Ремонт задней арки ауди а6 с5

Обновлено: 02.07.2024

Ремонт заднего крыла Audi A6 (Ауди А6) - низкие цены.

Мы занимаемся ремонтом автомобилей с 2005 года. В нашей автомастерской есть все, что нужно для ремонта заднего крыла Ауди А6. Для ремонта заднего крыла Audi A6 мы:

Замеряем на стапеле точки , чтобы вытянуть детали кузова по необходимости
Снимаем подкрылок и бампер, при необходимости разбираем салон, багажник, срезается форточка
Ремонтируем заднее крыло Ауди А6
Обрабатываем сварные швы средством против коррозии
Шпаклюем, шлифуем, грунтуем, красим деталь и полируем
Устанавливаем подкрылок и бампер, при необходимости собираем салон, багажник, форточку

Бесплатная диагностика - 42 в 1

Комплексная диагностика по 42 пунткам для каждого клиента. Заявка

Ремонт заднего крыла Audi цена

Арматурные работы по заднему крылу Audi A6
Бампер - снятие и установка	от 700 руб
Разборка и сборка багажного отделения	от 1500 руб
Вырезка и установка форточки (заднего бокового стекла)	от 1500 руб
Снятие и установка подкрылка	от 500 руб
Разбор и сборка салона	от 2500 руб

Стапельные работы
Установка на стапель с замером базовых точек	от 4000 руб
Исправление и восстановление геометрии кузова Ауди А6	Запрос цены

Покраска заднего крыла
Компьютерный подбор краски	от 200 руб
Локальная покраска заднего крыла Audi A6	от 700 руб
Покраска заднего крыла	от 1800 руб
Расходные материалы: Грунт,шпатлевка,абразивы,краска,лак и т.д	от 1800 руб

Все услуги для Audi A6

Кузовной ремонт Audi A6

Кузовной ремонт Audi A6
Ремонт бампера переднего Audi A6
Ремонт решетки радиатора Audi A6
Ремонт бампера заднего Audi A6
Ремонт двери Audi A6
Ремонт капота Audi A6
Ремонт крыла переднего Audi A6
Ремонт крыла заднего Audi A6
Ремонт двери багажника Audi A6
Ремонт крышки багажника Audi A6
Ремонт крыши Audi A6
Ремонт кузова Audi A6
Ремонт рамы Audi A6
Ремонт переднего лонжерона Audi A6
Ремонт заднего лонжерона Audi A6
Ремонт порога Audi A6
Ремонт бокового зеркала Audi A6

Покраска Audi A6
Покраска заднего крыла Audi A6
Покраска переднего крыла Audi A6
Покраска переднего бампера Audi A6
Покраска заднего бампера Audi A6
Покраска двери передней Audi A6
Покраска двери задней Audi A6
Покраска капота Audi A6
Покраска двери багажника Audi A6
Покраска крыши Audi A6
Покраска кузова Audi A6
Покраска рамы Audi A6
Покраска переднего лонжерона Audi A6
Покраска заднего лонжерона Audi A6
Покраска порога Audi A6
Покраска решетки радиатора Audi A6
Покраска бокового зеркала Audi A6

Слесарный ремонт Audi A6
Подвеска и рулевое управление Audi A6
Арматурные работы Audi A6
Замена стекла Audi A6
Тормозная система Audi A6
Коробка передач Audi A6
Диагностика автомобиля Audi A6
Ремонт двигателя Audi A6

Техобслуживание ТО Audi A6
Замена масла Audi A6
Замена колодок Audi A6
Замена фильтров Audi A6

Если у Вас есть вопросы по стоимости ремонта крыла звоните нам по телефону. Всегда можно договориться и обсудить вопросы.

Авто Сервис

Производим ремонт заднего крыла Ауди А6 С5 с покраской, в том числе восстановлением геометрии:

АКЦИЯ! Распечатай эту страницу и получи скидку на ремонт 15% + бесплатную диагностику ходовой.

Виды услуг	Цена (руб)
Рихтовка	от 1500
Покраска порогов ( Акция! )	от 2500
Акция! Покраска + материалы	5000
Частичная покраска	2600

Наши преимущества

используем профессиональное итальянское оборудование MaxMeyer
попадаем в цвет
цена ремонта переднего крыла Ауди А6 С5 юзао одна из самых низких при неизменном качестве
более высокий уровень, чем у официальных дилеров
опыт 15 лет (всё время находимся по одному адресу)
гарантия
скидки (куда же без них)

Общая информация

Специалисты «АвтоМотоСервис» знают все тонкости своей работы и производят восстановление детали без неприятных последствий. Мы устраняем как небольшие вмятины и микро-потертости, так и восстанавливаем геометрию капота, нарушенную вследствие серьезного ДТП. На все виды ремонта дается гарантия, что обуславливает надежность работы автосервиса.

Каждому клиенту «АМС» гарантирован индивидуальный подход, потому что иначе нельзя добиться отличного результата. Когда очередная машина поступает в наше распоряжение, мы проводим тщательную диагностику, оценивая масштабы повреждений, и разрабатываем план восстановительных мероприятий. Как правило, он включает следующие работы: рихтовка, сварка, шпатлевка, шлифовка, покраска, полировка и, при необходимости, восстановление геометрии.

Напоминаем, что покраска и ремонт заднего крыла Audi A6 C5 в клубном сервисе АвтоМотоСервис — недорогой, при неизменном качестве.

Audi A6 (C5 / 1997 - 2004) - былое в прошлом

Очередная Audi A6 была представлена в 1997 году и выпускалась до 2004 года. Она получила новую платформу С5. Ее стиль стал лицом всей линейки Audi. В 2000 и 2001 годах Ауди А6 С5 вошла в десятку лучших автомобилей, составив достойную конкуренцию лидерам в своем классе - BMW 5 и Mercedes E-класса.

Кузов был спроектирован с учетом действовавших требований пассивной безопасности, что позволило получить A6 С5 достаточно высокий балл за безопасность. Четыре "звезды" из максимальных пяти - оценка, заработанная при фронтальном краш-тесте EuroNCAP. Один балл был снят за травмы коленей водителя.

В мае 2001 года "шестерка" была подвергнута модернизации. От машин ранних выпусков рестайлинговые версии отличались увеличенными в размерах фарами и правым зеркалом заднего вида, новыми задними фонарями и хромированной окантовкой воздухозаборника в бампере (раньше такой "щеголяли" только версии с мотором V8). Изменения также коснулись подвески и линейки силовых агрегатов.

Первая "заряженная" версия модели Audi S6 II увидела свет в конце 1999 года, а в 2003 году появились еще более мощные седан Audi RS6 и универсал Audi RS6 Avant.

Двигатели

Автомобиль оснащался как бензиновыми, так и дизельными моторами. Бензиновые были представлены рядной четверкой объемом 1,8 литра с турбонаддувом (150 л.с. и 180 л.с.) и без него (125 л.с.), а также V-образными шестерками 2,4 (165 л.с и 170 л.с.) и 2,8 литра (193 л.с.) с 5-ю клапанами на цилиндр. Самый мощный силовой агрегат 2,7 литра с турбонаддувом развивал 230 л.с.

В 1999 году заряженную Audi S6 оснастили 4,2 литровым V8 с пятью клапанами на цилиндр и 300 л.с. на выходе. Позже, с помощью двух турбонагнетателей мощность 4,2-х литрового агрегата Audi RS 6 подняли сначала до 450, а затем и до 480 л.с.

В 2001 году вместо атмосферного 1,8 литра стали устанавливать 2-х литровый мощностью 130 л.с., а турбовый 1,8 отдачей 180 л.с. сняли с производства. Вместе с тем мощность 2,4-х литрового мотора подняли до 170 л.с., а 2,7 литрового - до 250 л.с. На смену 2,8 литровому агрегату пришел 3-х литровый, развивающий 220 л.с.

Дизельные 1,9 TDI мощностью 110 л.с. и 2,5 TDI 150 л.с. после рестайлинга форсировали до 130 и 180 л.с. соответственно. 2,5 литровый дизель имел также версии мощностью 155 и 163 л.с.

Кузовная линейка была представлена седаном С5 и универсалом Avant 4B.

Двигатели Audi A6 C5 в целом вполне надежны. Но, как и любой агрегат не лишены недостатков. Основные проблемы связаны с большим пробегом и неизбежным старением, а также неоправданно завышенными ценами на сервисное обслуживание в молодые годы, что заставляло владельцев прибегать к экономии.

Качественное топливо - любимое «лакомство» бензинового немецкого мотора, предпочитающего 95 или 98 бензин. Агрегаты, заправляемые 92-м чаще остальных страдают перебоями в работе.

Ресурс цепного привода не менее 180 000 км, но порой цепь приходилось менять уже и через 120 000 км. После 200 000 км начинал «умирать» гидронатяжитель цепи. После прогрева на холостых появлялся шум цепи распредвалов (стук), затихающий при увеличении оборотов свыше 1500 об/мин.

Замена ременного привода ГРМ рекомендуется через каждые 60 000 км. При этом не забудьте поменять и помпу - она редко выхаживает две замены ремня ГРМ.

Немало проблем доставляет электрический датчик температуры охлаждающей жидкости, который часто «глючит», выхаживая от 20 до 150 тыс. км. Многие владельцы Ауди А6 С5 сталкивались с его заменой. Стоит он не дорого. Проявляет себя завышенными показаниями температуры, могут возникнуть и проблемы с запуском.

После 200 000 км требовал замены каталитический нейтрализатор, который отработав свой ресурс, начинал способствовать увеличению расхода топлива и съедал часть мощности двигателя (из-за повышения давления перед собой). Так же нередко он становился виновен в «неровной» работе двигателя на холостом ходу.

Спустя 200 000 км появлялся ряд специфических болезней. В списке потеря герметичности уплотнительного кольца форсунок в сильный мороз, выдающая себя появлением запаха бензина. Теряли герметичность и вакуумные шланги - в результате появлялась заметная вибрация. Отказывали катушки зажигания, требовали замены датчик Холла (положения распредвала) и датчик температуры масла. Последний нередко перед своей кончиной давал течь.

Вскоре иссякал ресурс подушек двигателя. Стоило следить и за состоянием вискомуфты вентилятора системы охлаждения (от 1500 рублей).

В список расходников могли попасть «водяной» насос и датчик уровня топлива. Со временем теряли эластичность и дубели шланги систем и питания двигателя. Они становились хрупкими, что требовало аккуратности при их демонтаже.

Через 250 000 км некоторые владельцы сталкивались с проблемой запуска горячего двигателя. Как правило, причина выход из строя одного из звеньев следующей цепочки: реле, датчик Холла, датчик положения коленчатого вала или бензонасос (5-6 тысяч рублей).

Нередко при большом пробеге начинает «сопливить» из-под клапанной крышки. Причин может быть несколько: ослабленные болты крышки (что бывает очень редко), забитая система вентиляции картерных газов – клапан или патрубки (основная причина) или перегрев двигателя, вызвавший деформацию крышки. Забитую вентиляцию картерных газов можно определить простым способом. Если ладонь, приложенную к открытой маслозаливной горловине двигателя, «выталкивает», значит, система требует прочистки.

Расход масла при пробеге, переваливающим за 200 000 км, нередко начинает уверенно расти и поэтому требует более частого контроля за его уровнем. А капитальный ремонт бензиновых двигателей (свыше 100 000 рублей) практически неизбежен после 400-500 тыс. км из-за непомерного расхода масла.

Двигатели при отказе маслонасоса, что бывало при большом пробеге и частичном масляном голодании, показывали чудеса надежности, стерпев «сухую» до автосервиса, так и не заклинив и даже не провернув вкладыши. О снижении давления в маслосистеме сообщит «масленка» на панели приборов.

Версии 1,8 и 2,7 л с турбонаддувом потребуют дополнительного внимания, в первую очередь, из-за самой турбины. Ресурс ее около 150 000 км. Далее - либо ремонт, что продлит ее жизнь не менее чем на 20-30 тыс.км, либо замена, которая заставит вас за 25-35 тыс. руб. для 1,8 л и 60-70 тыс. руб. для 2,7 л забыть о ней еще на 120-150 тыс. км.

Со временем лопается пластмассовая основа клапана избыточного давления турбины, и начинается течь сальника коленвала (чаще при запуске непрогретого двигателя).

Бензонасос, старея, тоже потребует замены, не позволяя двигателю выжать "максимум". Слабое место – уплотнительное кольцо у теплообменника, которое в сильный мороз может лопнуть, освободив место для масла.

2-литровый атмосферник отдачей 131 л.с. нередко страдал повышенным расходом масла еще на ранних этапах производства.

Двигатель 2,4 литра - самый массовый среди Ауди А6, колесящих по просторам России. Среди распространенных неисправностей можно выделить текущую клапанную крышку, и попадание масла в свечные колодцы, что далеко неблаготворно влияет на работоспособность свечей зажигания.

2,8 литра выделяются повышенным расходом масла. Возможно появление течи масла через крышку гидронатяжителя цепи. На моделях старше 1998 года выпуска гидронатяжитель цепи распредвала имел малый ресурс.

3-х литровый агрегат при большом пробеге потребует замены прокладки впускного коллектора. Кроме того, версия BBJ получила алюминиевый блок с напылением на цилиндрах, которое с возрастом осыпается. Версия ASN иногда огорчает появлением трещин на гильзах.

Дизельные моторы, как и все сородичи, требуют более частого ухода и хорошей солярки.

1.9 TDI не столь динамичен, но зато экономичный и редко ломается. До 2001 года он имел непосредственный впрыск и распределительный насос, а позже получил насос-форсунки. Среди слабых мест можно отметить расходомер воздуха и гофру, соединяющую выпускной коллектор с глушителем.

После 200-250 тыс. км приходится обновлять распылители форсунок. Насос-форсунки доезжают до 400-450 тыс. км.

2.5 TDI гораздо затратнее в содержании. Например, чтобы заменить ремень привода ГРМ необходимо разобрать всю "морду" (25-27 тыс. рублей). До 2002 года он имел проблемы с распредвалами, коромыслами и направляющими клапанов. В результате, двигатель начинал шуметь, вибрировать и терять мощность.

После 220-250 тыс. км может потребовать замены ТНВД (изнашивается роторная пара, либо сгорает управляющий транзистор клапана дозатора). Двигатель беспокоили и утечки масла.

После 400 000 км, скорей всего, потребуется капитальный ремонт TDI V6 с заменой поршневой, турбины и шлифовкой вала.

Трансмиссия

На автомобили устанавливалась 5-ти или 6-ступенчатая механическая коробка передач, а так же пятискоростной "автомат" с динамической программой DSP, которая учитывала не только манеру управления водителя, но и сцепление шин с дорогой. Встроенная система Tiptronic позволяла в случае необходимости перейти на ручное управление.

В 2000 году параллельно начали использовать вариатор Multitronic, не отличающийся высокой надежностью. Он мог достаться только переднеприводным версиям.

Четырехступенчатый "автомат" полагался 1,9 TDI.

На полноприводную версию Quattro устанавливалась исключительно механическая коробка передач.

Из коробок передач самой живучей оказалась механическая, отхаживающая до первых признаков плохого включения передач не менее 200 000 км. Обычно изнашивались синхронизаторы, а при больших пробегах - дифференциал. Затраты на замену сцепления составят в районе 13 000 рублей.

Автоматическая коробка немного капризнее, а самая ненадежная - вариатор Multitronic. Основная причина отказов вариатора - ЭБУ, сбои в работе которого приводят к поломке коробки. Примененная вместо ремня цепь требовала замены уже через 100 000 км. Впрочем, иногда вариатор без проблем доезжал и до 200 000 км, с последующим недешевым ремонтом, продлевающим «жизнь» на 40-70 тыс. км.

Типтроник более живуч, чем Multitronic. Заявленный ресурс АКПП - около 300 000 км. Но на деле он значительно меньше - около 150-200 тыс. км. Основные проблемы: отказ маслонасоса и износ фрикционов. Как правило, после 200 000 км появлялись рывки и толчки при переключении. За переборку коробки придется заплатить не меньше 100 000 рублей. Контрактный узел (т.е. б/у с символичной гарантией) обойдется в 40-60 тыс. рублей.

Особых нареканий система полного привода не вызывает. Однако, при осмотре полноприводной версии «Кваттро» особое внимание следует обратить внимание на сайлентблоки, сальники переднего моста, дифференциала и заднего моста. Редуктор может загудеть после 300-400 тыс. км (подшипники). Вскоре настает черед задних приводных валов и карданного вала (изнашиваются крестовины и подвесной подшипник).

Ходовая

Подвеска Audi A6 2, в зависимости от условий эксплуатации, ходит от 80 до 100 тыс. км. Самое дорогое - алюминиевая передняя подвеска. Комплект пяти рычажной вытягивает на 20 000 рублей. Быстрее сдаются нижние задние рычаги.

Задняя многорычажная подвеска (версий Quattro) гораздо выносливее. А задняя балка практически вечная. Однако, при износе шин на задней оси с внутренней стороны потребуется замена всей балки.

Подшипники ступиц и ШРУС выхаживают по 200 000 км.

Насос ГУР прослужит до 200-300 тыс. км. Чуть позже понадобится ремонт или замена рулевой рейки (12-15 тыс. рублей).

На машинах старше 99-00 года требуют повышенного внимания шланги тормозной системы. Из-за конструктивного недостатка при засорении дренажа в кузове в вакуумный усилитель тормозов попадает вода. Новый ВУТ заставит расстаться с 6-15 тыс. рублей.

Кузов и салон

Дизайн автомобиля, даже не смотря на свой солидный возраст, достоин самых лестных отзывов. Не меньше достоинств и у лакокрасочного покрытия, особенно не тронутого ДТП. Но с возрастом начинают цвести арки колес, иногда вздувается краска вокруг дверных петель. Очаги коррозии могут появиться под уплотнительной резинкой в нижней части дверей и на порогах. Пятая дверь универсала Avant иногда «болеет» под стеклом. А забившиеся водоотводы и прохудившиеся уплотнители способствуют попаданию влаги под напольное покрытие, что способствует коррозии пола.

Хромированные вставки со временем темнеют, а на молдинге - под фарой - начинает облазить хром. Часто края нижних молдингов дверей отходят из-за ослабления крепления – металлических вставок, которые поддаются коррозии.

С возрастом слепнет штатная оптика - выгорают отражатели. Новый комплект фар доступен за 25-30 тысяч рублей.

Еще одно слабое место – пластиковые направляющие стекол в дверях. Чаще всего в водительской двери из-за его частого использования. При этом стекла не закрываются до конца, возвращаясь вниз. Иногда помогает силиконовая смазка, если причина – банальное закисание.

Электроника - беда великовозрастных Audi A6 C5. Например, стрелки датчиков температуры ОЖ, уровня топлива и другие индикаторы начинают жить своей жизнью или слишком безмолвны. Выход только один – полная замена приборной панели. Особенно часто этим страдают мореллевские доски 2000-2001 годов выпуска. Кроме простой замены приборной доски нередко требует перепрошивки блок управления.

С возрастом сдается дисплей приборной панели. На китайской интернет-площадке аналог можно приобрести всего за 500 рублей.

Дают сбой в работе ЭБУ ABS и Air Bags - часто причина в окислении контактов и уставшей пайке блока.

Неудачное расположение блока комфорта приводит к потере управления стеклами и светом в салоне. Он расположен под ковриком водителя, и на него попадает вода.

Часто «глючат» или полностью отказывают концевики дверей, встроенные в замки. Недуг лечится только заменой - замки неразборные. Недолговечно и реле управления "поворотниками" и аварийной сигнализацией - встроено в кнопку «аварийки».

Спустя 300-400 тыс. км приходится ремонтировать либо менять генератор (от 8000 рублей) и стартер. А по прошествии 350-450 тыс. км теряет эффективность забившийся радиатор отопителя (4-14 тыс. рублей).

Стоит ли покупать?

Большинство Audi ввезены к нам из Европы. Официально проданных в России не так уж и много. Нередко можно встретить и представителей из-за океана - с Американского материка. Они имеют совсем незначительный список отличий от своего европейского собрата.

Время берет свое, и владельцы нынешних Ауди А6 С5, так или иначе, вынуждены посещать автосервис с различными проблемами. В основном, средний пробег до первой серьезной поломки составлял не менее 200-250 тыс. км. Есть экземпляры, не доставлявшие хлопот владельцу, и до 300 000 км.

При выборе и покупке подержанного Audi A6 C5 не полагайтесь на счетчик пробега. Почти все С5, особенно ввезенные из-за границы, имеют скрученный пробег, а в интернете можно недорого приобрести адаптер для управления счетчиком одометра. Поэтому не стоит обольщаться, завидев автомобиль с небольшим пробегом и возрастом около 20 лет.

ФОРУМ AUDI 100 & 200

Сгнили арки. Сгнила вверху по аркам только завальцовка и перед колесами подгнили внутренние крылья (или как их там. ).
Задача была - минимум сварки. Не потому что ее нет, а потому что нафиг нужно жечь все подряд. Поэтому часть. хм. операций производилась клепочником. Детали клепались на пушечное сало, т.е. деталь намазывалась с внутренней стороны салом и приклепывалась. Фотки только левой стороны но восстанавливались обе стороны - некогда было фоткать особо. Итак восстановление.

1. Изготовление внутреннего крыла.

2. "Новая" часть арки вырезанная с машины-донора

Вырезалась большая часть крыла с донора, потом развальцовывал, выкидывал остатки внутреннего крыла и потом уже подгонял деталь по размеру выреза на своей машине.

3. Подгонка деталей

После этого разрезы на вновь изготовленных частях внутреннего крыла были заварены и обточены. в развальцованный паз "новой" детали прокладывал жгут автопластилина, устанавливал ремонтную деталь и варил. Т.к. сварка производилась выше места завальцовки то пластилин просто раплавился и залил паз завальцовки. После сварки клещами завальцевал отбортовку.

4. все, типа, готово.

OLD AUDIS NEVER DIE THEY JUST GET FASTER

Если там еще не труха полная а просто отвалилась заводская мастика - зачисти это место щеткой на болгарке от ржавчины, прогрей горелкой (можно и на холодную мазать но это не айс), и прямо по горячему металлу (и что самое интересное прямо по оставшейся ржавчине) поводи бруском пластилина. Сделай слой мм 2-3. Пластилин жирный - в этом месте ржаветь больше не будет. Цена вопроса - 60 руб. упаковка автопластилина.

А, да. если не фанатить (греть примерно град до 50-70) то газовая горелка не повреждает заводское покрытие днища.

alex1_70 писал(а): Если там еще не труха полная а просто отвалилась заводская мастика - зачисти это место щеткой на болгарке от ржавчины, прогрей горелкой (можно и на холодную мазать но это не айс), и прямо по горячему металлу (и что самое интересное прямо по оставшейся ржавчине) поводи бруском пластилина. Сделай слой мм 2-3. Пластилин жирный - в этом месте ржаветь больше не будет. Цена вопроса - 60 руб. упаковка автопластилина.

А, да. если не фанатить (греть примерно град до 50-70) то газовая горелка не повреждает заводское покрытие днища.

Только все таки советую потом нанести тонкий слой мастики. Что бы пыль и мелкие камешки к пластилину не приставали.

Как заменить сайлентблоки опорных кронштейнов задней балки на Ауди А6 С5

В этой статье описан весь процесс замены опорных кронштейнов задней балки на Ауди А6 С5 (кузов седан).

Предыстория как у всех, со временем сайлентблоки опорных кронштейнов состарились и порвались. В результате чего балка начала бить о днище автомобиля на ямках.

Так как в подвеске задней части Ауди А6 С5 седан кроме амортизаторов и кронштейнов больше ничего нет, то логичным было предположить что умерли именно сайлентблоки, а после из замены предположения подтвердились.

Итак, что нужно для замены опорных кронштейнов на Audi A6 седан:

Сайлентблоки — 2 шт.
Головка на 18
Головка на 21
Накидной ключ на 21

Для экономии денежных средств, сайлентблоки можно купить отдельно и перепресовать их в старые опоры, а можно взять сразу с опрорами, что собственно я и сделал.

Теперь приступаем к замене.

Загоняем автомобиль на яму, так как на земле это делать будет крайне неудобно и снимаем пластиковую защиту задней балки у кого она установлена. Достаточно открутить четыре гайки.

Далее на стоящем еще на земле автомобиле срываем три опорных болта кронштейна.

Не забываем сорвать и горизонтальный болт, который крепит балку к сайлентблоку, чтобы он не прокручивался удерживаем гайку накидным ключом на 21.

Теперь самое сложно. Первым делом домкратим автомобиль, а так как у нас балка соединяется с днищем авто с помощью опорного кронштейна, который мы хотим снять, то нам надо домкратить балку тоже.

После чего выкручиваем все болты: 3 — опорных и 1 — горизонтальный.

Снимаем старый кронштейн, он как и ожидалось был в плачевном состоянии.

Затем ставим новый опорный кронштейн.

Наживляем все болты и начинаем их потихоньку подтягивать. Следите за тем, чтобы при подтягивании горизонтального болта отлив на кронштейне зашел в балку, как показано на фото ниже.

Окончательно затягиваем болты требуемым моментом когда автомобиль будет стоять на земле, чтобы сайлентблоки работали правильно и не порвались раньше времени.

Тоже самое проделайте и со вторым кронштейном.

На этом казалось бы все и теперь можно делать полевые испытания, но нет, так как при замене опорных кронштейнов на Ауди А6 С5 могла сместиться задняя балка, соответственно будет нарушен и развал схождение задних колес.

Поэтому очень важно съездить на ближайшее СТО и проверить на компьютере развал-схождение.

На этом все, если есть какие-то вопросы видео инструкция по замене сайлентблоков задней балки вам поможет. Ровных дорог!

Как заменить задние сайлентблоки на Ауди А6

Так выглядит изношенные сайлентблоки задней балки на Ауди А6

Необходимые запчасти и инструменты для замены сайлентблоков задней балки

Сайлентблоки — 2 шт.
Головка на 18
Головка на 21
Накидной ключ на 21

Поводом для обследования сайлентблоков послужит появившийся стук в подвеске. Обнаружив при внешнем осмотре люфт, изменение внешнего вида упругой вставки или её любые механические повреждения, шарниры необходимо срочно заменить, так как в противном случае замены потребуют и другие элементы подвески.

Пошаговая инструкция замены задних сайлентблоков балки Ауди А6 C5

Загоняем автомобиль на яму, так как на земле это делать будет крайне неудобно и снимаем пластиковую защиту задней балки у кого она установлена. Достаточно открутить четыре гайки.
Далее на стоящем еще на земле автомобиле срываем три опорных болта кронштейна.
Не забываем сорвать и горизонтальный болт, который крепит балку к сайлентблоку, чтобы он не прокручивался удерживаем гайку накидным ключом на 21.
Теперь самое сложно. Первым делом домкратим автомобиль, а так как у нас балка соединяется с днищем авто с помощью опорного кронштейна, который мы хотим снять, то нам надо поддомкратить балку тоже. После чего выкручиваем все болты: 3 — опорных и 1 — горизонтальный.
Снимаем старый кронштейн, он как и ожидалось был в плачевном состоянии
Затем ставим новый опорный кронштейн.
Наживляем все болты и начинаем их потихоньку подтягивать. Следите за тем, чтобы при подтягивании горизонтального болта отлив на кронштейне зашел в балку, как показано на фото ниже.
Окончательно затягиваем болты требуемым моментом когда автомобиль будет стоять на земле, чтобы сайлентблоки работали правильно и не порвались раньше времени.
Тоже самое проделайте и со вторым кронштейном.

На этом казалось бы все и теперь можно делать полевые испытания, но нет, так как при замене опорных кронштейнов на Ауди А6 С5 могла сместиться задняя балка, соответственно будет нарушен и развал схождение задних колес. Поэтому очень важно съездить на ближайшее СТО и проверить на компьютере развал-схождение.

Порядок демонтажа рулевой рейки Audi A6 S5 своими руками

Рулевая система автомобиля конструируется так, чтобы водитель мог комфортно и безопасно управлять автомобилем. Исправность каждого ее элемента поможет уверенно, не прилагая усилий, передвигаться по городу или по трассе. Все неисправности необходимо устранять как можно быстрее. На рулевую рейку Ауди А6 С5 приходится значительная нагрузка, это приводит к износу поверхности вала.

Стальные плоскости этого узла также подвержены коррозии.

Признаки неисправностей устройства

Чаще всего проблемы с рулевой системой возникают из-за естественного износа деталей. Силы трения, возникающие в сопряженных деталях, вызывают выработку. На валу, появляются люфты, результат – стук в рулевой рейке, ухудшение управляемости Audi, потеки масла под капотом. Чтобы отремонтировать узел, придется его снять и осмотреть.

Есть три элемента, в которых возникают люфты: червячный механизм; поджимной упор; центрирующая втулка. При сильных стуках нужно немедленно приступить к ремонту, иначе велика вероятность глобальной поломки рулевой рейки и даже аварии на дороге из-за потери управления.

Люфт реечного вала, который появился из-за ослабления поджимного упора, иногда допускается устранять подтяжкой регулировочного винта. Благодаря этому есть шанс увеличить межремонтный срок службы узла. Чтобы определить, когда нужно прекратить затяжку, нужно проверить люфт руля с применением люфтомера. Чтобы избавиться от небольшого стука регулировочный болт достаточно подкрутить примерно на 20-30% от полного оборота гайки.

Самый простой случай, который встречается на Ауди А6 С5, это легкое поражение вала рейки коррозией. Это происходит из-за плохой эластичности уплотнителей. Со временем (от перепада температур) они трескаются, становятся жесткими, узел становится негерметичным. Внутрь рейки проникает влага, стальные детали быстро ржавеют. При этом вымывается смазка и поверхности изнашиваются.

Если ржавчина сильно повреждает вал, то ремонт ее становится невозможным. Такую деталь придется заменить.

Профессиональный ремонт рулевой рейки или своими руками

Без опыта ремонта автомобиля снятие рулевой рейки Ауди А6 С5 может вызвать проблемы. Чтобы правильно устранить дефект, нужно не только демонтировать детали, но и знать, как дефектовать их.

Серьезный ремонт рейки потребует обработки поверхностей на токарных и шлифовальных станках. Поэтому обращаться к мастерам все равно придется. Самостоятельно можно лишь заменить неисправную рейку на новую, если точно известно, что она работоспособна.

Что нужно для снятия рейки

Для работы потребуется слесарный инструмент и запасные части:

набор гаечных ключей, головок с воротком и удлинителем;
крестовые и шлицевые отвертки;
рейка б/у или новый вал с ремкомплектом.

На моделях с механической коробкой передач рейка снимается легче, чем на «Ауди» с АКПП, так как подобраться к болтам проще. Для облегчения откручивания крепежа следует подготовить карданный шарнир для торцевых головок. Также следует позаботиться об обеспечении хорошего освещения в помещении.

Искать ремкомплект нужно не по номеру рейки а по VIN, желательно приобретать такие наборы, где некоторые важные элементы (серединная втулка, концевой сальник) поставляют парами. Напорные сальники, средний и крайний правый – должны иметь либо внутреннее пластиковое кольцо, либо комплектоваться отдельным уплотнительным кольцом. При необходимости можно купить детали из ремкомплекта по отдельности.

Такое может понадобиться, если во время сборки были испорчены сальник или кольцо.

Подготовка к снятию рулевой рейки

Необходимо установить автомобиль на ровной площадке. Передние колеса вывесить – они не должны касаться земли. Аккумулятор лучше сразу снять – чтобы не допустить короткое замыкание и облегчить доступ к болтам крепления рейки.

В салоне нужно демонтировать пластиковую панель под рулевым колесом. Лампу для подсветки нужно отсоединить.

Порядок демонтажа рейки

После снятия кожуха под рулем, появится доступ к узлу креплению крестовины к рейке, там расположен болт Т50. Для его снятия придется повернуть руль на 180 градусов, и открутить с другой стороны гайку на 16. Затем повернуть этот болт и извлечь его.

Теперь можно вытянуть крестовину на себя или вниз, сидит она на шлицах очень плотно.

Важно. После извлечения детали, нужно держать руль и зафиксировать его. Это нужно, чтобы не сломать пружину Airbag.

Теперь можно открутить болты крепления рейки, их три:

один сверху, в районе моторного отсека;
второй – возле вакуумного усилителя;
третий с нижней стороны рейки.

Чтобы открутить третий болт, понадобится удлинитель и трещотка. Тут возможны проблемы, так как увидеть болт сложно. Необходимо действовать наощупь,

Затем нужно демонтировать рулевые наконечники, снять заглушки которые крепятся на пластиковых болтиках и паре клипс, теперь появится доступ к рейке.

Необходимо снять пару болтов, которые расположены внизу – под валом. Одна трубка закручена в спираль при помощи пустотелого болта на 19. Вторая трубка проходит под спиральной, болт находится слева от первого, он на 22. Лучше не терять шайбы во время снятия.

Способ 2: к болтам можно подобраться с нижней части кузова, но для этого следует отогнуть алюминиевую пластину теплоотвода, которая закрывает крепеж со стороны колес.

Когда оба болта откручены, можно вытянуть шкив из пыльника салона и вытащить рейку через левую сторону.

Ремонт своими руками

С рулевой рейки следует убрать грязь и ржавчину, промыть корпус. Высушить или протереть ветошью. Снять пыльники, открутить все тяги.

Разборка и дефектовка:

Разобрать рулевой механизм.
Демонтировать поджимной упор.
Извлечь реечный вал.

Все детали следует тщательно промыть, обезжирить. Выполнить их дефектовку – внимательно осмотреть элементы, поверхности. Если есть задиры, места сильного износа на валу, то это вызовет закусывание при вращении деталей друг относительно друга. В результате появится шум, ухудшится управляемость машины. Сильно изношенный вал нужно менять.

При незначительном износе, реечный вал и шейки распределителя нужно подвергнуть шлифовке. Все подшипники, уплотнительные кольца, резинки и сальники заменяют на новые. Поверхности очищают от стружки, наносят смазку. Узел собирается в обратном порядке. Регулировочный упор следует подтянуть, чтобы устранить зазор.

Собранную рулевую рейка ставят на испытательный стенд. Подключают гидравлические шланги, выполняют проверку на соответствие рабочих параметров норме.

Если тесты прошли успешно, узел ставят обратно на автомобиль.

Полезные советы

Для снятия фторопластовых колец на золотнике лучше использовать не шило, а тонко заточенную плоскую отвертку.

Сильно похожие друг на друга сальники могут отличаться размером на 0,5 мм. Это не позволит их установить на вал. Следует тщательно проверить посадочные диаметры перед установкой.

Перед снятием и переборкой рейки лучше пометить расположение вала золотника относительно корпуса при завернутом в лунку на штоке болтике-фиксаторе, резьбовой шайбы затяжки зазора (из алюминия) и расположение шарнира рулевой колонки по отношению к кузову. Это облегчит процесс сборки узла.

Рейки для Ауди А6 С5 ремонт и восстановление. Диапазон цен

Наименование работ, деталей	Средние цены, в руб.
Снятие и замена рейки	от 3000
Ремонт, переборка	от 6000
Новая рейка для Ауди А6 С5, номер: 2GS0319C	от 19000
Новая рейка для Ауди А6 С5, номер AU215	от 16000
Рейка б/у для A6 C5	4000-7000

Снять рулевую колонку Ауди А6С5 2000г несложно. Для этого понадобится ровная площадка, яма или эстакада. Чтобы заменить рейку на другую, следует выполнить пошаговую инструкцию. Вся работа занимает в среднем 1-2 часа, без учета разборки, ремонта деталей. Если замена рулевой рейки не потребует вмешательства мастеров, то ее восстановление сложно выполнить без токарного оборудования и точных измерительных приборов.

Панель приборов на автомобиле Ауди А6 – это непростое устройство с процессорами, памятью, микросхемами, шаговыми двигателями и драйверами ко всяким этим устройствам и не только.

Даже элементарная подсветка на современной панели – это отдельный узел с лампами и преобразователями. Однако, даже учитывая качественную комплектацию, иногда не работает панель приборов.

Основные причины выхода из строя панели приборов
Видео: основные причины выхода из строя панели приборов
Замена приборной панели на Ауди А6 С5 пошаговая инструкция
Видео: Замена панели приборов на Ауди А6 С5

Основные причины выхода из строя панели приборов

К основным причинам выхода из строя панели приборов автомобиля Ауди я бы отнес:

Механическое вмешательство с целью перепрошивки
Вмешательство с целью замены лампочек и другого обородудования
Выход из строя электронного оборудования

Панель прибор на Ауди А6 С5 может выйти из строя из-за вмешательства с целью перепрошивки, когда, изменяя пробег или работу лампочек, неопытные «мастера» рвут шлейфы, ломаются стрелки, а вместо пробега появляются прочерки. Что делать? Заменить панель приборов!

Видео: основные причины выхода из строя панели приборов

Замена приборной панели на Ауди А6 С5 пошаговая инструкция

Замена приборной панели на Ауди А6 как и на других автомобилях процесс довольно сложный и трудоемкий. Полностью описать у меня его не получиться.

Отковыриваем все защелки клипсы и т.д
Выдвигаем панель в сторону руля, для этого нам понадобится металлическая линейка
Теперь просунув руку за панель, выталкиваем её наружу.
Теперь отсоединяем все фишки и контакты. Делаем работу аккуратно, чтобы не повредить.
Одеваем приборную панель в обратной последовательности.

Распиновка щитка приборов A 6 . С5

Замена щитка Audi A5 C5 2003г перенос иммо

Общий список основных поломок выглядит следующим образом: Не audi a6 c5 распиновка приборной панели всех случаях имеет смысл менять приборную панель, в некоторых проще отремонтировать текущую. Условия для полноценной замены При замене панели необходимо соблюсти ряд условий по совместимости. В первую очередь это поколение иммобилайзера, его можно узнать несколькими способами, наиболее простой из которых — диагностика получение идентификации.

На практике хоть и можно совместить поколение автомобиля иммо 3 к приборной панели иммо 2 — это вызывает дополнительные работы по распиновки колодки. В обратную сторону подружить эти компоненты, увы, невозможно. Так же крайне желательно иметь взаимозаменяемые панели по CAN шине — е к м, е к м.

Технически есть возможность вывести моторный CAN к й приборной панели, но это опять же дополнительные действия по распиновке и проводке, этот вариант имеет смысл применить при отсутствии альтернатив. Расположение винтов 1 и 2 крепления нижнего кожуха 3 рулевой колонки Выверните три винта 1 и 2 рис. Расположение болта 2 крепления переключателей 1 audi a6 c5 распиновка приборной панели рулевой колонке и электрических разъемов 3 и 4 Отсоедините электрический разъем 1 рис.

Выверните болт 2 крепления переключателей audi a6 c5 распиновка приборной панели рулевой колонке. Отсоедините электрические разъемы 3 и снимите переключатели с рулевой колонки. Освободите зажимы проводов от рулевой колонки и отведите провода в сторону. На автомобилях с автоматической коробкой передач переместите рычаг селектора в положение P. Снимите рычаг 1 замка зажигания и отсоедините трос 2, потянув его из корпуса замка зажигания.

Расположение гайки 1 и зажима 2 крепления универсального шарнира рулевой колонки Отвинтите гайку 1 рис. Ослабьте эксцентриковый болт, поворачивая его по часовой стрелке, и выньте болт.

Перемещая в сторону, снимите универсальный шарнир рулевой колонки. Выверните болты крепления рулевой колонки и снимите рулевую колонку. Расположение декоративной накладки 1 в основании комбинации приборов Нажмите вверх на боковые стороны декоративной накладки, расположенной в основании комбинации приборов, и снимите ее рис.

Замена приборной панели Ауди А6 С5

Расположение винтов крепления комбинации приборов Выверните два винта крепления комбинации приборов рис. Выдвиньте комбинацию приборов из панели приборов. Отсоедините электрические разъемы от задней части комбинации приборов и снимите комбинацию приборов.

Выверните винты и снимите нижнюю отделку панели с вещевой полкой со стороны водителя. Снимите вещевой ящик. Снимите переднюю секцию центральной консоли.

Расположение болтов 1 крепления кронштейна 2 Выверните болты 1 рис.

Лезвием отвертки подденьте и снимите крышку с левого торца панели приборов. Расположение болтов 1 и гаек 2 крепления левой стороны панели приборов С левого торца панели приборов выверните три болта 1 рис.

Лезвием отвертки подденьте и снимите крышку с правого торца панели приборов. Расположение болтов 1 и гаек 2 крепления правой стороны панели приборов С правого торца панели приборов выверните три болта 1 рис.

Расположение болтов 1 крепления панели приборов со стороны водителя Выверните нижние audi a6 c5 распиновка приборной панели 1 рис. Снимите подушку безопасности переднего пассажира.

Расположение фиксатора 2 и направление отсоединения 3 электрического разъема 1 подушки безопасности Отверткой нажмите фиксатор 2 рис. Расположение болтов 1 крепления панели приборов Выверните болты 1 рис.

Замена приборной панели Ауди А6 С5

Смотреть Видеоинструкцию по замене приборной панели Ауди А6 С5

Фотоинструкция по замене приборной панели Ауди А6 С5

1. Снимаем пластмассовую накладку.

2. Выкручиваем два винта, их как раз закрывает пластмассовая накладка.

3. Извлекаем панель и отключаем три разъема.

Панель лучше всего извлечь с помощью двух крючков из прочной проволоки. Концы крючков нужно обернуть чтобы не поцарапать прилегающий пластик к панели.

4. Стелим ветошь на руль, чтобы не подрать.

Вставляем новую панель так, чтобы можно было подлезть рукой и подключить разъемы.

Разъемы подключаются по цвету.

5. Проверяем села ли до конца панель, и закручиваем 2 винта.

6. Устанавливаем пластмассовую накладку.

7. Включите зажигание и подождите 25 минут. В это время произойдет синхронизация всех данных, пробег и другое. Во время синхронизации будет слышен звуковой сигнал.

Ремонт щитка приборов ауди а6 с5

Основные причины выхода из строя панели приборов
Видео: основные причины выхода из строя панели приборов
Замена приборной панели на Ауди А6 С5 пошаговая инструкция
Видео: Замена панели приборов на Ауди А6 С5

Основные причины выхода из строя панели приборов

К основным причинам выхода из строя панели приборов автомобиля Ауди я бы отнес:

Механическое вмешательство с целью перепрошивки
Вмешательство с целью замены лампочек и другого обородудования
Выход из строя электронного оборудования

Панель прибор на Ауди А6 С5 может выйти из строя из-за вмешательства с целью перепрошивки, когда, изменяя пробег или работу лампочек, неопытные «мастера» рвут шлейфы, ломаются стрелки, а вместо пробега появляются прочерки. Что делать? Заменить панель приборов!

Видео: основные причины выхода из строя панели приборов

Замена приборной панели на Ауди А6 С5 пошаговая инструкция

Отковыриваем все защелки клипсы и т.д
Выдвигаем панель в сторону руля, для этого нам понадобится металлическая линейка
Теперь просунув руку за панель, выталкиваем её наружу.
Теперь отсоединяем все фишки и контакты. Делаем работу аккуратно, чтобы не повредить.
Одеваем приборную панель в обратной последовательности.

Распиновка щитка приборов A 6 . С5

Замена щитка Audi A5 C5 2003г перенос иммо

Замена приборной панели Ауди А6 С5

Расположение болтов 1 крепления кронштейна 2 Выверните болты 1 рис.

Замена приборной панели Ауди А6 С5

Смотреть Видеоинструкцию по замене приборной панели Ауди А6 С5

Фотоинструкция по замене приборной панели Ауди А6 С5

1. Снимаем пластмассовую накладку.

2. Выкручиваем два винта, их как раз закрывает пластмассовая накладка.

3. Извлекаем панель и отключаем три разъема.

4. Стелим ветошь на руль, чтобы не подрать.

Вставляем новую панель так, чтобы можно было подлезть рукой и подключить разъемы.

Разъемы подключаются по цвету.

5. Проверяем села ли до конца панель, и закручиваем 2 винта.

6. Устанавливаем пластмассовую накладку.

Читайте также: