвинчиваем четыре болта фиксации заднего кронштейна подающего патрубка автомобиля Chevrolet Lacetti (см. с. 60, «головка блока цилиндров - замена прокладки»).
5. Демонтируем верхний кронштейн подающего патрубка (см. с. 91, «форсунки автомобиля Шевроле Лачетти — диагностика и замена»).
6. Выворачиваем верхнюю шпильку фиксации генератора (см. с. 205, «генератор — замена»).
8. Ключом на 12 мм отвинчиваем верхнюю гайку фиксации кронштейна генератора.
9. Торцовым ключом на 12 мм отвинчиваем две гайки и семь болтов фиксации подающего патрубка к головке блока цилиндров в следующем порядке (для наглядности изображено на демонтированной головке блока цилиндров).
10. Демонтируем кронштейн генератора.
11. Аккуратно, не допуская излишнего натяга жгутов проводов, вакуумных трубок и трубопроводы системы рециркуляции отработавших газов автомобиля Chevrolet Lacetti, смещаем назад
подающий коллектор и вынимаем четыре уплотнительных кольца подающего патрубка.
12. Монтируем части в обратной очерёдности. Гайки и болты фиксации подающего патрубка к головке блока цилиндров зажимаем моментом 25 (2,5) Н-м (кгс-м) в следующем порядке:

Датчики Шевроле Лачетти

В настоящее время автомобильный рынок весьма обширен и выбор автомобилей на нем очень велик в любом ценовом диапазоне, к тому же автомобиль в наше время стал не роскошью, а необходимостью. Компания Шевроле смогла создать такой, автомобиль, который отвечает всем требованиям надёжности и комфорта. Этим автомобилем стал Шевроле Лачетти, очень популярный и недорогой авто сильно полюбился людям, что его можно встретить на всех дорогах стран СНГ.

Лачетти обладает экономичным двигателем с инжекторным впрыском топлива, как известно, если автомобиль оснащен инжектором в нем очень много датчиков, участвующих в процессе работы двигателя. Когда какой-либо из датчиков выходит из строя его поломку сложно найти и необходимо проводить компьютерную диагностику, что по карману не каждому владельцу данного авто. Поэтому очень важно знать признаки неисправности датчиков, чтобы с легкостью и самостоятельно определить виновника неисправности автомобиля.

В данной статье речь пойдет о датчиках на автомобиле Шевроле Лачетти, а именно об их назначении, расположении и признаках неисправности.

Электронный блок управления двигателем

Все датчики, которые имеются в автмобиле, управляются со специального головного устройства называемого электронный блок управления двигателем. Данная деталь напоминает компьютер, в котором обрабатывается большое количество различных процессов, просчитываются различные задачи и посылаются команды на ту или иную деталь.

Блок управления двигателем довольно надежная деталь, которую сложно вывести из строя, но как говориться «Нет ничего не возможного».

Сломать блок двигателя можно:

Коротким замыканием, которое может возникнуть при замене датчиков, смене аккумуляторной батареи или установки сигнализации;
Попадание влаги при мойке автомобиля, а именно его двигателя. Нужно быть предельно осторожным, чтобы большое давление воды не попадало на ЭБУ;
При «прикуривании» другого авто возможны большие броски тока, способные вызвать повреждения в блоке управления двигателем;

Расположение

Находится блок управления двигателем на Шевроле Лачетти в подкапотном пространстве между аккумуляторной батарей и крылом автомобиля.

Признаки неисправности:

К признакам неисправности датчика можно отнести все признаки поломки любого из датчиков, так как причина неработоспособности любого из датчиков может крыться в проблеме самого ЭБУ. Довольно часто в блоке управления двигателем возникают повреждения в виде перегорания дорожек или радиоэлементов (транзисторов, конденсаторов, диодов и т.п.), которые отвечают за работу конкретного датчика.

Датчик положения коленчатого вала

Для того чтобы правильно подавать искру в нужный цилиндр в такт его сжатия, блоку управления двигателем необходимо понимать в какой момент времени определенный цилиндр находится в ВМТ. Для этого предназначен датчик положения коленчатого вала, именно он определяет в каком положении находится коленвал и, следовательно, поршни двигателя.

ДПКВ является единственным датчиком, без которого двигатель автомобиля не сможет запуститься, а именно на ДВС будет отсутствовать искра.

Расположение

Датчик коленчатого вала на автомобиле Шевроле Лачетти находится под масляным фильтром и крепиться одним болтом.

Признаки неисправности:

На ДВС отсутствует искра;
Двигатель троит;
ДВС не запускается;

Датчик фаз

Для определения фазы газораспределения применяется специальный датчик фаз. Назначение датчика заключается в определения необходимости впрыск в определенный момент времени в нужный цилиндр. Принцип работы датчика основан на эффекте холла.

При неисправности датчика на панели приборов загорается лампа «CHECK Engine».

Расположение

Датчик фаз на Шевроле Лачетти находится с торца головки блока цилиндров вблизи шкива распределительного вала.

Признаки неисправности:

Повышенный расход топлива;
Потеря мощности двигателя;

Датчик детонации

Зачастую даже в исправном двигателе способы появляться детонации, которые могут вызвать серьезные повреждения в двигателе. Детонация возникает из-за неправильного угла опережения зажигания или некачественного топлива. Для уменьшения детонаций в двигателе во многих автомобилях применяется датчик детонации, который меняет угол опережения зажигания и тем самым снижает детонации в двигателе. Работает датчик по принципу пьеза элемента, то есть вырабатывает небольшую величину напряжения и передает показания на ЭБУ.

Расположение

Находится датчик детонации Шевроле Лачетти на блоке цилиндров, так как в этом месте наиболее проще обнаружить детонации в двигателе.

Признаки неисправности:

Повышенный расход топлива;
Нестабильная работа ДВС;
Потеря мощности и динамики;

Датчик положения заслонки и Регулятор ХХ

Так как в Лачетте используется электронная дроссельная заслонка, в которую уже встроены датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) и регулятор холостого хода (РХХ). Данные являются довольно надежными элементами, которые крайне редко выходят из строя.

Расположение

Находится на впускном ресивере автомобиля, замена производиться вместе с РХХ и ДПДЗ.

Признаки неисправности:

Плавают обороты ХХ;
Двигатель глохнет на ХХ;
Скачут обороты от 500 до 2500 об/мин;

Датчик абсолютного давления

Для определения разрежения во впускном ресивере используется датчик абсолютного давления. Основываясь на показаниях блок управления двигателем корректирует топливную смесь в зависимости от нагрузки на мотор. Поломка датчика информируется зажжением лампы «Check Engine».

Расположение

Находится датчик абсолютного давления Шевроле Лачетти на впускной трубе.

Признаки неисправности:

Повышенные обороты холостого хода;
Потеря мощности;
Тяжелый запуск двигателя;

Датчик скорости

Для определения скорости автомобиля применяется специальный датчик скорости. Датчик считывает показания с дифференциала КПП и преобразует их в импульсы, передавая на блок управления двигателем. Принцип работы датчика основан на эффекте Холла.

Расположение

Находится датчик скорости на Шевроле Лачетте в корпусе КПП.

Признаки неисправности:

Не работает спидометр;

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Чтобы правильно составлять топливно-воздушную смесь в зависимости от температуры мотора, применяется датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), так же датчик отвечает за включение вентилятора охлаждения при достижении критической температуры ОЖ. Внутри датчика заточен термоэлемент, меняющий сопротивление в зависимости от температуры антифриза.

Расположение

ДТОЖ на Лачетти расположен на блоке двигателя между 1 и 2 цилиндром.

Признаки неисправности:

Двигатель плохо запускается на холодную;
Не включается вентилятор охлаждения;
Повышенный расход топлива;

Датчик кислорода

С приходом евростандартов автомобили стали жестко контролироваться защитниками окружающей среды. Современные автомобили оснащены различными устройствами, которые значительно снижают выбросы вредных веществ в окружающую среду. Датчик кислорода улавливает показания выхлопных газов и передает их на ЭБУ. Блок управления двигателем, получая данные показания, корректирует топливную смесь для снижения вредных выбросов.

Расположение

Находится датчик кислорода Шевроле Лачетти в выпускном коллекторе двигателя.

Признаки неисправности:

Черный дым из трубы;
Повышенный расход топлива;
Не равномерная работа ДВС;

Датчик температуры воздуха

Принцип работы датчика температуры всасываемого воздуха аналогичен ДТОЖ, только данный датчик замеряет температуру воздуха и основываясь на этих показаниях корректирует топливную смесь.

Расположение

Находится на торце впускной трубки подачи воздуха в двигатель Шевроле Лачетти.

Признаки неисправности:

Потеря мощности;
Нестабильная работа ДВС;
Отсутствие оборотов ХХ;

Датчик давления масла

Для правильной и эффективной смазки двигателя масло в нем должно подаваться под давлением. Для контроля данного давления имеется специальный датчик, который информирует водителя при потере давления масла в двигателе.

Расположение

Датчик давления масла расположен с торца двигателя противоположному приводу ГРМ, то есть ближе к АКБ.

Снятие выпускного коллектора

Во избежание ожогов приступать к работе рекомендуется после остывания системы выпуска отработавших газов.

Отсоединяем колодку проводов управляющего датчика концентрации кислорода от колодки жгута проводов системы управления двигателем (см. Снятие управляющего датчика концентрации кислорода). Отворачиваем гайки шпилек крепления фланцев каталитического нейтрализатора и выпускного коллектора (см. Снятие каталитического нейтрализатора). Вынимаем маслоизмерительный щуп и вставляем в его трубку пробку из бумаги. Проникающей жидкостью смачиваем гайки крепления выпускного коллектора к головке блока цилиндров.

Головкой "на 12" отворачиваем десять гаек крепления выпускного коллектора к головке блока цилиндров. Если гайки прикипели к шпилькам, они могут отворачиваться вместе со шпильками. Это нормальное явление.

Сдвигаем выпускной коллектор по оставшимся шпилькам головки блока цилиндров и вынимаем его вверх.

Снимаем металлическую прокладку выпускного коллектора. Отворачиваем оставшиеся на шпильках гайки.

На резьбовую часть шпильки, вворачиваемую в головку блока цилиндров, наносим тонкий слой резьбового герметика. Перед заворачиванием шпильки в головку блока наворачиваем на ее резьбовую часть две гайки и стягиваем их между собой. В таком виде заворачиваем шпильку до упора и, расконтрив гайки, отворачиваем их. Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности. Перед монтажом выпускного коллектора очищаем привалочные поверхности головки блока цилиндров и выпускного коллектора от нагара и устанавливаем новую прокладку. Перед заворачиванием новых гаек крепления выпускного коллектора наносим на шпильки головки блока цилиндров графитовую смазку. Гайки крепления выпускного коллектора затягиваем предписанным моментом.

Порядок затяжки гаек крепления выпускного коллектора

Видео про "Снятие выпускного коллектора" для Chevrolet Lacetti

Замена катализатора на Chevrolet Lacetti .Замена катализатора на Chevrolet в СПБ . Впускной Коллектор Лачетти Выпускной коллектор. Замена прокладки. Видео Совет

Разборка и ремонт двигателя

Снимите головку цилиндров с присоединенным впускным и выпускным коллектором.
Снимите датчик температуры охлаждающей жидкости
Снимите винты теплоизоляционного щитка выпускного коллектора.
Снимите теплоизоляционный щиток выпускного коллектора.
Снимите стопорные гайки выпускного коллектора в указанной последовательности.
Снимите выпускной коллектор.
Снимите прокладку выпускного коллектора.
Снимите штырь выпускного коллектора.

увеличитьобозначения
Снимите крепежные винты корпуса термостата.
Снимите узел корпуса термостата.
Снимите стопорные винты топливной рампы и узел топливной рампы.

увеличитьобозначения
Снимите стопорные гайки и стопорные винты впускного коллектора в указанной последовательности.
Снимите впускной коллектор.
Снимите штыри впускного коллектора.

увеличитьобозначения
Снимите крепежные винты катушки системы непосредственного зажигания (dIs).
Снимите катушку dIs с присоединенными проводами зажигания.
Снимите винты крепежного кронштейна катушки dIs.
Снимите крепежный кронштейн катушки dIs.
Снимите винты адаптера электрического клапана рециркуляции выхлопных газов (eЕgr).
Снимите адаптер клапана eЕgr.
Снимите прокладку адаптера клапана eЕgr.
Снимите свечи зажигания.

увеличитьобозначения
Снимите винты головки распределительного вала постепенно и в указанной последовательности для каждой головки распределительного вала.

увеличитьобозначения
Снимите головки впускного распределительного вала. Выберите правильную позицию для установки.
Снимите впускной распределительный вал.
Снимите приспособления для регулировки толкателя впускного клапана.
Снимите головки выпускного распределительного вала. Выберите правильную позицию для установки.
Снимите выпускной распределительный вал.
Снимите приспособления для регулировки толкателя выпускного клапана.

увеличитьобозначения
Сожмите пружины клапана при помощи устройства сжатия пружины клапана Km–348 и адаптера Km–653.
Снимите клинья клапана.
Снимите устройство сжатия пружины клапана Km–348 и адаптер Km–653.
Снимите крышки пружины клапана.
Снимите пружины клапана. Выберите исходное положение для монтажа пружин клапана.

увеличитьобозначения
Снимите клапаны. Выберите исходное положение для монтажа клапана.
Снимите уплотнения штока клапана.

Проверка головки цилиндров

Почистите уплотнительные поверхности.
Проверьте прокладку головки цилиндров и сопрягаемые поверхности на утечку, коррозию и прорыв газов.
Проверьте головку цилиндров на трещины.
Проверьте длину и ширину головки цилиндров, используя щуп и проверочную линейку.
Проверьте уплотнительные поверхности на деформацию и искривление. Уплотнительные поверхности головки цилиндров должны быть плоскими на протяжении не менее 0,050 мм (0.002 inch).

увеличитьобозначения
Измерьте высоту головки цилиндров от уплотнительной поверхности до уплотнительной поверхности. Высота головки цилиндров должна быть от 134.08 до 134.23 мм. Если высота головки цилиндров меньше 134,08 мм, замените головку цилиндров.
Проверьте резьбовые отверстия на повреждения.
Проверьте седла клапанов на чрезмерный износ и места пережога.

Проверка клапанов

Проверьте упор штока клапана на износ.
Проверьте канавки клиньев клапана и канавки масляного уплотнения на сколы и износ.
Проверьте клапаны на пережоги и трещины.
Проверьте шток клапана на неровности и царапины.
Проверьте шток клапана. Шток клапана должен быть прямым.
Проверьте фаску клапана на наличие канавок. Если канавка так глубока, что перешлифовка фаски клапана может привести к острым краям, замените клапан.

увеличитьобозначения
Проверьте пружину клапана. Если конец пружины клапана не параллельны, замените пружину клапана.
Измерьте высоту пружины клапана. . Если высота пружины клапана не соответствует техническим характеристикам, замените пружину клапана.
Проверьте седло механизма поворота клапана на износ или сколы. Замените, если необходима.

Почистите головку цилиндров.
Почистите направляющие клапана.
Почистите все резьбовые отверстия.
Почистите клапаны от сажи, масла и нагара.

Капитальный ремонт головки цилиндров

Смажьте шток клапана мелкозернистой пастой.
Равномерно поднимите клапан с седла при помощи имеющегося в продаже инструмента для заточки клапанов, чтобы распределить пасту.

увеличитьобозначения
Проверьте контактный рисунок на головке клапана и головке цилиндров.
Почистите клапаны, направляющие клапана и головку цилиндров.

Убедитесь, что на конусе тарелки клапана нет пережогов.
Клапан можно переточить не более двух раз. Не затачивайте торец штока клапана.
Угол фаски клапана составляет 45 градусов.
Проверьте высоту блока впускных и выпускных клапанов.

Установите головку цилиндров на деревянную колоду.
Отрежьте седла впускного и выпускного клапанов, используя бородок Km–340–7 следующим образом:
- Седло клапана - А 45-градусная поверхность, используя режущий инструмент Km–340–13.
- Верхний корректировочный угол - А 30-градусная поверхность, используя режущий инструмент Km–340–13.
- Нижний корректировочный угол - А 60-градусная поверхность, используя режущий инструмент Km–340–26.
Почистите стружку от головки цилиндров.

Впуск: от 1,17 до 1,57 мм (от 0.046 до 0.062 inch).
Выпуск: от 1,4 до 1,8 мм (от 0.055 до 0.071 inch).

Установите уплотнения штока клапана.
Смажьте штоки клапана моторным маслом.
Осторожно установите клапаны в их исходное положение. Не повредите уплотнения штока клапана.
Установите пружины клапана в их исходное положение.
Установите крышки пружины клапана.

увеличитьобозначения
Сожмите пружины клапана при помощи устройства сжатия пружины клапана Km–348 и адаптера Km–653.
Установите клинья клапана.
Снимите устройство сжатия пружины клапана Km–348 и адаптер Km–653.

увеличитьобозначения
Смажьте приспособления для регулировки толкателя клапана моторным маслом.
Установите приспособления для регулировки толкателя клапана.

увеличитьобозначения
Установите впускной распределительный вал.
Установите головки впускного распределительного вала в их исходное положение.
Установите выпускной распределительный вал.
Установите головки выпускного распределительного вала в их исходное положение.
Установите винты головки распределительного вала.
Затяните постепенно винты головки распределительного вала в указанной последовательности для каждой головки распределительного вала.

Коленчатый вал

Снимите двигатель.
Снимите винты маховика или гибкой пластины.
Снимите маховик или гибкую пластину.

увеличитьобозначения
Снимите задний сальник коленчатого вала.
Установите двигатель на стенд для капремонта двигателя Km-412.

увеличитьобозначения
Снимите винты верхней и нижней передней крышки приводного ремня газораспределительного механизма
Снимите верхнюю и нижнюю переднюю крышку приводного ремня газораспределительного механизма

увеличитьобозначения
Слегка ослабьте стопорные винты водяного насоса.

увеличитьобозначения
Проверните водяной насос, используя регулировочный механизм приводного ремня газораспределительного механизма j-42492, чтобы ослабить натяжение приводного ремня газораспределительного механизма.
Снимите винты крышки свечей зажигания.

увеличитьобозначения
Отсоедините шланг вентиляции двигателя с крышки газораспределительного механизма.
Отсоедините крышку маслоналивной горловины.
Снимите винты крышки свечей зажигания.
Снимите крышку свечей зажигания.
Отсоедините провода зажигания от свечей зажигания.
Снимите гайки крышки газораспределительного механизма.
Снимите шайбы крышки газораспределительного механизма.
Снимите крышку газораспределительного механизма и прокладку крышки газораспределительного механизма.

увеличитьобозначения

Смажьте коренные подшипники моторным маслом.
Установите верхние коренные подшипники в блок цилиндров.

увеличитьобозначения
Установите коленчатый вал.
Установите нижние коренные подшипники в крышки подшипников.
Проверьте осевой люфт коленчатого вала с установленными коренными подшипниками.
Проверьте допустимый осевой люфт коленчатого вала.

увеличитьобозначения
Когда коленчатый вал установлен в передние и задние коренные подшипники, проверьте среднюю шейку коленвала на допустимую эксцентричность (биение).

увеличитьобозначения

Заслонка впускного коллектора лачетти

Условия установки кода неисправности

Действия, выполняемые при установке кода неисправности

Контрольная лампа индикации неисправности загорается.
Контроллер записывает рабочие условия в момент определения неисправности. Эта информация сохраняется в буфере записей состояния и протоколах неисправностей.
Сохраняется архив диагностических кодов неисправности.

Условия очистки кода неисправности/индикации неисправности

Контрольная лампа индикации неисправности отключается через последовательные циклы зажигания, в которых диагностика не обнаружила неисправность.
Архив диагностических кодов неисправности очищается через 40 последовательных циклов нагрева без неисправностей.
Диагностический код неисправности может быть очищен сканирующим прибором.
Отключение питания контроллера ЭСУД на 10 секунд.

Периодическая неисправность может быть вызвана слабым контактом, перетертой изоляцией или обрывом проводки в изоляции.

DyadkaSlavka, Менял тысяч 7 назад, но это стрекотание уже с осени. Уровень масла нормальный.

Алексей2401 добавил 19.04.2011 в 20:49
DyadkaSlavka, Это можно вылечить каким то не очень дорогим способом?:) Гидрокомпенсаторов всего 16 и каждый по 400 рублей.

Господа. Помогите кто нибудь пожалуйста. На холостых оборотах ( и на холодную и на прогретом двигателе..всегда) слышно постоянное стрекотание в районе двигателя. При нажатии на газ стрекотание учащается. Что бы это могло быть и как это лечится.

Ну прям мой случай! 😯 Тоже по осени заметил, что где-то в районе впусконого коллектора (не в двигателе!) чота цикает. Где-то читал, что так работают форсунки. Пробег какой?
ЗЫ: На всякий случай -масло поменял 30 минут назад. Тот жа ефект!

Broo, вроде уже давал ссылку в другой теме: стучат пластиковые втулки заслонки впускного коллектора 1,8 (http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=45108)

Епть! Какой добрый человек! Ты давал, а я не помню. Фсе флудю и флудю:sorry: Пайду тему изучать! Стока нового седня узнал. shock:

Пайду тему изучать!а толку то-все равно там ничего не сделаешь.если вдруг там. А так -посмотреть бы ,не задевает ли чего в зоне прохождения ремня ГРМ(правда кожухи снимать надо)

D.V.S. добавил 22.04.2011 в 18:50
Шевроле Ниве отказал один компенсаторбыл я в Перми на Инкаре-где эту лабуду производят.там все завалено этой дрянью по рекламациям. в основном из-за масла !

В лаче заметил всё работает хорошо, пока сделано так как нужно. Затянуто так как надо или залито столько сколько нужно

Потомучто мотор немецкий, а немцы любят точность!

если рабочая деталь установлена производителем
и одна из двух уже нерабочяя, то и вторая уже неновая, и если менять одной стороны, то получится с одной стороны новая, с другой уставшая.
тогда и колодки можно по одной менять, чтоб клиента не задерживать. на этом свете

кив-500 добавил 10.05.2011 в 16:37
а метлой лучше мозг себе чистить, также как и свечи на герметик))))))твои к стати слова.
а про гроверы чего не приплёл?

А заметил только когда менял все вкруг.
а чего тогда по одному не менял? неужели все четыре умерли одновременно?

Если ближе к теме
я уж и забыл про что тема:)

а чего тогда по одному не менял? неужели все четыре умерли одновременно?
Правый задний болтался. Передние оба не аммортизоровали. Левый задний больше всех работал. Он и оказался каябой. Но на одном уже нет смысла экономить. Они не одновременно умерли. Просто после кочки загремело всё. И внимательней на всё посмотрел и покачал. А так бы и не обратил внимание.

я уж и забыл про что тема А я название темы прочитал. :rofl:

Lexiy, касаемо развала то на лаче он фиксирован и если ты меняешь аморты то не чего по УКК делать не надо вот если менял тяги, рычаги, сайлен блоки, косточки,втулки стабил., то просто проверка нужна , а уж потом если понадобится то рег.,а это разная стоим.Да и в нашей подвеске много чего не нужно менять парой и не только в подвеске P.S стоимость проверки УКК 600-800ре,а вот регулировка уже от 800ре)))

Зачем к примеру менять парой подшипник ступицы если загудел один. )))

Заслонка впускного коллектора лачетти

про двигатели 1,4 и 1,6 ни чего сказать не могу.но на 1,8 разборный и отличается от 1,4/1,6.но скоро узнаю когда приедет лач 1.6 на замену клапанов.

Приехал 1.6, как коллектор ?

taur добавил 30.12.2010 в 19:46
Кстати у меня тоже как уже два дня появился такой глухой металический стук, так если постоит часика три,такое ощущение что гидрики стучат, хотя масла, фильтра всё оригинал и пробег почти 50 т.км. завтра по возможности продиагностирую)))).
P.S. хорошо что у брата свой техцентр

что показала диагностика?

Broo, новый коллектор можно купить не у дилера за 14 тыс.руб.

PABLO-77 добавил 23.05.2011 в 19:52
Kentyara, подходишь к левому переднему крылу,правой рукой нащупываешь разъём клапана(на коллекторе внизу за блоком ECM) и отключаешь-двигатель начинает просто шептать!С ходу найти сложно-приходится всё обшарить рукой!

Окажите непосредственную помощь по замене. Буду благодарен материально!

И ещё раз с просьбой: окажите помощь с этим ремонтом.

Каталожный номер коллектора нового образца 25183526.
Поставил,всё отлично,тишина и спокойствие!Надеюсь,что надолго.

Ну хоть кто нибудь ответит .

serp999 добавил 12.09.2012 в 21:32
Ну хоть кто нибудь ответит .

Kentyara, подходишь к левому переднему крылу,правой рукой нащупываешь разъём клапана(на коллекторе внизу за блоком ECM) и отключаешь-двигатель начинает просто шептать!С ходу найти сложно-приходится всё обшарить рукой!

можно фото что и где щупать и отключать?

У меня лачети 1.8 2008года выпуска. Не хороший звук появился примерно на 70-75тыщь. поменял коллектор (17000 сам, 4500 работа ) сейчас пробег 129500 стучит опять. Но пока терпимо, но скоро будет капец как. Тарахтело как у дизеля очень убитого.

duker добавил 01.11.2012 в 21:23
Если кто знает кто занимается ремонтом этих делов подскажите пож. Я нахожусь в г. Одинцово.

Я победил эту проблему так:разобрав коллектор столкнулся с тем что одна из втулок совершенно разбита и подматывать фольгу совершено не на что.Проездив целый день в поисках фрезировщика,который бы взялся за эту работу так никого и не нашел.Проблема в том,что втулка состоит из двух частей и у нас не нашлось станка, чтобы выточить две идентичные половинки.Тогда я у токоря вырезал из копролона диаметром 35 миллиметров круглую заготовку в толщину втулки и из нее вручную вырезал цельную втулку (на вал с одной стороны можно одеть неделенную на половинки втулку).Ну а дальше все как тут уже описывалось:под остальные втулки подмотали медной фольги толщиной 0.2мм.Так что мой совет заранее найти копролон и медную фольгу и быть готовым часа 4 поработать руками.Да,заготовок советую вырезать несколько,так как с первого раза у меня точно не получилось.

alkriv добавил 27.12.2012 в 10:42
Кстати а новый коллектор не у диллера стоит 28000 рублей.Я на все потратил гдето 6000.Снятие,установку и разборку коллектора делал мастер,основная часть денег пошла на оплату его работы.

Chevrolet Lacetti Черный друг =) › Бортжурнал › Лечим стук заслонок впуска F18D3

Для ремонта понадобится снять впускной коллектор
Детская болячка LDA. В 2010 эту систему усовершенствовали, и… особо не помогло. Стук появляется и на коллекторах нового образца, здесь на драйве есть отсчеты об этом — вот пример
Стук заслонок очень похож на стук неотрегулированного клапана ГБЦ. Видео дает примерное представление характера стука.

Проверить, что же все таки стучит достаточно просто. Нужно снять разъем с электроклапана системы привода заслонок. Находится он сбоку внизу впускного коллектора ближе к ЭБУ двигателя. Его можно увидеть, если снять ЭБУ. Если стук после этого пропал (или изменился)- значит стучат именно заслонки а не клапан или гидрокомпенсатор.

Дальше у нас несколько вариантов.
1 — Забить и оставить все как было
Так себе решение. Следует учесть — со временем болтающаяся заслонка будет все сильнее разбивать втулки, и есть вероятность что разбитая в хлам втулка (или ее части) улетит в двигатель. Кроме того пополам могут сломаться и сами заслонки (между 2 и 3 цилиндром). Последствия могут быть весьма неприятными.
2 — Отключить разъем и ездить дальше
Можно. Как я понял работу этой системы — с отключенным электроклапаном заслонки остаются в открытом положении. Двигатель будет тянуть воздух по короткому впуску во всем диапазоне. Но бытует мнение, что так уменьшится тяга на низах и увеличится расход. Кто то это подтверждает, кто то опровергает. У некоторых выскакивал чек. В общем тут нужен индивидуальный подход. Я пробовал — авто начинает ощутимо тупить на разгоне, про расход не знаю, долго не ездил.
3 — Разобрать и удалить заслонки.
В принципе тут тоже, что и во втором варианте. С той разницей, что теперь на пути воздуха нет неработающих заслонок, создающих дополнительное сопротивление движению воздуха. Я ездил на таком авто, и каких то кардинальных отличий от своего (с рабочими заслонками) не заметил. Тупит на низах, но не сильно. Разницу чувствуешь только когда сразу пересаживаешься, когда поездишь — уже не замечаешь. Зато тут уже 100% гарантия, что ничего не застучит (ибо нечему).
4 — Купить новый коллектор
Артикул 25183526. В новых коллекторах эту систему доработали и она выглядит чуть по другому, но все равно может начать стучать. Так же читал, что можно еще купить БУ коллектор от Опель Вектры В 1,8 л, (кат. номер General Motors 5850048). Ставится его нижняя часть со своей верхней. На коллекторе с пробегом в 200 000 заслонки не болтаются. Однако цены на БУ и особенно на новый коллектор — кусучие.
5 — Разобрать и отремонтировать
Этим я и занялся. Ремонт сводится к тому, что нужно устранить люфт заслонок в пластиковых втулках.
В идеале — нужны новые втулки. Если вы сумеете найти их в продаже или найти того, кто изготовит их под заказ — делитесь в комментариях.

Вообще я разбирал, чтоб выкинуть всю эту систему. Однако после разбора и осмотра решил все таки ремонтировать. Пошел простым и протоптанным до меня путем — подложил под втулки вырезанные из жести подложки.
На моем авто заслонки уже лечили таким способом, и хватило на 60 000.
Толщина старых подложек — 0,2 — 0,25 мм.
Толщина новых — 0,3 мм, и две — по 0,4 мм.

Половинки коллектора на болта под звездочку Т25.

Между ними есть прокладка. У меня она пришла в негодность, новую я не покупал, собрал на герметик VR.

Из под капота раздавался цокот, на форуме все говорили что забей, это нормально так должно быть, у всех так.

Был в сервисе вчера, поехал насчет аммортизаторов, но парень который слушал подвеску сказал что кажется у меня клапана шумят.

Заехал в сервис мастер послушал говорит мол
на холодную шумит?
нет
а после прогрева шумит?
говорю да.
Завтра в 9.00 утра приезжайте, это шумит впускной коллектор, там 4-е лепестка и сидят они на пластмасах. Они со временем расшатываются и начинают стучать об корпус коллектора. разборка заняла час+из латуни под место вырезаны полоски посажаны на герметик. Итого в общем 3 часа, и мотор вообще не слышно! ни цоконья ни каких либо звуков,

рад выше крыше. ремонт гаоантийный! удачи вам на дорогах господа!

разборка заняла час+из латуни под место вырезаны полоски посажаны на герметик.
что-то я сомневаюсь, что наши московские дилеры будут что-то выпиливать из латуни 🙂

В том-то и дело, что пока она была на гарантии, я трижды говорил приемщикам про этот цокот, и все сказали, что это нормально. А теперь она уже не на гарантии. Заставить их сделать что-либо по гарантии может только их непосредственный руководитель. У знакомого знакомый руководитель дилерского сервиса. Так вот первый знакомый перед окончанием гарантии поменял себе на машине всё!

Проанализировав их опыт, я делаю вывод, что на новом автомобиле шумит именно впускной коллектор, как и говорилось в первом посте.
Двигатель 1,8, модельный ряд начиная с 2007-го.

вообщем то это так работают форсунки и цокот есть всегда просто с прогревом обороты становятся меньше и вы начинаете слышать все громче и громче. а чем цище форсунки тем громче они работают.
снимите декоративную крышку двигателя и послушайте у топливной рампы
по крайней мере на моем 1.8 и 1.6 что приезжают именно так

П.С. впускной снимал , каналы полировал никаких пластмассок не было обнаружено!

✅🚔Замена прокладок впускного коллектора Шевроле Лачетти. Как снять впускной коллектор без ямы👈

Приветствую,столкнулся с такой проблемой.поменял прокладки машина прям поехала расход поменялся,но проехал 1500 км полетел дад машина глохла,дергалась . поменялся машина стала другой обороты плавают,бывала глохла,и дёргаться стала при наборе скорости.если не трудно помогите машина Шевроле Круз

Георгий Осипов

Здравствуйте Андрей, подскажите пожалуйста, может ли из за подсоса воздуха двигатель детонировать, подсос не значительный но есть, детонация в основном при нажатии на педаль газа, при оборотах примерно от 1 тыс до 1.5 тыс, а потом вроде как проходит ну либо я уже в движении не слышу, спасибо.

Александр Панченко

Здравствуйте. А после такой процедуры сброс адаптаций нужно делать на дроссельной заслонке?

ivan Ivanov

Тёзка подскажи пж,подсос через прокладку есть проверил по твоему методу сигаретой. И подсос сильный. Но давление во впуске кажет 26-30Кпа,положение дросселя 2.7%. Стоит ли их менять?

Артур Муратов

Пару дней назад сделал дымогенератор(по вашему образцу),дунул а там как между коллектором и ГБЦ . Сплошное шшшшшш и куча дыма).Теперь смотрю как снять коллектор скорее всего под замену. Заслонки тоже торохтят уже. Спасибо за наглядность!

Александр Ворошилов

Добрый вам день,вот занимаюсь любовью с коллектором,а про трубку металлическую,от ЕГР не рассказали,долго не мог понять,что там за бита,окозалось,что звёздочка т30

Игорь Косяк

А как подлезть динамо ключём к шпилькам

Александр Ворошилов

Лачетти 2008г,пробег 140т,стоит ли менять эти прокладки,подскажите пожалуйста

Алекс Z

Здравствуйте!
Можно ли смазывать уплотнительные колечки при установке впускного коллектора и форсунок? Использовать для этого Полиметилсилоксан ПМС? Не будет ли от этого плохо кислородному датчику?

зорро вадим

Андрей, а ты случайно не Андрей с канала Tandem AT?

Евгений Киселев

Здравствуйте подскажите пожалуйста.
Что делать стучит заслонка впускного коллектора.
Спасибо. Лачетти 1,4 .

Игорь Штрейс

Класс! Не зря я подписался
А есть ли видио по сбросу адаптации дроссельного узла?

Abror

Классно, ярко, умно и просто.

seregggga

Здравствуйте. Скажите пожалуйста на Авео 1.6 (Шанхай) прокладки впускного коллектора такие же?

Taurus U

Здравствуйте, подскажите как определить пробита прокладка впускного или прокладка головы.

Клапан изменения длины впускного коллектора лачетти

Подбор запчастей и запись на СТО с 9:00 до 21:00 по Москве:

Другие города 8 800 333 4554

Или пишите в мессенджер:

Установите последнюю версию браузера для работы с сайтом

Lacetti Лачетти — ошибка P0661.

Это распространенная болячка Шевроле Лачетти. Часто именно в авто этой марки загорается ошибка P0661 — Обрыв цепи соленоида привода заслонок впускного коллектора изменяемой длины.

Внимание! Если Вы не захотите делать нижеописанное своими руками — в нашем сервисе услуга по ремонту проводки соленоида привода заслонок стоит 500 рублей.

Соленоид привода заслонок впускного коллектора находится за двигателем на грудине. Найти его не сложно.

Аккуратно снимаем разъем с соленоида и смотрим на провода. Так и есть — один из них отломан. Проводка недостаточно длинная, и от постоянной вибрации и попадания воды и грязи провод не выдерживает и рвется. Появляется ошибка P0661.

Разматываем изоленту на гофре и освобождаем провода.

Протираем провода от грязи и запоминаем, что в данном положении разъема нижний контакт с бело-черным проводом, верхний контакт с розово-синим проводом. Это важно — в дальнейшем нужно подключить разъем, не поменяв провода местами. Что будет, если провода перепутать — не знаю. Теоретически ничего страшного не должно быть — но лучше не рисковать))

Что дальше? В продаже таких разъемов нет. Магазин скромно предлагает приобрести новую инжекторную проводку. Цену узнавать даже не стали….

Поэтому ремонтируем разъем!

Отрезаем разъем от проводки на расстоянии 3-5 см. от разъема. Под корень не советую — остаток уцелевшего провода еще пригодится — за него удобнее вытягивать контакт.

Аккуратно выковыриваем из разъема желтый фиксатор фиксаторов (во как! фиксатор фиксаторов!)

Теперь нужно вытащить из разъема сами контакты, причем не повредив ничего.

Цепляем и отжимаем пластиковый фиксатор ОТ контакта, одновременно вытягивая контакт за остаток провода. Контакт выходит довольно туго — его удерживает резиновый уплотнитель. Поняв, как это делается — переходим к контакту без провода. Так как его тянуть не за что — толкаем чем-нибудь подходящим.

Не торопимся, делаем все спокойно и аккуратно, получая удовольствие. Иначе, если психанете — все может быть безвозвратно испорчено!

Вот! Самое сложное позади! Разъем разобран!

Аккуратно разгибаем лепестки контакта, удерживающие синий резиновый уплотнитель. Остатки проводов отламываем под корень. Подбираем подходящие по сечению (и желательно цвету) отрезки проводов 10-15 см.

Зачищаем концы проводов на 3-4 мм. и аккуратно припаиваем к участку разъема, где зажат старый провод. Одеваем на провода синие уплотнители, придвигаем их к контакту, аккуратно зажимаем лепестки.

Все так, как и должно быть! Как с завода!

Собираем разъем в обратном порядке — вставляем контакты с проводами нужной стороной в пластиковый корпус разъема и ставим желтую фиговину с пафосным названием ФИКСАТОР ФИКСАТОРОВ так, как она стояла.

А дальше все как обычно. Одеваем кусочки термоусадки на провода разъема. Зачищаем провода разъема и проводки авто на 25 мм. Скручиваем их электромонтажной скруткой. Натягиваем на скрутки термоусадку и усаживаем ее. Скручивам провода между собой до получения однородного жгута.

Заматываем этот жгут качественной изолентой с межслойным перекрытием не менее 50% от ширины ленты. Заматывать начинаем от разъема в сторону проводки авто. Укладываем жгут в гофру и фиксируем край гофры парой витков изоленты.

Присоединяем разъем к соленоиду. Теперь должно заработать!

За счет удлиненной проводки разъем еще долго не будет напоминать о себе.

А для пущей надежности, мы зафиксировали провода разъема соленоида на трубке электромонтажной стяжкой-удавкой. Просто так захотелось.

Рассмотрим такой узел, как система изменения длины впускного коллектора, а также явные и скрытые неприятности, которые может преподнести данная система.

Мало кто из владельцев инжекторных автомобилей уделяет должное внимание системе изменения длины (геометрии) впускного коллектора. А зря! Данный узел требует периодической диагностики, так как его неисправность обычно не приводит к явным проблемам, а заключается в постепенной потере мощности, нестабильной работе двигателя, не совсем адекватной реакции педали акселератора и, конечно же, перерасходе топлива.

Но не только автовладельцы не уделяют этой системе должное внимание, а и поставщики автозапчастей. Часто поиск деталей данной системы превращается в настоящий квест с непреодолимыми препятствиями.

Мало того, что некоторые продавцы понятия не имеют о чём идёт речь и, дабы совсем не падать в глазах клиента, начинают читать мне каталоги с номерами запчастей и доказывать, что зелёное не зелёное, а круглое

Всё дело в том, что большинство продавцов-«консультантов» никогда в глаза не видели то, о чём консультируют. А в каталогах, которыми они руководствуются, тоже бывают ошибки на ошибке. Но для них это святая книга правды.

Вот пример кодов запчастей системы изменения длины впускного коллектора Лачетти, Нубира, Джентра и т.д.

Электромагнитный клапан системы изменения длины впускного коллектора — 25183354 (GM), 96333470 (Корея). В каталогах он обозначается как клапан электромагнитный рециркуляции выхлопных газов Lanos, Leganza, Matiz, Nubira, Lacetti, Aveo, V >Как работает система изменения длины впускного коллектора

Впускной коллектор с системой изменения длины применяется как в бензиновых, так и в дизельных двигателях для обеспечения лучшего наполнения камеры сгорания воздухом на разных оборотах двигателя.

На низких оборотах требуется достижение максимального крутящего момента как можно быстрее, для чего используется длинный впускной коллектор. Высокие обороты выводят двигатель на максимальную мощность при коротком впускном коллекторе.

На большинстве автомобилей эта система работает одинаково. Во впускном коллекторе установлена ось с заслонками, которые перекрывают, либо открывают путь воздушному потоку по одному из двух путей — короткому или длинному.

Состоит система изменения длины впускного коллектора обычно из таких элементов:

ресивер с обратным клапаном
электромагнитный клапан
механизм изменения длины (пневмокамера)
ось с заслонками
соединительных вакуумных трубок
проводки к электромагнитному клапану

Рассмотрим устройство и работу системы более детально на примере автомобиля Шевроле Лачетти.

На фото ниже я отметил:

красной стрелкой — ресивер с обратным клапаном
зелёной стрелкой — электромагнитный клапан
синей стрелкой — проводка к электромагнитному клапану
желтой стрелкой — механизм (пневмокамера) изменения длины
цифрами — соединительные вакуумные трубки: 1 — от электромагнитного клапана к механизму (пневмокамере), 2 — от коллектора к ресиверу, 3 — от ресивера к клапану.

На заглушенном двигателе шток механизма (пневмокамеры) выдвинут полностью и система находится в состоянии короткого коллектора. Как только мы заводим двигатель, в коллекторе создаётся разрежение и давление падает до 30-33 кПа. На клапан подаётся напряжение и он открывается, тем самым пуская разрежение из коллектора через ресивер в рабочий механизм (пневмокамеру). Пневмокамера втягивает свой шток и, проворачивая ось заслонок, переводит систему на длинный коллектор, что обеспечивает приемистость на низких оборотах двигателя. В таком положении система будет, пока двигатель не достигнет оборотов, равных 4,5 тыс.об/м. После этого ЭБУ отключает подачу напряжения на клапан и он закрывается, перекрывая подачу вакуума на пневмокамеру. Шток пневмокамеры должен теперь полностью выдвинуться и провернуть ось заслонок снова в режим короткого коллектора. Но как он выйдет, если пневмокамера герметична и ей нужен доступ воздуха, чтобы пружина в пневмокамере смогла сдвинуть шток? Это как бутылку опустить в воду горлышком вниз. Вода в нее не попадёт, пока не проделать отверстие в донышке, чтобы вышел воздух.

Для этих целей электромагнитный клапан имеет ещё и третий штуцер, который закрыт колпачком (фильтром), который расположен внизу и на него как раз указывает зелёная стрелка. Это атмосферный штуцер. При отключении напряжения, электромагнитный клапан не только перекрывает разрежение от ресивера к пневмокамере, но и открывает переход от пневмокамеры к атмосферному штуцеру, позволяя пневмокамере набрать воздух и выдвинуть шток.

Теперь кратко рассмотрим устройство и проверку каждого узла отдельно.

Электромагнитный клапан системы изменения длины впускного коллектора

Клапан состоит из корпуса, запорного механизма, трёх штуцеров и электромагнитной катушки. Чтобы демонтировать клапан с автомобиля достаточно со стороны ресивера отогнуть фиксатор-защёлку и сдвинуть клапан вниз

Клапан имеет три штуцера. Один из них (атмосферный) закрыт крышечкой. Её необходимо снять для проверки и удаления грязи

Для проверки запирающих свойств клапана достаточно подуть в боковой штуцер. При этом воздух должен выходить в нижний (атмосферный) штуцер, а в верхний не должен. Если подать на клапан напряжение, то всё должно быть наоборот.

Для проверки обмотки клапана достаточно нажать на фиксатор колодки проводов и снять её

На клапане будут видны два контакта. К ним необходимо подключить омметр и замерить сопротивление, которое должно составлять несколько Ом. Если сопротивление в норме, а клапан не работает, тогда необходимо проверить приходящее напряжение на колодке, которое должно составлять около 12 В. Не забудьте завести двигатель для измерения напряжения.

Ресивер (вакуумный бачок) системы изменения длины впускного коллектора

Это цилиндрическая ёмкость с обратным клапаном внутри. Проверка очень проста и состоит из двух пунктов:

проверить целостность, чтобы не было утечки вакуума
отключить трубку, идущую к электромагнитному клапану, а вторую трубку отключить от коллектора (трубка №2). Подуть в эту трубку — воздух не должен проходить. Но при всасывании в себя — воздух должен проходить!

Рабочий механизм (пневмокамера) системы изменения длины впускного коллектора

Это самое слабое звено в этой цепи.

Пневмокамера состоит из корпуса (металлического или пластикового), штока, диафрагмы и пружины.

Чаще всего система изменения геометрии впускного коллектора выходит из строя именно из-за изношенной диафрагмы пневмокамеры. Её можно назвать расходным материалом.

Чтобы проверить целостность пружины и диафрагмы, достаточно отсоединить вакуумную трубку и вдавить шток. Шток должен войти без заеданий, а при отпускании — должен резко выдвинуться. Значит пружина цела и ось заслонок не заедает.

Теперь вдавливаем шток и закрываем штуцер пальцем. Шток не должен выходить из пневмокамеры полностью. Если выходит — значит диафрагма порвана.

Вот видео работы рабочего механизма с немного износившейся диафрагмой. Смотрите внимательно

Диафрагма ещё кое-как работает. Шток на холостом ходу втягивается, но стоит немного нажать педаль газа, как шток немного выходит. Это происходит, потому что при открытии дроссельной заслонки в коллекторе возрастает давление и уменьшается разрежение. И этого разрежения уже не хватает для удержания порванной диафрагмы. Хотя целую диафрагму оно удержало бы без проблем.

По достижении оборотов 4,5 тыс.об/м, шток выдвигается полностью, как должно и быть. Значит вся система работает исправно, кроме диафрагмы.

Но главная проблема даже не в том, что теперь коллектор некорректно переводится в длинный/короткий. Вернее, это тоже большая проблема, но есть и ещё более серьёзная.

Дело в том, что до 4,5 тыс.об/м электромагнитный клапан открыт и, естественно, пускает разрежение в пневмокамеру с порванной диафрагмой, что приводит к подсосу неучтённого воздуха во впускной коллектор! Из-за этого происходит нарушение корректной работы двигателя на малых и средних оборотах. Наблюдаются провалы, дергания, возрастание оборотов холостого хода и, соответственно расход топлива ещё больше бьёт по карману.

Поэтому пневмокамеру в обязательном порядке необходимо заменить.

Если Вы заметили, что диафрагма испорчена, а до дома ещё очень далеко и нет возможности купить новую пневмокамеру, тогда можно поступить следующим образом:

Отсоединить вакуумную трубку от коллектора, а штуцер на коллекторе заглушить. Внимание. Только заглушку нужно искать, которая наденется НА штуцер (например, шланг загнуть и закрепить проволокой, резиновую часть от медицинской пипетки и т.п.), а НЕ в штуцер (спички, зубочистки и т.п.). Нужно именно так для того, чтобы Вашу заглушку не засосало в коллектор! Я использовал загнутый и обжатый проволокой кусочек вакуумного шланга
Утопить шток пневмокамеры и зафиксировать его в этом положении проволокой, хомутом или чем-то подобным.

Так можно спокойно ехать, куда глаза глядят. Но помнить, что на высоких оборотах двигателя динамика будет чуть хуже.

Замена пневмокамеры системы изменения длины впускного коллектора

Для замены пневмокамеры необходимо открутить два шурупа битой torx, либо подходящей отвёрткой

и отцепить шток

Если новой пневмокамеры пока нет или будете ремонтировать старую, а ездить необходимо, тогда закручиваем шурупы на своё место и привязываем к одному из них ось заслонок

А вот теперь самое интересное! После того, как пневмокамера уже была демонтирована, оказалось, что дело было не в порванной диафрагме. Когда её перевернули, увидели вот такое

Через такую щель сосало воздух во впускной коллектор!

Так как новую пневмокамеру найти не просто и цена у неё, как у комплекта хороших свечей, было принято решение попробовать её отремонтировать и заменить свечи

Паять не представлялось возможным, так как этот металл не лудится. От сварки также отказался.

Спасение нашлось в средстве для ремонта бамперов и прочих элементов кузова.

Как им пользоваться изложено в статье Как заклеить бампер

Красота там не нужна, а надёжность важна, так как в эту отрывающуюся часть внутри давит пружина. Поэтому кроме герметичности необходима и механическая прочность. Получилось, в общем, вот так

Пневмокамера стала работать лучше новой

В комментариях возникло много вопросов по проверке пневмокамеры, поэтому решил добавить видео проверки исправной пневмокамеры

А вот полное видео о системе изменения длины впускного коллектора

А Вы давно обращали внимание на систему изменения длины впускного коллектора в своём авто? Советую посмотреть

Читайте также: