Ремонт задней балки citroen c4

Обновлено: 05.07.2024

Ремонт задней балки

Салам соклубники.
Как же тяжело себя ведёт автомобиль со сломанной трубой на задней балке, около недели помучавшись решил я серьёзно отнестись к данной проблеме. На работе ребята подсказали что видели прутики на пункте приёма металлолома в Зеленограде. По пути заехал, на выбор разные диаметры. По совету соклубников выбор пал на 30 мм длиною 290 см, по стоимости 30 ₽/кг.
На следующий день решил заняться. Приступает к демонтажу трубы.

Далее замеры показали что необходима длина прутка 119 см.

Остаётся небольшой зазор, но это не страшно, сварочные работы сделают свое дело.
Решил проверить на сколько балка будет деформироваться если на одну сторону поставить колесо и отпустить на землю. Предварительно нанёс риску на амортизаторе. Деформация у меня составила около 5 мм.
На дороге автомобиль ведёт себя отлично, крен при резких поворотах небольшая, зад не виляет, шума нет. Результатом доволен. Спасибо ребята за советы.
Всем здоровья и удачи.

Citroen C4 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 109 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Citroen C4, 2010

Citroen C4, 2006

Citroen C4, 2008

Citroen C4, 2010

Комментарии 45

Как прут себя ведет, не оборвало по сварке?

Функцию выполняет на отлично, пепелац на дороге держится на отлично. Сварка держится, без видимых косяков

Если интересно, то на Саксо, 106 пыжике, на берлингосе старом торсионная подвеска . Там нет пружин . И, вот там торсионны . И, все правильно про английские слова, и их применения . Но, тут они не к месту

Интересно, на досуге посмотрю как сделали на Саксо. У нас труба только усиливает профиль балки, другого назначения у неё нет. При отломанной трубе задние колеса ходят как при независимой подвеске.

А, я так понимаю . Это просто усилитель . Ни какового отношения к торсионну у это трубы нет . Так что никаких нагрузок на кручение там нет .

Я не знаю как его называть, но как раз он испытывает нагрузку на кручение. Он закреплён как раз по центру профиля балки. Я помню на ауди тоже эта труба присутствовала

если испытывает крутящие нагрузки это и есть торсион, он англ (лат.) torsion — кручение, перекашивание. у нас практически все слова связанные в каком-то роде с инновациями и технологиями пришли с англ., как ни прескорбно это говорить, поэтому смело можете искать определение подобных слов в англ. словаре. так будет достовернее

Тоже верно. Надо посмотреть на гранд пикассо есть ли эта труба.

А, какая разница где он закреплён ? Это просто труба, поллая труба, которая прогнивает "со скоростью света " .
А, торсион вы когда нибудь видели ? Это целый кусок метала, возможно заколенный .

Разницу не знаю, так как я не инженер проектировщик автомобилей, им виднее куда его ставить и из какого материала. Спорить с вами не буду.
Торсион- знаю что это, у меня на грузовом есть торсион кабины, прицеп был на торсионной подвеске.

Доброго времени суток, хотел поделить и спросить может кто сталкивался, гул вой шум начинается отчётливо слышан с 3 передачи и выше, НО, ТОЛЬКО КОГДА ОТПУСКАЕШЬ ГАЗ, НА НЕЙТРАЛКЕ ВСЕ ТИХО ГАЗУ ДАЕШЬ ТИХО, ОТПУСТИЛ ГАЗ НАЧИНАЕТСЯ ШУМ ГУЛ ВОЙ ПОХОЖ НА ЗВУК ВЕНТИЛЯТОРА .

Думаю с коробки шум доносится, скорее всего с промежуточного вала. Нужно на диагностику, на подъемнике послушать

если есть зависимость по передачам, скорее всего это приехал подшипник на вторичном вале

У Камаза на кабине стоит торсион, очень отлично подходит.
На разборе можно найти!
У нас по 1000 рублей стоит.
Ставить кругляк стали 40Х и.т.д., это все не разумно, метал не так сопротивляется деформации. Деформируясь он остается в том же положении, обратно возвращается под воздействием нагрузки. Так что быстрее будут умирать сайленты, управляемость никакая

Торсион найти не смог. Думаю кругляк по сравнению с трубой заводской покрепче будет. Да и усиливать ещё больше смысла нет. Нет тут таких усилий. Деформация составляет 5мм. Интересно сколько будет деформация на заводской трубе

VladislavPSA

торсион торсиону рознь — у камаза, как я понимаю, он направленный и скручивается только в одном направлении… а так да, торсион лучше, конечно. Торсионный стабилизатор от берлинго отлично подходит 👍🏻

Ремонт заднего стабилизатора поперечной устойчивости на Citroen c4 1st

Всем доброго времени суток. Спустя пол года после ремонта, удостоверившись в том, что все действительно хорошо, решил поделиться данным постом с Вами.
Меня начал беспокоить звук исходящий из задней подвеске. На кочках звенело так, как буд-то везу стеклянные банки.
Приехав в гараж и подняв машину на подъемнике, было осмотрено и обнаружено проблемное место.
Им оказался проржавевший и лопнувший задний стабилизатор поперечной устойчивости внутри балки. Вся грязь как раз налипала по центру и удачно все это ржавело.

В таком состоянии стабилизатор явно не работал. Дальнейшая работа с ним была абсолютно не приемлема, т.к. он проржавел по всей своей площади. Было принято решение о его полном демонтаже.

Машина была поднята на подъемнике, сняты задние колеса. Начали спиливать болгаркой сварку с усилителя. Минут 10 и все было готово.

Многие писали на форумах что это торсионный стабилизатор и якобы работает на скручивание. Оказывается это не торсион, а просто "труба", которая приварена к балке с внешней стороны. На скручивание, она как оказалась никак работать не может. Труба полая внутри. Это утверждение относится только к Citroen c4 1st!

Оставлять балку без трубы не хотелось, как минимум для душевного спокойствия, поэтому решили вварить туда трубу/лом/прут, что удастся найти. Чтобы уж наверняка не сгнила.
Замерял диаметр (27мм)
Купил прут подходящей толщины и длинны (1,3м)

Новый прут заварили электродом для высокоуглеродистой стали по кругу с внешней стороны (как было в стоке).
Обработали/замазали/закрасили — выглядит все так, как и было до этого.

Полет 7 тыс.км полёт отличный. Проблема больше не беспокоила. Звуки и пробои ушли. Машина ведет себя на дороге так же как и раньше. При скорости 170 км/ч не болтает/не кидает. В повороты на 90 км/ч входит как обычно-хорошо.

Citroen C4 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 109 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Citroen C4, 2010

Citroen C4, 2008

Citroen C4, 2010

Citroen C4, 2008

Комментарии 25

Доброго времени суток. Как поживает прут на Вашей машине?

Сегодня проделал тоже самое на пежо 3008, вставил прут d-30mm и L-1.2м. Подошло отлично, с минимальным зазором, варить легче и надежнее и не требуется центровать её.

Вся эта проблема из-за того, что торцы трубки без заглушек и она забивается грязью, влагой .

Той же историей заболел и мой хэтчбек… (((
Ну теперь то я знаю что можно просто старый удолить и вварить новый прут!)))
Просто были некоторые сомнения по поводу конструктивного назначения этой трубы, было не ясно для меня какую роль она там выполняла… Ну раз уж она отвечает только за усилинее балки то будем менять трубу)))
Спасибо за тему! Очень помогла!

Ходовка у ситроенов настроена отлично! Не чета одноклассникам корейцам и японцам! И опыта, наработок и технологий у ПСА достаточно, что бы вваривать трубу в балку не для красоты, а для обеспечения управляемости автомобиля. Я бы с вашими познаниями и умозаключениями, с прутом туда не лез. Ездить конечно можно, ездят и вообще на машинах с убитыми подвесками, тормозами, двигателями, но когда при прохождении скоростного поворота, по не ровному асфальту, вместо отработки неровностей и сохранения сцепления колёс с дорогой, зад начнёт заносить или переставлять, вспомните упругий элемент, стабилизатор/торсион. А лучше ездите аккуратнее, берегите себя и окружающих! Можно сэкономить на многом, красоте, практичности, но не на безопасности!

Это ка жабо, как перетяжка подлокотников, как установка амортизатора на капот, как потекшая печка — это судьба каждого С4-вода )))

Устранение скрипа задней балки

Всем привет!
Скрип балки доканал меня окончательно. Машина еще не корч, а скрипит как старая телега по просёлку. Деваться некуда, нужно устранять. Видео для сравнения было-стало.

Для решения проблемы у PSA есть TSB под номером B3DW0105Q0. В нём говорится о запенивании внутренней полости балки и упоминается артикул пены 1632266080. Баллонов нужно два. Глянул цену (89.5 р за баллон, что примерно 37$) и понял, что ехать к официалам выйдет достаточно дорого. Пену PSA предлагает заливать не абы какую, а специальную двухкомпонентную. Производитель Soudal, сама пена Soudafoam 2k. Цена за штуку примерно 22 р, что около 9$. Одна проблема — найти трудно т.к. поставщик хочет продавать коробкой (12 баллонов сразу), а у перекупов попросту нет. Спасибо представительству Soudal что помогли найти 3 баллона.

Дополнительно потребуется:
— заглушки в балку в количестве 2 штук, номер 6983.03
— сверло диаметром 8.5 мм
— сверло диаметром 10.5 мм
— цианоакрилатный клей (или просто суперклей)
— антигравийная мастика (я купил TEROSON 803863)
— очиститель тормозов (для обезжиривания и смыва пены, использовал WURTH 8901087)

Работы должны проводиться на автомобиле с полностью вывешенной задней осью. Перед началом работ ставим машину на передачу и подкидываем противооткатные упоры.

Расскажу на примере одной стороны, для второй стороны делается всё тоже самое.
Работать предстоит через отверстие в балке.

В оригинальном TSB его предлагается расширить до 12 мм в диаметре, но я так делать не стал. Расширил ровно до диаметра, подходящего для сверла в 10.5 мм. Дальше берем сверло на 8.5 м и сверлим внутреннюю стенку балки.

Фото не в фокусе, но понятно что к чему. Отверстие сверлится под трубку от баллончика. Чем плотнее будет сидеть трубка в отверстии, тем лучше. У меня с одной стороны получилось нормально, со второй отверстие чуть разбило, и трубка сидела не так плотно. Поэтому вместо сверла на 8.5 я бы посоветовал взять чуть меньше, на 8.3 к примеру.

В получившееся отверстие вставляем трубку от баллона с пеной, сам баллон пока не трогаем.

Трубку нужно чем то зафиксировать чтобы в процессе застывания пены она не вывалилась. Я использовал пластиковые стяжки. На пол под трубку укладываем что-нибудь для сбора выпирающей пены. Плёнка, пакет, картон – пойдёт что угодно, лишь бы не замарать пол.

Крутим клапан на дне баллона, трясём баллон (всё строго по инструкции на баллоне) и напускам пену в балку.

Важный момент! С одной стороны выпускаем весь баллон в балку. Со второй стороны нужно держать клапан 3 секунды. Остальной объём баллона выпускаем в подходящую ёмкость (пакет по простому) и выбрасываем.

Баллон откручиваем и притягиваем стяжкой носик от баллона к балке чтобы в процессе расширения пены его не выдавило. Делаем тоже самое со второй стороны с учётом времени.
Теперь оставляем машину в покое на 2 часа. Пока пена сохнет можно удалить то, что разлетелось вокруг после снятия баллона. Тряпка и обезжирка нам поможет.

Пена, помимо весёленького цвета, на ощупь твёрже обычной.

После 2 часов ожидания обрезаем стяжки и вынимаем трубки.

Берем сверло на 10.5 мм и расширяем отверстие.

Так же нужно углубить отверстие примерно на 20-30 мм, ориентируясь на высоту пробки.
Пробки вставляем при помощи подходящего прутка. Я использовал шестигранник. Острые предметы не используем чтобы пробку не проткнуть при установке.

Продеваем шестигранник в отверстие в балке, через соседнее окно одеваем на него пробку.

Пробку, сразу под шляпкой, обмазываем клеем и запихиваем в отверстие.

Остаётся локально подкрасить всё антигравием. Я дополнительно пролил еще и пробку.

Ставим на место колеса, совершаем пробную поездку и наслаждаемся тишиной. На этом всё, спасибо за внимание.

Замена и ремонт задней балки Cитроен

На машинах марки Citroen установлена задняя подвеска с торсионами в качестве упругих элементов. При этом задние колеса закреплены на одинарных продольных рычагах. Они, в свою очередь, соединены с поперечной балкой, которая крепится к кузову. Во время езды на подвеску оказывается большая нагрузка, из-за чего ускоряется износ детали авто. При появлении характерных признаков износа детали может потребоваться немедленная замена задней балки Ситроен - услуга, которую предлагает наш сервисный центр «500 Ампер».

Причины поломки

некачественное дорожное полотно, на поверхности которого немало повреждений;
низкое качество используемых узловых запчастей, отдельных комплектующих;
невнимательность, специфическая манера езды водителя при наезде по ямам, "лежачих полицейских".

Признаки поломки

Часто владелец автомобиля может невооруженным глазом увидеть неполадки в работе узловых деталей при осмотре машины. Существует несколько признаков поломок, при выявлении которых нужно немедленно обратиться в автосервис:

наличие посторонних звуков, характерного шума во время езды по дорожному полотну (сюда стоит отнести стук, скрип, скрежет);
увеличение пробега транспорта после проведения диагностики ходовой части авто;
плохое состояние сальников (резиновых уплотнителей);
при вхождении в повороты машина теряет устойчивость;
меняется схождение колес транспорта (это можно заметить во время езды).

Если владелец машины этой марки заметил один или несколько "симптомов" поломки, то ему нужно срочно обратиться к автомеханикам. Они проведут точную диагностику ходовой части автомобиля и заменят детали, которые перестали исправно работать.

Последствия несвоевременной замены балки

Часто владельцы автомобилей обращаются в наше СТО при появлении ярко выраженных звуков во время управления машиной. Износ игольчатого подшипника - одного из узлов подвески, невозможно заметить самостоятельно. Об этой неисправности сигнализирует обратное схождение колес. Постепенно подшипник повреждает посадочное место рычага вала задней балки, после этого разрушает ее ось. Несвоевременная замена изношенных деталей приводит к потере управляемости авто, что может стать причиной ДТП.

Необязательно полностью демонтировать подвески торсионного типа, поскольку достаточно замены неисправных узловых деталей. Своевременная диагностика и обслуживание в нашем автосервисе обеспечат безопасность вождения авто.

Ремонт задней балки требует ее демонтажа и полного разбора с предварительным снятием выхлопной системы. При полном восстановлении этого элемента автомобиля надо заменить игольчатые подшипники и втулки.

Обращайтесь в наш автосервис, который оказывает услуги по ремонту машин по хорошим ценам. СТО имеет следующие преимущества:

механики нашего сервисного центра имеют опыт работы с автомобилями от отечественных и зарубежных производителей;
мастера устранят все поломки за короткое время;
стоимость работ зависит от объема и сложности поломки;
для устранения неисправностей используются только качественные и оригинальные запасные части.

Первичный осмотр и ремонт задней балки Ситроен в Минске в нашем сервисном центре «500 Ампер» - это услуги, которые можно заказать по контактным номерам телефонов, которые указаны на сайте компании.

Замена Сайлентблоков Задней Балки Ситроен С4

Ремень ГРМ Ремень ГРМ для Citroen C4 / Peugeot 307 1. Клуб Citroen: замена бесшумных блоков задней балки. Рекомендуемые принадлежности и инструменты [1] Датчик для регулировки маховика 4507-TA [2a] Блокировка распределительного вала 4533-T.AC1 [2b] Блокировка распределительного вала 4533-T.AC2 [3] Блокировка ремня 4533-T.A. [4] Роликовый штифт 4200-TH динамического натяжителя 2. Снятие Поднимите и закрепите автомобиль следующим образом.

Замена задних тормозных колодок Citroen C5

Замена тихого агрегата Peugeot 307 и Citroen C4

Замена передней петли (бесшумный блок) балки Peugeot 307 / Citroen C4 Задняя подвеска Чтобы снять передний шарнир задней балки подвески:. снимите опору задняя подвеска с машины;. Открутите гайку и снимите болт, который крепит опорный кронштейн к опоре. задняя подвеска; Рис. 6.34. Монтажное положение на опорном кронштейне.

Citroen C5 Lighting

Внешнее освещение Citroen C5 Алгоритм внешнего освещения Citroen C5 часто вызывает много вопросов. Замена сайлентблоков задней балки Renault (Renault). Настройки и. Замена сайлентблоков спереди на ВАЗ 2112. О влиянии разных обстоятельств и факторов окружающей среды на освещение вашего Citroen C5 вы можете прочитать в этой статье. Вы можете активировать некоторые функции немедленно, чтобы активировать другие.

замена тихие блоки задней балки Peugeot 307

В этом видео Володя покажет вам, как вы можете сделать это сами в своем гараже. заменить бесшумный блок с помощью

Замена сайлентблоков Peugeot 308 назад балки

Peugeot 308 замена сайлентблоков задней балки. Замените бесшумные блоки задней подвески самостоятельно. Смотрите раздел Peugeot 308 нашего сайта

Замена свечей зажигания для Citroen C5 Hpi

Замена свечей зажигания Citroen C5 В этой статье я попытался описать весь процесс замены свечей зажигания на Citroen C5 с двигателем HPi, в этой процедуре нет ничего сложнее, он не более сложен, чем аналогичный ремонт Audi. Я думаю, вы потратите не более 20-30 минут своего времени. Как заменить сайлентблоки задних балок ВАЗ 2110? Можем ли мы сделать эту работу самостоятельно, мы поговорим об этом и многом другом в этой статье. Единственное, о чем нужно подумать заранее. это подсвечник.

Вентилятор охлаждения двигателя

Вентилятор охлаждения двигателя, или «Что делать, когда нужно ехать!» Как все это началось: я никого не трогаю, я в порядке, я не смотрю на 22 градуса С, я не смотрю на приборы, но то, с чем начал работать кондиционер, неэффективно. Описание замены сайлентблоков задней 4 витой балки в лагуне Рено. Я подъехал к дому, начал маневрировать, вдруг появилась надпись о повышении температуры и упала стрелка на потолок, вышел вентилятор.

Клапан рециркуляции отработавших газов

1. Назначение Электрический клапан клапана рециркуляции отработавших газов контролирует количество рециркулирующего выхлопного газа. Замена сайлентблоков задней балки Citroen: особенности. Замена сайлентблоков задней балки (4-х поворотная). Рециркуляция выхлопных газов (EGR) уменьшает количество оксидов азота (NOx), содержащихся в них. Замена рулевых наконечников на ВАЗ 2110, 2111, 2112 заменяет сайлентблоки задней балки. Восстановление оксидов азота достигается за счет повторного введения части выхлопных газов в цилиндры.

Ремонт стружки

К сожалению, обычно начало. После того, как камень встал на пути. образовалось отверстие диаметром около 1 см. Он заранее позвонил в гаражный комплекс Бекар. Я помню это с тех пор (в мои дни).

замена свечи зажигания для 1.6 литра (TU5) двигателя Citroen C4

Замена свечей Двигатель 1,6 литра (TU5) Peugeot Citroen Визуальное руководство для тех, кто хочет зажечь свечи на двигателе 1,6 литра Citroen. Все операции должны выполняться на холодном двигателе, в противном случае существует риск повреждения резьбы свечей. Необходимые инструменты: 1 отвертка Torx 20 2.

Citroen C3 I с пробегом: 8 неудачных версий робота и моторы, которые нельзя мыть

Из первой части обзора мы уже выяснили, что качество кузовного железа у С3 не очень высокое, зато стоимость кузовного ремонта невелика, а электрика по меркам класса достаточно проблемная. В этой части будем разбираться с подвеской (крепкой, но с нюансами), коробками (годными МКП и совсем не годными роботами) и моторами (практически идеальными).

Ходовая часть

Тормозная система

Тормозная система у машин простая, и не стоит ожидать от нее дорогих неприятностей. Компоненты ресурсные и недорогие. Так, диски выхаживают часто больше 100 тысяч, а барабаны скорее закиснут внутри, чем износятся. Но есть и сюрпризы. На редких машинах с моторами 1,6, бензиновым и дизельными, закисают механизмы стояночного тормоза в суппортах заднего дискового тормоза, что обычно заканчивается его заменой или дорогим ремонтом. У остальных вариантов сзади барабаны, и этой проблемы нет.

Вторая проблема – сгнивание блока АБС. Да-да, самого блока, а не проводки к нему. Причина – специфичное для французских машин расположение в самом низу слева спереди. Влага проникает под крепления насоса к блоку клапанов, убивает алюминиевый корпус и контакты. Иногда электроника выживает, но чаще нет. В дополнение к этому могут глючить и датчики АБС, которые плохо защищены от грязи и снега.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Тормозная система
Тормозные колодки передние	3 791	Zekkert 835	Ferodo 1 922
Задние колодки	2 446	RoadHouse 1 931	Bosch 1 383
Тормозной диск передний 266x13	5 066 (2шт)	RoadHouse 1 113	Ferodo 1 496
Тормозной барабан задний	18 033	Zekkert 1 931	Ferodo 2 588

Подвеска

Простенькая подвеска не так крепка, как хотелось бы, и основная проблема – это пружины. Французы применили очень мягкие бочкообразные пружины в передней и задней подвесках, и крайние витки у них обламывает еще при пробегах до 100 тысяч. Причем после облома витка пружина обычно соскакивает с опорной чашки, и машина «падает» и уже не способна передвигаться дальше. Заодно обычно ломает проводку к датчику АБС и тормозную магистраль. Неоригинальные пружины попадаются очень разного качества, многие быстро просаживаются или опять же ломаются. Ресурс сайлентблоков переднего рычага мог бы быть и повыше, но пока пружины стоят правильной высоты, они свои 50-80 тысяч километров выхаживают.

Еще опора передней стойки не лучшей конструкции. Ресурс невелик: даже оригинал мог не выходить сотни тысяч, а неоригинал – вообще меньше 50.

Ресурс ступичных подшипников тоже, по меркам субкомпактного класса, не выдающийся – тысяч 150. Ступицы очень не любят влажности и долгих простоев, ударов и других неприятностей.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Подвеска
Рычаг L-образный	1 511	ММ 2 591	Sidem 4 548
Шаровая опора	2 185	ММ 552	Lemforder 1 608
Сайлентблок задней балки	1 029	Febi 912	Febest 361
Подшипник передней ступицы	3 176	Febi 4 315	Haft 1 301
Амортизатор передний	11 337	Monroe 6 121	KYB 3 191

Рулевое управление

У большинства модификаций С3 рейка с ЭУР на валу. Механизм находится в подкапотном пространстве, а не на рулевой колонке, что осложняет его обслуживание. А еще рейка не очень герметична, и внутри совсем мало масла, так что любое повреждение пыльников приводит к коррозии штока и моментальному износу втулок. Да и рабочая пара стирается быстро. В общем, следите за люфтами и проводкой на мотор.

Трансмиссия

Общие проблемы

Машины строго переднеприводные, даже псевдовнедорожная версия XTR. Ресурс приводов и ШРУС хороший, если следить за состоянием чехлов, то ходят они практически вечно.

Механические коробки

МКП серии BE4 – не образец выдающейся надежности, но с моторами до 1,4 литра и на легкой машине служат достаточно долго. С моторами 1,6 и с дизельными даже усиленная версия может страдать ранним износом подшипников уже тысячам к 120-150, хотя с уверенностью это утверждать сложно, так как у дизелей пробег скручен практически в 100% случаев.

Основная беда – это течи масла, сальники не очень удачны, а без масла подшипники долго не живут. Износ синхронизаторов при пробегах более 200 тысяч – типичная проблема, как и легкое подвывание на 5-й передаче.

Больше хлопот доставляет механизм выбора передач: закисает он сам, подклинивают и троса привода. При покупке не поленитесь включить все передачи, если не включается пятая, то тросы под замену.

Автоматические коробки

Машин с АКП серии AL4 у нас очень мало. С мотором 1,4 она неплохо уживается, хотя двигатель постоянно перекручивается, так что расход получается великоват. Ресурс самой коробки зависит в основном от ухода и температурного режима – она очень чувствительна к чистоте масла и температуре. За подробностями можно обратиться к обзорам, например, Peugeot 307 или Megane.

Гораздо чаще встречается роботизированная коробка SensoDrive. Это типичный «робот» с одним сцеплением в самой худшей его разновидности, с механическими приводами сцепления и переключения передач. На машину поставили очень «сырой» его вариант и доводили в процессе производства. В итоге есть примерно 8 несовместимых вариантов блока управления и других узлов.

Типичные проблемы при пробегах за 100-150 тысяч километров – это повышенный износ сцеплений, шестерен и мотора привода сцепления, а также сбои механизма выбора передач и управляющей электроники.

Сам механизм не слишком сложен, вполне поддается ремонту, но диагностика крайне проблемная. Просто имея на руках сканер Lexia (применяемый для диагностики моделей PSA), мало что можно сделать: блок управления может выдавать кучу ошибок из-за сбоев прошивок и проблем по питанию приводов.

Пока он исправен, можно смириться с затянутыми переключениями и нелогичностью переключений – на легкой машине, да еще не в полной загрузке это не страшно. Но любые проблемы делают передвижение совсем уж некомфортным, к тому же при серьезных ошибках блок управления робота не даст запустить мотор. Поэтому частенько при проблемах эту коробку переделывают в обычную МКП, благо в основе – та же ВЕ4, что и в случае с механикой.

Моторы

Общие проблемы

Компоновка моторного отсека достаточно плотная, так что даже маленькие моторы помещаются с трудом; 16-клапанные моторы, что дизельные, что бензиновые обслуживать уже тяжеловато.

Сравнительно небольшая площадь радиаторов заставляет тщательнее следить за их чистотой, особенно на машинах с кондиционером. Ресурс шлангов системы вентиляции картерных газов на машинах до рестайлинга обычно уже выработан, нужно проверять их состояние.

Увидите сверкающий чистотой моторный отсек – отказывайтесь от покупки. Мыть его нельзя, тут расположен блок BSM, который очень не любит влаги, и любая чистка может закончиться плачевно. Так что если моторы текут, лучше чистить их специальными составами, и лишь со стороны ГРМ можно сделать очистку паром.

Ресурс опор двигателя на всех модификациях невелик, поэтому постарайтесь почувствовать вибрации и проверьте резинки на трещины.

Несколько параноидальная система управления бензиновых моторов готова выдавать Antipollution Fault при любых сбоях с системой управления, что не добавляет радости владельцам и обычно требует частого использования диагностического сканера и программы FAP для понимания, что там в моторе не так на этот раз.

Чаще всего ошибки несущественные, достаточно сбросить их и еще десяток тысяч километров не думать о них. А в отсутствии сканера придется мириться с чуть повышенным расходом топлива и снижением динамики.

Бензиновые моторы

Состояние сильно зависит от ухода за системой управления. Грязные форсунки, подсосы воздуха, старый модуль зажигания и старые провода серьезно вредят работе двигателя и сказываются на ресурсе. Но серьезный износ поршневой группы обычно наблюдается только при пробегах 250+ и очень плохом обслуживании. И даже в этом случае ничего страшного – выбор бэушных агрегатов все еще весьма широк.

Шестнадцатиклапанный вариант двигателя 1,4 серии ET3J4 и конструктивно с ним схожий 1,6 мотор TU5JP4 отличаются друг от друга минимально, но на ET3 есть еще фазорегулятор впускного вала и связанные с его наличием изменения в конструкции распредвала и ГБЦ.

В целом это тоже очень крепкие моторы с ресурсом 300+, но они мощнее, сложнее, под капотом маленького Citroen более склонны к перегреву. Модуль зажигания дороже и порождает больше сбоев, система вентиляции картера более нагружена, а ГРМ предсказуемо сложнее. Быстрее изнашиваются опоры двигателя.

Впрочем, увеличение сложности окупается повышенной мощностью и динамикой, при том же расходе топлива, а с мотором 1.6 легкая машина ощущается почти «зажигалкой».

Дизельные моторы

В Европе Citroen C3 популярен именно с дизелями, но у нас они представлены единичными экземплярами, менее 2% популяции. Дизельные моторы 1,4 – это серия DV4, а двигатели 1,6 – DV6.

У двигателей 1,6 есть проблемы с уплотнениями форсунок, коррозией гильз цилиндров, и топливная аппаратура более нежная, чем у 1,4, а турбина более дорогая. Зато именно с дизельным мотором 1,6 Citroen C3 имеет наилучшую динамику, тем более что мотор сравнительно безболезненно форсируется с базовых 109 сил до 160 и выше.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Двигатель
Радиатор	6 709	NRF 4 570	AVA 3 288
Ремкомплект ГРМ 1.6/1.4	3 458	Contitech 3 448	Dayco 3 629
Ремень ГРМ 1.6	1 221	Bosch 948	Hutchinson 1 762
Модуль зажигания	4 681	Hella 3 504	Стартвольт 2 667
Маслонасос 1.6	5 447	Kolbenschmidt 5 173	BGA 3 791
Помпа 1.6	2 457	Airtex 1 236	Hepu 2 071

Брать или не брать?

В целом ничего страшного при покупке пожилого Ситроена вам не грозит. Выбор «правильной» модификации сводится к тому, чтобы избегать машин с роботом. Впрочем, если «у вас лапки», и вы не любите ковыряться с диагностическим сканером, возможно, стоит подобрать нечто без блоков BSI и прочих радостей.

Бортовой журнал Citroen Xsara Break 2.0 HDI (2003 г.)

Вот и меня настигла страшная страшность - гроза фрацузских машин - необходимость ремонта торсионной балки.

Сначала несколько слов о том, зачем ее вообще применяли, да еще так массово. Преимущества над другими типами подвесок можно разделить на 2 группы:

1. Компоновочные. Вся задняя подвеска очень компактна, она вся размещена под машиной, амортизаторы расположены почти горизонтально. В итоге в багажнике ничего не торчит, он имеет прямоугольную форму без заужений посередине. Это удобно.

2. Управляемость. Этот тип подвески обеспечивает отменное чувство машины, причем в отличие от распространенной сейчас на недорогих машинах полузависимой подвески, устойчивость в повороте сохраняется при неровном покрытии. А в отличие от многорычажных конструкций с поперечными рычагами колеса при работе подвески перемещаются строго вертикально, а не по дуге, что тоже положительно сказывается на прохождении поворотов. Я не эксперт по экстремальному вождению, и вижу, что возможности этой тележки явно превосходят мои.

Основной недостаток - это некоторые сложности с ремонтом. Причем, если в "обычных" подвесках, независимо от степени из запущенности, ремонт одинаковый - замена шаровых соединений и сайлент-блоков, то тут все не так. Пока износ игольчатых подшипников в рычагах (они тут выполняют роль сайлент-блоков) не стал критическим, все ограничивается их заменой. Но если этот момент упустить, то приходится менять оси рычагов, а в самых сложных случаях еще и саму балку. В такой ситуации часто бывает проще и дешевле заменить всю подвеску в сборе. Но в этом случае она будет родом из Китая.

На машинах, которые используются в России встречаются несколько разновидностей торсионных подвесок. Самая распространенная это та, которая стоит на Ксаре Пикассо и на коблучках Пежо Партнер и Ситроен Берлинго 1 поколения. Таких машин в эксплуатации еще полно, на них запчасти доступны, работы освоены ремонтниками. А вот моя подвеска только на Ксаре и на Пежо 306. Их уже в России днем с огнем не найдешь. Запчатей мало, найти сложно. Несколько автосервисов, специализирующихся на французах мне в ремонте отказали. Были варианты сгонять в Минск или, как ни странно в Арзамас - уж не знаю откуда там Ксары, но есть мастер, который был готов сделать все в течение дня со своими запчастями за 17000 рублей. Но, совершенно случайно, я познакомился с человеком из клубного Ситроеновского сервиса, который согласился это делать.

Вступление закончилось, теперь к делу. До последнего я надеялся, что у меня все решится заменой подшипников. Приехал, подняли машину посмотрели и начали разбирать.

Процедура не столько сложная, сколько тяжелая, делается с помощью увесистого молотка. Нужно выбивать из насиженных годами мест шлицы торсионов. Их там 3 - по каждому на сторону и центральный, который выполняет роль стабилизатора поперечной устойчивости. И вот рычаги вынуты.

Сначала смотрим более проблемный правый рычаг. Подшипники превратились в труху. Ось вся в глубоких кавернах. На замену.

Вот выработка крупным планом.

Затем очередь левого.

Этот чуть получше, но принимаем решение менять оба.

К счастью балка - труба не повреждена.

А ведь еще немного и наружные обоймы подшипников бы развалились и пришлось менять и трубу. но обошлось.

И ремкомлекты, состоящие из подшипников, сальников и их упорных колец.

Далее дело пошло быстрее. Сперва перепрессовали оси.

Затем установили новые подшипники и собрали балку.

По времени это заняло почти весь день. Обошлось в 18500 руб. Дорого или дешево не знаю, но вообще перебрать многорычажную подвеску по полной программе на Фокусе или Мондео, на сколько я знаю, не дешевле. Если ошибаюсь, поправьте.

Ресурс этой конструкции около 100000 км. У меня все испортилось быстрее, полагаю из-за диспропорции времени и пробега. Машина не любит долгий простой.

После того, как выехал, испытал легкий шок. Ситроен поехал почти как на гидравлике))) И зачем я 3 месяца катался на телеге и думал, что вибрации от дороги свойство этого шасси. Риторический вопрос. Теперь я понял, о чем подразумевал Роман, говоря о "бархатном" ходе Ксары.

И как всегда ложка дегтя. Положением торсионов можно менять высоту подвески. Я просил сделать чуть повыше, но возможно мастер ошибся, и высота осталась прежней. Фото после ремонта:

Несколько дней поезжу, попробую загрузить багажник, посмотрю. Может быть приеду, попрошу приподнять немного, когда балка свежеотремонтированная, это не сложно и не долго.

Ремонт задней балки ситроен ксара своими руками

Ремонт торсионной балки на Citroen Xsara.
Данный материал поможет вам сэкономить 300 $. Делайте все по пунктам и проблем возникнуть не должно.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ СТАТЬЮ ДО КОНЦА, ПЕРЕД ТЕМ КАК ЛЕЗТЬ ПОД МАШИНУ, ЭТО ПОМОЖЕТ ВАМ ПРАВИЛЬНЕЙ И ПОЛНЕЙ ПОНИМАТЬ СУТЬ И ПОРЯДОК ПРЕДСТОЯЩЕЙ РАБОТЫ.
1. Никого не слушайте, особенно «специалистов с СТО», как показала практика, они сами ничего не знают и не умеют. Большинство из них сталкивались с торсионами, но далеко не все с Ситроенами. Принцип работы балки у всех схож, но исполнение отличается. Сколько я наслушался советов Чё крутить и куда бить, словами не передать, как потом выяснилось, правильных среди них почти не было.
2. Во всем интернете по поводу Ситроеновской балки есть только одно более или менее нормальное описание ремонта. Ссылку на нее я писать не буду, но пару фоток от туда позаимствую.
3. Итак приступим. Первым делом вам необходимо купить рем. комплект. Сделать это можно на Exist.by, именно так я и поступил. Я брал рем. комплект лишь на одну сторону, та что стала скрипеть и стала явным «домиком».
GM-0040034
Impergom 36185 Подшипник торсиона заднего 105 000

Вот собственно и рем комплект.

4. Рем комплект отлаживаем в сторонку.
Дальше есть два варианта. Первый более надежный. Суть его в том, что балку полностью снимаем с автомобиля. Второй, как вы догадались, не снимать балку с авто. Оба варианта имеют право на существования, но я вам советую первый. Дело в том, что все будет зависеть от того, лазили ли до вас в вашу балку и какие руки лазили, если этот факт установлен. Лично в моем случае, если бы я знал, что все пойдет так, как оно пошло, я бы не снимал балку.
Подробнее. Второй вариант позволяет сэкономить время, второй вариант предусматривает ремонт без завоздушивания тормозной системы. Но удобство ремонта сильно ухудшается. Дело в том, что рычаг в любом случае придется сбивать кувалдой, а для этого должен быть размах (свободное пространство), чего к сожалению там нет(. Плюс все «спецы» кричат что рычаг нужно греть – иначе мол не сбить, но скажу сразу я ничего не грел и все сбил!

5. Предположим мы выбрали первый способ, он более надежный и не на много более трудоемкий.
Вывешиваем заднюю часть машины, снимаем колеса. Сразу отсоединяем датчики АБС (если таковые имеются). Не пытайтесь вынуть сами датчики, достаточно будет отсоединить их от клем. Проследите по проводу ближайшую клему и разъедините. Они находиться примерно над самой балкой по середине машины.
Далее отсоединяем тормозную трубку. Либо выкручиваем ее из суппорта, либо (как делал я) разъединяем ее опять же в районе самой балки, не далеко от клем датчика АБС.
Далее скидываем тормозные суппорта. Они держаться каждый на двух болтах, проблем с этим возникнуть не должно. Скидываем тормозной диск.

6. Теперь мы имеем свободный доступ к балке. Балка держится на 4-х болтах, по 2 с каждой стороны.На фото это болт №2 и №3.

Ваша балка на данный момент выглядит немного иначе, не пугайтесь. На этом фото уже снято «ухо» с тяги стабилизатора, кстати именно она (тяга) видна в трубе. Мы же этой тягой займемся уже на снятой балке! Единственное что необходимо выкрутить болт на 13, на этом фото он не обозначен и уже выкручен, он находился под болтами №1 и №3…блестящий след. Этот болт по средствам «уха» не дает тяге стабилизатора вращаться в трубе, он же придерживает крепление ручника.
Снимите глушитель с резинок крепящих его. Снимать банку глушителя не придется, достаточно чтобы она легла на землю.
По моему, балку держат болты на 19, но не суть, болты обычные, гайки обычные, подлезть туда не сложно, главное иметь напарника.
Откручиваем и аккуратно вытаскиваем её в сторону «жопы» авто.

7. Итак балка снята. Приступаем к разбору. Возвращаемся к нашему «уху». В месте где на предыдущем фото видна тяга стабилизатора у вас видна заглушка под внутреннею звездочку. Выкручиваем ее. Достать вам ее нужно любой ценой. Кстати она пластмассовая, если ключом не пойдет ковыряйте чем угодно но достаньте.
Достав заглушку вам нужно стянуть на себя «ухо», для этого берете подходящий по резьбе болт (какой-то из тех что вы уже открутили, туда как раз подходит) и вкручиваете его вместо заглушки. Вкручивая болт он будет выдавливать со шлицов наше «ухо».

8. На этом, я вам настоятельно советую остановить ремонт на текущий день. Не могу утверждать на 100%, но сняв «ухо», я поставил балку вертикально и на сутки залил место №1 (место с углублением, получается как колодец) жидкостью WD40, поскольку вы разбираете две стороны, я бы Вам советовал на сутки таким образом замочить каждую сторону.
Дело в том, что во-первых вам нужно выкрутить болт №1, под ним лежит эксцентричная шайба. Ее нужно достать. И наконец самое главное, вам нужно сбить рычаг со шлицов торсиона. В единственном описании на весь интернет, по разбору этой балки, ребята ничего не замачивали, а воспользовались газовой горелкой, разогрели рычаг и лупили что есть силы. Как говорится – дело вкуса.

9. Дальше все просто. Не повторите мою ошибку, пока не забыли, поставьте любые понятные Вам метки на торсионе и на рычаге! В зависимости от того как вы потом адените рычаг(на какие шлицы), будет зависеть высота задней подвески. Эту операцию делать на обоих рычагах. Кстати при сборке можете приподнять на один шлиц или же опустить машину. Я не проверял, но люди пишут, что проворачивая торсион на один шлиц машина поднимается/опускается на 2 см.
Далее кладете балку удобным для вас способом, в моем случае я просто положил балку на землю, подложив со стороны снимаемого рычага, под балку, пару кирпичей, чтобы рычаг на земле оказался частично.
Берете кувалду, у меня была 5 кг и для начала, без фанатизма бьеде по рычагу, как можно ближе к торсиону. РАЗУМЕЕТСЯ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ рычага. В моем случае, рычаг сошел с первого удара, а со второго он уже лежал на земле! Подчеркну, что рычаг держится только за счет шлицов торсиона. Подшипники, во всяком случае старые и разбитые ни коем образом не держат рычаг.

10. Теперь вы наблюдаете следующую картину

Далее все зависит от степени уезженности вашей балки. В моем случае палец рычага выглядел таким образом. До идеального ему далеко, но пару лет, не перегружая автомобиль он еще отходит.
Коротко об устройстве балки. Сама балка это ни что иное как труба, в нее с обеих сторон вставлены пальцы, труба – неподвижна, пальцы же имеют небольшое вращательное движение. Это обусловлено расположенной в начале и в конце пальца паре подшипников. Именно эти подшипники и купили Вы в рем. комплекте. Это игольчатые подшипники и у них есть только внешняя обойма. Откройте рем. комплект и посмотрите. Внутренней обоймой служит сам палец. По этому и важно чтобы палец был в адекватном состоянии.
Внимательно осматриваете трубу балки, скорее всего вашему внешнему (тому что ближе к Вам )подшипнику пришла смерть, у меня он протерся полностью, и иголки успели разбежаться.
Вынимаете остатки подшипника и дальше нужно внимательно присмотреться к внутреннему подшипнику. Дело в том, что не нужно быть инженером, чтобы понять: основную нагрузку берет на себя именно внешний подшипник. Первый удар от проникшей влаги ввиду ссохшихся сальников опять же берет он, следовательно: если у вас умер внешний подшипник, совсем не факт, что умер и внутренний. Конечно, если вы планируете ездить на этом автомобиле до конца своих дней, то однозначно выбивайте и внутренний подшипник. В моем случае, осмотрев внутренний подшипник, убедившись, что иголки с него не повыпадали, что он в смазке, я принял решение не тревожить его. Как я уже сказал, я работал только с левым рычагом, правый я даже не снимал. Это тоже был весомый аргумент, чтобы не менять внутренний подшипник, т.к. выбивать его нужно через вторую сторону балки.

11. Поменяв внешний подшипник, напихав солидола во все места куда только лезло, обмазав палец, новый подшипник, старый-внутренний, поменяв уплотнительный сальник, я собрал всю балку в обратном порядке. аккуратно вбивайте(пририсовывайте) новый подшипник и проблем не возникнет, там не в чем путаться. Единственный нюанс. Оставшийся для меня загадкой, что за чудо-болт торчащий с обратной стороны торсиона. На фотографии в пункте 10 он слева на фото. Существует мнение, что этим болтом регулируется жесткость торсиона, но на мой взгляд это бред. Скорее он каким то образом фиксирует сам торсион, но утверждать не буду.

Как Вы заметили, я не заострял внимание на сальниках-уплотнителях, дело в том что у меня в рем. комплекте одного сальника, того что ложиться под «ухо» стабилизатора вообще не было, зато было какое-то пластиковое кольцо, которое я не придумал куда засунуть. Возможно оно связано с внутренним подшипником, по этому я его и не менял.

Конечно если состояние Вашей балки более плачевное чем у меня, то ремкомплектом за 25$ Вы не отделаетесь, там и пальцы восстанавливать придется и возможно что-то с самой балкой придумывать, но здесь я Вам уже не помогу, чего не делал – того не делал.

Надеюсь эта статья помогла Вам разобраться в ремонте Вашего Цытрамона, и немного сэкономила денег. Удачи в ремонте.

Well, I’ll continue the beginning of here the second part of here
two sets of bearings were purchased

and having coffee

I will continue

But how to unscrew it (the cover) and what happened then …
As they say — to be continued))

FakeHeader

Recommendations

Comments 27

а есть номера пальцев?

спасибо, мил человек!

странно, но на ситроен ксара идет только один вариант пальцев, в отличие от других французов. почему от 306 подошли- странно

Красавец, но кувалда не наш метод- пресс все таки рулит!

Ну пресса нет, значит хорошая кувалда (используемая с головой) заменит его))))

Никогда кувалда не заменит пресс особенно что касается подшипников и прочих деталей с хорошей твердостью но с хрупкой составляющей!

кувалда нет, а голова на плечах — да

50/50 (когда работал на заводе из за лени одного слесаря удар кувалдой чуть не лишил его детородной функции, как раз удар по шестерне, а надо было всего подвернуть вал гидравлического сьемника!

Ну пресса нет, значит хорошая кувалда (используемая с головой) заменит его))))

Значит надо идти в сторону приобретения или изготовления (прошел оба пути)Результат сногсшибательный!

Сам собираюсь балку заднюю перебирать.
Очень познавательно, огромный респект!
Когда продолжение?)

Так уже давно все есть продолжение. Да, еще постараюсь осенью поднять чуть чуть "зад", так тоже отпишусь.

а почему подшипники не заменил на капролоновые втулки?
народ пишет льют через масленки туда смазку и типа все окей

А зачем ставить такой колхоз если на ксарах/306 можно нормально всё сделать? Сейчас можно даже абсолютно новую балку приемлемого качества достать за вменяемые деньги. Втулки — это для случаев как на 405/206/партнёр/берлинго, когда нет особо другого выхода, а здесь всё норм.

Сейчас кстати китайцы собирают какую-то копию ксары, по-моему Lifan их собирает, там такие же балки стоят, и эти балки можно достать новые через Минск, там чел сидит который их заказывает сразу по несколько штук. Стоимость — около 200 баксов + самовывоз с минска, комплектность — новая труба с подшипниками + сальники + кольца на пальцы. Плюс у него же можно и пальцы заказать новые взять, правда опять же китай. Качество очень неплохое, ставили уже раз 10, всё прекрасно ходит, никаких нарушений геометрии, углов колёс — всё гуд, все довольны-счастливы :) единственное — иногда бывают проблемы с кольцами на которые сальники садятся, они у китайцев иногда бракованые попадаются и на пальцы не напрессовываются, решается заменой на нормальные.
Так что как раз с этими балками проблем вообще никаких нет, всё чинится, всё меняется)))

Не проверял, да и не очень доверяю. Ведь инженеры пежо-ситроен не "дурни" были подшипники ставить.

ет как посмотреть… а на деле постоянный расходник
Была б стоимость мукой я б еще понял… а по сути

Восстанавливать пальцы) улыбнуло))) даже если бы и был способ качественно их восстанавливать — такой трэш восстанавливать уже бесполезно. Я крайне удивлён что при таком состоянии пальцев сохранились посадочные места под подшипники в трубе. Обычно при таком состоянии там уже овалы вместо подшипниковых посадок.
А зачем балку целиком снимали? там ведь всё нормально делается на машине, причём гораздо легче)

Профессиональный ремонт задних балок французских авто в Минске !

Почему ремонт и замену нужно доверить специалистам СТО Торсион?

За многие годы работы мы полностью изучили устройство задней балки PEUGEOT, RENAULT, CITROEN, SAMAND профессионально ремонтируем данную подвеску. Зная все болячки задних балок, мы решим любую проблему.

СТО «ТОРСИОН» даёт гарантию на свою работу 30 000 км. пробега или 6 месяцев. Согласитесь — не каждый автосервис может дать такую гарантию.

Ремонт задней балки по времени на нашем сервисе занимает от 2 до 4 часов в зависимости от марки автомобиля. Вы удивлены что за это время можно сделать заднюю балку? Повторюсь, что наш автосервис профессионально занимается ремонтом задних балок. Мы в день делаем от 3 до 8 балок. Так же нам привозят и снятые балки, на которую ремонт гораздо дешевле, где каждый может сэкономить на работе.

На нашем автосервисе вы всегда найдёте восстановленные балки на такие машины как Пежо 206, 405 ,Партнёр, Ситроен Ксара Пикасо, Берлинго, Саманд, Рено 19, Лагуна, Сценик , а так же всё запчасти для ремонта торсионной подвески (торсионы, ремонтные комплекты задних балок, втулки балок, задние рычаги, трубы, сайлентблоки , подушки, цапфы, стаканы, сальники, крышки торсиона и тд.)

Большинство владельцев Пежо, Рено, Ситроен, Саманд сталкиваются с проблемой задней подвески. Обычно, к решению этого вопроса приступают с опозданием, в связи с тем, что в процессе эксплуатации поломка задней балки явно себя не проявляет. Визуальным признаком того, что ремонт задней балки уже необходим, служит значительный завал задних колёс , и характерный скрип в задней балки. Если балка заскрипела, сразу обращайтесь на СТО.

Признаки поломки задней балки.

Ошибка многих СТО занимающихся ремонтом торсионной подвески, что они не соблюдают весь процесс восстановления балки. Многие меняют только игольчатые подшипники, а втулки не меняют не втулят рычаги задней балки (посадка под подшипники ) . Смысл замены подшипников в этом случае сводится к нулю. Цена ремонта на таких СТО обычно на порядок ниже.

Если у Вас возникли проблемы с задней балкой, мой Вам совет не затягивайте с ремонтом. Поверьте, чем раньше обратитесь на СТО, тем меньше стоимость ремонта. Во-избежания некачественного ремонта обращайтесь только на специализирующий автосервис по ремонту задних балок . БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ. Если цена ремонта на заднюю балку ниже средне рыночной, это говорит о том что и качество будет соответствующее.

Как правильно обслуживать заднюю балку?

Меняйте вовремя игольчатые подшипники задней балки через 50 000 — 60 000 км и балка будет служить Вам верой и правдой. Не перегружайте Ваш автомобиль выше положеного заводом изготовителя. Проводите диагностику подвески на специализированном автосервисе СТО "ТОРСИОН" при малейшем сомнении в неисправности. Не затягивайте с ремонтом если проблемма уже на лицо. Если Вы решили купить автомобиль с торсионной подвеской — покупайте вместе с опытным механиком, или хотя бы с водителем похожей машины, но лучше конечно обратится на автосервис.

СТО "ТОРСИОН" всегда поможет решить проблемы с задней балкой, продиагностировать автомобиль при покупке.Работая с нами, Вы всегда можете быть уверены в грамотном и вежливом обслуживании, быстроте и точности исполнения заказов, высоком качестве продукции. Звоните или записывайтесь Online и мы будем рады Вам помочь.

Читайте также: