Ремонт заднего суппорта audi a6 c6
Обновлено: 02.07.2024
Бортовой журнал Audi A6 2.0 TFSI (2014 г.)
Ремонт/ТО: Замена задних тормозных колодок Audi A6 C7
Задние колодки ходят тысяч по 40-60 и сам процесс замены ничего особенного, казалось бы, из себя не представляет. Однако есть пара ньюансов которые сподвигли написать этот опус.
Итак, колеса держат 5 болтов на 17. Открутили, сняли.
Суппорт держится на двух болтах на 13. Изнутри законтрены гайкой на 15. Если не лезет ключ на 15, то гайка в налете грязи и ржавчины.
Откручиваться должны без титанических усилий.
Обращаю внимание, что на резбе болтов присутствуют следы синего фиксатора. При сборке не забываем нанести свежий фиксатор на резьбу.
Теперь суппорт должен сниматься вверх освобождая колодки, но не тут то было. Оказывается, система электромеханического стояночного тормоза блокирует тормозной циллиндр и не дает его утопить ни на йоту.
Тут в дело вступает диагностический компьютер. В ролях:
- шнурок "Вася Диагност" (забавное название)
- планшет с Windows 10 и полноценными USB портами Prestigio Multipad Visconte V, который можно найти на сайтах объявлений за небольшие 4500 руб.
Перед началом процедуры разведения колодок, включаем зажигание, снимем машину с ручника, подключаемся шнурком. Готово.
Итак, нам нужен блок [53 Электромеханический стояночный тормоз]
Все, суппорт легко выходит. Старые колодки в мусор, новые на место. Датчик износа ставится только один, на задней левой паре.
На данном этапе суппорт можно зачистить небольшой щеткой по металлу и покрасить любой краской по ржавчине в баллончике, так как с вероятностью 95% вид у него будет ужасным. Рекомендую смазать цилиндр любой жидкой смазкой. Для этого аккуратно отводим резинку и заливаем смазку из баллончика.
Тормозной цилиндр вдавливается с одновременным вращением по часовой стрелке. Без специального инструмента сделать это проблематично. У меня есть такой вот набор стоимостью около 1800р
В наборе 2 воротка для вкручивания цилиндров вправо/влево и горка насадок под любой тормозной цилиндр! Кроме VAGовских. :) Ибо он там вот такой, с тремя желобками:
Но, из положения можно выйти используя насадку только с одним пином.
Из за постоянного смещения центра будет не очень удобно, конечно, но с задачей справится позволяет.
Когда колодки установлены, суппорта прикручены, нужно выйти из режима замены тормозных колодок!
Ремонт заднего суппорта
Полезно переобувать самому, скока раз уже убеждаюсь в этом.
Evgen_72rus
Меняем гофрированный чехол.
При осмотре в начале лета задних тормозных механизмов, обнаружил, что гофрированный чехол заднего правого тормозного цилиндра на внешнем сгибе протерся. Решил от греха подальше его сменить.
Выяснил, что в продаже на экзист имеются ремкомплекты SEINSA по $8. За такую цену не грех взять и 2 на всякий случай.
В состав ремкомплекта чего только не входит. В общем, все, что есть резинового в тормозном механизме, есть.
Чтобы заменить гофрированный чехол:
поддомкрачиваем;
снимаем колесо;
снимаем скобу, удерживающую колодки;
снимаем сами колодки;
откручиваем 2 болта, крепящие механизм к ступице, отводим механизм от тормозного диска на сколько позволяет тормозной шланг (ВНИМАНИЕ: ТОРМОЗНОЙ ШЛАНГ НЕЛЬЗЯ ПЕРЕГИБАТЬ И ВЫВЕШИВАВТЬ НА НЕМ ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ);
нажимаем на тормоз до тех пор, пока цилиндр не сойдет со своей направляющей и не повиснет на старом чехле (разумеется. лучше придерживать цилиндр руками, пока помощник нажимает на тормоз);
вынимаем цилиндр, удерживая механизм так, чтобы из него не вылилась тормозная жидкость;
удаляем старый чехол, вставляем новый. Установочный бортик нового чехла всталяется в углубление по периметру;
вставляем цилиндр в чехол и в механизм до соприкосновения с направляющей, натягивая чехол как можно выше;
устанавливаем струбцину, как показано на рис1. и зажимаем. Щипцами вращаем цилиндр по часовой стрелке, одновременно не забывая подкручивать струбцину;
завернув немного цилиндр, натягиваем верх чехла до углубления на цилиндре. Таким образом, чехол зафиксирован и снизу и сверху;
продолжаем закручивать цилиндр до конца. При приближении к концу закручивания, щипцами нужно действовать осторожно, чтобы не захватить их губками гофры нового чехла;
затем прикручиваем механизм к ступице, вставляем колодки, устанавливаем прижимную скобу сначала на верхний палец, закручиваем его но не затягиваем, прижимаем скобой колодки и закручиваем нижний палец. Все затягиваем. Затем прокачиваем механизм.
Если вам удалось не вылить тормозную жидкость во время переборки из цилиндра, то прокачать цилиндр можно всего за 2 качка педалью.
Цилиндр в механизме уплотняется резиновым кольцом, которое сидит в углублении внутри механизма (его углубление ниже, чем посадочное углубление чехла). У меня кольцо было в полном порядке и безболезненно перенесло удаление-вставку цилиндра. На всякий случай в ремкомплекте кольцо есть.
После поездки в Крым заметил, что ручник, который раньше затягивался на 3-4 щелчка, теперь затягивается лишь на самом верху (аж подлокотник приподнимается) да и держит при этом не очень. Поддомкрачивая задние колеса, обнаружил что затормаживается только правое колесо. Ну, думаю, трос оборвался. Однако при детальном изчении проблемы, обнаружил, что трос цел. Оказалось. не отходит назад рычаг привода ручника на левом тормозном механизме.
Вообще, задний тормозной механизм имеет 2 привода - гидравлический и троссовый. На мой взгляд, все это работает так:
гидравлический привод действует таким образом:
вы нажимаете педаль, цилиндр немного выдвигается, деформируя при этом внутри механизма уплотнительное кольцо;
отпускаете педаль - цилиндр под действием кольца, стремящегося принять прежнюю форму, отводится назад;
если колодки подизносились, то при нажатии на педаль цилиндр не тольк деформирует кольцо но и немного пролезает через него.
троссовый механизм воздействует на ось направляющей цилиндра при помощи рычага. Цилиндр навинчен на направляющую по резьбе с довольно большим шагом.
когда вы затягиваете ручник, рычаг поворачивается, как бы завинчивая ось во внутрь механизма, которая внутри толкает направляющую и вместе с ней цилиндр;
когда вы отпускаете ручник, рычаг под действием пружины снаружи механизма и деформированного кольца внутри, отводится в прежнее положение;
когда колодки изнашиваются, цилиндр продвигается через кольцо и немного свинчивается с направляющей.
Так вот, оказалось, что у меня рычаг не отходит в прежнее положение и остается взведенным. Колодка приработалась на новом месте и цилиндр больше не учитывает действия ручником.
Ремонт или замена суппорта на автомобиле Ауди А6
Суппорт – это деталь дискового тормоза, которая отвечает за работу тормозных колодок. Это предпоследнее звено в передаче усилия от водителя, когда он нажимает на педаль тормоза, до пары диски-колодки. Конструктивно суппорт связан и с гидравлической системой, и с самой тормозной парой.
Задача суппорта – прижимать колодки к тормозному диску, когда необходимо торможение, и удерживать колодки на расстоянии от диска, когда тормоз не задействован. От того, насколько четко он работает, зависит комфорт и безопасность торможения.
Другая функция, о которой часто забывают неспециалисты – фиксировать тормозные колодки строго параллельно друг-другу и тормозному диску. Малейший перекос уменьшает пятно контакта, ухудшает качество торможения и ускоряет износ тормозных поверхностей. Поэтому так важно, чтобы суппорта не только хорошо работали, но и не имели ни малейшего изъяна в своей конструкции.
Типы тормозных суппортов
Тормозные суппорты бывают двух типов — фиксированные и плавающие.
В суппортах плавающего типа при торможении поршень, под действием давления жидкости, прижимает внутреннюю колодку к тормозному диску колеса. Суппорт перемещается на направляющих пальцах в обратную сторону, тем самым выравнивая силу прижатия внутренней и наружной колодок к диску. Направляющие пальцы суппорта смазаны консистентной смазкой и защищены от влаги и других источников воздействия резиновыми чехлами. В суппортах обоих типов поршни отводятся от тормозных колодок на небольшое расстояние за счет упругости уплотнительных колец, в результате чего между дисками и колодками образуется небольшой зазор.
Фиксированные суппорта – более ранняя разработка автопроизводителей. Чаще всего суппорт такого типа включает в себя металлический корпус с расположенными симметрично двумя рабочими цилиндрами. Корпус жестко закреплен на кронштейнах автомобиля (обычно на кулаке передней или задней подвески). В механизме используется гидравлическое давление для поджатия колодок к тормозным дискам одновременно с двух сторон обоими поршнями. За счет отсутствия потерь времени и сил на движение скобы и регулирование сил прижатия тормозных колодок, такой тип тормозного механизма скорее включается в работу и более информативен для водителя. Колодки удерживаются в системе специальными пружинами. Поршни в таких суппортах связаны между собой системой трубок или внутренними каналами тормозного суппорта.
Жесткозакрепленные суппорта, в свою очередь, делятся на разделяемые и цельные. Для того чтобы извлечь поршни в неразделяемых суппортах достаточно подать давление воздуха через отверстие тормозного шланга и поршни выйдут из цилиндров. В разделяемом типе расстояния между стенками корпуса суппорта недостаточно чтобы вытащить одновременно оба поршня — поэтому корпус сделан разборным. Две половинки корпуса обычно стягиваются между собой болтами или винтами.
Фиксированный тип конструкции сам по себе лучше плавающего. На сегодняшний день чаще всего применяется на автомобилях представительского класса и в автоспорте. Это объясняется, прежде всего, более высокой ценой механизма, и тем, что для установки такого типа суппортов требуется больше пространства между колесными и тормозными дисками автомобиля.
Рядовому автолюбителю, который сам ухаживает за своим автомобилем, важно знать порядок обслуживания тормозной системы автомобиля.
1. Необходимо хотя бы раз в месяц осматривать элементы тормозной системы, в том числе и тормозные суппорты, на предмет подтекания тормозной жидкости. При осмотре тормозных суппортов следует обратить внимание на пыльник поршня рабочего цилиндра и место соединения шланга с суппортом. При обнаружении следов подтеков срочно найти их причину и устранить ее.
2. Не реже чем раз в два года эксплуатации автомобиля полностью менять тормозную жидкость в системе. Так как она обладает таким свойством как гигроскопичность — способность впитывать влагу из воздуха. Наличие воды в составе тормозной жидкости, это, во-первых — ватные и непослушные тормоза, во-вторых – не откручивающиеся соединения трубок и шлангов тормозной системы — из-за появления следов коррозии. Следствием несвоевременной замены тормозной жидкости может стать закисание поршня в рабочем тормозном цилиндре. Для устранения этой неисправности, скорее всего, придется заменить суппорт в сборе.
3. Все современные тормозные колодки оборудованы сигнализаторами износа. Если степень износа колодок большая — вы узнаете это по появлению скрипа со стороны колес автомобиля при торможении. При замене колодок нужно обратить внимание на равномерность их износа. Если износ неравномерный – то, скорее всего, закисли направляющие пальцы одного из суппортов. Для устранения неисправности необходимо заменить смазку в них и разработать сами направляющие. Помимо этого нужно обращать внимание на то, как ведет себя автомобиль во время торможения, не разворачивает ли его. Хотя бы раз в полгода осматривать все уплотнительные кольца и манжеты тормозных суппортов на предмет старения и разрывов. При необходимости заменить их. В наше время, когда постоянно ставятся рекорды новых скоростей, развитие автомобилестроения требует постоянного усовершенствования тормозных систем автомобилей.
Неисправности суппортов и их признаки
Само «тело» суппорта – конструкция достаточно надежная. Пострадать могут в основном подвижные части: поршни, направляющие, монтажные пластины колодок. В большинстве случаев причиной поломки становятся поврежденные пыльники и уплотнители. Рассмотрим самые частые неисправности.
Клинит направляющие. В конструкциях плавающего типа нередко страдают направляющие: из-за износа пыльников на них попадает вода и грязь, смешиваются со смазкой и приводят к коррозии и выработке. Когда направляющие не в порядке, суппорт теряет подвижность, начинает подклинивать в одном положении, в результате тормоз тяжелее срабатывает или «прихватывает». Закисшие направляющие можно попытаться очистить, но чаще их просто меняют на новые.
Клинит поршни. Причиной заклинивания становится, как правило, коррозия на поршне и стенке цилиндра, а также выработка из-за попавшей внутрь воды и грязи. Как она попадает? Через разрыв в пыльнике, который не заметили сразу. При явных признаках коррозии шлифовать поршни нет смысла, приходится менять суппорт в сборе.
Утечка тормозной жидкости. Если штуцеры или резиновые манжеты на поршне изношены, через них просачивается тормозная жидкость. Ситуацию можно спасти покупкой новых уплотнителей (есть готовые ремкомплекты) и заменой жидкости в гидросистеме.
Поломка крепления колодок. Тормозные колодки устанавливаются на монтажные пластины. Поскольку нагрузка на тормоза достаточно большая, специалисты советуют менять пластины вместе с колодками. Это обойдется дешевле, чем покупка нового комплекта из колодок и дисков, если пластина выйдет из строя и колодки перекосит в креплении.
Основные признаки неисправностей связаны в основном с потерей подвижности поршней или направляющих, реже – с проблемами в гидросистеме.
-Затрудняется торможение. Для остановки машины приходится прикладывать больше усилий.
-Мягкая педаль, которая продавливается почти свободно.
-Неравномерное торможение, во время которого автомобиль всё время уходит в сторону из-за подклинивания суппорта.
-«Прихватывание» тормозов после окончания торможения.
-Биение в педали тормоза.
-Блокировка при резком торможении.
-Любые звуки от тормозов – скрип, визг и т.д.
При появлении любого из симптомов нужно решать проблему сразу. Тормоза – это не шутка, и нет ничего хорошего в том, что они работают некорректно.
Переборка задних тормозных суппортов A6 C4
Всем известная проблема — на C4 изнашиваются сальники флажка ручника и начинают «течь» суппорта. Как правило, те кто перебирает, меняют только резинки, это помогает — но не на долго, год, два — и опять всё по-новой, лужи тормозухи, таскание с собой доливки…
Решение данной проблемы без автокредита — замена при переборке суппорта латунной втулки флажка.
Для переборки были приобретены ремкомплекты фирмы Frenkit артикул 238010, в ремкомплектах других производителей этой самой втулки НЕТ!
Ремкомплект задних суппортов A6C4 с латунной втулкой
Из инструмента понадобятся ключи на 12, 13 и 15 и шестигранник на 7 для снятия самого суппорта, что-то вроде шила, чтоб снимать стопорные кольца, лучше конечно специальный съемник, если он есть. Газовый ключ чтоб выкрутить поршень суппорта. Ну и еще головки на 8 и 10, для выбивания и последующего запрессовки втулки.
Откручиваем тормозные шланги, предварительно подложив под крышку бачка тормозной жидкости тонкий полиэтиленовый пакет, это для того, чтоб жидкость не особо активно вытекала самотёком из системы — крышка бачка устроена таким образом, что воздух внутри него сообщается с атмосферой.
Снимаем суппорт, и выкручиваем поршень, выкручиваем за внешнюю часть, чтоб не повредить рабочую поверхность.
Снятый для переборки суппорт с выкрученным поршнем
Далее вынимаем стопорные кольца и вынимаем механизм ручного тормоза.
Разобранный суппорт A6 C4
Вынимаем сальник штока флажка, вот под ним-то и находится эта самая втулка. На втулке видны явные следы износа — царапины и потертости.
Латунная втулка суппорта со следами износа
Выбиваем изнутри подручными средствами втулку, сравниваем с новой — геометрия совпадает один-в-один. Единственная разница — старая втулка ушатана, новая — ну новая и есть.
Старая и новая втулки штока суппорта
Извлеченная из суппорта латунная втулка
Потом с помощью головок на 8 и 10 и молотка АККУРАТНО вгоняем на место новую втулку.
Процесс установки новой втулки
Меняем все резинки, предварительно замочив их на 30-60 минут в тормозной жидкости. Если кто не знает — то нюанс — пыльник поршня сначала вставляем в суппорт, потом вставляем поршень, вкручиваем его, и уже потом надеваем на поршень пыльник.
Собираем тормоза на место, прокачиваем, радуемся жизни.
До этого замена резинок была 1,5 года назад, затем через год они потекли, опять поменял, опять потекли, уже спустя всего пол-года, теперь перебрал с заменой втулки , пол-года полет нормальный, надеюсь, хватит на долго.
Стояночный тормоз
Устройство стояночного тормоза:
1. Рукоятка (надевается на рычаг стояночного тормоза; после сборки вжать планку; для снятия поддеть планку отверткой).
3. Центральная консоль.
4. Рычаг стояночного тормоза (поставляется вместе с соединительной тягой, храповиком, кнопкой, прижимной пружиной и фиксатором, фиксатор также поставляется в качестве отдельной запчасти).
5. Стопорное кольцо (заменять новым после каждого снятия; убедиться в правильности установки).
7. Выключатель стояночного тормоза.
8. Основание рычага стояночного тормоза.
11. Компенсатор (положение установки: глядя по направлению движения автомобиля, продолговатая сторона должна быть направлена вправо).
12. Регулировочная гайка.
13. Пыльники (убедиться в правильности установки).
14. Осевой штифт рычага стояночного тормоза.
Снятие
1. Снять центральной консоли.
2. В автомобилях с полным приводом снять заднюю часть выхлопного трубопровода.
3. Снять центральные теплозащитные панели.
4. Отвернуть регулировочную гайку от соединительной тяги.
5. Отсоединить компенсатор.
6. Отсоединить пыльники.
7. Отцепить стопорное кольцо -стрелка- от осевого штифта.
8. Выпрессовать осевой штифт.
9. Слегка толкнуть рычаг стояночного тормоза назад и снять.
Установка
Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
- Тщательно вставить стопорное кольцо.
- Тщательно вставить пыльники.
- Убедиться в том, что выхлопной трубопровод установлен без механических напряжений.
- Отрегулировать стояночный тормоз (см. ниже).
Регулировка стояночного тормоза
МОДЕЛИ С ЗАДНИМИ БАРАБАННЫМИ ТОРМОЗНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ
1. Проверить установку рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении. Приподнять и установить на опору заднюю часть автомобиля.
2. Ослабить натяжение тросов (см. рис. Стояночный тормоз), отвернув регулировочную гайку уравнителя до конца резьбы.
3. Один раз резко выжать и отпустить педаль тормоза и поднять рычаг стояночного тормоза на три щелчка.
4. Завернуть регулировочную гайку уравнителя до тех пор, пока еще задние колеса можно провернуть рукой.
5. Установить рычаг стояночного тормоза в крайнее нижнее положение. Задние колеса должны при этом вращаться свободно.
МОДЕЛИ С ЗАДНИМИ ДИСКОВЫМИ ТОРМОЗНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ
1. Нажать несколько раз на педаль тормоза.
2. Установить опорные бруски под передние колеса.
3. Приподнять и установить на опору заднюю часть автомобиля.
4. Проверить установку рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.
5. Затянуть регулировочную гайку уравнителя до того момента, когда оба рычага (1) начнут отходить от упоров (2).
6. Отвернуть регулировочную гайку на два оборота.
7. Проверить не перетянуты ли тросы. Для этого отжать отверткой (1) один рычаг (2) до упора. Если при этом второй рычаг отошел от упора, значит тросы перетянуты. Ослабить регулировочную гайку так, чтобы противоположный рычаг не отходил от упора.
8. Проверить работу стояночного тормоза. При крайнем нижнем положении рычага стояночного тормоза задние колеса должны вращаться свободно.
Смазка для суппортов
Можно ли смазывать «пальцы» любой подручной смазкой? К сожалению, нет. Причина в том, что суппорт работает в режиме высоких температур, особенно если автомобиль имеет большую массу или водитель любит погонять. В этом случае греется и суппорт, и направляющие, и смазка на них.
По этой причине отпадают самые распространенные смазочные материалы: они сделаны на основе минеральных масел и при нагревании разжижаются и стекают с металла.
Вторая причина, по которой использовать литол, солидол или даже более качественные керамические и медные смазки нельзя – их взаимодействие с резиновыми пыльниками. Большинство смазочных материалов повреждают резину, пыльники соскакивают со своих мест, и пальцы остаются без защиты.
Только тем, что производитель называет смазкой для направляющих. Такие продукты есть у Bosch, Liqui Moly и других производителей автохимии. Один из показателей, что смазка подходит – высокотемпературная устойчивость, сохранение свойств при нагреве минимум до 200 градусов.
Почему в магазине могут предложить не то? Просто потому, что для суппортов есть и другие смазочные материалы, например, керамические и медные противоскрипные смазки, которые наносят на металлическую пластину колодок. Да, они отлично справляются со своей задачей, но для пальцев не подходят!
Советы автомобилистам
Есть несколько правил, выполнение которых поможет продлить жизнь суппортам до заявленных производителем 150-200 тысяч километров.
Не экономьте на тормозной жидкости. Интервал ее замены – каждые 2 года, и не нужно думать, что «и так сойдет». Не сойдет. В жидкости накапливается осадок, который постепенно убивает и главный тормозной цилиндр, и поршни суппортов.
При замене колодок осмотрите суппорта (или пусть это сделают мастера в сервисе). В идеале, нужно обслужить и сам суппорт: заменить смазку, проверить состояние резиновых деталей, осмотреть поршни. Тогда первые признаки проблем можно застать в самом начале и не допустить ухудшения ситуации.
Любой звук со стороны тормозов – сигнал о проблеме. Появления скрипа может быть вызвано естественным износом колодки, а может быть симптомом ее перекоса. В любом случае, на писк, визг, стук нужно сразу реагировать.
Любая проблема с торможением – прямая путевка на СТО. Лучше заплатить за диагностику и ремонт, чем за чужой бампер. Часто можно услышать, что суппорта называют основной деталью тормозной системы. Это одновременно и правда, и нет: суппорт действительно играет огромную роль в процессе торможения, но и остальные части этого механизма не менее важны. Так что нет, роль не главная, но действительно важная. От того, насколько хорошо он работает, зависит безопасность на дороге, и не только для самого водителя, но и всех, кто находится рядом.
Ремонт заднего суппорта audi a6 c6
Переборка заднего суппорта 4fc6 (с электро ручником).
- 2
- Цитата
Вот ещё немного. может кому то станет полезным, хотя ничего сложного нету.
Заодно и заменил тормозные шланги задние.
Обнаружив порвавшийся презерватив суппорта, решил его заменить (на обоих суппортах). Оригинальный комплект был куплен ещё в прошлом году, наконец то дождался своего часа;-)
Суппорт разбирается совсем не сложно. Так же, заодно прикупил оригинальные тормозные шланги и литр оригинальной тормозной жижи.
Снимаем разъём питания с электропривода ручника, откручиваем шланг тормозной от суппорта, откручиваем 2 болтику (торкс 25) и отсоединяем электрическую часть.
Хорошенько всё очищает. Далее, под электрической частью есть торкс (подошла бита на 30, хотя похоже там на 35 мелкая, но не так важно, нагрузки практически никакой) крутим против часовой, и поршень постепенно выдавливается. Вынув поршень, всё тщательно промываем. Меняем кольцо и пыльник, пользуемся оригинальной смазкой и всё собираем в обратной последовательности. Да, заодно, используя синтетическую смазку от ликвимоли, промыл направляющие, их пыльники и отверстия под них. Сегодня ещё покрашу суппорта, дополнения потом фото.
Тормозная на доливку.
Шланг временно оснащён колхозным чопиком.
Причина, не безумств, а вмешательства
Фото так себе, есть ещё видео. дооформлю, выложу.
Ремкомплект оригинальный, с номером.
Очищаем потихоньку и готовимся к покраске суппорта.
Направляющие суппорта очистил и гнёзда под них, и нанёс вот такую вот синтетику, купленную давным давно у уважемого Zhek:
Далее, очищаем ступицу, я её для верности ещё и медной смазкой взбрызнул. Покрасил скобы и суппорта задние, вот что начинает вырисовываться.
«Сегодня – это то, что ты делал и думал вчера, а завтра – это то, что ты думаешь и делаешь сегодня.»
Переборка задних тормозных суппортов Audi А100/S4
В данном фотоотчете рассматривается переборка задних тормозных суппортов Ауди A100 с диаметром поршней 43 мм.
Суппорты от других моделей А100/А6 в кузове С4 отличаются от S-серии диаметром поршня и способом крепления тросов ручного тормоза, поэтому для их переборки необходимо подобрать другой ремонтный комплект пыльника и уплотнения поршня с необходимым диаметром, а также тормозные шланги.
- ремкомплект TRW SJ1132 (2 уплотнительных кольца и 2 пыльника поршня);
- сальники штока ручника, 2 штуки, номер по VAG 012301457C;
- ремкомплект TRW SP9896 (комплект пальцев, пыльников и смазки на два суппорта);
- болты для скобы суппорта, номер по VAG N01024124;
Ставим автомобиль на домкрат и снимаем колесо.
Ослабляем штуцер тормозного шланга и прокачной штуцер, пока прикручен суппорт. Если из-за корозии не поддаются, то следует обработать резьбу «жидким ключом», подождать и откручивать.
Откручиваем болты крепления скобы суппорта.
Снимаем пружину троса ручника и стопор троса.
Теперь откручиваем упорный болт флажка ручника.
Отжимаем флажок и выводим из зацепления трос.
Снимаем суппорт с диска.
Затем вынимаем тормозные колодки.
Снимаем тормозной шланг, открутив его от суппорта.
Чтобы заменить тормозной шланг, откручиваем его от тормозной трубки, аккуратно, иначе сломаете пружинную пластину.
Откручиваем болты крепления скобы суппорта и снимаем ее.
Очищаем суппорт от ржавчины и грязи.
Выкручиваем поршень суппорта. Лучше всего использовать доработанную болгаркой головку на 27 или трубный ключ.
Переборка задних тормозных суппортов Audi А100/S4
В процессе эксплуатации транспортного средства, автовладельцы сталкиваются с проведением многих процедур, необходимых для поддержания автомобиля в хорошем состоянии. Какие-то достаточно просты в исполнении, другие же возможно провести только в автосалоне. В данном случае мы будем рассматривать процедуру переборки задних тормозных суппортов самостоятельно!
В представленном отчете с фотографиями мы рассмотрим переборку суппортов тормоза сзади на авто Ауди А 100 с размером поршней 43 мм.
Отличия суппортов от остальных видов А100/А6 кузова С4 от С-серии с размером поршня и как крепят трос ручного тормоза, в связи с этим их переборка требует иной набор для ремонта пыльника и уплотнения поршня с нужным размером, плюс шланги тормозов.
- Набор для ремонта смазочки на 2 суппорта);
- Болтики для суппортной скобы, номерной знак по VAG N01024124;
Поставить машину на домкрат и снять колесо.
Ослабить штуцер шланг тормозов и штуцер прокачки, в то время как суппорт закручен. При неполучении из-за ржавчины, нужно смазать резьбу «жиденьким ключом», переждать и раскрутить.
Открутить болтики, крепящие скобы суппорта.
Снять пружинку троса ручника и стопор троса.
Сейчас открутить болтик упора флажочка ручника.
Отжать флажочек и вывести из зацепки трос.
Снять суппорт с дисковой части колеса.
После вынуть колодки тормозов.
Снять шланг тормозов, открутить его от суппорта.
Для смены шланга тормозов, открутить его от трубки тормозов, осторожно, либо можно сломать пластинку в виде пружины.
Открутить болтики, крепящие скобы суппорта и снять ее.
Очистить суппорт от следов коррозии и загрязнения.
Выкрутить суппортный поршень. Оптимально пользоваться доработанной болгарочкой головкой на 27 или трубным ключом.
Теперь займемся разборкой поршня. Вынуть сперва кольцо стопора штока поршня;
5) сам поршневой шток.
Не следует терять толкатель на поршневом штоке.
Выбить флажок ручника.
Почистить палец от следов коррозии и загрязнения.
После вынуть поршневой уплотнитель.
Выкрутить и очистить штуцер прокачки.
Весьма скрупулезно очищаем и моем суппорт.
Также очищаем и смываем грязь с суппорта.
Также очищаем и смываем грязь с суппорта.
Для смены использовался набор для ремонта TRW SJ1132, который включает 2 уплотнения и 2 поршневых пыльников.
Вам еще потребуются 2 сальника штока ручника (2 суппорта), номерной знак по VAG 012301457C.
Так выглядит разобранный суппорт.
Начать собирать с напрессовыванием сальника ручного штока.
Кольцо уплотнения на поршневом штоке смазать жидкостью для тормозов. В подлинных наборах для ремонта этого колечка нет.
Установить кольцо уплотнения поршня.
Литиевой смазочкой смазать шток ручника, вставить его в суппорт, нанести смазочку на пункт устанавливания толкателя поршневого штока.
Установить поршневой шток, шайбочку, пружинку, обоймочку, надеть поверх кольцо стопора.
Для устанавливания кольца стопора следует прижать пружинку. Нужно использовать для этого струбцину и головочку нужного объема из комплекта инструментов.
Установить кольцо стопора.
Надеть пыльник на поршневую кромку в самом низу.
Жидкостью для тормозов смазать уплотнение и поршневой шток, завести часть пыльника внизу в канаву суппорта. Вкрутить поршень по влево в суппорт, пользоваться струбциной и трубным ключом, или же доработанной головкой на 27.
Это скобочка суппорта. Вынуть пальцы из него, очистить скобу.
Очищаем дырочки под пальцы.
При работе авто, если испортились пальцы пыльников, он начинают закисают, корродируют, изнашиваются или просто прогибаются, когда их вытаскиваешь. Для смены пальцев использовался набор TRW SP9896, содержащий набор пальцев, пыльников и смазочки на 2 суппорта.
Надеть пыльники на пальчики и зафиксировать пыльники в канавах.
Смазать пальчики, использовать смазочку из набора либо литиевую, установить пальцы в скобочку, зафиксировать пыльники в канавах скобы.
При необходимости проводим смену шланга тормозов перед собиранием.
Прикрутить скобу суппорта.
Установить колодки тормозов.
Для устанавливания суппорта, прикрутить его к скобе, использовать новенькие болтики (N01024124).
Надеть трос ручника, установить болтик упора.
Установить фиксирующий элемент и пружинку троса ручника.
Следует убедиться, что шланг тормозов лежит без сгибов и не дотрагивается до элементов подвески.
Фотоотчет Ремонт передних суппортов Ate Audi 100, A6 C4, пескоструй, покраска
Наконец-то дошли руки до ремонта передних суппортов Audi 100 C4. В данном отчете будут описаны особенности процесса, отличия и особенности ремкомплектов и пр. В конце отчета - номера з/ч и цена.
Видно, что из-за износа в торможении участвует лишь около половины рабочей поверхности дисков, колодки были на пределе износа. Все это будет заменено.
Для снятия суппорта нужно открутить болты скоб:
Они сильно затянуты, да и приржавели, поэтому нужно постучать по шляпке, отмочить WD-шкой. После откручивания "прогнать" метчиками и плашками (М12х1,5) резьбы.
Износ колодок:
Помимо сильного истончения, имеются перекосы поверхностей. Поэтому будут меняться также пальцы суппорта и втулки.
Внутренняя сторона диска также не контактировала как положено.
Кстати говоря, данные диски и колодки производства Remsa, они отработали более 50тыс.км. Возможно отслужили бы дольше, но я где-то на 30 тыс.км надолго оставил машину стоять и диски заржавели, после этого началось сильное биение и неравномерный износ. Биение постепенно прекратилось, но неравномерный износ продолжался.
Диски истончились где-то до 12,6-13мм (допуск не менее 13мм). Вобщем все меняем.
Итак, суппорта сняты:
Снимаем старые родные втулки Ате, для этого вставляем что-либо подходящее между втулкой и металлом и отжимаем вверх, втулки вылазят:
Для извлечения поршенька достаточно на суппорте "дунуть" в отверстие подачи тормозной жидкости компрессором (либо ручным насосом) и поршень выдвинется. Бывает плавно, а может и резко "выстрелить", поэтому лучше подложить что-то мягкое (тряпку) на поверхность, куда он будет вылетать, чтоб не повредить поршенек.
Осматриваем площадки, по которым ходят колодки, там была немалая выработка поверхностей, из-за которой колодки могут клинить либо вставать с перекосами:
Данные площадки наваривал полуавтоматом и затем счищал лишнюю сварку при помощи болгарки (аккуратно!), и подравнивались вручную кусочками алмазного круга и напильниками. Конечно чугун варится хреновато, но тут это всего лишь "прокладка", особых усилий она не испытывает, просто требуется ровная поверхность для легкого и свободного перемещения колодок.
Контролируем результат (поверхность) пальцем и новыми колодками.
Далее, что косается удаления ржавчины, попробовал ее удалить электролизом. Для этого потребуется пластиковая емкость, средство для чистки канализации (типо крот), лист железа и источник постоянного напряжения (в моем случае автомобильная зарядка АКБ). Все делаем на открытом воздухе. Как подключается - видно на фото: (+) на электрод, (-) на деталь:
Держал пару часов при токе 8 ампер. однако все же не так уж хорошо очищается, может из-за того, что электрод - оцинковка. После очистки нужно промыть водой и прочистить ручной щеткой. На фото ниже слева суппорт после данной очистки, а справа - дополнительно обработанный преобразователей ржавчины:
Вобщем пока что способ с электролизом у меня не очень удался.
Поэтому "по-старинке" дочищал пескоструем, для меня пока что этого способ самый лучший, хоть и не очень удобный и не быстрый (из-за слабого компрессора).
Суппорта, скобы:
Немного подчищал поршеньки внутри (прикрыв малярной лентой рабочую поверхность):
Поршеньки в неплохом состоянии, на рабочей поверхности нет ржавчины, есть небольшие задиры, зашлифовывал их мелкой нождачкой Р1500.
Защиты тормозных дисков были сильно прогнившие.
Не хотелось ставить "подносы с супермаркета" либо щитки с ВАЗов и пр. думал уже вычеканить похожие из оцинковки.
"Л" и "I"-образные выштамповки выстучать в принципе не очень сложно, но вот с большим загибом пришлось бы очень долго мучаться. Ну а так, впринципе, раньше на др. авто некоторые щитки уже делал из оцинковки.
Поэтому все же решил восстановить оригинал, заваривал, шлифовал. ох, намучался, очень "рыхлые". Радует то, что наружный видимый край в хорошем состоянии и его не пришлось варить. Вся сварка будет спрятана за тормозным диском. Вот в процессе пескоструйки:
Хоть и рыхлые, но под хорошим грунтом еще походят.
Все детали под покраску промывались от песка в 646 расворителе, затем были вывешены на "крючки" и покрашены. Применял краски для кузовного ремонта: 2-Компонентный эпоксидный грунт (защита от ржавчины), 2К акриловый черный грунт (для придания цвета), 1К базу (эффект переливания), 2К акриловый лак.
Обычно красят суппорта всякой 1К термостойкой хренью с баллончиков, но качество таких материалов обычно намного ниже. Да и какой-то большой температуры на суппортах нету, поэтому покрасил именно этими материалами (уже раньше пробовал, и не только я - все ОК).
Результат:
Теперь о сборке суппорта. Применялись ремкомплекты Ate и Seinsa. Конечно лучше было бы заказать оба Ate, но получилось, что был на руках 1, давно заказанный набор Ate, когда захотел заказать 2-ой такой же - оказалось, что он уже почему-то стал в разы дороже и я заказал Seinsa. По опыту применения в задних суппортах - качество ремкомплектов Seinsa вполне высокое. Но в случае с передними - не все так гладко. Ремкомплект seinsa слева, Ate - справа:
Какие же неудобства возникли с Seinsa: 1) в пальцах проточки под нестандартный 6,5мм шестигранник (в Ate и по-заводу 7мм); 2) нету заглушки с "крючком" под провод датчика износа. Пришлось старые заглушки Ате отмывать. Но это не столь важно. 3) ВАЖНО: в одной коробке лежат 2 резиновые втулки, которые должны быть одинаковы, но они сильно отличаются между собой. СЛЕВА - нормальная, а СПРАВА - очень похожая на подделку:
Если попробовать в них вставить палец - то в 1-ую входит с натягом, а во 2-ую - без! Т.е. очень большой намек на подделку, но непонятно, как в одной коробке они оказались? Но к счастью у меня было куплено 2 комплекта Seinsa и 1 Ate. В итоге из двух наборов Seinsa отобрал по 1 хорошей втулке с каждого и их установил на один из суппортов, а Ate - на второй.
Посадочные отверстия под втулки должны быть чистыми, без наплывов ржавчины и прочего:
Чтобы втулка влезла, нужно ее прогнуть отверткой, сжать и так проталкивать:
Убедиться, что втулки правильно встали на место:
Кстати, хочу заметить, что в данной конструкции суппорта внутри втулок НЕТУ белых пластиковых вставок (которые бывают на многих VW). В Ауди 100 С4 втулки целиком из резины.
Далее нам понадобится ремкомплект для поршеньков, тоже Seinsa, его содержимое:
В коробках лежат втулки с "паленой" маркировкой, как те хреновые, о которых писалось выше. Не применяйте эти втулки! Все остальное из набора сделано четко и аккуратно.
Предварительно согнув уплотнительное кольцо - оно вставляется в посадочное место. Поверхности смазываются (я применял тормозуху и смазку шрус, она нейтральна к резине) :
Пыльник натягивается на поршень таким образом, чтоб край висел в воздухе:
Торчащая часть пыльника устанавливается в проточку на суппорте, затем поршень плавно проталкиваем вовнутрь цилиндра:
На машине откручиваются шланги. Чтоб не испортить грани штуцеров медных трубок - нужен такой хороший ключик из ВАЗовского магазина:
При откручивании следим, чтоб штуцера проворачивались относительно трубок. Просто бывают сильно прикисшие и можно "скрутить" и испортить саму трубку. Нужно предварительно очистить все, пообстукивать слегка, залить WD.
Для фиксации шланга служат усики и соответсвующие пропилы на кронштейнах. Для предотвращения болтания и самооткручивания - пружинные зажимы (посередине фото):
Шланги применил K&K. Резьбы для консервации смазывал медной смазкой и закручивал. Сверху на закрученном промазывал соединения кистью мовилем.
Тормозные диски и колодки решил попробовать недорогие Stellox. Посмотрим, как они.
На дисках все поверхности, кроме рабочих, были окрашены серебрянной термокраской Soll 600градусов. Просто, чтоб не так быстро поростали ржавчиной.
Диск установлен на ступицу. При помощи индикатора замерялось биение:
Дело в том, что помимо дисков - у самих ступиц тоже имеется некоторое биение. Поэтому пробуя разное положение диска относительно ступицы - выбирал оптимальное взаимное расположение, при котором биение минимально.Допуск на биение - не более 0,1мм. На одной стороне получилось 0,06мм, а вот на второй - в лучшем из положений 0,08мм, а в худшем - почти 0,3мм. При 0,3мм било бы прилично. Т.е. не зря замерял.
С посадочных площадок на поворотном кулаке и скобах нужно лезвием снять наплывы краски до появления металлических полосок. Различные локальные дефекты поверхностей нужно убрать. Поверхности должны быть идеально ровные и гладкие.
Для предотвращения образования ржавчины в этих местах можно их слегка натереть мовилем.
Прикручиваем скобу, на всю резьбу болтов наносим фиксатор (у меня красный Маннол), затягиваем моментом 125нм. В сети встречались случаи самооткручивания суппортов, вплоть до отлетания суппортов и разбивания дисков. Поэтому затягивать скобы нужно хорошо.
Ввиду геометрических особенностей суппорта, не следует сразу прикручивать пальцы и ложить колодки на площадки. Внутреннюю колодку вставляем в поршень, проталкиваем поглубже. В резиновые втулки вставляем пальцы (можно смазать для удобства проталкивания) так, чтоб лишь чуть торчали резьбы, примерно так:
На скобе смазываем площадки медной смазкой, и ложим наружную колодку:
И только после этого надеваем суппорт наверх, прикручиваем пальцы (резьбы смазал медной смазкой):
Подключаем сзади разъемы и прочее:
Устанавливаем пружину, уменьшающую вибрации. Ну и собственно готово. На фото видны восстановленные оригинальные щитки.
И еще фото готового изделия:
Прокачиваем. Первые пару сотен км сильно не нажимаем педаль, плавно, заранее тормозим, чтоб колодки притерлись.
Список з/ч и цена:
1) Диски Stellox 6020-4742-SX 20,5$ x 2шт. = 41$
2) Колодки Stellox 401 002B-SX комплект = 11,5$
3) Шланг K&K FT 4744 3,8$ х 2шт. = 7,6$
4) Ремкомплект (2 пальца, 2 втулки и пр.) Seinsa D7003C 4,8$ x 2шт. = 9,6$
5) Ремкомплект (1 пыльник поршня, 1 уплотнитель и пр.) Seinsa D4134 5,5$ х 2шт. = 11$
6) Ремкомплект (2 втулки) Ate 11.0101-5409.2 = 5,7$
7) Ремкомплект (1 палец) Ate 11.8171-0008.1 2,6$ x 2шт. = 5,2$
8) Пружинный зажим Febi 19524 x 0,39 x 4шт. = 1,6$
Читайте также: