Ремонт заднего суппорта паджеро 4

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Ремонт заднего суппорта паджеро 4

Главная / Энциклопедия ремонта Мицубиси / Энциклопедия ремонта Мицубиси Pajero IV / Описание замены передних и задних тормозных дисков Митсубиси Pajero 4

Описание замены передних и задних тормозных дисков Митсубиси Pajero 4

Работы выполняемые при замене тормозных дисков:

Естестственно для осмотра тормозов, сначала сняли передние колеса, открутили скобу и извлекли тормозной диск. Все было бы просто, но порой при «укатывании» тормозных дисков до плачевного состояния они прикипают к ступице и извлечь их не так уж и просто.
Спустя 20 минут усердных операций диск был снят по частям . Греть тормозные диски и ступицу Паджеро 4 нельзя – при этом есть возможность повредить подшипник ступицы. Вариант 1 – залить плоскость ступицы WD-40, подождать и методичными несильными ударами по контуру снять диск (сильно бить по тормозному диску тоже нельзя – опять же пострадает подшипник). Наши диски естественно на выброс.
Приступаем к осмотру суппортов. Один из суппортов имеет повреждения пыльника. Через некоторое время он потечет и начнет падать эффективность торможения, вплоть до полного отказа тормозной системы Паджеро 4. Поршни суппорта ходят нормально и не подклинивают, в данном случае будем перебирать и производить замену пыльников тормозного суппорта Паджеро 4!
Снятый с машины суппорт фиксируется, под давлением сжатого воздуха извлекаются поршни. Далее берется ремкомплект тормозного суппорта для Паджеро IV и мы заменяем все сальники и пыльники.
Готово, суппорт перебран. Припереборке тормозного суппорта важно использовать оригинальную смазку из ремкомплекта (ею намазываются поршни при сборке). Также использование острых инструментов при сборке запрещено – одно неловкое движение руки и вы можете повредить новый пыльник.
Снятую скобу также необходимо очистить перед установкой на наш автомобиль. Обратить внимание стоит на посадочные места колодок и отверстия направляющих. Эти места стоит тчательно промыть очистителем и удалить все загрязнения.
Хозяин Паджеро 4 выбрал колодки и тормозные диски фирмы ATE. Эти компоненты тормозной системы являются далеко не дешевыми, но изготовлены качественно. Тормозные диски ATE имеют цинковое напыление, которые хотя бы на некоторое время защищает тормозной диск от коррозии. Колодки ATE пользуются популярностью за счет своей стойкости к перегреву. На Паджеро 4 существуют и более бюджетные тормозные колодки и диски, но при этом качество торможения ничуть не хуже немецкого бренда.
Направляющие тормозного суппорта нашего Паджеро оставим старые, но при этом произведем процедуру очистки. Для лучшего эффекта процедуру лучше производить мелкой шкуркой, наполировывая поверхность (Шкурка зернистости 1500 или 3000)
Перед сборкой суппорта важно смазать направляющие тормозного суппорта. (На рынке лучшими смазками для суппорта считаются оригинальная смазка для суппортов Митсубиси и cмазка направляющих суппортов Toyota). Мы использовали смазку из ремкомплекта суппорта для Митсубиси.
Выходим на финишную прямую: устанавлеваем тормозной диск и скобу. На этом этапе можно вставить направляющие суппорта Паджеро 4 (Резинки направляющих также берем из ремкомплекта)
Устанавливаем новые тормозные колодки. Желательно ставить антискрипные пластины тормозного суппорта (У нас они были сняты со старых колодок. Естественно перед установкой они были очищены).
Устанавливаем тормозной суппорт нашего Паджеро 4, закручиваем все болты, проверяем все ли элементы тормозной системы на своем месте.
Завершающим этапом замены тормозных дисков на Паджеро будет прокачка тормозной системы. (Так как мы перебирали суппорт необходимо выгнать воздух из тормозного контура)

Ремонт заднего суппорта паджеро 4

Как пишут коллеги, что она "родная"!

А так - это все та же DOT 4. Я себе лил не родную, а японскую TCL от компании TANIKAWA YUKA KOGYO CO LTD: http://www.tcl-japan.ru/catalog/spetszhidkosti/381/

Дополнительное уплотнение и защита от задиров при установке с помощью смазки а также защита от коррозии с помощью смазки - это перлы достойные Задорнова.
В общем все на ремонт к господину МiAvto , только уних есть в достатке

технической документации,по ремонту автомобилей концерна Mitsubishi и личного опыта

А если серьезно
возьмите словарь и переведите текст для цициндра . Там написано что поверхность покрыта смазкой , которую при сборке можно не удалять (для ДОТ3 И 4)
ПРО СМАЗАТЬ ЧЕМ ТО ДОПОЛНИТЕЛЬНО - НИЧЕГО.
А я всегда промываю эти детали тормозной жидкостью ибо ХЗ что там на эту консервирующую смазку налипло при транспортировке. И это все относится к новым деталям.

А человек спрашивал про замену ремкомплекта резинок насколько я понял.

А так реклама хороша - чуть потролить форум и внимание привлечено. На ремонт теперь только к Вам.

Тоже актуально поэтому порылся и нашёл.
Значит вот два скина из Мануала по поводу смазки. Прежде всего информации о том, что консервирующая смазка остаётся я не нашёл, но как инженер я впервые узнаю, что консервирующая смазка, при сборе любого рабочего узла, остаётся. Всегда любые новые детали получали, промывали, смазывали и потом собирали в рабочий узел.
В Мануале нашел, что при сборе\разборе узла суппорта все промывается трихлорэтиленом, спиртом или тормозной жидкостью Дот 3-4. А так действительно Piston (Пистон) в переводе Поршень - смазывается тормозной жидкостью, то есть специальной смазки по Мануалу для поршня в суппорте нет, кроме как самой тормозухи. Но для других частей суппорта - есть. И это niglube RM и niglube RX-2. Как я понял это высокотемпературные смазки.
Типа вот:

Замена задней ступицы, замена направляющих суппортов и колодок Pajero 4

Инструменты:
2 домкрата, куски досок, противооткатные башмаки и 1 подставка с подкладкой
Стандартный набор головок ½ дюйма 10-24
Головка ½ на 36 для гаек ступиц (в литературе указан, почему-то, размер головки на 32, в другой книге вообще не указан, в форумах тоже туманно. У меня головка на 36 идет на переднюю и заднюю гайку ступиц, купил длинную головку и не пожалел, далее идеально подошла для запрессовки сальников распредвалов и фронтального сальника коленвала)
Вороток-трещотка с удлинителем
Динамометрический ключ, у меня 42-210 НМ, но лучше если будет больший диапазон
Набор рожковых ключей
Силовая шлицевая отвертка
Молоток лучше два: полкило и кило
Электродрель со сверлами на 5 и 7, керн и метчик на М8, пара болтов М8
Болгарка или точило
Смазки: WD-40, жидкий ключ, медный спрей, литиевая синяя смазка для ступиц, противоскрипная смазка, высокотемпературная смазка для направляющих суппортов
Очистители: Обезжириватель, 646, очиститель карбюратора поядреней, керосин.
Много тряпок, ветоши…

Запчасти:
Masuma MW-31501 (неоригинал, идет без гайки, стопорной шайбы и без шплинта)
Шплинт MF 472087 (я просто купил подходящий в Южном Порту)
Стопорная шайба 3815A156 (не покупал, была в порядке)
Колпак ступицы MR 353350 (у меня вышла в удовлетворительном состоянии, но на всякий случай пишу код)
Направляющая заднего суппорта 4605A500 – 4 шт.
Колодки задние комплект NIBK PN-1243
Ремкомплект задних суппортов Quattro freni QF41F00006

Ну’c начнем:
Лево-право, зад-перед, имею ввиду сидя за рулем. Везде, где откручиваю болты, лью жидкий ключ или WD, по настроению:), где закручиваю болты — резьбы обрабатываю медным спреем.

Выравниваем руль. Ставим противооткатные башмаки под передние колеса (если башмака два – ставим с обоих сторон под переднее колесо по диагонали от снимаемого заднего, если 4 – под оба передних колеса). Расслабляем болты крепления заднего колеса, и домкратим колесо под нижний рычаг (на нем выемка под домкрат). Снимаем колесо.
Силовой отверткой и маленьким молотком обстукиваем зазор колпака добавляя WD в зазор, кромка колпака может немного замяться, не боимся и аккуратно обстукиваем с разных сторон, зазор увеличится и можно будет сдернуть колпак двумя шлицевыми отвертками. Разгибаем шплинт и вставляем в кольцо шплинта подходящие круглогубцы постукивая по ним молотком выбиваем его. Берем колесо и из его центра вытаскиваем пластмассовую заглушку и ставим на место, крепя на 2 гайки. Опускаем домкрат наполовину, полностью не нагружая ось.

Проверяем противооткатные башмаки на передних колесах. Головкой на 36 отпускаем, но не откручиваем ступичную гайку. Далее вторым домкратом поднимаем примерно на 3/4 хода подвески задний мост (лучше перед подъемом под домкрат и под мост подложить куски крепких досок). Подставляем под заднюю часть левого порога (ориентир — клёпка) подставку (под подставку лучше иметь либо резиновый пятак, либо брусок с вырезом под шов порога) высота подставки должна быть подобрана таким образом, чтобы изменение высоты порога было минимальным. Опускаем вторым домкратом задний мост пока порог не ляжет на подставку. Полностью домкрат не опускаем.

Первым домкратом поднимаем нижний рычаг и снимаем колесо, откручиваем направляющие суппорта и фиксируем его на пружине проволокой. Если предыдущий хозяин машины был экономным и разумно подходил к тратам на машину, то верхняя направляющая у вас срослась намертво с рамкой суппорта и прокручивается только двумя руками лежа под машиной.
Как делал: выкрутил направляющую, показалась вся резьба, направляющую больше ничего не держит кроме ржавчины и мазута, в который превратилась смазка, вставил в зазор подходящий по толщине рожковый ключ, тяну ключ на себя и кручу трещоткой направляющую, если сил мало, лучше вдвоем, один тянет, другой крутит. Зазор увеличивается — вставляем ключ потолще, два ключа и т.д.
Вытащил при пяти ключах в зазоре. Пыльник суппорта у меня был в норме поршень двигается нормально не полез менять. Снимаем колодки и рамку суппорта, вытаскиваем из него резинки, чистим карбом или замачиваем и чистим. Сушим, вставляем новые резинки. Пыльник верхней направляющей вставляется очень сложно, тщательно чистите канавку, в который пыльник заходит. Откладываем в сторону.

Снимаем тормозной диск, если не снимается — 2 болта M8 мажем WD и вкручиваем в резьбу по бокам от центра диска. Закручиваем аккуратно по очереди, чтобы не перекосить. Кисточкой очищаем барабан с обратной стороны диска и в сторону.

Фотографируем положение верхних пружин и натяжителя снизу, чтобы потом пасьянс не раскладывать. Снимаем верхние пружины, фиксаторы шпилек крепления колодок в центре (пассатижами хватаем за шпильку, нажимаем отверткой на пружинный фиксатор, поворачиваем шпильку на 90 градусов). Разводим колодки, ловим верхний направляющий рычаг с квадратной пружиной, фотографируем положение, ловим снизу натяжитель, снимаем колодки. Натягиваем кожух и фиксируем пассатижами трос ручника, выводим из зацепления с рычагом колодки наконечник троса.

Откручиваем гайку ступицы. Откручиваем гайку крепления нижнего рычага к кулаку, чтобы вытащить болт опускаем первый домкрат, пока болт не освободится, монтажной лопаткой выводим кулак из рычага и отводим кулак влево-вверх.

Проверяем ход приводного вала в шлицах, если закис – WD и деревянная выколотка с молотком в помощь.
Я не стал отсоединять остальные рычаги, меня остановило:
1. на тот момент еще не было съемника шаровых
2. закисшее крепление троса ручника к пыльнику тормозов
3. отсоединение проводки датчика ABS
4. поленился, может быть зря…
Но зато я освоил искусство проктолога). Короче, с матерком можно найти положение вала и кулака, чтобы разъединить их и отвести вал вниз.

Далее расскажу про геморрой, который при замене ступицы вряд ли обойдет вас стороной.
Кожух зубчатки ABS. Болты крепления сделаны из обычной стали и закисают намертво в кулаке. Жидкий ключ не помог от слова совсем. В книгах пишут, что нужно снимать кожух до того, как вытаскивать вал, разницы не увидел, он не мешает выводить вал, так же пишут, что нужно откручивать еще и датчик ABS, и схватить еще одну проблему по высверливанию третьего закисшего болта и замены сломанного, закисшего внутри кулака датчика. В общем, откручиваем (ломаем) два болта крепления кожуха, болт датчика не трогаем, выводим кожух из-под датчика и откладываем в сторону.

Под кожухом оголяются болты крепления ступицы, Аллилуйя. Откручиваем, не боимся, там нормальные болты. Киянкой обстукиваем фланец ступицы и льем в зазор WD, пока не появится зазор между пыльником тормозов и корпусом ступицы, появился, заливаем туда еще WD вставляем в зазор отвертку и стучим с противоположной стороны, меняем отвертку и киянку местами, пока ступица не выйдет из посадочного места. Подстелите мягкое, если планируете оставить ее про запас. Посадочное место шлифуем мелкой наждачной бумагой от ржавчины и грязи и смазываем синей смазкой.

Восстанавливаем резьбы кожуха зубчатки ABS. Лучше делать на снятом кулаке, но… Я повесил под машину переноску, залез по машину сам и просунув между рычагами керн и молоток и наметил два центра в остатках болтов, так же найдя положение для дрели высверлил болты сначала пятеркой, потом семеркой. Писать просто, сделать тяжело, но возможно. Далее, уже не из-под машины метчиком прогнал две резьбы, прокручивая маленьким разводным ключом с маслом, оборот, пол оборота назад, чтоб не закусило.

Вычитал, что неоригинальные ступицы голодают маслом в набивке, открыть сальник подшипника не удалось, очень плотно сидит, оставил без изменений, нанес синюю смазку сверху скорее для самоуспокоения… прикрутил ступицу набив смазки в зазор между пыльником и ступицей. Сальника на заднем пыльнике нет, а зря… Укоротив болты на наждаке, прикрутил кожух, заведя его под датчик и смазав резьбы медной смазкой. Не забудьте шайбы гровер.

Смазал шлицы приводного вала синей смазкой и опять же с матерком и получив ушиб указательного пальца вставил вал в ступицу, будьте осторожны, вал обратно очень резко заходит, пальцы между гранатой и ступицей не суйте, держите вал за гранату (не за пыльник!) и наживляем ступичную гайку.

Заводим кулак в нижний рычаг, он стремится быть левее – монтировка в помощь, поднимаем домкрат, пока отверстия не совпадут, болт, гайку и отверстия обрабатываем медной смазкой и закручиваем не до конца. Окончательную затяжку производим на стоящей на земле машине.

Мажем противоскрипной пастой пятна контакта колодок ручника с пыльником, не заметить их сложно, они либо в смазке, либо, как у меня сухие в ржавчине и с заметной выработкой. Далее смазываем кисточкой синей смазкой посадочные места колодок, верхнего направляющего рычага, резьбу, посадочные места и колпачок нижнего натяжителя, пружины и посадочные пружин обрабатываем медной смазкой. Моем руки от масла по колено, колодки его не очень любят. Открываем фотоальбом и сидя на диване в тапочках, халате и с пивасом в чистых перчатках ставим все в обратном порядке.
Особый гемор распишу, лучше делать вдвоем, я делал в основном один: Двумя пассатижами вытаскиваем за наконечник трос ручника из кожуха, мне рычаг колодки держала жена, чтобы я смог вставить трос в прорезь и посадочное место, третьей руки у меня не выросло:), ставим колодки на место, вставляем натяжитель снизу и направляющий рычаг сверху, ставим пружины, натягиваем, выровняв под прорезь и придерживая пальцем сзади пыльника шпильки нажимаем пассатижами на пружинную пластинку, подхватываем кончик шпильки и поворачиваем на 90 градусов, удерживая от проворота пластинку. Регулировку натяжения расписывать не буду, так как не делал, мерил длину снятого натяжителя перед смазкой все вернул как было.

Обезжириваем барабан диска и сам диск и ставим на место, проверяем свободно ли крутится, пробуем ручник, не садясь в машину.
Ставим рамку суппорта, набиваем смазку для направляющих несколько раз проталкивая ее новой направляющей, с количеством смазки не переборщите, мажем пластины хода колодок противоскрипной смазкой, ей же мажем задники колодок и ставим их на место. Струбциной утапливаем поршень суппорта до упора (можно положить головку подходящего размера в поршень, если длины струбцины не хватает), надеваем суппорт на колодки и закручиваем направляющие.

Домкратим рычаг, ставим колесо на 2 гайки, домкратим мост, убираем подставку, опускаем наполовину первый и второй домкраты, проверяем противооткатные башмаки, динамометрическим ключом головкой на 36 закручиваем ступичную гайку с усилием 220 НМ (на моем ключе 210 + поворот шкалы ручки на значение 10), проверяем положение фиксирующей шайбы, если шплинт попадает в поперечину, подтягиваем еще немного пока поперечина не освободит отверстие под шплинт, домкратим рычаг, снимаем колесо, ставим фиксирующую шайбу, ставим шплинт, загибаем и запрессовываем колпачок ступицы киянкой или молотком через дощечку, простукивая по кругу.
Ставим на колесо центральную заглушку и ставим колесо на место. Опускаем машину, затягиваем колесо на земле и гайку крепления нижнего рычага к кулаку.

С обратной стороны все зеркально, я поменял колодки и направляющие, поршень тоже был в порядке.

Ремонт заднего суппорта паджеро 4

Kerensky » 14 май 2009, 10:31

segedakot с форума 4Х4
на днях занимался ремонтом передних суппортов - при смене колодок обнаружил что защитные чехлы выскочили из посадочных мест, соответственно внутри - песок и ржавчина. видимо прежние хозяева невнимательно подошли к обслуживанию.
выкладываю - может фото кому поможет. ничего сложного нет, работа заняла пару часов вместе со снятием-установкой.
ремкомплект MR 407427, оригинал Мицу 1150 руб.
ВИНОВНИК
тут видно как выпали резинки.
выпрессовывать поршни советую прямо на месте, на машине, не отсоединяя тормозной шланг, подкладываем под поршни деревянный брусок, и помощник аккуратно давит на педаль тормоза. если суппорт закисший то поршня вылезают сначала один потом второй, аккуратнее, чтоб один не выпал полностью, иначе второй не достать будет никак.

Аккуратно достаем поршни

тут видно плачевное состояние. и как они еще работали.

бросаем все это добро в солярку, пусть полежит, грязь отмокнет

когда более менее размокнет - очищаем щеткой, и используем более мощную артиллерию - преобразователи ржавчины и подобную химию

промежуточный итог
особое внимание уделите чистоте посадочных канавок для резинок - именно из за того что защитные чехлы выпали и произошло заржавление. многократно заполняя канавки химией и прочищая спичкой удалось более менее привести их в порядок

первый этап - вставка компрессионных колец. смазку которой они покрыты ни в коем случае не вытирать, напротив я более обильно смазал (в комплекте пакетик с розовой смазкой )

устанавливаем защитные чехлы, предварительно тщательно смазав их со всех сторон прилагаемой смазкой. особое внимание опять же - чтобы они очень плотно сидели на месте, нужно подергать за верхнюю часть - нижняя не должна выскакивать

тем временем поршни тоже нуждаются в доп обработке. после химии от ржавчины мы избавились, но поверхность испещрена мелкими изьянами, полируем их.

идеально не получилочь, слишком велики повреждения. но гладкости добились

вставляем поршни на место. для этого делаем так как на фото - один растягивает резинку, второй аккуратно заводит поршень нижней частью в резинку с одной стороны, оттягивает чтоб поршень вошел в резинку. все части (и поршень в том числе) тщательно смазаны, поэтому скользят легко. поршень встает на место и вдавливается усилием пальца.

устанавливаем собранный суппорт на место, параллельно меняя все остальные резинки что были в комплекте (защитные направляющих болтов), прикручиваем тормозной шланг на место, откручиваем клапан прокачки суппорта и ждем, пока тормозная жидкость не наполнит весь суппорт и не потечет из него.

при разборке отсоединенный штуцер затыкаем подходящим шлангом с намотанной изолентой - дабы не капало.

из системы будут некоторые потери жидкости, так что советую долить в бачок с запасом:), чтоб не образовалось в случае больших утечек воздушных пробок. легче потом из бачка шприцем выкачать лишнее чем всю систему прокачивать.
вот такая штука неплохо ржавчину сьела

[/quote]

Нужен кредит или другие банковские услуги, пишите в личку!
Pajero 02г. двиг.: 4M41 EFI 175л.с., трансмиссия: Super Select II ASTC( active stability & traction control ) Пружины Padokku +3 дюйма. аморты Bilstein
Pajero 99г. двиг.: 6G74 GDI 245л.с, Трансмиссия: Super Select торсы накручены, пружины от Safari аморты KYB Monomax, блокировки ARB
НЕ ЖДИ, КОГДА ПО ТВОЕМУ ЖИЗНЕННОМУ ПУТИ ПРОЛОЖАТ АСФАЛЬТ, БЕРИ ПАДЖЕРО И ДВИГАЙСЯ ВПЕРЕД! ! !

4 WD » 14 май 2009, 15:14

Cashish » 14 май 2009, 15:15

MMC Pajero III 2004 г., механика R/D Lock 3.0 V6 6G72, Lovells +2'', резина MUDSTAR 32''
«Интеллект — это способность избегать выполнения работы, но так, чтобы она при этом была сделана» Линус Торвальдс

WasQuez » 14 май 2009, 16:13

Оборудования не надо, но алгоритм прокачки отличаеться
"Для леворуких авто.1. Трубопровод задних колёс (контур задних тормозов) находится под повышенным давлением.
2. Необходимо постоянно следить за уровнем тормозной жидкости (дабы исключить работы гидравлического насоса "всухую" (плавали - знаем: мною по глупости был "запорот" рабочий насос)
3. Насос не должен работать более 2-х минут. (если насос работал более 2-х минут, то необходимо выключить зажигание и дать насосу остыть в течение 5-10 минут)

Прокачка системы
Поверните ключ зажигания в положение "0".
Отсоедините два электроразъёма на крышке бачка тормозной жидкости.
Тормоз левого переднего колеса
Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.
Нажмите педаль тормоза до упора и удерживайте её в этом положении.
Закройте штуцер прокачки и отпустите педаль тормоза.
Выполняйте эти действия до прекращения появления воздушных пузырей.
Тормоз правого переднего колеса
Удалите воздух таким же способом через штуцер на суппорте тормоза.
Тормоз правого заднего колеса
Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.
Нажмите на педаль тормоза до упора и, повернув ключ зажигания в положение "2", удерживайте педаль в нажатом положении.
Дайте тормозной жидкости вытекать при работающем насосе до прекращения появления воздушных пузырей.
Закройте штуцер прокачки и отпустите педаль тормоза.
Выполняйте эти действия до прекращения появления воздушных пузырей.
Тормоз левого заднего колеса
Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.
АХТУНГ. Педаль тормоза НЕ НАЖИМАЙТЕ.
Дайте тормозной жидкости вытекать при работающем насосе до прекращения появления воздушных пузырей.
Нажмите педаль тормоза наполовину хода и удерживайте её в этом положении.
Плотно заверните штуцер прокачки.
Отпустите педаль тормоза и подождите до полной остановки гидравлического насоса.
Поверните ключ в положение "0".
Подсоедините разъёмы на крышке бачка.
Проверьте герметичность системы."
Данная статья скачана с интернета лично не проверялось .Когда менял шланги передние воздух вышел самотёком при доливке жидкости , потом пару контрольных качков не заводя мотор и всё.

Это я нашел на форуме pajero4x4.ru/

Pajero 2000 6G74 long, "Tough Dog" Lift Up +2", KYB Skorched4´s +2"

Repair brake caliper Mitsubishi Pajero 4 | Clamped the support

Это метод очистки суппорта от грязи, масла. Растворителями дорого и менее эффективно.

Дак это задний. А передний?

Это передний, у заднего один тормозной поршень.

Спасибо за видео. Тормозной шланг просто пережали каким-то приспособлением? Прокачивали потом после установки?

Igor L шланг пережат струбцина+ ремень. Прокачка после установки

Всё прекрасно, на музыка, убила всё. Жалко.

Под пыльник нужно добавлять смазку и не будет клинить

Сергей Прокопенко собрали со смазкой

Маладца!👍а в перчатках не пробовали работуработать?руки ведь тоже придут в негодность от всей химии.

Неудобно в перчатках такие работы выполнять

Редко кто таким сексом занимается. Обычно говорят супорт под замену. И все.

там реально легко, я на 3 пыже делал на коленке, кольца геморой но дешевле, правда я поршни менял тож

Валерий Домашний есть уникумы, которые еще таким занимаются. У некоторых нет денег на новый суппорт.

Чем промывали всё это дело после очистки от грязи? Кисточкой чем-то мазали.

Евгений Иванов бензин, лучше средства нет.

Сегодня разбирал суппорт, почему нельзя было вытащить поршни на авто , просто нажимая на педаль? Я так сделал

там насос, не всегда хватает чтоб выдавить

@snaip11 не всегда

@Autotuning
Выдавливается на ура педалью. 😊

Alex Alex тормозной поршень заклинил в суппорте, на машине, при помощи педали тормоза его демонтировать невозможно. Только снимать суппорт в сборе.

А в начале видео, резиновую втулку, надо смазывать при установке если да то чем, и вопрос вылезла наружу втулка косается диска колеса, по какой пречине она вылезла.

@Autotuning спасибо за информация, буду теперь знать.

@Просто_Канал799 возможно из-за свойства разбухать со временем, резиновая втулка подлежит замене. Рекомендую заменить рем. комплект с резиновыми втулками.

@Autotuning втулка немного вылезла наружу со стороны колеса, и при этом она немного провернулась.

Резиновую втулку нужно смазывать специальной смазкой с ремонтного комплекта. Оригинальный рем. комплект всегда укомплектован такой смазкой. Вылезла наружу металлическая направляющая суппорта или резиновая втулка?

Лучше устанавливать поршни из нержавеющей стали.

@Иван Иванович Скорей всего токарь допустил мизерную, но ошибку. После этого больше не работаем с кастомными вариантами поршней, только оригинал или лицензия, на худой конец.

@Autotuning значит диаметр поршня не в размере был изготовлен.

Был случай, когда клиент привез поршни с нержавейки,- потекли.

Тебе спасибо за видос

Ржавый поршень обратно установили .

очистили и обратно, еще походит

Смазку какую закладывали под пыльник ?

Смазка оригинальная, с оригинального рем. комплекта суппортов

У меня такие суппорта , такие на арабах идут 6G72 3 л.

@Leks Harow думаю на одном и собирают.

@Autotuning Сборка на одном заводе !😂

@Alex Alex Один завод , что удивляет ?😂

@Alex Alex а как это? 🤔

@Autotuning да на деликах

обрадовался, когда п 4 ролик увидел. Потом понял, что этот ролик про какую то редкую модель паджерика. Таких суппортов нет почти ни у кого. На стандартном п 4 стоят суппорта с 4 гидроцилиндрами. Вот у меня заклинили два внутренних;;;.

У меня Паджеро 3, на нём как раз эти суппорта стоят

@Davis Elvis куда ж 4 суппорта впереди?))) По 4 цилиндра на одном суппорте для дизеля и бензина 3.8 л

На коротких такие стоят ещё.

На 3.0 бензине стоят 2 суппорта спереди и 1 сзади, достались от Паджеро 3. Сейчас в Россию только такие и поставляют. Дизель 3.2 и бензин 3.8 имеют по 4 суппорта впереди и по 2 сзади, идентично Прадо.

На стандартном П4 стоят суппорта с 2-мя поршнями спереди и одним поршнем сзади .

Самостоятельная замена тормозных колодок Pajero 4

Автор: Демидов Артем

Проведенная диагностика автомобиля Mitsubishi Pajero 4 (2007 г.в., 35 000 км пробег) выявила необходимость мелкого ремонта, а именно: замена втулок переднего стабилизатора (стандартная проблема), замена передних колодок и замена задних амортизаторов. Как уже было подмечено Владимиром, инженеры Mitsubishi действительно свято верят, что втулки переднего стабилизатора являются расходным материалом. За последние 10 000 км меняю уже второй раз, благо расходник не дорогой. По тормозным колодкам сомнения терзали уже давно. Хотя скрипа не проявлялось, но торможение начиналось только после продолжительного хода педали, что не есть хорошо. Касательно задних амортизаторов, посоветовавшись с другими сервисменами и проехав при максимальной загрузке Староавстрийскую без единого пробоя, принято решение их оставить в покое.

Приобретение расходников проблемы не вызвало. Втулки стабилизаторов стоят около 3 000 тг.($20) за пару в оригинале. С тормозными колодками ситуация обстоит несколько иначе. Оригинальный комплект стоит 15 000 тг, тогда как китайские дубли обойдутся в 4 500 тг ($30). Неожиданно возникшее желание сэкономить развеял продавец: «Тормозной путь на китайский колодках больше примерно на метр. Именно этого метра обычно и не хватает!»

Далее следовало найти тех, кто, собственно, осуществит замену. Проведенный мониторинг стоимости ремонта на СТО показал, что она варьируется в районе 2 000-3 000 тенге ($20) за каждый вид. Т.е. общий бюджет операции составляет порядка 6 000 тг ($40). Переведя полученную стоимость в пивные литры, а также сопоставив стоимость работ с продолжительностью (в прошлый раз официалы мне меняли втулки стаблизатора ровно 15 минут, взяв за работу 4 500 тг), приняли решение всё-таки попробовать осуществить ремонт самостоятельно.

Выбрав вечер без тучек, найдя гараж безлюдый и вооружившись фотоаппаратом, набором головок №№12,14,16 мы принялись за дело.

Начать было решено с замены тормозных колодок.

Сначала необходимо снять колесо. Операции стандартные. Ставим автомобиль на горизонтальную поверхность, фиксируем стояночный тормоз. Теперь маленькая хитрость. Когда мы меняли колодки, мы поставили колеса ровно и проводить манипуляции с суппортом приходилось внутри арки. Где-то в середине работ на втором колесе пришло осознание, что если вывернуть руль до упора, то работать будет значительно проще. Поэтому, хитрость: при работе на левом колесе выкручиваем руль максимально вправо, на правом – наоборот. Далее срываем гайки, устанавливаем домкрат и поднимаем машину.

После проведения вышеуказанных манипуляций получаем следующую картину:

Теперь нам предстоит разобрать суппорт. Для тех, кого сочетание «разобрать суппорт» бросило в дрожь скажу, что раскрутить нам необходимо только один болт. Вот этот :

При виде спереди выглядит так:

До конца выкручиваем болт и кладем его на чистую поверхность. Болт в смазке и попадание песка крайне нежелательно. Выкрутив болт, поднимаем суппорт:

и вытаскиваем старые колодки:

Накладку с колодки необходимо сохранить и при монтаже поставить на место. Боковую пищалку (прощу прощения за сугубо инженерное понятие) можно выкинуть, но предварительно поставив такую же (идут в комплекте с колодками) на новые колодки в таком же положении. Коробка с новыми колодками выглядит так:

Сравнение старых и новых колодок показало ожидаемый результат:

Как сказали потом спецы, колодки могли бы ещё походить. Но такой экстрим мы оставим его любителям. Не забываем поставить на колодку пищалку:

Она издаст истошный вой, когда колодка будет совсем изношена. Далее начинается довольно сложная операция. Новые колодки шире старых, а тормозные поршни вышли из цилиндров из расчета на старые. Соответственно, суппорт не опускается. Вывод: необходимо поршни «вдавить» во внутрь. Причем стоит учесть, если давить только на один поршень, то он пойдет очень легко. Но при этом соседний ровно на столько же вылезет. Значит, давить надо оба одновременно. Открытая крышка главного тормозного цилиндра помогает чисто психологически. Давили мы и ключом, и воротком, и авторитетом. Наиболее эффективно получилось пальцами.

После непродолжительных мучений суппорт всё-таки встал на положенное место. Осталось ввернуть болт.

Вворачиваем на место болт. На этом замена одной пары тормозных колодок благополучно завершается.

Нужно больше информации о Pajero 4? Тогда вам в раздел Мой Mitsubishi Pajero 4, где есть еще много полезного!

Mitsubishi Pajero Sport: ремонт и замена колодок

Любой автомобиль, прежде всего, механизм, которому свойственно ломаться. Даже на качественных японских машинах время от времени происходит замена некоторых запчастей, в связи с тем, что они своё отработали, и безопасность эксплуатации машины становится под угрозой. На Mitsubishi Pajero Sport ремонт тормозной системы и кузова считаются главными и важными операциями.

Симптомы «болезни»

Тормозная система любого автомобиля должна подвергаться осмотру каждые 10 000 километров, а замена некоторых её составляющих осуществляется в среднем каждые 30 000 километров. Признаки, свидетельствующие, что колодки на Митсубиси Паджеро Спорт неисправны, могут быть следующими:

Писк или скрежет во время нажатия на педаль тормоза. Он происходит из-за того, что фрикционная поверхность стёрлась, и металл трётся о металл. Если игнорировать такую проблему, потихоньку будет стираться тормозной диск.
На некоторых моделях автомобилей может иметься специальный сигнализатор, который при серьёзном износе колодок даст знать об этом, уведомлением на приборной панели.
Если у вас есть желание самим проверить состояние колодок, воспользуйтесь штангенциркулем. Толщина менее 1,6 мм неудовлетворительна.
Большой расход тормозной жидкости. Чем больше износ, тем дальше двигаются поршни суппорта, вследствие расход жидкости растёт.
Также хорошим индикатором является тормозной путь. Если он становится всё больше, то срочно осмотрите тормоза.
Уменьшение упругости в нажатии на педаль тормоза.

Замена колодок

Стоит отметить, что тормозная система автомобиля напрямую влияет на безопасность его эксплуатации. В том случае, если у вашего «железного друга» появился скрежет со стороны колёс, или при торможении чувствуются какие-либо неполадки, необходимо сразу же начать разбираться с проблемой.

Замена колодок Pajero Sport

Элементарный износ тормозных колодок и использование их в таком состоянии могут привести к более серьёзным поломкам, зачастую это приход тормозного диска в негодность. К счастью, чтобы предпринять меры по устранению неприятности необязательно ехать на СТО. Любой владелец может осуществить замену собственноручно. В первую очередь, приготовьте следующие инструменты:

Домкрат;
Гаечный ключ на 17;
Проволока с сечением 2-2,5 мм (50см);
Баллонный ключ для снятия колеса;
Газовый ключ или молоток для вдавливания поршней, естественно, если есть специальной ключ для этих целей – воспользуйтесь им;

Важно! Используйте только качественный инструмент необходимой размерности, иначе риск, по меньшей мере, «слизать» грани на болтах, велик.

На поставленной, на место ремонта машине, ослабьте гайки, которые крепят колесо;
При помощи домкрата, минимум на пару сантиметров, поднимите машину, открутите гайки полностью и демонтируйте колесо;
С обратной стороны суппорта найдите болт и ключом на 17 открутите его (такую работу гораздо удобней производить головкой);
Далее аккуратно выверните суппорт наружу и подвяжите его проволокой к стойке;
Перед вами будут пазы, в которых стоят старые колодки, необходимо их оттуда достать;
Сравните износ, если он несущественный можно отложить замену;
От старых колодок отсоедините противоскрипную платформу и смажьте её, устойчивой к большим температурам смазкой, произведите установку новых колодок, предварительно положив их на ранее смазанную поверхность;
Затем нужно открыть крышку бачка тормозной жидкости, тем самым, облегчив себе сдавливание поршневой системы суппорта;
Равномерно придавите её и прикрутите суппорт обратно;
Понажимайте на педаль тормоза, пока не добьётесь упругости в отдаче;
Закройте крышу бачка тормозной жидкости;
Произведите установку колеса и повторите те же операции на противоположной оси.

Важно! Замена задних и передних колодок существенно не отличается, поэтому данным алгоритмом можно пользоваться в обоих случаях.

Нюансы при замене колодок

Важные нюансы при замен колодок

Раскрутив всю тормозную систему, не спешите менять изношенные детали, для начала проверьте толщину тормозного диска. Он хоть и надёжен, но вырабатывается тоже. Средний срок его эксплуатации составляет 250 000 километров. У новой машины диск толщиной 26 мм, максимально возможный износ 1,6-1,8 мм. Правильное измерение стоит проводить минимум в 6 секторах дисковой поверхности на расстоянии 1,5-2,5 см от края. Также важно обратить внимание на наличие шероховатостей, борозд или заусенцев, если внешние дефекты имеются, использовать такой тормозной диск крайне не рекомендуется.

Что делать, если стучат суппорта? проверенный список действий

Итак, из-за чего же возникает столь характерный звон? Причина кроется в недостаточном прижиме колодок к дискам. В результате между ними появляется зазор. На кочках колодки вибрируют и непроизвольно соприкасаются с поверхностью диска.

Это и вызывает навязчивый звук. Что примечательно, со стороны улицы он больше похож на звон. А внутри ощущаются глухие удары. Иногда это свидетельствует о неисправностях с амортизаторами или шаровой опорой. Но не стоит торопить события и перебирать подвеску. Возможно, у вас просто гремят тормозные суппорта.

Стучит суппорт — что делать: как устранить громыхание своими руками

Всем привет! Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что исправная работа тормозной системы является залогом безопасности каждого водителя. Потому сегодня продолжим эту тему, поговорив о том, почему стучит суппорт, что делать в этой ситуации и кто выступает провокатором шума.

Наверняка каждый знает, что нужно всегда следить за степенью износа дисков торможения. Мы также разговаривали с вами о проточке тормозных барабанов , а еще изучали нюансы самостоятельной проточки тормозных дисков . Я не призываю делать это своими руками, но особенности и задачи подобных процедур вы знать обязаны.

Суппорт относится к тормозной системе транспортного средства. Он бывает как передний, так и задний. Но в обоих случаях его лечение выполняется примерно по одной схеме. Да и причины стуков идентичные.

Пластинка

Многие производители устанавливают с завода специальные противоскрипные пластины. Они повторяют собой контуры колодки и имеют толщину до одного миллиметра. Многие не видят смысла в установке данных элементов. Но эффект от них есть. Если пружинка не в состоянии нормально прижать колодки, данная накладка частично компенсирует этот зазор. Если гремят суппорта, что делать? Нужно осмотреть тормозной механизм и проверить наличие противоскрипной пластины.

Обратите внимание! Даже на полностью исправном автомобиле должен обеспечиваться небольшой зазор между рабочей поверхностью диска и фрикционным материалом колодки. Но он настолько незначительный, что звук от соприкосновения деталей не воспроизводится. Если же тормозные элементы изрядно изношены, не стоит подкладывать по нескольку пластин за раз. Это может нарушить работу тормозной системы, а эффект вас разочарует.

Направляющие

На суппорт постоянно приходятся довольно сильные нагрузки. Поэтому, проблема с ними не редкость. А на некоторых моделях Chevrolet, это родовая болезнь, появляющаяся уже через 20.000-30.000 километров. Способов устранения этой проблемы несколько:

Ревизия суппортов

В 40 процентах случаев гремит передний суппорт из-за сухой смазки. Многие автовладельцы не знают о том, что данная деталь нуждается в периодическом обслуживании. Как часто его выполнять? Специалисты дают ответ – смазка производится при каждой замене колодок. Ресурс последних может составлять от 20 до 60 тысяч километров, в зависимости от места расположения (передние или задние), а также манеры езды водителя.

Как произвести ревизию? Для начала нужно найти качественную смазку. Она должна быть специализированной – именно для направляющих. Отзывы не рекомендуют использовать смазку для ступиц, а также медные и керамические аналоги. Они быстро высыхают и не подходят для эксплуатации в данном месте. Популярный производитель специализированной смазки для суппортов – «Ликви Моли». Обычно такой продукт продается в вакуумных пакетиках. Одного хватает на две направляющие. Смазка не теряет своих свойств при температуре до 200 градусов Цельсия.

После покупки материала можно приступать к работе. Итак, сперва при помощи баллонного ключа срываем колесные болты. Далее устанавливаем домкрат и поднимаем часть кузова вверх. Снимаем колесо полностью и переходим к самим суппортам. С обратной его стороны имеются два болта «на 14».

Их мы откручиваем при помощи головки или накидного ключа. Также осматриваем состояние пыльников. Если они повреждены, то новая смазка не поможет решить проблему. Ее закладывают только при условии герметичных пыльников направляющих суппорта. Предварительно следует очистить посадочное место и направляющий палец. Далее выдавливаем смазку из пакетика на поверхность. Затем элемент собирается в обратной последовательности.

Обратите внимание! Если пыльник поршня поврежден, его нужно срочно заменить. Иначе греметь задние суппорта и передние будут постоянно.

Такую же работу нужно сделать и на соседнем тормозном механизме. Дабы не бегать в магазин при обнаружении поврежденного пыльника, рекомендуется заранее приобрести ремонтный комплект (в крайнем случае он останется «про запас»).

Причины стука в тормозных механизмах

Основная причина, почему гремят суппорта, кроется не в неровностях отечественных дорог. Вследствие большого пробега или несвоевременного технического обслуживания разбиваются отверстия под направляющие. Хотя бы один раз каждый год рекомендуется проверять наличие в них масла, а также износ резиновых пыльников.

Основных причин, по которым происходит это явление, выделяют несколько:

плохое крепление самого суппорта;
преждевременный износ направляющих;
сильный износ тормозных колодок.

Диагностику лучше начинать с проверки состояния колодок. Для этого можно оценить степень их износа при езде. Автомобиль начинает хуже тормозить, требуется повышенное усилие при нажатии на педаль. Характерные скрипы и биение педали тоже свидетельствуют о том, что колодки должны подлежать замене. Опытные водители могут определить даже на глаз степень стирания.

Установка пружины на тормозной суппорт

Периодичность замены колодок может быть различной на разных марках автомобилей, чаще всего производится она через каждые 10-15 тысяч километров пробега. Стук колодок на кочках действительно отчасти напоминает аналогичный гром суппортов. Полное срабатывание может привести к износу тормозного диска или даже выдавливанию тормозного цилиндра.

Направляющие также относятся к важным узлам системы. На практике речь часто идёт об их износе гнёзд, в которых они помещаются. В первом случае придётся идти в магазин за новым комплектом. Во втором бывалые автолюбители предлагают прибегнуть к специальным резиночкам, с которыми можно решить проблему бюджетно и быстро. Такие резинки одеваются на штифты направляющих — это позволяет избавиться от постороннего шума.

Плохой крепеж самого суппорта на самом деле не так часто выступает виновником ситуации. Крепления откручиваются при езде по грунтовым и просто дорогам с некачественным дорожным покрытием. Другой вариант — сотрудник СТО плохо закрепил его во время ремонта или диагностики тормозной системы. В таких случаях достаточно качественной затяжки болтов и гаек, чтобы избавиться от стуков.

Что делать, если гремят колодки в суппорте сразу после замены?

В таком случае виновником проблемы является слишком тонкий диск. Обычно его ресурс составляет от 120 до 200 тысяч километров. При значительной выработке, вернуть прежний зазор не поможет ни смазка, ни дополнительные пластины. Выход из ситуации только один – замена тормозного диска на новый.

Некоторые производят проточку данного элемента. Но стоит помнить, что такая операция делается лишь при условии достаточной толщины детали. В нашем случае эта операция может еще и навредить.

Если гремят суппорта, что делать? В случае установки нового диска и колодок, проблема должна решиться. Но если она осталась, можно попробовать заменить прижимную скобу.

Также решить проблему помогает проточка отверстий под ремонтные направляющие. Обратите внимание – в этом случае следует подбирать направляющие больших размеров. Иначе вся работа будет произведена насмарку.

Как определить, что стучат суппорта

Стук суппортов – распространенная проблема для многих автомобилей, а у некоторых моделей машин ее можно назвать «родовой болезнью». Например, в ряде автомобилей марки Chevrolet стучать суппорта начинают до 30 тысяч километров пробега, и данная неисправность связана с направляющими.

Определить, что стучат суппорта, достаточно просто. Лучше всего постукивания суппорта слышно при движении автомобиля на небольшой скорости, а особенно при проезде препятствий. То есть, чтобы его услышать, рекомендуется прислушаться к отработке подвески автомобиля при проезде через «лежачего полицейского» или при движении по грунтовой дороге. При нажатии на тормоз стук исчезает.

Стоит отметить, что в большинстве случаев стук суппортов не является проблемой, на которую распространяется гарантия от производителя автомобиля. Соответственно, решать проблему водителю приходится платно в сервисном центре или самостоятельно.

А точно ли стучит суппорт

На самом деле в машине есть много элементов, способных стучать. Это те же клапана двигателя и пресловутые гидрокомпенсаторы , про стук которых мы с вами уже недавно беседовали. Но также стучат и суппорта. Причем явление это достаточно распространенное.

Для некоторых машин подобные симптомы вполне обыденные и их появление является сугубо вопросом времени.

Первым делом следует определить, действительно ли стучат именно суппорта. К счастью, ехать в автосервис и тратить деньги на дорогую диагностику не обязательно. Можно обойтись своими силами. Нагляднее всего стуки проявляются, когда машина движется на небольшой скорости. Стоит намеренно проехать через легкие препятствия. Самый простой вариант — это проезд по лежачему полицейскому или выезд на грунт. А стоит вам нажать на тормоз, стук пропадет.

Одним из недостатков рассматриваемой неисправности является тот факт, что она не подпадает под действие гарантийных неисправностей. Грубо говоря, если авто на гарантии, ремонт суппортов придется делать за свой счет.

Износ направляющих и втулок

При износе направляющих и втулок стук появляется при торможении, а также на неровностях дорожного покрытия. В наиболее запущенных случаях колодки брякают на протяжении всего времени движения. Для решения проблемы требуется приобрести специальный ремкомплект. В него входят 2 пыльника, 2 направляющие, 2 втулки и специальная смазка.

Инструкция по устранению стука колодок из-за направляющих приведена ниже.

Читайте также: