Здравствуйте всем! Периодически появляется треск в коллекторе, как- будто туда что- то провалилось. Причем если газануть, то трескотня усиливается. Что может быть?
слышал такую фигню, что кто в коллектор через карбюратор уронил монетку, и ездил с монеткой долго и счастливо))) у тя то инжектор наверно, может ключик гаечный завалился?? не. )))))))) а точно из коллектора звук?
может что и провалилось, вообще- то я снимал как- то дроссельный узел для чистки. но навряд ли я туда что уронил.
(ВАще-то это болезнь на экотеках) а может другой живой колектор поставить Если чё могу потсобить!!за недорого
либо прокладки прогорели либо коллектору хана
андрэ все тут знают твои "недорогие оригинальные запчасти"
все тут знают твои "недорогие оригинальные запчасти"
ты УПУСТИЛ МАЛЕНЬКУЮ МЕЛОЧЬ б\у детали с машин с маленьким пробегом!
либо прокладки прогорели либо коллектору хана
а как проверить что хана?
снять термоэкран и посмотреть есть ли трещины
Shtirlicz При чем здесь термоэкран, когда человек пишет про впускной коллектор?
михаил Движок какой? Если х18хе1 то это скорее всего гремят заслонки.
все разобрался. движок X18XE1. Снял коллектор (впускной), действительно гремели заслонка. А точнее у одной отвалился крепеж и она болталась. Мне дали материал стойкий к нагреванию(не помню название) выточил крепеж и после серьезной чистки коллектора все собрал, но еще не установил. Всем спасибо за советы.
поставил коллектор, машина стала работать мяганько, но появилась проблема. Какое-то шипение в районе генератора, думал подшипники генератора ( я их менял). Скинул ремень, звук не пропал. Вот я и думаю, а не пожалел ли я герметика при сборке коллектора и сосет воздух. или могут ли шипеть форсунки? Что думаете, товарищи?
михаил ну как всегда не одно так другое,как проверить что сосет кто сосет у кого и где сосет возьми сигарету прикури и подноси где слышно что кто то у кого то куда то СОСЕТ я так нашел!
Я WD-40 проливал и смотрел. Так нашёл подсос воздуха во впускном коллекторе.
Ребята все вроде эпопея закончилась. Действительно в одном месте пожадничал герметика, получился разрыв слоя. Кстати чувствовался подсос и рукой. Пришлось заново все разобрать . и собрать. И еще, сделал для себя открытие: заслонки могут греметь из-за того что у вакуумного клапана может слетать рычажок который видимо управляет заслонками. Я тачку савожу, су. гремят, сунул руку к клапану, поправил, не гремят. Как-то хлипко у меня там этот рычажок держиться.
Двигатель Opel X18XE1
Производство силового агрегата X18XE1 началось в 1998 году на венгерском заводе Szentgotthard engine plant. Двигатель устанавливали на самые популярные модели Opel того времени – Astra, Vectra и Zafira. Данный мотор являлся модификацией X16XEL и не имел никакого отношения к X18XE, несмотря на схожие индексы.
X18XE1
Шестнадцатиклапанная ГБЦ с двумя распределительными валами похожа на установленную в X16XEL, однако имеет увеличенную камеру сгорания. Диаметры клапанов (с толщиной стержня 5 мм) имеют следующие размеры на впуске и выпуске – 31.2 и 27.5 мм, соответственно. Распределительные валы получили характеристики: 241/233 и 8.5/8.0 мм (фаза и подъем, соответственно).
В отличие от X16XEL, в X18XE1 использовался ЭБУ с контроллером от фирмы Siemens – Simtec 70 (фазированный впрыск), который базировался на предыдущей версии – Simtec 56.6.
На впуске у X18XE1 была применена система регулировки длинны впускного коллектора VIS, позволяющая добиться максимального крутящего момента на низких, и высокой номинальной мощности на высоких оборотах, экономя при этом топливо.
БУ.
Привод управления холостым ходом.
Заслонка от системы VIS.
Модуль зажигания.
Форсунки.
Свечи.
Датчик коленвала.
Характеристики X18XE1
X18XE1
Объем, см3
1796
Max мощность, л.с.
115-116
Max крутящий момент, Н·м (кг·м)/об/мин
170 (17)/3400
170 (17)/3800
Расход топлива, л/100 км
7.9-8.6
Тип
V-образный, 4-цилиндровый
Ø цилиндра, мм
80.5
Max мощность, л.с. (кВт)/об/мин
115 (85)/5400
116 (85)/3400
116 (85)/5600
125 (92)/5400
Степень сжатия
10.05.2019
Ход поршня, мм
88.2
Марки и модели
Astra G, Vectra B, Zafira A
Ресурс, тыс. км
300+
*Номер ДВС находится на стыке блока цилиндров с коробкой переключения передач (в случае появления коррозии на номере, абразивными материалами его лучше не тереть, так как он не выбит, а нанесен как принт).
Серийный выпуск X18XE1 продолжался до 2000 года, после чего его на смену ему пришел агрегат Z18XE.
Особенности эксплуатации, неисправности и техническое обслуживание Х18ХЕ1
Большой моторесурс.
Ремонтопригодность.
Возможность тюнинга.
ЭБУ.
ЕГР.
Электронный дроссель.
Многие из главных проблем X18XE1 связаны с электронным блоком, под управлением которого он находится. Основными симптомами его выхода из строя, являются отказ в запуске ДВС и постоянные оповещения об ошибках в работе мотора. Бывает, что внутри ЭБУ отрываются алюминиевые дорожки. Пайка в данном случае вряд ли решит проблему надолго, да и сам блок управления не самый прочный (керамический), так что лучше всего заменить вышедший из строя БУ на новый, или искать людей, которые имеет опыт в его ремонте. Полный выход ЭБУ из строя случается редко, но спрогнозировать, когда точно это произойдет не получится.
Причина плавающих оборотов обычно кроется в загрязнении дросселя с электронным регулятором. Здесь надо смотреть состояние заслонки и при необходимости чистить ее. Иногда нестабильная работа X18XE1 связана с забитым клапаном EGR. Его также можно почистить, но возможно, лучше вообще заглушить.
Привод газораспределительного механизма на X18XE1 – ременной. Менять ремень необходимо через 60 тыс. км, ведь в случае его обрыва данный силовой агрегат гнет клапана.
Замена ремня ГРМ относится к категории сложных ремонтов, но имея необходимый инструмент, все запчасти и нужную обучающую информацию, такой вид технического обслуживания автомобиля под силу произвести своими руками, не обращаясь на станцию ТО.
Тюнинг двигателя X18XE1
Данный двигатель от фирмы Опель имеет совсем небольшой БЦ, но при этом у него нет ничего общего со старенькими ДВС с объемами 1.3 и 1.6 л. Единственное, что их «роднит» – это наружные габариты БЦ, литье гильз и стенок отличаются. Таким образом растачивать этот агрегат больше его ремонтных размеров не рационально, тем более, что в стоке он и так «раскручен» до 116 л. с. Однако адекватно увеличить мощность X18XE1 все-таки можно. Ниже описаны основные моменты такого тюнинга.
Можно попробовать поставить «горбатые» распредвалы (валы с увеличенными кулачками и измененными фазами углов), «правильные» фильтры, холодный впуск, выпуск «4-1» без катализатора и прямоток. После, потребуется прошивка блока управления и его настройка под новое «железо». Это даст небольшую прибавку мощности, в 10-15 л.с., зато у мотора появится приятно звучание.
Многие автолюбители считают, что при установке турбокомпрессора практически ничего не приходится делать по самому мотору. На самом же деле, если ставить турбину, то надо будет менять стоковую поршневую на кованую, так как стандартная не выдерживает хорошего наддува и просто прогорает.
Также необходимо будет дефорсировать двигатель, а именно – увеличить камеру сгорания, вследствие чего уменьшается степень сжатия и увеличивается срок службы силовой установки. Перед увеличением камеры сгорания надо знать, какая будет турбина и сколько планируется «дуться» в мотор. После всех описанных выше операций, необходимо будет перенастроить контролер (ЭБУ).
Все это позволяет поднять мощность двигателя от 10 до 30%. Многое зависит от того, насколько далеко зайти. Если агрегат изначально строится под высокие обороты, то необходима установка титановых пружин, что позволяет увеличить скорость закрытия клапанов и исключает их «вывешивание» на больших оборотах. Это очень важно. Естественно, доводка мотора до нужного состояния не заключается в доработке одной лишь ГБЦ. Есть манипуляции, которые необходимо проводить и с другими частями двигателя.
Турбировать X18XE1 по всем существующим канонам – очень дорогое мероприятие и проще сразу свапнуть этот движок на двухлитровый турбомотор или купить автомобиль с ним.
Чип-тюнинг X18XE1
Чип-тюнинг данного двигателя делают для улучшения заводских параметров ЭБУ. Проще говоря, происходит изменение параметров ДВС без какого-либо вмешательства в него. Тем не менее после этого можно увеличить мощность мотора, динамику разгона автомобиля, снизить расход топлива, отключить неугодные датчики и стереть ошибки в стоковой прошивке блока управления. Чиповка X18XE1 выполняется в три этапа.
Сначала считывается ПО из ЭБУ.
Далее происходит корректировка прошивки.
Измененное ПО «заливается» в ЭБУ.
Многие автолюбители задаются вопросом, почему чип-тюнинг не делают на заводе? Все просто, автоконцерны придерживаются строгих стандартов по уровню выброса выхлопных газов. Кроме того, производители искусственно занижают мощность недорогих версий своих двигателей.
Бытует мнение, что чип-тюнинг снижает ресурс ДВС. Конечно, это неправда, если на момент корректировки ПО, двигатель был исправен. Так что никаких последствий от чиповки для мотора не будет, и чип-тюнинг идет лишь на пользу двигателю. Пропадают мелкие заводские баги, мощность увеличивается, а расход топлива снижается.
Заключение
Если брать во внимание его возраст, X18XE1 – это хороший мотор и классический представитель семейства ECOTEC. Масло он «ест» не так уж и часто. Прекрасно выдерживает поездки дальние расстояния. X18XE1 вполне достаточно и для повседневного использования. Скорость он набирает очень хорошо. В условиях экономичной езды в городском цикле выходит расход примерно 11 л на сотню.
Возможности агрегата практически ничем не ограничиваются, главное – ездить спокойно и только на 95-м бензине. Если эксплуатировать X18XE1 на 92-м, то неполадки в работе двигателя начнутся довольно быстро. В первую очередь – появятся проблемы с забитым нагаром клапаном EGR.
Помимо того, что загорится чек, будет ощутимая потеря в мощности и увеличится расхода топлива, вдобавок обязательно потечет масло.
По стоимости обслуживания, можно сказать, что запчасти на X18XE1 не самые дорогие. Скорее проблема будет в их поиске. Оригинальный датчик положения распределительного вала обойдется в 65$. Найти оригинальную лямбду будет намного сложнее, ведь они уже не выпускаются и можно купить только аналоги, которые стоят порядка 80$. Также трудно найти выпускной коллектор со средним ценником в 40$.
Подводя итог, можно добавить, что если за X18XE1 постоянно следить и вовремя замечать неисправности, а также следовать рекомендациям производителя и своевременно заливать масло, то ресурс двигателя может составить 300 тыс. км пробега и даже больше.
Opel Astra Клуб
В общем замонал меня аппетит моего драндулета (20 литров на 120-140 км) Лямбда новая, расходомер новый ( кстати стали плавать обороты на холостом в плоть до глушения двигателя) а расход такой же остался.
В общем решился я на замену МСК и притирку клапанов. О чем и поведаю вам.
И так для начала снимем обвесы двигателя.
Кстати снять впускной коллектор, не снимая дроссельной заслонки, не получилось :(.
Еще осенью прошлого года для удобства доступа к форсам, короб жгута был переделан
Так выглядит рампа с форсами
Пытливый взгляд видит не черные форсы а желтенькие. Да-да, форсы СИМЕНС от 406 волги ;)
При снятии выпускного коллектора не понравилось присутствие масла в районе 1-2 цилиндра.
Для снятия впускного коллектора советую прикупить вот такую головку на 10
Заглянем внутрь впускного
Это грязь последствия работы ЕГР. Вывод однозначный, ГЛУШИТЬ сразу после покупки.
С низу головки крепится патрубок системы охлаждения на двух болта с головкой под битку торкс Т45. Подлезть трещоткой не реально, главное сорвать а там пальцами крутится легко. Я подобрал к битке рожковый ключ и им крутил
К вопросу о ролике натяжителя доп.оборудования. В том году менял на неоригинал (dell помойму) а в этом году стало шелестеть, но тут непонятно что шелестит толи этот ролик толи ролики ГРМ. В общем для профилактики я решил его смазать.
Кстати на сальнике подшипника написано толи 6203 толи 6503 (запамятовал)
Выкрутив свечи обнаружил что резьба свечи первого цилиндра в масле (диаграмма компрессии 24-14-14-14) Меня это давно напрягало.
Чтобы потом не лазить к колленвалу для установки метки, выставим их сразу по распредвалам
Снимаем шестерни распредвалов так: берем отвертку с торкос и вставляем в через окна шестерни в болт крепления кожуха ГРМ и спокойно откручиваем болт шестерни, с другой так же делаем. Излишки масла убираем шприцом
Общий вид блока цилиндров
1-2 горшок
Пациент на столе )))
Переворачиваем и ужасаемся виду
1-2 горшок
3-4 горшок
Теперь есть вопросы. Начал рассухаривать и столкнулся с проблемой. Тарелки пружин так плотно прилипли к сухарям, что даже мощные удары по рассухаривателю не помогают. Если под клапана положить деревяшку а по чашкам бить молотком через трубку. Я не погну или не поломаю клапана?
И самый главный вопрос который меня пугает, снимать поршня для ревизии колечек или нет?
Завтра продолжу, рассухаривать, притирать клапана, мыть голову и если получится собрать голову.
Автомобильные Форумы POKATILI.RU
Выпускной коллектор: трещина. Двигатель X18XE Вектра Б
Думаю совет сомнительным, т.к. это не на долго.
Надо покупать новый.
_________________ С Уважением Павел. ________________________________________________
Есть:Chery Tiggo 5 CVT Comfort 2016 ; Было: Daewoo Matiz 0,8, АКПП, Вишневый - мега-мини зажигалка, маленько существо, которого боятся Хаммеры Opel Omega B 1997, X20XEV, АКПП, Silver metallic, sedan - лайнер дороги-продан. Vortex Tingo 2012, 1,8, РАКПП
[quote="yak"]Если в Москве [quote]
в профиле своем укажи его, плиз, а также для порядку машинку в подписи
_________________ Чичас: Ford Escort 1,6 CVH '87 (никак не умрём), Ford Escort XR3i '88 (rebuild), Renault Logan 1,4 MPI '08 Под присмотром: Toyota Corolla '10, MINI Cooper S F55 '14 Было: MINI Cooper S F56 '14, Ford Escort 1,3 '88 (почётный донор), ВАЗ-21083 '99 (гонка), MINI Countryman One '12, MINI Cooper '03, BMW-730i E32 '90, Saab-9000i '87, ВАЗ-21099 '93, BMW-320i E30 '85, BMW-318i E30 '83, ВАЗ-21053 '99, ВАЗ-21063 '90, ЗАЗ 968М-005 '86 Было под присмотром: VW Golf VII '13, Chevrolet Lanos '09, "Волга" ГАЗ-24 '82, Mitsubishi Pagero '87
в профиле своем укажи его, плиз, а также для порядку машинку в подписи
Это уже и так понятно Вектра Б, до 98 г.в. это просто больное место у машин выпускной колектор, у многих он трещит и дает трещину.
Попробуй конечно замазать. Но я бы поменял его все равно. ИМХО
_________________ С Уважением Павел. ________________________________________________
Есть:Chery Tiggo 5 CVT Comfort 2016 ; Было: Daewoo Matiz 0,8, АКПП, Вишневый - мега-мини зажигалка, маленько существо, которого боятся Хаммеры Opel Omega B 1997, X20XEV, АКПП, Silver metallic, sedan - лайнер дороги-продан. Vortex Tingo 2012, 1,8, РАКПП
_________________ Чичас: Ford Escort 1,6 CVH '87 (никак не умрём), Ford Escort XR3i '88 (rebuild), Renault Logan 1,4 MPI '08 Под присмотром: Toyota Corolla '10, MINI Cooper S F55 '14 Было: MINI Cooper S F56 '14, Ford Escort 1,3 '88 (почётный донор), ВАЗ-21083 '99 (гонка), MINI Countryman One '12, MINI Cooper '03, BMW-730i E32 '90, Saab-9000i '87, ВАЗ-21099 '93, BMW-320i E30 '85, BMW-318i E30 '83, ВАЗ-21053 '99, ВАЗ-21063 '90, ЗАЗ 968М-005 '86 Было под присмотром: VW Golf VII '13, Chevrolet Lanos '09, "Волга" ГАЗ-24 '82, Mitsubishi Pagero '87
Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]
Кто сейчас на конференции
Купил пару дней назад OPEL Astra BERTONE 1.8 2000г. Двигатель X18XE1. Горел (и горит) чек. Диагностика на фото.
Меня тревожит: - вколхоженная лямбда и вырезанный катализатор - во первых на разъёме какая то перепайка (лямбда на 4 контакта) с машины идёт 3 контакта. - лямбда находится близко к двигателю. - сопротивление на датчике колена 270 ом. - заглушен ЕГР.
Копрессия по 14.3 везде. Заводится легко. Но работа не ровная. На низах не тянет и иногда глохнет. Раскручивается вяло. Расход большой.
Прикрепленные файлы:
IMG_20190410_185229.jpg122,22К 29 раз скачано
IMG_20190410_185225.jpg118,66К 30 раз скачано
IMG_20190410_185209.jpg93,22К 28 раз скачано
IMG_20190410_185118.jpg110,52К 29 раз скачано
IMG_20190410_184954.jpg56,91К 26 раз скачано
IMG_20190410_184752.jpg62,32К 26 раз скачано
IMG_20190410_184403.jpg40,04К 28 раз скачано
IMG_20190410_184356.jpg97,37К 27 раз скачано
Так и есть - ЕГР не отшитый. Заглушен механически.
Как проверить подогрев лямбды? Сопротивлением?
с чего начать? куда смотреть?
А был рождён, чтобы бежать
Изменено: Rek, 11 Апрель 2019 - 16:03
Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.
Изменено: Юстас, 11 Апрель 2019 - 20:05
Чем вам ДМРВ не угодил?Ошибка?А ниче что она в паре с ошибкой по датч темп впускного воздуха?
Мне не нравится время впрыска 4мс.
Андро,
Удали ошибки,заведи мотор.Посмотри какие ошибки вновь вылезут.
Копать в сторону ЕГР/лямбды ИМХО
Всем спасибо мужики за содействие.
Сегодня обнаружил отключённый разьём датчика температуры впускного воздуха и датчика детонации! Подключил обратно. Стёр ошибки. Завёл. 15-20 км покатал - ДжекиЧан не засветился. На диагностике ошибок нет.
Но нет коррекции по детонации и лямбда прыгает до 4+ в. ДМРВ (на 3000) 2+ в.
Пропадает мощность при трогании до 1500 об. Может заглохнуть.
А был рождён, чтобы бежать
Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.
Как бы не обращал особо внимания( неделю назад меняли прокладку под головкой - коллектор визуально был цел. не было задачи его проверять на герметичность.
А какую причину может создать не целый коллектор.
Я, только вчера узнал, что моя лябда 5-ти вольтовая.
Сейчас меня интересует: правильно ли работает: ДМРВ, лямбда, коррекция зажигания и почему нет коррекции детонации.
Можно инструкцию как правильно (пошагово, с указанием клем, напряжений, сопротивлений) проверить датчики?
Извиняюсь у ТС за комент не по делу. Но мне лично Rek глушил ЕГР , на этом моторе (x18xe1). Прошло уже лет
Ничего "отшивать" при этом не надо было. Все работает и так.
С диагностики. ЕГР на этом ДВС лучше не трогать. Глушил, отшивал, а итоге вернул все взад
я езжу.. возращать все в зад?
Изменено: belanser, 12 Апрель 2019 - 14:53
Разьём с ЕГР не снят?
Изменено: belanser, 12 Апрель 2019 - 15:52
Исходя из теории управления подготовки смеси - то при открывании ЕГР состав смеси иной, чем при закрытом (или заглушенном) ЕГР. Соответственно ЭБУ видит открывания ГБЦ и реализует смесь как "беднокислородную" хотя по факту это не так!
Поправьте если ошибаюсь.
По факту это не так(показания ДК в допустимых пределах) так как в программе ЭБУ ДВС этот "лишний" воздух учтен/заложен программно
А был рождён, чтобы бежать
Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.
Только закончил замеры. 1. Ещё раз замерил лямбду - на нагреве только плюс! Т.е. между ними (серый и белый) нет напряжения, но на массу 12.6в. (серый -"В" и корпус). 2. Замерял напряжение на ДМВР - средние на ХХ -0,98в, резко газ - 2.6в. На крайних (питание) - 10,37. Если "+" и корпус - 12,6в.
Вопрос: такие глюки рядовое явление? можно продублировать "-" на корпус отдельным проводником?
Єгр заглушений але не відшитий походу. По лямді підігрів датчика більш всього не правильно підключений. І дврм підшалює або проводка.
Выпускной коллектор целый?
Извиняюсь у ТС за комент не по делу. Но мне лично Rek глушил ЕГР , на этом моторе (x18xe1). Прошло уже лет
7.
Ничего "отшивать" при этом не надо было. Все работает и так.
я езжу.. возращать все в зад?
Прикрепленные файлы:
IMG_20190413_181438.jpg110,88К 18 раз скачано
IMG_20190413_181758.jpg108,82К 18 раз скачано
IMG_20190413_182325.jpg119,48К 13 раз скачано
Rek,
С диагностики. ЕГР на этом ДВС лучше не трогать. Глушил, отшивал, а итоге вернул все взад
Вопрос на засыпку - есть у кого эталонные данные по всем параметрам на Х18ХЕ1 .
Перелопатил сеть, но нашёл нечто подобное только на Х19ХЕ (((
Х18ХЕ блин, не могу редактировать(((
Внизу твоего поста есть кнопки. Выбери "Изменить" и в открывшемся поле с постом - редактируй.
Если просто при включенном зажигании и неработающем двигателе, то это нормально, будет только +12, т.к. плюс лямбды сидит на "+12В при вкл. зажигании", а минус управляется ключём в ЭБУ, который открывается и подключает лямбду к массе только после запуска двигателя.
Если нет массы и после пуска движка, то возможен дефект этого самого ключа(транзистора) в ЭБУ либо переломлен провод . Ну или мёртвый сам подогрев внутри датчика. Проверь цепь подогрева лямбды на сопротивление. Должно быть в пределах десятков Ом.
Должно быть 4 провода.
А что, такое есть?
Прикрепленные файлы:
Буфер обмена04.jpg84,09К 10 раз скачано
Буфер обмена01.jpg27,19К 11 раз скачано
Изменено: Andre_71, 14 Апрель 2019 - 09:59
Смотрю на нашу действительность и понимаю, что всё-таки какой-то мудак побывал в прошлом и раздавил там бабочку.
Здравствуйте! Спасибо за помощь)
Так как внизу поста "кнопки" :
То исправлять я так и не нашёл(((
Что касается по движку Х19ХЕ - так это та же проблема редактирования, я ж дальше написал.
Я конечно не сильный писатель, но старался проблему максимально доступно описать.
Двигатель Opel X18XE
К линейке X10 также относят двс: X14XE, X16XEL, X16SZR и X18XE1.
Технические характеристики мотора Opel X18XE 1.8 Ecotec
Точный объем
1799 см³
Система питания
распр. впрыск
Мощность двс
115 л.с.
Крутящий момент
170 Нм
Блок цилиндров
чугунный R4
Головка блока
алюминиевая 16v
Диаметр цилиндра
81.6 мм
Ход поршня
86 мм
Степень сжатия
10.8
Особенности двс
VIS
Гидрокомпенсаторы
да
Привод ГРМ
ремень
Фазорегулятор
нет
Турбонаддув
нет
Какое масло лить
4.00 литра 5W-30
Тип топлива
АИ-92
Экологический класс
ЕВРО 2
Примерный ресурс
350 000 км
MANUAL
Информацию по обслуживанию двс вы найдете в мануале Астры на сайте AutoMN.ru
BLOG
Очень интересный блог ведет владелец Вектры с таким мотором на портале Драйв 2
FORUM
Самые активные обсуждения этого силового агрегата ведутся на форуме Vectra-Club
Расход топлива Опель Х18ХЕ
На примере Opel Vectra 1996 года с механической коробкой передач:
Город
11.2 литра
Трасса
6.4 литра
Смешанный
8.4 литра
Аналогичные двигатели других производителей:
На какие автомобили ставили двигатель X18XE 1.8 l 16v
Opel
Astra F
1996 - 2000
Vectra B
1995 - 1999
Недостатки, поломки и проблемы Х18ХЕ
Этот двигатель считается надежным, а все его проблемы решаются просто и недорого
Во избежании плавающих оборотов нужно чистить РХХ и систему вентиляции картера
Часто трескается выпускной коллектор, варить бессмысленно, придется купить новый
Слабое место по электрической части - датчик положения распределительного вала
Ремень ГРМ ходит не более 60 000 километров, а при его обрыве клапана всегда гнет
Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.
Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.
Операция описана для двигателя X 16 XEL . Для Y 16 XE. Z 16 XE, X 18 XE1, Z 18 XE, Z 18 XEL процедура аналогична.
Снятие,Разьединение
Снимите распредвалы - смотри операцию "Распредвалы, Снятие и установка".
Снимите гидрокомпенсаторы - смотри операцию "Гидрокомпенсаторы. Снятие и установка".
Отсоедините провод датчика распредвала из разьема (2) .
Отделите провод датчика оборотов коленвала из разьема (3).
Отсоедините провода идущие на форсунки(4).
Важно!
Топливо в рампе находится под давлением - соблюдайте меры по обеспечению безопасности.
Подсоедините Манометр, чтобы проверить давление в рампе к штуцеру (1).
Сбросить давление можно с помощью нипеля находящимся в штуцере. Сливайте бензин в подходящий контейнер
Снятие , Разьединение
Снятие, разьединение
Выкрутите свечи зажигания.
Установте маховик или ведущий ведущий диск ключем KM-911 (1) и снимите шкив коленвала (2).
Требуемые спец ключи для замены МСК MKM-889:
Установка, Соединение
Установите кронштейны таким образом , что-бы установочный вал располагался по центру над свечными отверстиями.
Выровняйте по центру кронштейн(1) и ногу кронштейна (2) и закрепите болтом к нижней стороне (показано стрелкой).
Установка, Соединение
Выровняйте установочный вал двигая вдоль головки цилиндров таким образом, что-бы вал покрывал все свечные отверстия. Потом прикрепите оба конштейна с помощью крепящих болтов крышек распредвала.
Закрепите установочный вал и притяните его болтом в в голове кронштейна(1).
Наладка
Поставьте коленвал п положение "ВМТ на 1-м цилиндре" - Метка на шкиве ремня ГРМ (2) выровняйте с меткой на передей крышке ремня ГРМ (3).
Вторая метка (4) нанесенная на приводе ремня ГРМ, смещена на 180° от существующей "метки ВМТ 1-го цилиндра", она предназначена для точного выставления ВМТ на 2-м и 3-м цилиндрах.
Установка, Соединение
Вверните адаптер сжатого воздуха MKM-889-17 (1) в резьбу свечного отверстия 1-го цилиндра и наполните сжатым воздухом цилиндер.
Возьмите ручку (2) соедените с крепящим болтом (4) и удаляющей головкой (3) соберите.
Установка,Соединение
Нажните на клапанную пружину первого цилиндра,постепенно нажимая на ручку рассуцхаривателя (показано на рисунке)
Важно!
Съемочная головка рассухаривателя должна стоять вертикально стержню клапана- отрегулируйте головку рассухаривателя или кронштейн на головке цилиндров еще раз,если необходимо.
Снятие, Разьединение
Снимите клапанные шпонки (сухари)пинцетом (1) - не используйте намагниченый инструмент для снятия клапанных шпонок.
Снимите клапанную головку и пружину.
Важно!
Снятие,Разъединение
Снимите маслосьемный колпачек с направляющей клапана используя ключ KM-840 (1).
Установка,Соединение
Установка,Соединение
Замените головку для рассухаривания на головку для засухаривания.
Сборка
Fit installation head - to do this dismantle installation head which comprises thrust piece mounting (1) and lever mounting (5).
Unscrew closure bolt (4) of thrust piece mounting - Note: Bolt is spring-loaded!
Insert thrust piece (2) together with spring (3) into thrust piece mounting and screw in closure bolt. Screw thrust piece mounting and
Установка, Соединение
Вставьте клапанные шпонки в установочную головку - для этого надо вставить обе шпонки(9) в пазы установочной головки.
Установка,Соединение
вставьте установочную головку в положение (1) вертикально клапанному стержню и нажмите на ручку - клапаная пружина должна прогнутся и клапанные шпонки встанут на место в клапаный стержень.
Проверьте
Проверьте правильно-ли встали клапанные шпонки на стержень клапана.
Важно!
Не делайте второй тест не проверя что обе клапанные шпонки вставлены в правильном установочном полжении в установочной головке - при необходимостиy переставьте клапанные шпонки.
Установка, Соединение
Маслосьемные колпачки на 4-м цилиндре меняются в том-же положении коленчатого вала (ВМТ на 1-м цилиндре = ВМТ на 4-м цилиндре).
Вверните адаптер сжатого воздуха MKM-889-l7 в свечное отверстие 4-го цилиндра и закачайте воздух в цилиндер.
Установка, Соединение
Теперь меняем маслосьемные колпачки на 2-м и 3-м цилиндрах. Для этого нужно оба кронштейна (1) должны быть перемещены с внутренних крепежей крышек распредвала на внешние.
Разместите установочный вал по центру над свечными отверстиями закрепите кронштейны.
Поставьте рассухариватель на установочный вал.
Подгонка
Поставьте 2-й и 3-й цилиндры в "положение ВМТ" - поверните коленвал на 180° и совместите метку на приводе ремня ГРМ(2) с меткой на задне крышке ремня ГРМ(3).
Установка,соединение
Вкрутите адаптер сжатого возуха MKM-889-17 в свечное отверстие и впустите сжатый воздух в цилиндер. Повторите процедуру для 2-го и 3-го цилиндров аналогично первому.
Установите гидрокомпенсаторы - смотри операциюn "Гидрокомпенсаторы. Снятие и установка".
Установите распредвалы - смотри операцию "распредвалы, Снятие и установка".
Opel Vectra C / Опель Вектра Ц
Идеальный вариант взять после рестайла 05 года. Меньше глюков и с электроникой и с подвеской и со всем прочим. Советую посетить профильные автоклубы, там инфы на 2-3 дня подробного изучения.
Думаю вот покупать/не покупать. Интересует 02-04 год, бензин, механика.
Совсем ли слаб двигатель 1.8, и так ли хорош распространенный 2.2?
Какие слабые места у этой машины?
Очень интересуют отзывы владельцев.
Катаюсь на такой машине 2-ой год. У меня 2.0 DTI, немного слабоват (ведь машина тяжелая) если едешь один или вдвоем то ничего, но если полный салон и еще кое-что в багажнике, то машина тухнет. На счет бензина не скажу. Сам проехал 44 тысячи, за это время заменил передние стойки и втулки стабилизатора, плавающие саленты в задней подвеске и после этого сделал развал на обе оси. И все! Если что-то конкретно интересует пиши в личку, мот че подскажу!
Написано, что задняя повеска - независимая, многорычажная. Вспоминаются разговоры про рычаги в Ауди и БМВ..
Рычаги в Вектре не алюминиевые, надеюсь?
много ли плавающих сайлентов в задней подвеске, и вообще дорога ли она в ремонте?
Меньше глюков и с электроникой
неужели глюки с электроникой - распространенная проблема для данной модели?
есть опыт общения с Рено-19 и Ситроен-Ксантия. мне кажется, что в Вектре получше должно быть!
Тоже интересуюсь данной моделью только год 2003-2004. Хотелось бы услышать мнение владельцев.
Рычаги в Вектре не алюминиевые, надеюсь?
как раз-таки алюминиевые. товарищ мой так месяц ездил на согнутом-разболтаном рычаге- в любой момент колесо могло в сторону уйти. страшно подумать. новый стоит около 500 тыс. двигатель 2.2 дизель, коней хватает- по его рассказам.
всё что я знаю про эту модель
YellowVinni,
неужели глюки с электроникой - распространенная проблема для данной модели?
Еще какая (( Один сим модуль чего стоит.
Написано, что задняя повеска - независимая, многорычажная. Вспоминаются разговоры про рычаги в Ауди и БМВ..
Рычаги в Вектре не алюминиевые, надеюсь?
много ли плавающих сайлентов в задней подвеске, и вообще дорога ли она в ремонте?
Рычаги в задней подвеске алюминевые не все, а точнее только один нижний, в котором нет никаких шарниров и плавающих салентов, а жестко запресованные саленблоки! Плавающих салентов по одному с каждой стороны. Рычаги с плавающими саленблоками (бумеранги) сделаны из металла, как и все остальные рычаги задней подвески! Передняя подвеска: один рычаг и стойка Макферсона. Но вот только, этот нижний рычаг алюминевый, но даже это ерунда! Беда в том, что шаровая опора не съемная, сделана заодно с рычагом, а замена всего рычага, дорого! Но у Опеля очень внушительный запас прочности у своих шарниров и быстро они изнашиваться не могут! Но рано или поздно всему приходит конец!
неужели глюки с электроникой - распространенная проблема для данной модели?
По поводу глюков в электрике. Электрооборудование в этой машине работает по немного интересной схеме, много приятных мелочей (о некоторых Я узнал только после нескольких месяцев эксплуатации). К некоторым вещам, пересев с другой машины, нужно привыкать, но это происходит очень быстро!
Единственное что меня иногда достает, это ибиммолайзер. Поворачиваешь ключ, а машина не заводится, в диагностическом окошке высвечивается замок (машина заблокирована). Достаю ключ, постучу по коленке и снова пробую, бывает срабатывает с первого раза, а бывает и с 5-го! Остальная электрика работает без проблем. В электропроводку Я не вмешивался, никакого дополнительного оборудования не ставил, все родное! Даже сигналку не ставил, т.к толком установить на эту машину сигнализацию мало кто сможет. Во первых это занимает много времени, и во вторых довольно дорого. И почитав форумы, пришел к выводу что основные глюки в электрооборудовании этой машины именно от безграмотно установленной сигналки!
Загнал на диагностику подвески (после зимы). Приговор: передняя стойка (одна, но поменяю обе) и втулки стабилизатора (Я это все менял как купил машину, на 40 тыс. хватило). Сломанная задняя пружина (отломался нижний виток), как сказал мастер, можно поездить, но лучше заменить и больше ничего! Пробег, на сегодня 48 тысяч!
Ржавеет ли Опель Вектра Б и какой мотор выбрать?
Опель Вектра Б автомобиль неоднозначный. Приятный дизайн, хороший уровень безопасности, хорошие комплектации и большой выбор двигателей. Но, с другой стороны, подпорченный имидж марки Opel, особенно по части коррозии. К тому же возраст и чрезмерно экономные владельцы не улучшают характеристики машины. Давайте разберемся стоит ли связываться с Vectra B и на что обратить внимание при выборе б/у экземпляра.
Немного истории
Первый Опель Вектра Б поступил в продажу в далеком 1995 году. На то время модель была если не революционной, то, по крайней мере, прогрессивной. Новая платформа (которую, кстати, использовали для создания Saab 9-5) и полностью независимая задняя подвеска, новые двигатели. И всё это по доступной цене.
В 1999 году сделали рестайлинг модели. Визуально Vectra B поменялась не сильно:
окрашенные в цвет кузова бампера и боковые молдинги;
чуть изменили заднюю оптику и крышку багажника;
заменили фары на пластиковые (светить стали намного лучше);
противотуманки стали линзованными;
центральный задний стоп-сигнал «перекочевал» с низа стекла вверх.
Зато технические изменения были довольно существенны:
Кузов
Кузов у Opel Vectra B красивый, но недолговечный. Слухи о его слабой коррозионной стойкости правдивы, но не до такой мифической степени, как многие себе представляют.
Как уже упоминалось, дорестайлинговые экземпляры выпускались только с частичной оцинковкой. Поэтому они намного больше подвержены «рыжей напасти». Но это не означает, что все Вектры Б до 1999 года ржавые в «хлам». Во многом состояние кузова зависит:
От региона эксплуатации. В больших городах агрессивные зимние химреагенты очень ускоряют процесс разрушения металла.
Своевременности устранения очагов коррозии. Убрать небольшие пятна и сколы гораздо дешевле кузовного ремонта с применением сварки.
Аварийного прошлого. Если рихтовочно-малярные работы производились непосредственно перед продажей, то сложно оценить качество работы в долгосрочной перспективе. Если ремонтировали на скорую руку, то остатки коррозии проявляются сквозь новую краску через 3-6 месяцев.
Если при осмотре вспучилась краска на задних арках и внизу дверей — это не смертельно (по меркам Опель). Не забывайте о возрасте автомобиля. Последняя Vectra B сошла с конвейера более 15 лет назад. Мерседесы и БМВ из 90-х гниют не меньше.
Но если коррозия добралась уже и до днища, несущих лонжеронов, нижней части порогов — то от покупки лучше воздержаться. Так как придется потратить много финансов и времени, чтобы приостановить процесс разрушения. Устранить его полностью практически нереально. Тем более модель популярная и на вторичном рынке есть из чего выбрать.
Кстати, снизу пороги неплохо обработаны с завода. Чаще всего гнить они начинают сверху, в местах крепления нижнего уплотнителя двери. Капот из-за большей вероятности сколов также начинает ржаветь в первую очередь. Но он на жесткость кузова не влияет. При желании капот можно заменить на новый не теряя много времени (цена вопроса 50-100$). И защитить его дефлектором.
Комплектации и салон
В самой бедной комплектации GL имелась только одна водительская подушка безопасности, центральный замок и гидроусилитель. Даже рулевая колонка нерегулируемая. Но любая комплектация могла быть дополнена опциями. Поэтому каждая Вектра Б может быть со своими особенностями.
Такие «плюшки» как подогрев сидений, люк и заводской фаркоп не входили ни в одну комплектацию. Только по желанию клиента и за дополнительные деньги. Ниже таблица с основными комплектациями Opel Vectra в кузове B. Их оказывается больше, чем три общеизвестных:
В таблице комплектации до рестайлинга. Главное изменение после 1999 года — 4 подушки безопасности в базе.
Материалы салона очень износостойкие. Велюр толстый, кожа крепкая и даже после 200 тыс. пробега обивка сохраняет приличный вид. При условии регулярной уборки и «человеческого» отношения, конечно.
Шумоизоляция неплохая, а уровень «сверчков» в салоне напрямую зависит от «рукотворного» вмешательства. А с учетом возраста, какой-либо элемент салона разбирали 100%. Вопрос только в качественном подходе.
Двигатели Опель Вектра Б
Выбор двигателей у Вектра Б еще больше, чем комплектаций. Тем более за время выпуска моторы регулярно модернизировались или заменялись на новые. Откровенно неудачных моторов нет. Все со своими особенностями и слабостями, но общий беспроблемный ресурс выше 250 тыс. км. Начнем разбираться по порядку возрастания.
1,6 литра
Недостаток сил обычно пытаются компенсировать педалью газа, что существенно ускоряет износ двигателя. Спустя 20 лет сложно найти такой мотор без капитального ремонта. А если ремонт состоялся, то сложно оценить качество его выполнения без вскрытия. Зато восьмиклапанник при обрыве ремня ГРМ не гнет клапана.
Шестнадцатиклапанный вариант двигателя 1,6 л. (X16XEL) выдает уже 101 л. с. Этого вполне достаточно для комфортного передвижения без гоночных амбиций. Возможные проблемы:
После рестайлинга X16XEL модернизировали: установили короткий впускной коллектор, поменяли модуль зажигания и устранили ряд «косяков». С 2000 года его заменили на Z16XE, который мало чем отличается, но соответствует нормам Евро-4. На моторе Z устанавливали электронную дроссельную заслонку и один «лишний» лямбда-зонд.
Параллельно с ним устанавливали Y16XE с другими «мозгами», заточенными под Евро-3.
1,8 литра
В первые годы выпуска в Opel Vectra B устанавливали X18XE (115 л. с.). Этот мотор можно назвать оптимальным для Вектры Б. Наравне с аналогичным двухлитровыми X20XEV (на основе которого и создали 1,8 л.). Возможные проблемы обоих:
Трескается впускной коллектор. Признаки: повышенный расход бензина и плавающие обороты. Лечение — замена коллектора на новый или б/у, варить бесполезно.
Забивается регулятор холостого хода. Чистка помогает ненадолго, лучше поменять.
Масляный жор после 250 тыс. км. Чаще всего лечится заменой маслосъемных колец или сальников клапанов.
Датчик распредвала. Часто выходит из строя, только замена.
Дорогой лямбда-зонд. Он титановый и «убивает» его плохой бензин. Менять лучше на Bosch, NGK или FAE. По отзывам владельцев эта тройка работает правильно.
Мотор просуществовал недолго, после 2000-го его модернизировали до Z18XE (125 л. с.). Суть осталась та же, но поменяли впускной/выпускной коллектор, добавили один лямбда-зонд и педаль газа стала электронной. Зато убрали клапан EGR, одной проблемой меньше.
Главная потенциальная проблема обновленных моторов серии Z и Y (1,6 л. тоже касается) — неудачное расположение ЭБУ (электронного блока управления двигателем). Его поместили на сам двигатель и вибрация с высокой температурой со временем «убивают» электронный блок. Процедура по восстановлению/замене сложная и дорогостоящая. Некоторые владельцы заранее переносят ЭБУ в более «спокойное» место. У X18XE1 такая проблема также имеется.
2,0 литра
У двухлитрового мотора X20XEV (136 л. с.) больше мощности и расход топлива чуть выше. В остальном, слабые места идентичны с «младшим братом» 1,8 л. (X18XE). После рестайлинга его заменили на 2,2 литра.
2,2 литра
Z22SE довольно резвый, чувствуются 147 л. с. Основная «болячка» — течь из-под клапанной крышки. Помогает замена на пластиковую.
Z22SE изготовлен из вторично переработанного алюминия. Поэтому нередки случаи образования трещин в алюминиевой головке блока цилиндров. Особенно после «фанатичной» затяжки свечей. Замена обойдется дорого.
Двигатели V6
До 1999 года устанавливали 2,5-литровый (X25XE, 170 л. с.). После его заменили на 2,6 л. (Y26SE, 170 л. с.). Разница в едином модуле зажигания (без высоковольтных проводов) и электронной педали газа. К тому же у Y26SE установлено 4 лямбда-зонда и четыре катализатора.
Масляный теплообменник, который с возрастом течет и термостат расположены в развале цилиндров. Добраться к ним очень тяжело. Поэтому работа по замене термостата или ремонту теплообменника обойдется дорого. Запчасти для узла ГРМ также обойдутся в два раза дороже.
В остальном стоимость обслуживания шестицилиндровых моторов не особо отличается от четырехцилиндровых. Если, конечно, дело не дойдет до капитального ремонта двигателя.
Дизельные моторы
Из всех предложений Опель Вектра Б на авторынке, дизельные составляют не больше 5% (32 из 634 в продаже по всей России). Поэтому шанс найти машину в хорошем состоянии минимален.
Проверенный временем турбированный дизель Isuzu X17DT (82 л. с.) ставили на Вектра Б только первые два года конвейерной жизни. Сам по себе 1,7-литровый дизель легендарно надежен, но 20+ лет эксплуатации накладывают свой отпечаток.
После него стали устанавливать двухлитровый X20DTL (82 л. с.), тоже вполне надежный. Проблемы, в основном, возникают с топливной системой. И то в силу возраста и качества топлива.
После рестайлинга его заменили на Y20DTH (101 л. с.). Отличия минимальны, чуть подтянули экологические нормы. Очень редко встречается самый мощный для OVB дизель 2,2 литра (Y22DTR, 125 л. с.).
Во всех моторах, кроме бензинового 2,2 литра (там цепь), обязательна замена ремня ГРМ каждые 60 тыс. км. Если неуверены в честности продавца, то обязательно поменяйте ремень для профилактики. При обрыве ремня поршни встретятся с клапанами и последствия обойдутся дорого. Восьмиклапанный 1,6 литра исключение, но остаться без движения посреди пути тоже не сильно приятно.
Трансмиссия
На первый взгляд, у ОВБ всего два варианта коробок передач: 5-ти ступенчатая механика и 4-х ступенчатый автомат. Но если «копнуть» глубже, то у каждой из них есть «кучка» разновидностей.
Механические коробки передач
Самые «нежные» модификации F15 или F17 ставили на младшие моторы 1,6 литра и 1,8 после рестайлинга. Потенциальная, но не гарантированная проблема у них — подшипники вторичного вала. На начальных этапах гул из коробки можно и не услышать, перед покупкой обратите внимание на этот момент.
Вариант комплектации механическими коробками F16 или F18 — на втором месте по распространенности. Подшипники надежные, проблем до 300-400 тыс. пробега практически нет.
Коробки F23 и F25 устанавливали только в паре с самыми мощными бензиновыми и дизельными двигателями. Поэтому они встречаются реже всего.
Цифра (умноженная на 10) после F означает нагрузку в Н·м, на которую рассчитана коробка. То есть F23 гарантированно выдержит нагрузку до 230 Н·м крутящего момента, а F15 — только 150 Н·м.
Общее слабое место для любой механики — «вертолет». Так называют наружный механизм переключения передач. А в случае c F23 система тросов и кулиса. Ремонтируется «колхозингом» с помощью болтиков или заменой. В обоих случаях недорого.
Сцепление способно прослужить и 200 тыс. км, реальный ресурс напрямую зависит от стиля вождения.
Автоматические КПП
Опель Вектра Б с АКПП на вторичном рынке не больше 20%. Поэтому найти «живой» автомат сложнее, чем механику. Тем более в случае с автоматом очень важна регулярность и «качественность» обслуживания.
По разновидностям похожая с МКПП ситуация. Модификации AF13 и AF17 устанавливали на более слабые моторы. Мощные оснащали AF14, AF20 и AF22.
Последние меньше греются и имеют больший ресурс без ремонта. При хорошем обслуживании — это 350-400 тыс. Правда, когда автоматическая коробка исчерпает весь свой ресурс, то ремонт обойдется очень дорого.
Обязательно проверяйте Vectra B с автоматом на ходу. Не должно быть никаких толчков при переключениях. Проверьте щуп АКПП, масло должно быть прозрачным и без горелого запаха. Срок его замены — раз в 40-60 тыс. км.
Ходовая часть Opel Vectra B
Говорить о ресурсе оригинальной подвески Опель Вектра Б особого смысла нет, поскольку такой уже не найти. По конструкции передняя подвеска простая, надежная и довольно комфортная. Шаровая опора меняется отдельно от рычага — это плюс. Сайлентблоки также меняются по отдельности. Поэтому ремонт можно делать по чуть-чуть и недорого.
Чаще всего придется менять стойки стабилизатора, как и на многих других машинах. Еще можете столкнуться с необходимостью замены передних верхних опор амортизатора. Они проседают со временем. В продаже есть много аналогов, но обратите внимание на качество резины. Она может быть мягкой и жесткой. По отзывам владельцев неплохо ходят опоры немецкого производителя Sachs.
Задняя подвеска на такая простая — она многорычажная. Хоть сзади и 3 рычага, основная статья расходов — это 4 плавающих сайлентблока (2 верхних и 2 нижних). Стоят они по меркам Opel дорого от 5 до 15 долларов за штуку. Работа по замене может стоить дороже. Затягивать с их заменой не стоит, поскольку они влияют на задний развал. При нарушении которого может съесть резину, которая стоит дороже.
Истина кроется в «деталях», а детали должны быть качественными. Дешевые китайские запчасти стоять в два раза дешевле, а ресурс подвески сокращается в 3-4 раза. Поэтому экономия должна быть разумной.
Амортизаторы спокойно выхаживают 100 тыс. км. Ступицы в среднем 120-150 тыс. км. В общем, подвеску Вектра Б можно охарактеризовать как надежную и беспроблемную.
Электрика
Проводка Vectra B сделана с запасом. Причем запас как по прочности, так и по функциональности. До рестайлинга уже с завода закладывалась одинаковая проводка как для дешевых, так и дорогих комплектаций. Поэтому очень легко доукомплектовать свою машину круиз-контролем или подогревом сидений. Чаще всего достаточно только найти дополнительное реле и кнопку.
Дисплей на передней панели со временем начинает терять пиксели. Лечиться перепайкой шлейфа. В зоне риска катушка зажигания, лямбда-зонд, датчики кондиционера. Но это скорее не слабое место модели, а особенности обслуживания и эксплуатации.
Главная электрическая проблема у Вектра Б — это ЭБУ на некоторых модификациях двигателей, а котором мы упоминали в соответствующем разделе. Контакты внутри блока разрушаются из-за температуры и вибрации практически гарантированно, вопрос времени. Найти сложно, поменять дорого.
Тормоза и рулевое управление
У Вектра Б тормоза на всех колесах дисковые. Задними барабанами комплектовалась только версия с восьмиклапанным бензиновым мотором 1,6 л. (X16SZR, 75 л. с.). Из конструктивных просчетов только механизм ручника. Настраивается и работает плохо. Остальные проблемы в основном возрастные.
Проверяйте состояние тормозных трубок и цилиндров. Со временем они повреждаются по причине коррозии. Если перестал работать блок АБС, то, скорее всего, дело в плохом контакте внутри блока. Решается довольно легко с помощью перепайки.
Рулевая рейка обычно напоминает о себе после 250 тыс. пробега. Проявляется это течью или стуком. Можно реставрировать за 100$, купить чуть дороже б/у или восстановленную на заводе за дорого.
До рестайлинга быстро разбивается карданчик и втулка в рулевой колонке. На скорость не влияет, но стуком напрягает. Многие меняют на послерестайлинговый более надежный шлицевой вариант карданчика.
Opel Vectra B привлекает неплохим дизайном и демократичной стоимостью обслуживания. Но найти достойный экземпляр без отпечатка тотальной экономии будет непросто. В первую очередь выбирайте ухоженный кузов. Потом уже двигатель, желательно не Z/Y серии (вспомните проблемы с ЭБУ). Восстановить подвеску даже с нуля будет не очень дорого. Поэтому о её состоянии перед покупкой можно сильно не заморачиваться.
