Ремонт заднего суппорта ниссан примера р12

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Ремонт заднего суппорта ниссан примера р12 видео

Полный размер гнездо ограничителя Видимо из-за того что мы его крутили он и сломался. Наверно правильнее было бы тянуть его прямо, и вообще с помощью какого-нибудь съёмника или вообще не снимать. Далее мы приступили снимать поворотный механизм ручника. Тянули его, стучали по нему, но увы он не поддавался. Вылезал где-то на 1 см и. Что-то его задний суппорт ниссан примера хорошо держало и не давало выйти наружу.

Потом ковыряясь в цилиндре суппорта, с помощью плоской тоненькой отвертки задний суппорт ниссан примера стопорный элемент. Полный размер такой стопор я видел впервые После этого сняли этот стопорный элемент, шайбу, пружину, винтообразный шток на который вкручивается поршеньклин маленькая деталь, которая устанавливается между винтообразным штоком и поворотным механизмом ручника.

Ремонт заднего суппорта ниссан примера р12 видео

После проделанного легко и не сопротивляясь вышел и поворотный механизм ручника. Наконец-то всё что надо отмыто, покрашено, почищено и приобретено.

задний суппорт ниссан примера

Наполняем смазкой выемку на оси, я для этой цели использовал Тойотовскую литиевую смазку. После этого аккуратно заправляем ось в пыльник, и, проворачивая, садим задний суппорт ниссан примера место до конца. Следим чтобы кромка пыльника зашла в соответствующую проточку на оси.

При этом выборка на оси должна оказаться напротив отверстия в торцевой части суппорта и "смотреть" в сторону поршня.

Дальше я бы порекомендовал закрутить болт и поставить на место распорную пружину, так как иначе при сборке ось будет всё время пытаться провернуться, выталкивая винт поршня. Способ установки пружины задний суппорт ниссан примера вполне понятен.

Меняем уплотнение винта. После чего берем упорный штифт, и с помощью пинцета или узкогубцев "попадаем" его в отверстие в донной части суппорта.

Он необходим задний суппорт ниссан примера работы стояночного тормоза. Далее ставим на место винт с надетой на нем шайбой, и немного проворачивая, садим на место до упора. Шайбу возможно придется немного прокрутить, дабы выступ на шайбе снизу попал в соответствующий паз на суппорте, после чего фиксируем шайбу в корпусе стопором меньшего размера.

Замена задних тормозных колодок Nissan Primera P12

Не вышло. Вообще никак. Пружинка-то ужалась, но подлезть к стопорному кольцу оказалось совершенно невозможно. С подручных железок сочинил винтовой мини пресс на фото ниже.

переборка заднего суппорта Ниссан примера р12

Только его применять через цилиндр красная стрелкаподходящего диаметра. Так как помним что внутри пружины у нас расположен винтовой шток-толкатель Пружину сжимаем до касания обоймы пружины с шайбой. Если переборщить деформируем обойму пружины и стопорное кольцо уже не станет на место Ставим стопорное кольцо. Здесь тоже придется помучиться. Пространство и обзор крайне ограничены. Поставив стопорное кольцо можно перекур или чайковского.

Ставим на задний суппорт ниссан примера новый пыльник поршня суппорта белая стрелка. задний суппорт ниссан примера

Второй ремкомплект для привода ручного тормоза по моему мнению можно было не покупать.

Так как детали снятые с суппорта не чем не отличались от новых. На этом мой отчет о переборке заднего суппорта закончен. Если имеются неточности, поправьте. Вот номера ремкомплектов: Одеваем внутреннюю тормозную колодку на поршень на пружинки и одеваем на тормозной диск так, чтобы задний суппорт ниссан примера колодка не соскочила!

После этого вставляем две направляющих и вкручиваем их в скобу шестигранником. Вставляем удерживающую скобу. Далее прокачиваем тормоза Nissan Primera P12, воздуха быть не должно вообще, если все ок, то закручиваем штуцер и одеваем колесо.

Переборка задних суппортов

Прошу меня не пинать сильно за создание новой темы и если надо, то модераторы пусть перенесут отчет куда нужно.
ПРЕДИСЛОВИЕ. Ничто не предвещало беды, но вот возвращаясь с дальней поездки, в 200 километрах от Москвы я услышал подозрительные звуки, доносящиеся от заднего колеса. Остановившись на обочине обнаружил, что колодки на заднем левом колесе сносились в «ноль», при том, что менял их 4 тысячи км назад. Причину и последствия можно увидеть в отчете о ремонте суппорта.
И так попорядку…
Что использовал:
ремкомплект заднего суппорта (купил у Шустова)
колодки advics (купил там же)
смазка силиконовая Liqui Moly Silicon Fett + смазка из комплекта
съемник стопорных колец с длинными прямыми губками
торцевая головка на 24
набор накидных ключей и головок
тормозная жидкость
растворитель
шприц и капельница для заполнения суппорта и прокачки тормозов (не подумайте чего неправильно)

Ну начали.
Подкладываем под передние колеса упоры, включаем первую передачу, предварительно, пока машина на земле, ослабляем гайки на колесе и ставим машину на домкрат. Снимаем колесо.

Откручиваем болт 1и 3 крепления суппорта и болт 2 верхней направляющей скобы суппорта. Так как я перебирал направляющие (верхнюю и нижнюю) с заменой пыльника на нижней два месяца назад, то болт 4 ,скрывающийся под крышкой на нижней направляющей мне откручивать не пришлось.

Вот ОНА, причина моих проблем. Порванный пыльник поршня, который во время замены 2 месяца назад не вызывал подозрений.
Продолжаем…

Отсоединяем трос ручника, сняв стопор и вытащив его через прорезь в упоре троса ручника. Хотя эту операцию можно проделать с самого начала, до снятия суппорта.

Заранее готовим заглушку для тормозного шланга. Я соорудил конструкцию из подручных резиновых прокладок, валявшихся в ящике. Ездить с такой конструкцией нельзя, но тормозная жидкость не вытечет. Откручиваем болт крепления тормозного шланга и монтируем заглушку.

Вот что осталось от колодок и собственно причина ремонта
И так суппорт снят и мы приступаем к его разбору.

Снимаем возвратную пружину рычага ручника и откручиваем упор троса ручника.

Воздействием на рычаг привода ручника выталкиваем поршень наружу. Так как пыльнику пришел конец, то церемониться с ним я не стал.

Если Вы все-таки пытаетесь сохранить пыльник, то Вам необходимо аккуратно извлечь стопорное кольцо пыльника. Я же просто подковырнул его ножом и выкинул в мусор.

Переборка задних тормозных суппортов (ремкомплект Frenkit 238913), замена задних тормозных дисков (PATRON PBD4357) и колодок (PATRON PBP1540)

Задние тормозные диски, колодки и суппорт находились в ужасном состоянии, после поездки не нагревались и вообще казалось что они почти не участвуют в процессе торможения.

Долго решал что взять на замену. В итоге купил:
задние тормозные диски PATRON PBD4357 — 14,5$ за один диск
задние тормозные колодки PATRON PBP1540 — 7$
ремкомплект заднего суппорта + поршень Frenkit 238913 — 11$ за один ремкомплект
паста против скрипа тормозов 10 гр. Liqui Moly 3078 — 1,6$

Рассмотрим задние тормозные колодки PATRON PBP1540 более детально. На поверхности фрикционной накладки присутствует алюминиевая стружка, но не в очень большом количестве, соответственно фрикционный материал изготовлен из low-metallic смеси.

На коробке и задней поверхности тормозных колодок присутствует маркировка, в т.ч. и сертификаты E11 и R90, а значит колодки соответствуют европейскому стандарту качества и это не будет лишним.
Сами колодки сделаны добротно, все необходимые поверхности — покрашены, да и вообще по внешнему виду придраться не к чему.

В комплекте к тормозным колодкам шла инструкция и противоскрипная смазка.

Но я этого факта не знал и купил противоскрипную смазку Liqui Moly 3078.

Синтетическая смазка для тормозной системы Bremsen-Anti-Quietsch-Paste Liqui Moly 3078 — специальная синтетическая высокотемпературная смазка, содержащая керамику, предназначена для тормозной системы. Предназначена для смазывания тыльных сторон колодок и поверхностей антискрипных пластин. Уменьшает и предотвращает появление скрипов и шумов при работе тормозов. Обладает очень высокой адгезией. Смазка устойчива к действию солей и вымыванию водой. Улучшает надежность работы тормозной системы в целом. Температурный диапазон применения от -40 °С до +1200 °С.

Ремкомплект заднего суппорта + поршень Frenkit 238913 выглядит весьма неплохо, в комплект поставки входит все что можно заменить, а так же смазка 5 гр. красного цвета Frenkit 86005, предназначенная для монтажа поршней суппортов и всех резинок. Самой лучшей аналогичной смазкой считается ATE 03.9902-0511.2, но она не из дешевых.

Далее рассмотрим тормозные диски PATRON PBD4357, которые тоже сделаны в Китае. В целом — диски как диски, без косяков, на поверхности присутствует смазка.

Далее снимаем тросик ручного тормоза с суппорта, выкручиваем направляющие суппорта (для этого понадобится шестигранник на 7, который отсутствует в обычных наборах ключей, так что пришлось докупать), болты на которых крепиться суппорт и его скоба, снимаем суппорт (без молотка не хотел выходить), снимаем тормозной диск (который тоже прикипел и поддался только после многочисленных ударов молотком в разные места).

Далее зачищаем все поверхности прилегания тормозных колодок и скобы суппорта и смазываем их противоскрипной смазкой.

Зачищаем поверхность направляющих пальцев суппорта. Я зажимал их в шуруповерт и зачищал мелкой наждачной бумагой, а в конце прошелся Р1500, получилось быстро и качественно. Стоит отметить, что смазывать эти направляющие при сборке суппорта — запрещено. Смазка на них не нужна и вот почему не смазываются направляющие суппортов ATE.

Далее разбираем внутренности поршня, там оказалось очень грязно. Снимаем пружину отверткой, меняем резинку (предварительно смазываем смазкой из ремкомплекта — Frenkit 86005) и зачищаем ржавые поверхности штока. После чего необходимо запрессовать пружину штока, у многих этот процесс проходит весьма долго и мучительно (и даже с привлечением помощника), но я подсмотрел способ со струбциной и у меня получилось запрессовать пружину в цилиндр очень легко и быстро (чуть меньше 4 минут).

Суть процесса запрессовки: зажимаем струбциной все внутренности поршня и помогая отверткой и постепенно поджимая струбцину — запрессовываем пружину в поршень. Ниже выкладываю видео как я это делал.

Далее устанавливаем все на место, предварительно зачистив ступицу и смазав необходимые поверхности.

Кроме маслоотражателя приказал долго жить болт на 17 от скобы суппорта (в оригинале "Nissan 08184-0301A — Болт с шестигранной головкой"), т.к. у него и у скобы суппорта повредилась резьба. Ждать новый болт был не вариант (16 дней), пришлось идти в строительный магазин и там был подобран новый болт тоже с головкой на 17 — EKT B006448 M10х30 (Болт 6-гранный 10х30 цинк, прочн.8.8 DIN 933 (уп=3шт)). В процессе закручивания нового заметил что шаг резьбы не совпадает, у оригинального болта шаг примерно 1 мм, у нового — 1,5 мм, да и резьба скобы суппорта тоже повредилась, думал что не закручу новый болт, но на моё удивление все закрутилось и достаточно плотно прижалось. Конечно, в следующий раз не будет лишним закупить новые оригинальные болты и нарезать новую резьбу в скобе суппорта, но будет это еще не скоро.

После установки всего вышеперечисленного необходимо отрегулировать ручной тормоз и прокачать тормозную систему по системе правое заднее — левое переднее — левое заднее — правое переднее колесо (т.к. в машине двухконтурная система тормозных каналов в виде буквы Х).

Механизм ручного тормоза в суппорте я не разбирал, т.к. в нашем суппорте присутствует ограничитель хода поворотного механизма ручного тормоза (на него же одевается пружина стояночного тормоза), который запрессован в суппорт и просто так его не достать, необходимо обламывать, высверливать остатки, изготавливать новый ограничитель и нарезать на нем и в суппорте резьбу, а это уже другая история (низкий поклон за такой геморрой инженерам ATE). Про это подробно описано в статье Разбор заднего суппорта Nissan Primera P12.

На данный момент прохожу процедуру обкатки новых колодок и дисков (рекомендуется 200 км сильно не тормозить), каких либо скрипов, стуков не замечено, диски стали нагреваться (чуть меньше чем передние), а значит они участвуют в процессе торможения.

Перед проведением всех аналогичных работ рекомендую все досконально изучить и ознакомиться с материалами Путеводитель по тормозам от docent86 , так же стоит изучить отчет в 5 частях от shurik-auto — Разбираем задний суппорт. ч.1 Затравка. :)).

UPD 14.10.2020 — Провел ревизию тормозов:
пробег — 220 000 км.
остаточная толщина диска — 8,8 мм, износ равномерный, но колодки сильно точат диск, хватит его только на 1 комплект колодок
Тормоза пищат постоянно, особенно при легком касании педали тормоза.

Для начала ослабляем гайку ручного тормоза Далее снимаем тросик ручного тормоза с суппорта, выкручиваем направляющие суппорта для этого понадобится шестигранник на 7, который отсутствует в обычных наборах ключей, так что ниссан примера устройство заднего суппорта докупатьболты на которых крепиться суппорт и его скоба, снимаем суппорт без молотка не хотел выходитьснимаем тормозной диск который тоже прикипел и поддался только после многочисленных ударов молотком в разные места.

Скоба суппорта и старые тормозные колодки, все очень сильно сгнило и без молотка колодки отказывались выходить Далее зачищаем все поверхности прилегания тормозных колодок и скобы суппорта и смазываем их противоскрипной смазкой.

Зачищаем поверхность направляющих пальцев суппорта. Я зажимал их в шуруповерт и зачищал мелкой наждачной бумагой, а в конце прошелся Р, получилось быстро и качественно.

Стоит отметить, что смазывать эти направляющие при сборке суппорта — запрещено. Смазка на них не нужна и вот ниссан примера устройство заднего суппорта не смазываются направляющие суппортов ATE. Направляющие суппорта Далее разбираем внутренности поршня, там оказалось очень грязно. Снимаем пружину отверткой, меняем резинку предварительно смазываем смазкой из ремкомплекта — Frenkit и зачищаем ржавые поверхности штока.

Ограничитель намертво сидел на своем месте и не хотел выходить. После этого мы начали помогать ему молотком. Но он ни в какую.

Потом опять очень сильно зажали его в тисках, и после прокручивания ограничитель сломался и вышел. Полный размер сломанный ограничитель Осмотр показал, что в корпусе суппорта был шлицевидный шток, а уже на него был посажен наш ограничитель. Половина того самого штока осталась в корпусе суппорта, а другая половина в ограничителе. Полный размер гнездо ограничителя Видимо ниссан примера устройство заднего суппорта того что мы его крутили он и сломался.

Наверно правильнее было бы тянуть его прямо, и вообще с помощью какого-нибудь съёмника или вообще не снимать. Далее мы приступили снимать поворотный механизм ручника. Тянули его, стучали по нему, но увы он не поддавался. Вылезал где-то на 1 см и.

Что-то его очень хорошо держало и не давало выйти наружу. Тем временем начали поступать заказанные запчасти: В состав каждого ремкомплекта входит поршень диаметром 34мм и все необходимые резинки.

Резьбовая вставка в поршне отсутствует, её нужно переставлять из старого поршня. Набор направляющих суппорта J25 В комплекте 4 направляющих, 4 пыльника и пакетик со смазкой TRW.

Срочно. Нужна помощь по суппорту заднему на Примере 11.

Ниссан примера устройство заднего суппорта смазкой выемку на оси, я для этой цели использовал Тойотовскую литиевую смазку. После этого аккуратно заправляем ось в пыльник, и, проворачивая, садим на место до конца. Следим чтобы кромка пыльника зашла в соответствующую проточку на оси. При этом выборка на оси должна оказаться напротив отверстия в торцевой части суппорта и "смотреть" в сторону поршня. Дальше я бы порекомендовал закрутить ниссан примера устройство заднего суппорта и поставить на место распорную пружину, так как иначе при сборке ось будет всё время пытаться провернуться, выталкивая винт поршня.

Способ установки пружины думаю вполне понятен.

переборка заднего суппорта Ниссан примера р12

Он необходим для работы стояночного тормоза. Далее ставим на место винт с надетой на нем шайбой, и немного проворачивая, садим на место до упора. Шайбу возможно придется немного прокрутить, дабы выступ на шайбе снизу попал в соответствующий паз на суппорте, после чего фиксируем шайбу в корпусе стопором меньшего размера.

Ремонт заднего суппорта

Задние тормоза

1 - вентиль прокачки, 5 - 8 Н•м
2 - тормозной трубопровод с накидной гайкой, 15 - 18 Н•м
3 - болт, 6 - 10 Н•м
4 - анкерный штифт колодок
5 - пробка
6 - колесный тормозной цилиндр
7 - болт, 40 - 55 Н•м
8 - верхние возвратные пружины

9 - стопорная защелка
10 - рычаг колодок
11 - тормозные колодки
12 - нижняя возвратная пружина
13 - анкерная пружина колодок
14 - чашка пружины
15 - пружина регулятора
16 - регулятор колодок

Руководствуясь иллюстрацией выше:

Установите заднюю часть автомобиля на опоры. Передние колеса должны быть заблокированы (те кирпичи), чтобы автомобиль не мог съехать с опор.
Снимите задние колеса.
Отпустите ручной тормоз.
Снимите тормозной барабан. Если автоматическое регулировочное устройство работает безупречно, может быть, что тормозные колодки зацепятся за барабан. Чтобы ослабить крепление барабана, нужно установить регулировочное устройство в обратное положение.
Для этого удалите пробку с обратной стороны щита тормоза в показанном на иллюстрации ниже месте и вставьте в отверстие отвертку, как показано на иллюстрации ниже. Нажмите отверткой внутрь, чтобы освободить рычаг на внутренней стороне.

Установка автоматического устройства регулировки внутри тормозного барабана

Теперь потребуются два болта М8 Х 1.25, которые ввинчиваются в показанные на иллюстрации ниже места. Равномерно затяните болты, пока не снимется тормозной барабан.

Снимите анкерные штифты и пружины. Для этого нажмите штифт с обратной стороны на щит и поверните щипцами чашку пружины на передней стороне, пока головка болта не сможет пройти через чашку. На иллюстрации эта работа показана наглядно. Снимите чашку и пружину и выньте штифт сзади. Таким образом, снимите оба штифта.
С помощью щипцов отцепите верхнюю возвратную пружину от тормозных колодок, отожмите колодки наружу и выньте регулятор посередине колодок. Выньте нижний конец тормозной колодки из контропоры. При этом освобождается нижняя возвратная пружина, которую можно снять.
Осторожно снимите тормозные колодки с тросом ручного тормоза.
Для этого сожмите пружину, пока конец троса нельзя будет вынуть из рычага.
Если требуется дальнейшая разборка, отцепите пружину от рычага регулировки.
При замене колодок рычаг нужно переставить на новые колодки. Если поверхность тормозного барабана имеет бороздки, барабан можно проточить, пока не превышается допустимый диаметр. Также измерьте овальность барабана, особенно если колодки перегревались при торможении. Если толщина материала тормозных колодок меньше 1.5 мм, колодки следует заменить в комплекте. Погнутые пружины, также, если они были погнуты при снятии, следует заменить. Колесный тормозной цилиндр описывается далее.
Установка тормозных колодок осуществляется в обратной снятию последовательности. Слегка смажьте смазкой концы тормозных колодок, а также места прилегания колодок к тормозному щиту, также смажьте опорные места регулировочного рычага. Регулировочные устройства должны быть смазаны на резьбовых местах маленьких колесиков и на соединении между регулятором и рычагом колодок и их следует установить на прежний тормозной щит. Помните о следующих моментах:
Регулятор с правой стороны имеет правую резьбу.
Регулятор с левой стороны имеет левую резьбу.
Если тормозные колодки заменялись, установите рычаг на тормозные колодки, так чтобы он находился на передней стороне и установите на опорной цапфе новую стопорную защелку. Хорошо вставьте защелку в паз и затем, как показано на иллюстрации ниже, сожмите с помощью щипцов. Вставьте анкерные штифты и наденьте спереди пружины и чашки пружин. Поверните головки штифтов на 90°, пока головки не будут лежать в чашках.

На иллюстрации ниже схематически показано, как выполняется эта работа.

После установки тормозных колодок нужно установить тормоза в режим авторегулировки. Для этого отрегулируйте регулятор, пока диаметр тормозных колодок примерно не будет соответствовать диаметру тормозного барабана. Для этого измерьте диаметр барабана и тормозных колодок, как показано справа и слева на иллюстрации ниже.

Сравните собранный тормоз с иллюстрацией ниже. Головка регулятора (т. е. разжимной штанги посередине) должна в любом случае быть ближе к передней части автомобиля. Обе стрелки указывают направление вращения барабана и переднюю часть автомобиля.
Наденьте тормозной барабан и несколько раз взведите ручной тормоз. Щелчки в тормозном барабане через некоторое время должны прекратиться.

Правильная сборка тормоза заднего колеса

Колесные тормозные цилиндры

Для снятия колесного тормозного цилиндра:

Снимите тормозные колодки.
С обратной стороны щита тормоза ослабьте накидную гайку тормозного трубопровода.
Отвинтите колесный цилиндр от щита тормоза.
Разборка колесного цилиндра невозможна, так как установленный внутри регулировочный клапан ремонту не подлежит. Если цилиндр заржавел или потерял герметичность, его нужно заменить новым.

Видео про "Задние тормоза" для Nissan Primera

замена тормозных колодок ниссан примера п12,2001 г.в. Как поменять задние тормозные колодки, за 10 минут! Внеплановый ремонт заднего тормозного суппорта и замена колодок

Делал)правда примьеровские ,но они не сильно оличаются ,если ты хочеш поменять,токо пыльник с манжеткой то вообще ничего сложного в этом нет(но у меня после этого всё равно ручник зимой подклинивал когда мороз посильнее был) ,а если целиком то там достаточно всё не прикольно,я бы не советовал туда вообще лазить,твоя проблема должна решиться заменой монжетки и пыльника,просто мои совсем убитые были и пришлось целиком разбирать))

MikeNismo

Просмотр профиля Doktor

Просмотр профиля

поршень вообще легко снимается,за лапку ручника дёргаеш,и он вылазит потихоньку)ремкомплект на одну сторону ,+ если поршни ржавые нужны ещё и они,когда поршень снимишь поймёш о чём я говорил ,там достаточно геморно разбирать суппорт дальше и всего лишь из-за одной резинки,если вал который для ручника ходит у тебя свободно,я бы не советовал так заморачиваться)

MikeNismo

Просмотр профиля Redline48

Просмотр профиля dimonkl

Просмотр профиля

Я свои задние буду перебирать, т.к. один совсем закис.
Купил ремкомплекты и новые поршни.
Я брал ремкомплекты Seinsa (идут на одну сторону) и поршни NK 8622013 (вроде как написано, что походят на Almera N16).
+ купил новый трос и диски с колодками.

DimaSS

Просмотр профиля Vini

Просмотр профиля dimonkl

Просмотр профиля beastie

Просмотр профиля Doktor

Просмотр профиля

это переборка простого суппорта без ручника,когда с ручником всё намного интересней )

dimonkl

Просмотр профиля MikeNismo

Просмотр профиля KOSTIX

Просмотр профиля

руль - в бардачке. был

MikeNismo
у меня стоят от А32, контракт. получился типа тюнинг.
от Р11 на пульсар не встанут

*Zhuk*

Просмотр профиля да всё там просто,нужно только съёмник стопорных колец,всё разбирается и сабирается . самое сложное это сжать пружину при установке стопорного . клинит сам флажок в бронзовой втулке от карозии,на некоторых супортах место втулки стоит игольчатый подшипник,но сути не меняет. разбераешь(поршень выкручивается),чистишь,смазываешь и сабираешь, хватит на долго ,если с новыми ризинками)))
Doktor

я пружину сжимал маленьким поршнем(тот который через стопорное кольцо внутрь поршня вставляется),если честно я долго репу чесал как же её так сжать да ещё и кольцо поставить))

Суппорт и рабочий цилиндр тормозного механизма заднего колеса – снятие и переборка

Внимание! Мы не рекомендуем выполнять переборку колесного цилиндра самостоятельно. Эти работы можно поручить специалисту доставив снятый суппорт в мастерскую.

При снятии и установке тормозных колодок или при разборке колесного цилиндра следует учитывать, что цилиндр имеет устройство регулировки рабочего зазора между тормозными колодками и поршнем. Основным элементом устройства является резьбовой регулятор, по которому по мере износа тормозных накладок смещается шток поршня, сохраняя тем самым прежний зазор между тормозными колодками и поршнем (см. иллюстрацию 3.0). По мере износа тормозных колодок в определенный момент шток не достает до поршня цилиндра, который смещается из-за износа тормозных накладок. Устройство регулировки зазора как раз и предотвращает такую ситуацию, «удлиняя» шток по мере необходимости. По этой причине при замене износившихся тормозных накладок на новые, поршень колесного цилиндра нельзя просто вдавливать в исходное положение. Его отжимание выполняется вращательными движениями.

Внимание! Не допускайте попадания тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие. Попавшую жидкость незамедлительно смойте холодной водой.

1 Отпустите стояночный тормоз, поддомкратьте заднюю часть автомобиля, установите её на подставочные козлы и снимите соответствующее заднее колесо.

2 Пережмите тормозной шланг подходящим зажимом или отсоедините его, слив охлаждающую жидкость.

3 Заглушите отверстие на тормозном трубопроводе подходящей чистой пробкой, чтобы не допустить попадания в него загрязнений.

4 Вывинтите болты крепления и снимите суппорт.

5 Извлеките из цилиндра поршень с помощью острогубцев, вращая его против часовой стрелки (см. иллюстрацию).

4.5 Извлеките из цилиндра поршень с помощью острогубцев, вращая его против часовой стрелки

6 Извлеките подходящими острогубцами стопорное кольцо «А», которым удерживается находящийся под поршнем регулятор (см. иллюстрацию).

4.6 Извлеките подходящими острогубцами стопорное кольцо «А», которым удерживается находящийся под поршне м регулятор

7 Выньте регулятор вместе с его манжетой, двумя распорными шайбами, волнистой шайбой и подшипником (см. иллюстрацию 3.0).

8 Снимитестопорное кольцо «В» и находящиеся под ним тарелку возвратной пружины, возвратную пружину, прокладку и опорную чашку пружины, шток и толкатель (см. иллюстрацию).

4.8 Снимите стопорное кольцо «В» и находящиеся под ним компоненты

9 Выньте, поддев отверткой, уплотнительное кольцо поршня (см. иллюстрацию).

4.9 Выньте, поддев отверткой, уплотнительное кольцо поршня

10 Отсоедините от суппорта рычаг 1 привода стояночного тормоза вместе с возвратной пружиной 2 и упорным винтом 3 (см. иллюстрацию).

4.10 Отсоедините от суппорта рычаг 1 привода стояночного тормоза вместе с возвратной пружиной 2 и упорным винтом 3

11 Почистите колесный цилиндр тормозной жидкостью и убедитесь, что рабочие поверхности цилиндра и поршня чистые, без дефектов. Если на зеркале цилиндра имеется ржавчина или канавки, то следует установить новый суппорт. Перед сборкой смажьте полость цилиндра, поршень и его уплотнительное кольцо тормозной жидкостью.

Внимание! Полировка зеркала колесного цилиндра допускается лишь для устранения незначительной ржавчины или незначительных задиров.

12 Осмотрите поршень цилиндра. Если на нем имеется ржавчина, задиры иные повреждения или он изношен, то поршень следует заменить.

Внимание! Поршень имеет гальваническое покрытие и его шлифовка или полировка не допускаются.

13 Осмотрите шток и его уплотнительное кольцо, При наличии повреждений или износа их следует заменить.

Смотрите также:

- Сборка. Поршень 1. Установите стопорные кольца в канавки на задней стороне поршня. Проверьте плотность посадки колец. 2. Закрепите поршень на шатуне. • …
- Коробление и износ блока… Коробление и износ блока цилиндров 1. Протрите верхнюю поверхность блока цилиндров. С помощью линейки и щупа измерьте ее коробление в…
- Боковой зазор в поршневых… Боковой зазор в поршневых кольцах • С помощью щупа измерьте боковой зазор между поршневым кольцом и канавкой под кольцо в…
- Коробление верхней поверхности… Коробление верхней поверхности блока цилиндров • Удалите с контактной поверхности блока цилиндров следы герметика,' старой прокладки, масла, нагара и т.д..…
- Проверка. Осевой люфт коленвала.… Осевой люфт коленвала • При помощи индикатора измерьте осевой люфт коленвала, перемещая его вперед и назад. Осевой люфт коленвала: Стандартный:…

Задний суппорт ниссан примера р12

Из-за отсутствия пыльника, поршень в моем суппорте был полностью в грязи и заклинивший.

После того как суппорт в течении недели целиком пролежал погруженный в солярку, я его хорошенько отмыл и почистил.

Предупреждаю, что все резиновые элементы были после солярки непригодны. Не советую Вам так делать. Особенно настораживала резинка находящаяся между поворотным механизмом и корпусом суппорта. Она, на мой взгляд, тоже была уже не нормальной.
Как написал выше поршень никуда не двигался, пытался его крутить он не крутился. Но после того как пару раз пошевелил поворотный механизм ручника поршень начал потихоньку вылезать наружу. Таким образом поршень был извлечен из суппорта.

Далее видим, что из цилиндра суппорта остался торчать шток (винтовидный). На этот самый шток вкручивается по резьбе поршень.

После этого было решено разбирать поворотный механизм ручника, но не совсем представлял себе как это сделать.

Одноклубник из клуба NISSAN PRIMERA P12 . показал на одну статью, где было сказано что для того чтобы разобрать механизм ручника необходимо вытащить ограничитель (на него же одевается пружина стояночного тормоза). Также этот элемент служит ограничителем хода движения поворота механизма ручника. Конструкция суппорта сделана так, что этот самый ограничитель держит поворотный механизм ручника и не дает ему выскочить. Итак, мы приступили вытаскивать этот ограничитель. Зажали его в тисках и покручивая тянули руками за корпус суппорта. Ограничитель намертво сидел на своем месте и не хотел выходить. После этого мы начали помогать ему молотком. Но он ни в какую. Потом опять очень сильно зажали его в тисках, и после прокручивания ограничитель сломался и вышел.

Осмотр показал, что в корпусе суппорта был шлицевидный шток, а уже на него был посажен наш ограничитель. Половина того самого штока осталась в корпусе суппорта, а другая половина в ограничителе.

Видимо из-за того что мы его крутили он и сломался. Наверно правильнее было бы тянуть его прямо, и вообще с помощью какого-нибудь съёмника или вообще не снимать.

Далее мы приступили снимать поворотный механизм ручника. Тянули его, стучали по нему, но увы он не поддавался. Вылезал где-то на 1 см и все. Что-то его очень хорошо держало и не давало выйти наружу. Потом ковыряясь в цилиндре суппорта, с помощью плоской тоненькой отвертки отщелкнули стопорный элемент.

После этого сняли этот стопорный элемент, шайбу, пружину, винтообразный шток (на который вкручивается поршень), клин (маленькая деталь, которая устанавливается между винтообразным штоком и поворотным механизмом ручника). После проделанного легко и не сопротивляясь вышел и поворотный механизм ручника.

Вот здесь мы и допустили самую грубую и нелепую ошибку. Не надо было стучать по поворотному механизму ручника, а надо было сразу начать снятие деталей из цилиндра суппорта.

Там где установлен поворотный механизм ручника, внутри расположены два игольчатых подшипника (код F-234612). Один внутри, на дне, второй у верхней кромки. Как раз верхний мы и угробили своими действиями. Вышло много ржавчины, подшипники не двигаются. Повторюсь, возможно такими они стали после нашего вмешательства.

Резиновый сальник, между корпусом суппорта и поворотным механизмом, был поврежден лишь в тех местах, где соприкасался с соляркой, то есть только крайние кромки. Внутри был вполне нормальный, можно было его и не тревожить.

В подведении итога проделанных работ хочу сказать, что разбирать механизм ручника и не стоит. Если его заклинило, то сняв все внутренние детали со стороны цилиндра можно в отверстие налить или впрыснуть под давлением какое-либо средство (типа WD-40), разработать этот самый механизм, потом хорошенько его смазать и собрать.

Если бы я знал все это я бы во первых не погружал бы суппорт целиком в солярку, во вторых не стал бы выбивать поворотный механизм ручника с приложением таких усилий.

Данный суппорт быть может еще и подлежит восстановлению. Если:
— поменять игольчатые подшипники в суппорте на месте установки поворотного механизма ручника;
— выпрямить пластину поворотного механизма;
— установить обратно на место ограничитель;
— заменить резиновые элементы.

Пытался написать подробно, если есть вопросы пишите, постараюсь на них ответить!

PS. Не повторяйте чужих ошибок! Всем удачи на дорогах! Будьте здоровы!
Спасибо за внимание!

В комплекте к тормозным колодкам шла инструкция и противоскрипная смазка.

Но я этого факта не знал и купил противоскрипную смазку Liqui Moly 3078.

Далее устанавливаем все на место, предварительно зачистив ступицу и смазав необходимые поверхности.

Ремонт заднего суппорта ниссан примера р12

Продолжение эпопеи "в погоне за тормозибельностью" ))

Речь пойдет о восстановлении убитых в хлам задних "машинок" от Nissan Primera Р10 GT до состояния новых, и их установке на 100NX. Фотоотчет несколько запоздал, и, заранее забегая вперед, скажу всё вышло как нельзя лучше, суппорта сделал и установил, всё успешно ездит и тормозит. ))

В связи с глобальной перестройкой тормозной системы и переходом с задних барабанных на дисковые тормоза встал вопрос - а кто же там сзади будет "сидеть" и прижимать колодки? Естественно суппорта! А какие, от чего? А фиг их знает.

Вот на этой ноте и были найдены задние суппорта в сборе от разобранной Примы (сорри за каламбур). То что по креплениям на кулак они встанут однозначно это и так было ясно, замер Примовских тормозных дисков показал что всё будет ништяк. В общем - забрал, хотя и понимал что легко и просто оно не сделается.

Состояние - на минус ноль. Это было просто два старых куска ржавчины, ничего просто так не открутилось, не вынулось и не разобралось. Всё видно на фото.

Вот прямо в таком виде суппорта и ушли в пескоструй, который, к слову, пришлось делать дважды.

А далее была подетальная разборка суппортов. То ещё удовольствие! Без газового ключа, кувалды, газовой горелки и какой-то матери ничего бы не вышло, всё было намертво вкисшее и вклинившее.
Как-то меня один мастеровой так научил : - "Если вдруг не откручивается болт - ты на него разозлись!" . Ну, я и разозлился. )))

Итог - вуаля, всё разобрано. Но сколько на это ушло времени, усилий и междометий. ))

1. Куча шлака внутри суппорта.

2. Убитые поршни.

3. Мертвые оси рычагов тросов ручника

4. Живые втулки осей

5. Все резинки на выкид.

6. Болты, штуцера и направляшки - в мусорку.

Казалось бы - что тут вообще ловить? Проще было бы купить либо восстановленные суппорта, или б\у от той же N16. Да - можно. Но это же неинтересно! ))

Итак - суппорта отпескоструены, разобраны и отдефектованы, и, мягко говоря, радоваться особо нечему, т.к. сумма усилий и средств, которые потребовалось вложить в процесс оказались достаточно большими. Но - раз начали, значит начали, поворачивать назад поздно.

Пожалуй самым основным критерием между "продолжать" или "да ну их. " оказалась успешность попытки восстановления конкретно поржавевших осей привода ручного тормоза на суппортах, новые-то их можно было купить, но цена по 4000 р за каждую - это настолько небюджетно, что даже не рассматривалось в качестве варианта.

Состояние осей после разборки суппортов, это - "полный ахтунг".

В таком виде они и были переданы знакомому токарю с просьбой попробовать их восстановить. То что я получил через несколько дней обратно превзошло мои самые смелые мечты, т.к. мало того что оси были проточены и завтулены нагорячую а также сделана в нужном месте сбоку выборка под толкатель и паз под сальник, так и вдобавок мне их полностью оцинковали, приведя злополучные оси в до безобразия преотличнейшее состояние! Всё на фото, комменты излишни.

Собственно только после получения осей на руки и продолжилась работа по восстановлению. Суппорта со скобами были почищены, обезжирены и покрашены в черный матовый цвет.

Тем временем начали поступать заказанные запчасти:

1. 2 ремкомплекта тормозного суппорта Seinsa D41162C.
В состав каждого ремкомплекта входит поршень диаметром 34мм и все необходимые резинки.
Резьбовая вставка в поршне отсутствует, её нужно переставлять из старого поршня.

2. Набор направляющих суппорта 44140-70J25
В комплекте 4 направляющих, 4 пыльника и пакетик со смазкой TRW. Сильно подозреваю, что направляющие того же производителя.

3. Четыре болта крепления суппорта 41136-71J0A

4. Шайбы медные 46237-А4600 под тормозные шланги - 10 штук (по 2 на суппорт + 2 в запас)

5. Тормозные колодки NIBK PN-2214.

6. Противоскрипные пластины задних колодок 44084-3F010.
Они же удерживают колодки в скобе, поэтому покупать их надо обязательно - ибо без них задние колодки будут болтаться и бренчать.

Наконец-то всё что надо отмыто, покрашено, почищено и приобретено.
Раскладываем всё свое богатство на столе, и начали - не спеша, с чувством, с толком, с расстановкой. ))

Начинаем с установки пыльника оси привода ручника, в принципе резинка встает без проблем, если идет туговато - то деревяшка и пара несильных ударов молотком сделают свое дело.

Наполняем смазкой выемку на оси, я для этой цели использовал Тойотовскую литиевую смазку.

После этого аккуратно заправляем ось в пыльник, и, проворачивая, садим на место до конца. Следим чтобы кромка пыльника зашла в соответствующую проточку на оси.

Меняем уплотнение винта.

После чего берем упорный штифт, и с помощью пинцета или узкогубцев "попадаем" его в отверстие в донной части суппорта. Он необходим для работы стояночного тормоза.

Далее ставим на место винт с надетой на нем шайбой, и немного проворачивая, садим на место до упора. Шайбу возможно придется немного прокрутить, дабы выступ на шайбе снизу попал в соответствующий паз на суппорте, после чего фиксируем шайбу в корпусе стопором меньшего размера.

Далее на винт одевается шайба и следом - пружина с фиксирующей обоймой.

Далее нужно сжать пружину и зафиксировать обойму в суппорте вторым стопорным кольцом.
И вот на этом месте у меня случился весьма конкретный затык.

Дело в том, что пружинка достаточно "сильная", если ужимать руками - ужмете - но поставить кольцо самомтоятельно не сможете, да места внутри уже маловато. К тому же обойма пружины сделана из достаточно мягкого металла, и мне пришлось в процессе сборки несколько раз доставать этот "стаканчик" и ровнять его нижнюю часть - своеобразные лепестки, которые должны заходить под стопор.

Когда вручную процедуру успешно завершить не удалось, пришлось обратиться к одному весьма мощному работяге по имени ПРЭСС ))

И - нифига. Не вышло. Вообще никак.
Пружинка-то ужалась, но подлезть к стопорному кольцу оказалось совершенно невозможно.

Решение сей проблемы было найдено через некоторое количество времени, и оказалось оно весьма простым и изящным. )))

Стоим, думаем, вертим в руках поршень. ))

Эврика! Снимаем стопор и пассатижами достаем резьбовую вставку.

Его высоты оказывается немного недостаточно, поэтому приходится применить подходящую по рамеру проставочку. Накручиваем всё это дело на винт и аккуратно поджимаем, следя чтобы низ "стаканчика" точно сел на отведенное ему место, при необходимости поправляем шлицевой отверткой.

После чего преспокойно ставим заправляем стопор на место и выкручиваем вставку.
Вроде и несложно, но времени ушло.

Ставим уплотнительное кольцо в паз. Да ваще легкотня! ))
Кольцо сразу смазываем.

После берем естественно уже собранный поршень, и надеваем на его нижнюю часть пыльник так, как показано на фото.

Здесь начинается ответственный момент, ибо можно с легкостью укокошить и пыльник, и кольцо.
Заводим буртик пыльника в прорезь на суппорте, и , помогая отверткой, садим его на место, после чего на глаз отцентрировав поршень, руками без излишнего применения силы задавливаем его в суппорт до упора - т.е. до момента, когда поршень дойдет до вала.

Для следующей операции лучше применить специнструмент, который позволит одновременно навинчивать поршень на вал и давить на него сверху с хорошим усилием. Задавливаем не спеша, так как высока вероятность порвать пыльник.

Ну, свершилось! Долгая, нудная и кропотливая работа принесла свои плоды - суппорта целиком и полностью восстановлены фактически до состояния новых, радуя глаз и теша профессиональное самолюбие ))))

Итог - глаза боятся, а руки делают. Поначалу сам сомневался что вообще что-то выйдет

Что было и что стало

Ну и до кучи - уже установленные дисковые тормозилки, к чему шел очень долго и упорно.
Кажись, дошел.

Читайте также: