Ремонт заднего редуктора тойота виш

Вопрос: "Засвистела муфта подключения заднего привода (редуктор, мост. ) на Ipsum (Gaia, Nadia. ). Новая деталь стоит под штуку баксов, да еще плюс работа. Что делать?!"

Конструкция

Принципы работы полного привода Toyota ATC 4WD - см."Муфта ATC / DTC"

Во-первых, заказываете подшипник с каталожным номером 90363-95003.
В каталоге запчастей по машине Toyota Gaia (и любой другой машине с ATC) его НЕ ВИДНО. Производитель считает муфту считается "неразборной".

Но его аналог видно, если посмотреть устройство заднего редуктора Caldina 215G (с V-Flex 4WD). Как уже сказано, каталожный номер 90363-95003 (в Москве этот подшипник стоил $17), аналог - NSK 95DSF01, размеры 120*95*17 мм.
Внимание: в конце 2000-х появилась новая модификация муфт (например, у RAV4 с 08.2009 - номер 41303-42021), в которых стоял более узкий подшипник - 120*95*13 мм. Аналог - NSK 6819-2RS.

Процесс замены

1. Снимаете кардан (4 гайки у муфты), отводите в сторону и подвешиваете за что-нибудь.

2. Откручиваете муфту от редуктора (4 болта в силумине или в другом сплаве). Аккуратно - а то снимите всю резьбу!

3. Отсоединяете колодку включения муфты и резиновую трубочку.

4. Аккуратно отсоединяете муфту от редуктора. Потом при сборке все очистить и посадить на силикон. Если при отсоединении муфты открутить длинную балку крепежа редуктора справа (по ходу движения), и чуть опустить муфту с редуктором (так удобнее будет откручивать саму муфту), то часть масла из редуктора выльется - нужно будет потом долить.

5. Аккуратно отсоединяете проводки на муфте - при выпресовке подшипника они будут мешать. Когда снимете муфту, т.е. отсоедините ее от кардана с одной стороны и от заднего редуктора с другой стороны и дополнительно еще отсоедините вверху клемму и вакуумный шланг, то поставьте ее на шпильки которые крепятся к кардану. В верхней части муфты будут видны три проводка которые уходят внутрь, обычно они залеплены герметиком, уходяд они к разъему на боку муфты, вот с этого разъема и нужно их вытащить, очень аккуратно. Они не припаяны, а как бы тонкие штырьки, которые фиксируются в клемме. Потом, при выдавливании подшипника они не порвутся :).

6. Ставите муфту шпильками вверх, находите подходящий старый подшипник. При этом нужно установить муфту так, чтобы снизу было куда выдавливаться всему хозяйству :)

7. Лучше использовать пресс, но можно сделать наскоро рамку и обычный домкрат. И потихоньку давить сверху. Не попутайте, только со стороны шпилек! Можно дополнительно снять металлический пыльник. Только аккуратно, он гнется :)

8. Все в сборе вылезет из муфты. Самый большой подшипник останется внутри корпуса. Его и нужно менять. На родном подшипнике имеется резиновое колечко снаружи. Не парьтесь и просто при посадке нового нанесите силикон.

9. При очистке от разной дряни новый подшипник встает без проблем.

10. Снова подсоедините проводки и собирайте муфту в обратной последовательности.

Я с этим свистом и гулом проехал около 3000 км. После замены накатал порядка 70 000 км - "полет" нормальный.

Впоследствии вылезла новая трабла - почти накрылся второй подшипник (на схеме это условно 41330F, но - внимание! - задний подшипник от V-Flex не подходит к ATC). В нем вылез пыльник, перекосился и начал потихоньку крошится, это вылилось в скрежет и другие малоприятные звуки со стороны муфты. Я поначалу даже грешил на первый подшипник. Но в прошлые выходные разобрал муфту и увидел вышеописанное. Неприятность подвисла, после того как я разобрал снова муфту, удалил остатки пыльника и набил туда кастроловской шрусовой смазки.

Оригинальный задний подшипник - NSK 6911V, размеры 80*55*13 мм, аналоги - Koyo 6911-2RS и т.д.

650.000 машин) предусматривает бесплатную замену муфты ATC в течение 9 лет без ограничения по пробегу.

И еще раз - с иллюстрациями.

Вид муфты заднего привода. Снимаем кардан, и лучше 2 шпильки выкрутить, проще снимать. Муфта держится на 4 болтах в силумине, осторожно нужно.

Ремонт заднего редуктора тойота виш

Вишеводик

На это и надеюсь. Думаю, проблем не будет с заменой. Ожидаю увидить что-то типа NSK 95DSF01

Вишегуру

Вишеводик

У кого проблемы с шумами и подтеками муфты включения 4WD, не нужно покупать новую муфту с дифференциалом за 10 тысяч а то и более. Муфта вполне ремонтопригодная в домашних условиях.

Советы:
1. заранее найдите подходящую оправку чтобы забить сальник - это обязательно;
2. масло слить перед съемом муфты;
3. мощных прессов не требуется - я все делал дома при помощи подручных инструментов, монтировки и такой-то матери ));
4. если нет рамки и домкрата, пресса, можно аккуратно посадить подшипники молотком. Очень аккуратно по миллиметру равномерно через старый подшипник, а иначе можно покупать узел муфта-дифференциал в сборе - материал муфты - мягкий металл типа силумина;
5. использовать высокотемпературный герметик (красный Done Deal с медью подойдет);
6. наносить герметик на внутреннюю кромку корпуса муфты в месте установки большого подшипника - это будет гидроизоляция внутренней полости от влаги;
7. герметик нанести сперва на корпус дифференциала, затем пункт 6;
8. после пункта 6 установить муфту в корпус, восстановить проводку разобранный разъем, муфту держать перевернутой шпильками книзу, упор должен быть на корпус а не на шпильки, чтобы не выдавливались наружу внутренности;

Кстати, шпильки можно выкрутить, накрутив на них две гайки. При этом станет существенно легче отсоединить кардан. Перед снятием кардана, нанесите метки между фланцем кардана и посадочным местом электромуфты, чтобы поставить все на место так же, как было, мало ли. Малый подшипник необходимо запрессовывать равномерными усилиями на всю обойму, иначе он очень скоро рассыпется. Хорошей оправкой может послужить либо старый подшипник, либо торцевая головка соответствующего диаметра.

15.7 Разборка редуктора заднего моста

Аналогично снимаем стопорную пластину регулировочной гайки левого подшипника.

Аналогично снимаем крышку, вынимаем регулировочную гайку и снимаем наружное кольцо левого подшипника коробки дифференциала.
Если подшипники коробки дифференциала не меняем, то помечаем их наружные кольца для того, чтобы не перепутать при сборке.

Извлекаем из гнезда картера редуктора сальник (см. Замена сальника ведущей шестерни главной передачи).

Перевернув картер, аналогично выбиваем наружное кольцо заднего подшипника ведущей шестерни.
Для разборки дифференциала…

При отсутствии съемника вставляем зубило между торцем внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.

Аналогично спрессовываем внутреннее кольцо другого подшипника.
Зажав коробку дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла,…

Перед сборкой промываем детали редуктора в керосине и осматриваем их. Проверяем состояние зубьев шестерен главной передачи. Повреждения хотя бы одного зуба (выкрашивание, задиры рабочей поверхности) недопустимы. Мелкозернистой шкуркой устраняем незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий в коробке дифференциала. При серьезных повреждениях деталей заменяем их на новые. При обнаружении даже незначительных повреждений поверхностей опорных шайб шестерен полуосей заменяем шайбы на новые (с подборкой толщины шайб). Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями. Плохое состояние подшипников является причиной шума и заедания зубьев шестерен.
Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы. Закрепляем ведомую шестерню на коробке дифференциала.
При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлитами и устанавливаем их в коробку дифференциала. Проворачиваем сателлиты и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения сателлитов с осью отверстий в коробке дифференциала, и вставляем ось сателлитов. Осевой зазор каждой шестерни полуоси не должен превышать 0,1 мм. При увеличенном зазоре заменяем опорные шайбы шестерен полуосей новыми – большей толщины. Момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 14,7 Н.м (1,5 кгс.м) – шестерни проворачиваются рукой.

Аналогично запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника.
Правильное положение ведущей шестерни относительно ведомой обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, установленного между торцом ведущей шестерни и внутренним кольцом заднего подшипника. При замене главной пары редуктора или подшипников ведущей шестерни подбираем регулировочное кольцо. Для этого изготавливаем приспособление из старой ведущей шестерни: привариваем к шестерне пластину длиной 80 мм и шлифуем пластину в размер 50–0,02мм относительно торца шестерни (плоскости прилегания регулировочного кольца).

Протачиваем (или обрабатываем мелкой шкуркой) место установки заднего подшипника на ведущей шестерне для того, чтобы внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке. На изготовленное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами и вставляем приспособление в картер. Затем устанавливаем внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами и фланец ведущей шестерни. Проворачивая за фланец шестерню для правильной установки роликов подшипников, затягиваем гайку крепления фланца моментом 7,9–9,8 Н.м (0,8–1,0 кгс.м).
Закрепляем картер на верстаке так, чтобы его привалочная плоскость располагалась горизонтально. Устанавливаем лекальную линейку в постели подшипников ребром для того, чтобы касание линейки постелей происходило по линии.

Толщину регулировочного кольца определяем по разнице между зазором и отклонением от номинального положения новой шестерни (с учетом знака отклонения).

Например, измеренный зазор равен 2,90 мм, а на шестерне нанесено отклонение от номинального положения –15. Переводим отклонение в миллиметры: –15 x 0,01 = –0,15.
Требуемая толщина регулировочного кольца составит: 2,90–(–0,15) = 3,05 мм.
Устанавливаем регулировочное кольцо требуемой толщины на новую ведущую шестерню. Извлекаем приспособление из картера редуктора и снимаем внутренние кольца переднего и заднего подшипников с сепараторами и роликами.

Вставляем ведущую шестерню в картер редуктора. Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами и маслоотражатель. Смазав рабочую кромку нового сальника смазкой Литол-24, запрессовываем его в гнездо картера. Устанавливаем фланец ведущей шестерни.

Предварительный натяг подшипников ведущей шестерни контролируем динамометром.

Если момент сопротивления вращению оказался менее 157 Н.см (16 кгс.см) – для новых подшипников, а для подшипников после 30 км пробега – менее 39,2 Н.см (4 кгс.см), то подтягиваем гайку крепления фланца, не превышая момент затяжки. После этого вновь проверяем момент сопротивления вращению ведущей шестерни.
Если момент сопротивления оказался более 197 Н.см (20 кгс.см) – для новых подшипников, а для приработанных подшипников – более 59,0 Н.см (6 кгс.см), то предварительный натяг подшипников превышен.
В этом случае необходимо заменить чeрезмерно деформированную распорную втулку новой и повторно провести сборку и регулировку.
Устанавливаем в картер редуктора дифференциал в сборе с подшипниками и регулировочные гайки так, чтобы они соприкасались с наружными кольцами подшипников. Затягиваем болты крышек подшипников требуемым моментом.
Из стальной пластины шириной 49,5 мм и толщиной 3–4 мм изготавливаем специальный ключ для затяжки регулировочных гаек.
Регулировку бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи и предварительный натяг подшипников коробки дифференциала проводим одновременно, в несколько этапов.

Заворачиваем левую регулировочную гайку (со стороны ведомой шестерни) до полного устранения зазора в зацеплении шестерен главной передачи.

Затягивая левую гайку, устанавливаем требуемый боковой зазор 0,08–0,13 мм в зацеплении шестерен главной передачи.
При этом зазоре, покачивая ведомую шестерню, пальцами руки ощущаем минимальный люфт в зацеплении шестерен, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб.
При затяжке гаек крышки подшипников коробки дифференциала расходятся и расстояние между ними увеличивается.
Для установки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала последовательно и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки подшипников до достижения расстояния между крышками 0,15–0,20 мм. Установив предварительный натяг подшипников, окончательно проверяем боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи, который не должен измениться. Для этого,…

Замена заднего редуктора Toyota Wish в Братске

Замена заднего редуктора Toyota Wish - одно из возможных решений при ремонте трансмиссии. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Братске. замена заднего редуктора Toyota Wish в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

• В филиале в Братске работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Toyota Wish.
• Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
• Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену заднего редуктора будет минимальной.
• Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Toyota Wish распространяется гарантия.
• Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
• Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
• Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Toyota Wish

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Братске прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Toyota Wish позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Ремонт заднего редуктора тойота виш

Toyota Caldina 2.0 4wd MT › Logbook › 2. Полный привод Stage 1. Теория и практика с электромуфтой от Toyota Wish/

Всем доброго дня!

В данной статье расскажу об установки редуктора с электромуфтой от toyota wish. Но не о самом процессе установки, на драйве достаточно статей по этой теме.Да и там все просто снял поставил, подвел провод питания и вывел сапун. Я попытаюсь объяснить зачем я на него перешел, и раскрыть плюсы и минусы такого решения.

Вот пару фоток установки:

Предыстория была такова, я живу за городом там и выезд из дома в крутую гору да и снега частенько заваливает снегом. Поэтому полный привод для меня больше необходимость, чем развлечение. При покупки машины хозяин как то уклончиво отвечал про работу полного привода, поэтому я морально был готов к тому что он не работает.
Первый же снегопад это подтвердил.

По старой доброй традиции: углубился в драйв для того что бы разобраться что все таки сломалось у меня в системе полного привода, да за одно понять как эта система работает. Как оказалось у меня сломалась визкомуфта, причем как выяснилось вещица она довольно капризная и ломучая. И многие меняют ее на электромуфту с редуктором от toyota wish, судя по бж, она намного надежнее.

Общая схема работы полного привода что виско что с электро муфтой на Toyota Caldina выглядит так:

Из нее становится понятно следующие: момент в нашем автомобиле передается через угловую передачу в коробке одинаково на обе оси. При этом передняя ось постоянно подключенная а задняя размыкается и смыкается специальную муфту в заднем редукторе. Тем самым момент передачи усили от двигателя по осям распределяется от 100 перед 0 зад(за исключением небольших потерь на вращение кардана) до 50 на 50 если задний редуктор замкнут полностью. Перебросить назад больше момента чем на перед конструктивно не возможно.

Разница между электро и виско муфтой заключается лишь в принципе действия.
— В вискомуфте при разной скорости вращения передних и задних колес начинает нагреваться жидкость которая тут же твердеет и начинает передавать момент с карданного вала на задние колеса. Простым языком она стремится уровнять скорость вращения задних и передних колес. При этом она действует механически на разнице вращения осей без каких либо датчиков и не поддается не какому управлению.
— В электромуфте управление происходит под действием электромагнита который сжимает фрикционные диски. Если электромагнит не запитывается током, фрикционы остаются в выключенном состоянии — подводимая от карданного вала к передней крышке мощность не передается на вал муфты и задние колеса.
При подаче на электромагнит тока, к нему притягивается якорь и замыкает управляющий фрикцион. При этом фасонная шайба получает круговое движение, шарики перемещаются по пазам и придают поступательное движение поршню, который сжимает пакет главного фрикциона. Мощность передается от передней крышки на вал и далее на задние колеса. Величина передаваемого усилия бесступенчато регулируется изменением силы тока в электромагните. Простым языком мы при помощи вольтажа управляем степенью передачи момента на задние колеса.

Получается что электромуфта намного интереснее вискомуфты, но вот незадача в наших автомобилях нет компьютера который бы ей управлял. И поэтому полный привод будет работать только с кнопки вкл/выкл. С одной стороны удобно, надо полный привод нажал кнопку и поехал, не надо выключил и ездишь на переднем приводе что весьма экономично. Да и свежи у меня в памяти воспоминания от Аккорда когда в повороте на гололеде начинает шлифовать передние колеса, подключается неожиданно зад и тебя начинает таскать по всей дороге. Хорошо многолетний опыт езды на заднем приводе позволял выруливать из таких ситуаций, но из за этого ездишь в постоянном напряге.

Вот схема редуктора с электромуфтой:

Но есть и огромный минус в полном приводе с кнопки. В положении вкл ездить на постоянку практически невозможно так как у нас идет жесткое распределение момента 50 на 50 по осям. И любое отклонение от прямолинейного движения начинает давать напряжение на муфту и редуктор, так как начинается несовпадение по количеству оборотов между передними и задними колесами.

Но при этом конструкция муфты такова что можно менять количество передаваемого момента на задний привод от 0 до 50% за счет вольтажа подаваемого на муфту. Что дает нам определенное поле для творчества, можно сделать так называемый преднатяг заднего редуктора, для этого нам надо подать на редуктор меньшее напряжение, которое можно регулировать либо переменным резистором, либо постоянным подобрав значение.

Но я решил пойти дальше и попробовать сделать управление полным приводом интеллектуальным. По итогу должно получится намного интереснее и лучше родной вискомуфты. Что из этого получится буду описывать здесь в БЖ.

Toyota Wish 1.8 4WD › Logbook › Замена задних стоек и сальников редуктора

Что по сальникам.
Открутили линки, и рычаги с низу (развальный не трогали) и вытянули привод вместе со ступицей из редуктора. Заменили сальник и воткнули обратно.
А на хвостовике сальник ещё живой. Не стал менять по принципу — пока не проявилось нехрен лезть. (Хотя новый лежит — купил).

Жидкость взял Mitasu. GL-5 85W90 (по каталогу 0.5 л) решил покатать тыщ 5, и заменить на вторую половину банки — промою таким образом.
Так же потом заменю в раздатке. Там 0.9 л. 75W90.

По итогу все успели. Стойки заменили, сальники, и жижу в редукторе. Доволен как слон. Сзади ничего не брякает.

P.S. Масло утилизировано. Грин пису просьба не беспокоиться!

Серый Волк

Дружище ты га масло потратил столько денег на эту сумму можно было бы купить кантрактную коробку

Владимир Егидаров

Почему именно это масло ZIC?

Владимир Колмаков

Хороший видос. Продолжай снимать.

paladdin *

здр-те . скажите пож-ста вот вы както сказали -что Wish (воет. ревет ) вы уже поняли в чем причина ? у меня тоже виш воет. подскажите в чем проблема. такое впечатление как будто прокладка коллектора прогорела.проверял ее - целая в порядке.

евгений брагин

При попадании воздуха в АКПП ничего не будет,это 200%. У самого сервис, всегда сливаю до появления воздуха!

сразу надо было прогонять 12 литров. по полтора сливая и тут же заливая свежего полтора. пока чистое не побежит, а ты хуйнёй занимаешься и масло проверяется у таких коробок на запущенном прогретом двигателе. Дурик ты дурик!))))

gameoverzxc

Уважаемый автор по видео видно что у вас примерно тоже чудо японской мысли U341F это я про автомат, я сливал масло с автомата проще. 1 литр с поддона и литров 5 с сливного отверстия которое находится где автомат соединяется с раздаткой внизу пробка под шестигранник (такая же как на заднем редукторе). На видео я ее видел. Новое масло заливал также через щуп. Или через него нельзя сливать? (вообще мне пришлось сливать его, т.к. менял сальники как раз между акпп и раздаткой и когда я ее сдернул (слегка) то из автомата хлынуло масло и чтобы не ловить это масло растекающееся во все направления я и попробовал открутить эту пробку)

Эдуард Лысенко

Молодец! Отличный у тебя канал, очень полезное видео. Так держать!

Владимир Губин

Человечище, твои обзоры радуют!) В вашем регионе есть чудесные машины Subaru Exiga. Ты станешь первым, кто снял обзор про нее на русском языке, познакомься человечество с данным авто)

viktor esil

шумка в виш никакая или мне так показалось после шарана или класс машин скорее всего несопоставим

Михаил Бурнашев

Доброго времени суток! У меня такой же Виш. с недавнего времени стал кидать со стороны в сторону, примерно как на уазе с убитой рулевой:) как думаешь в чем дело?

Арсалан 1

Вы молодцы! Ждем еще классных авто на обзор! Надеюсь планы будут воплощаться наяву:)

иван петров

Пож-та обзор на crown majesta uzs 186-187

Гео Кон

что за место где снимали на улице?

Takumi F

Вылил в кусты отработку на Снеговой. Я записал твои номера.

Александр Бурнашев

Джоник, MARK X ZIO либо MARK BLIT ждем. обзоров как таковых нет. лойс чтоб увидел

Ремонт заднего редуктора тойота виш

Редуктор заднего моста

Диагностика уровня масла
1. Установите транспортное средство на ровную горизонтальную площадку.
2. Открутите заливную заглушку и демонтируйте прокладку.
3. Убедитесь, что уровень масла в картере располагается под срез отверстия заливной заглушки.

4. Если уровень масла ниже допустимого, проконтролируйте присутствие утечек.
5. И при надобности долейте масло
Вязкость масла по Sae 85w-90
Заправочная емкость редуктора заднего моста автомобиля Toyota Vitz 1,7 л
Свойство масла по Api gl-5
6. Поставьте новую прокладку и зажмите заливную заглушку.
Момент затяжки 49 Н м
Демонтаж и монтаж редуктора
Замечание: монтаж проводится в порядке, обратном снятию. 1. Открутите заливную и сливную пробки, демонтируйте прокладки и слейте масло из картера редуктора.
Момент затяжки 49 Н м
Замечание: непосредственно после поездки масло в редукторе может
быть горячим, перед проведением процессов дайте ему остыть
2. Демонтируйте задние колеса,
3. Демонтируйте датчики частоты вращения задних колес.
4. Демонтируйте барабаны задних тормозных механизмов автомобиля Toyota Vitz.
5. Демонтируйте возвратные пружины тормозных колодок.
6. Демонтируйте задние полуоси.
7. Демонтируйте карданный вал.
8. Поставьте особенный домкрат под редуктор заднего моста автомобиля Тойота Витз.
9. Открутите 8 болтов и 4 гайки, демонтируйте шайбы и демонтируйте редуктор заднего моста в сборе.
Момент затяжки 52 Н м
Замечание: при демонтаже редуктора заднего моста возможны протекания остатков масла.
Диагностика редуктора

1„ Зафиксируйте снятый редуктор, как изображено на рисунке.
2, С участием индикатора проверьте осевое биение соединительного фланца.
Максимально разрешенное
биение 0,09 мм
. Поставьте стрелочный индикатор, как изображено на рисунке, и проверьте торцевое биение фланца. Максимально разрешенное биение 0,09 мм

Первая часть ТОшников: Второй канал NotBadCars - ТОшники - цикл передач, о старых автомобилях. Только правда, только хардкор. В этой серии мы наконец-то заканчиваем большое ТО Toyota Wish. Приятного просмотра! Музыка в видео: Wavy Jones – Smog mishlawi – always on my mind Space_Coast Instagram: ВКонтакте: DRIVE 2: ПО вопросам рекламы и сотрудничества: thedjonnigames@

NotBadCars

Если вдруг кто-то не понял, то у меня НЕ LSD редуктор. Эта была шуточка от Бога ;)

P.S. Масло утилизировано. Грин пису просьба не беспокоиться!

Серый Волк

Дружище ты га масло потратил столько денег на эту сумму можно было бы купить кантрактную коробку

Владимир Егидаров

Почему именно это масло ZIC?

Владимир Колмаков

Хороший видос. Продолжай снимать.

paladdin *

здр-те . скажите пож-ста вот вы както сказали -что Wish (воет. ревет ) вы уже поняли в чем причина ? у меня тоже виш воет. подскажите в чем проблема. такое впечатление как будто прокладка коллектора прогорела.проверял ее - целая в порядке.

евгений брагин

При попадании воздуха в АКПП ничего не будет,это 200%. У самого сервис, всегда сливаю до появления воздуха!

сразу надо было прогонять 12 литров. по полтора сливая и тут же заливая свежего полтора. пока чистое не побежит, а ты хуйнёй занимаешься и масло проверяется у таких коробок на запущенном прогретом двигателе. Дурик ты дурик!))))

gameoverzxc

Уважаемый автор по видео видно что у вас примерно тоже чудо японской мысли U341F это я про автомат, я сливал масло с автомата проще. 1 литр с поддона и литров 5 с сливного отверстия которое находится где автомат соединяется с раздаткой внизу пробка под шестигранник (такая же как на заднем редукторе). На видео я ее видел. Новое масло заливал также через щуп. Или через него нельзя сливать? (вообще мне пришлось сливать его, т.к. менял сальники как раз между акпп и раздаткой и когда я ее сдернул (слегка) то из автомата хлынуло масло и чтобы не ловить это масло растекающееся во все направления я и попробовал открутить эту пробку)

Эдуард Лысенко

Молодец! Отличный у тебя канал, очень полезное видео. Так держать!

Владимир Губин

Человечище, твои обзоры радуют!) В вашем регионе есть чудесные машины Subaru Exiga. Ты станешь первым, кто снял обзор про нее на русском языке, познакомься человечество с данным авто)

viktor esil

шумка в виш никакая или мне так показалось после шарана или класс машин скорее всего несопоставим

Михаил Бурнашев

Доброго времени суток! У меня такой же Виш. с недавнего времени стал кидать со стороны в сторону, примерно как на уазе с убитой рулевой:) как думаешь в чем дело?

Арсалан 1

Вы молодцы! Ждем еще классных авто на обзор! Надеюсь планы будут воплощаться наяву:)

иван петров

Пож-та обзор на crown majesta uzs 186-187

Гео Кон

что за место где снимали на улице?

Takumi F

Вылил в кусты отработку на Снеговой. Я записал твои номера.

Александр Бурнашев

Джоник, MARK X ZIO либо MARK BLIT ждем. обзоров как таковых нет. лойс чтоб увидел

Ремонт Toyota Wish

Владельцам Toyota Wish необходимо проходить плановое техническое обслуживание не менее 1 раза в год, чтобы избежать обращения в автосервис по причине серьезной неисправности.

Несмотря на то, что автомобили прослыли надежными и качественными во всем мире, заезд в техцентр «DDmotors» не редкость. Причины банальны:

• несвоевременное проведение ТО;
• некачественные горюче-смазочные материалы;
• плохие дорожные условия;
• заводской брак.

Цены на оказание услуг

Наш сервис предлагает в качестве проведения планового техобслуживания замену следующих деталей и смазочных материалов:

• тормозных колодок, дисков, жидкости;
• масляного, воздушного, топливного фильтров;
• моторного масла и в АКПП;
• ремня ГРМ.

При обнаружении стука, неприятного шума в районе подвижных частей (колес, двигателя, коробки передач), неисправности электроприборов Toyota Wish необходимо обратиться в любой ближайший автосервис «DDmotors» в СПб.

Проведенные вовремя диагностика и ремонт Тойота Виш, связанный с незначительными поломками, убережет авто от серьезных проблем. Профессиональный подход специалистов сервисных центров заключается не только в устранении поломок, но и в объяснении автовладельцу о необходимости, целесообразности восстановления той или иной детали, узла.

Распространенные причины, ведущие к заезду в СТО, это неисправности следующих узлов, блоков и деталей:

1. Коробки передач.
2. Сцепления. Недоработка на стадии проектирования и производства приводит к выходу из строя роботизированного узла уже через 70 тыс.км.
3. Свечей зажигания. Причина - использование присадок в топливе.
4. Высоковольтных проводов. Нарушение целостности изоляции приводит к электрическому пробою и затрудненному пуску двигателя.
5. Клапана рециркуляции отработанных газов.
6. Катушки зажигания.
7. Маслоотражательных колпачков и поршневых колец. Износ приводит к большому расходу масла.
8. Гидрокомпенсатора.
9. Датчика положения дроссельной заслонки.
10. Кондиционера.

Ремонт автомобиля Тойота Виш своими руками в гаражных условиях требует огромного количества времени и нервов. Отсутствие необходимого современного диагностического и ремонтного оборудование может затянуть ремонт Toyota Wish на долгие месяцы.

Автомеханики выполнят ремонт Тойота Виш в сервисе на высоком уровне и предоставят автовладельцам выгодные условия:

• гарантию на услуги ремонта - 12 месяцев, на качество запчастей - 24 месяца;
• 30-процентные скидки на работы - дешевле чем ремонт в официальных сервисах;
• 10-процентные скидки на запчасти - дешевле чем в автомагазинах.

Позвоните по номеру или оставьте заявку на сайте, чтобы записаться в ближайший сервисный центр сети. Менеджер перезвонит, ответит на вопросы и подберет подходящее время для визита.

Читайте также:

  
• Болтается противовес на коленвале камаз
  
• Замена линз audi q7
  
• Рено симбол ключ не поворачивается
  
• Пежо боксер сам поднимает обороты
  
• Замена вакуума на газели