Ремонт задних суппортов субару
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
Ремонт задних тормозных суппортов.
Стал заклинивать задний правый суппорт, еще летом произвел ревизию тормозов заменил полностью тормозную жидкость и смазку в направляющих тормозных суппортов, проверил да действительно поршня не отходят обратно, поискал на Драйве кто и как решал эту проблему спасибо всем за их отчеты о проделанной работе особенно I969II29 и Snack220bit . Заказал в Автодоке : FRENKIT P385105 поршень 2 шт — 622 руб,
2 шт -2690 руб, FRICTION MASTER MKD1114 тормозные колодки задние-724 руб и того 4478 руб . Ничего сложного нет :головкой на 14 откручиваем и снимаем суппорт, стубциной пережал тормозной шланг, открутил и снял скобу суппорта так же головкой на 14, находим отверстие и вынимаем резиновую заглушку из тормозного диска для того что бы развести тормозные колодки ручного тормоза использовал плоскую отвертку, снимаем тормозной диск .Ключом на 10 открутил болт тормозного шланга, компрессором выдавил из тормозного суппорта поршень, рабочая поверхность поршня в хорошем состоянии коррозия только снаружи перед пыльником, но решено меняем все. Камеру суппорта внутри чистил карбклинером предварительно убрав старую манжету, после продул всё компрессором и вытер ветошью на сухо, установил из ремкомплекта новую манжету, камеру суппорта смазал внутри тормозной жидкостью, новый пыльник смазал внутри смазкой
TRW, одеваем пыльник на суппорт, поршень смазываем тормозной жидкостью для лучшего скольжения и что бы не задрать внутри манжету, пластиковым крючком отвел край пыльника и вставил поршень аккуратно вдавливаем поршень, проверяем что бы пыльник сел на свое место, также заменил пыльники направляющих суппорта они сделаны из более толстой резины чем оригинальные и резиновые втулки на нижней направляющей, но их в ремкомплекте FRENKIT 238028 нет, можно заказать FRENKIT 238942 там есть втулки и смазка для направляющих суппорта, у меня были оригинальные
заказывал давно пришли в место пыльников направляющей суппорта.В комплекте задних колодок FRICTION MASTER MKD1114 нет противоскрипных пластин — поставил от родных колодок, смазал пластины и болты суппорта медной смазкой, собираем в обратной последовательности после этого не забудьте прокачать тормоза и добавить тормозную жидкость ! Всем удачи на дорогах !
Замена тормозных дисков, колодок, переборка суппортов
И снова здарова, ребяты. Настало время для очередного дополнения. Повод – закончил-таки возиться с тормозами. Ранее были заказаны комплекты для ремонта суппортов на перед и зад, новые тормозные диски и колодки фирмы Raybestos. Получив все шурушки, решил не откладывать ремонт в долгий ящик. Итак, приступим.
Заезжаю в гараж, беру домкрат, подставки, вывешиваю переднюю часть машины – начать решил с передней оси, скидываю колеса и осматриваю место работ. Сам никогда до этого с тормозами не делал ничего – только мельком на сервисе видел. Но это не беда – интернет и мануал к машине дают +50 очков к способностям по ремонту автомобилей. Хороший инструмент – это еще +20. Почитав инструкцию, понял, что ничего там особо сложного нет: суппорт держится на двух болтах, колодки просто на клипсе держатся, тормозной диск вообще не закрепляется (только два болта М8 надо, чтобы сдернуть его со ступицы). Сам суппорт тоже состоит из двух основных частей, пары направляющих с болтами, пары поршней и нескольких резинок. Короче, потихоньку откручиваю все, снимаю суппорт, все разбираю до последнего винтика, тщательнейшим образом все отмываю и зачищаю от грязи. Кстати, очень удобна в этом процессе старая зубная щетка – удобно подлезть можно почти везде. Сам тормозной диск руками снять не получилось. Для такого случая как раз в диске предусмотрены два отверстия под болты М8 – вкручиваю их и таки образом стягиваю диск со ступицы. Все старые резинки сразу выкидываю в мусорку – состояние уже потрепанное, хоть и без повреждений. Сложнее всего пришлось с поршнями – до того там все забилось грязью и закоксовалось. Вытащить их получилось только на шиномонтажке с помощью пневматического пистолета – дуем в отверстие подачи тормозной жидкости (очков 10-12, как я успел заметить) и поршни вылетают из своих цилиндров. Точнее вылетает сначала тот, который слабее сидит, что естественно. Стреляет – будь здоров, так что пальцы и прочие конечности надо беречь и быть аккуратнее, плюс обмотать все ветошью, чтобы не повредить ничего. Далее его опять надо поставить в свой цилиндр, зажать и пробовать выдуть второй. В итоге все получилось. Короче, это самая геморойная часть операции. Сами поршни также очищаю от всяческого налета (никакой наждачки, естественно). Ну и последнее, что нужно сделать – вытащить из цилиндров старые уплотнительные резинки. Далее надо все собрать в обратном порядке.
На следующий день пришел черед задних тормозов – с ними управился за 4 часа неспешной работы. Последовательность действий ровно та же, что и в случае с передними тормозами. Разница только в том, что здесь по одному поршню на каждый суппорт, а не два. Ну и все разобрать оказалось намного проще – размеры меньше, все легче, компактнее, сами поршни тоже руками смог вытащить. Процесс сборки хлопот вообще не доставил – все оделось легко, ничего нигде не мешало. После проделанной работы выехал тестировать – все в норме, нареканий вроде бы нет. Будем посмотреть.
Ремонт задних суппортов WRX
Наконец-то добралаись мои руки до задних суппортов. Наверное месяца 2 они пролежали разобранные в багажнике…
Для ремонта потребовалось:
Ремкомплект для задних тормозов 1 упаковка на 2 суппорта (26697-FA000)
Смазка от Permatex, мне ее посоветовали друзья из Subaru Мастерская (теперь они именуются просто Мастерская)
Балончик Очиститель-обезжириватель для тормозной системы.
Особо рассказывать нечего, в инете полно инфы как все сделать по феншую :)
Чистим плоской отверткой нагар на суппортах, потом проходимся шкуркой.
Далее чистим колодца в суппорте
Смазываем пыльник и натягиваем его на поршень
А потом без перекосов засовываем его в суппорт и ставим фиксирующие колечко
Поршни на всех суппортах были в очень хорошем состоянии, повезло!
Так же были заказаны переходники под 2pot и куплены новые болты. Старые я утопил в Coca Cola )))))
P.S.> Мб кто знает, на заднюю ось нужно ставить тормозные диски от Импрезы и ручник будет работать или надо искать какие-то особенные тормозные диски?
Subaru Forester 2003, двигатель бензиновый 2.0 л., 177 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Subaru Forester, 2006
Subaru Forester, 2007
Subaru Forester, 2002
Subaru Forester, 2002
Комментарии 19
(теперь они именуются просто Мастерская) — Типа стали всё чинить?
Теперь в основном у них проекты от 100 до одного ляма :) За мелкий ремонт берутся если друзья или совсем работы нет :)
Есть диски под эти суппорта и наш ручник — поищи, тем хватает. Что-то делать нужно будет только со щитком
p.s. переходники из Иркутска? )
Переходники из Иркутска, от пользователя на sti-club — PROmetej :)
Возможно поиском я не так пользовался, но в основном темы попадаются где ставят ступицы или переходники, но про тормозные диски ни слова… Либо это DBA, но они жуть дорогие.
Классно-классно, спасибо за инфу!
Судя по этим темам, там обычные тормозные диски от wrx. Мне отдали старые тормозные диски с импрезы, вместе с суппортами.
Думаю я просто сниму свой диск и замерю внутренню часть на родном и от импрезы, если тоже самое, тогда просто от импрезы покупать буду :)
Процитирую свой ответ на форуме:
"штатно у форика — диски 266мм, как ты и говорил, диаметр колодок ручника 170мм
wrx — диски 290 мм, диаметр ручника 190 в стоке. но можно найти 290мм диск с 170мм ручником
www.drive2.ru/l/3645651/
буду делать так
Классно-классно, спасибо за инфу!
Судя по этим темам, там обычные тормозные диски от wrx. Мне отдали старые тормозные диски с импрезы, вместе с суппортами.
Думаю я просто сниму свой диск и замерю внутренню часть на родном и от импрезы, если тоже самое, тогда просто от импрезы покупать буду :)
Вот почему у меня возникли сомнения по тормозным дискам… не на все тормозные диски в exist в ТХ указан внутренний диаметр…, а я ток на такие и попадался.
Вот к примеру — JAKOPARTS J3317005
Внутренний диаметр 164мм, он тоже подходит?
Теоретически, должно подойти. Но я пока что не разбирал суппорт и не могу сказать, будет ли критичным разница в 6мм.
Да, очень мало где указаны размеры оригиналов, потому я смотрю всегда по аналогам. Главное, проверить по нескольким сразу т.к. может быть опечатка, или аналог неправильно указан. Так, у меня на другую машину по экзисту на рычаг длиной 22cм бьется аналог, который фактически 25cм. Теперь перепроверяю все три раза.
Ремонт задних суппортов субару
NDF
Блин в моем случае оказалось что основным источником шума было отсутствие нижнего болта в скобе правого суппорта (IMG:style_emoticons/default/wacko.jpg) решил проверить люфт скобы, ухватился за нее, дернул, она с колодки и сползла (IMG:style_emoticons/default/scared.jpg)
IMG_4122_2.jpg ( 70,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Пару дней назад менял поршень в этом суппорте, позвонил в сервис и рассказал им кто они есть и кем будут (IMG:style_emoticons/default/dyr6uq.jpg) (IMG:style_emoticons/default/dyr6uq.jpg) (IMG:style_emoticons/default/dyr6uq.jpg)
Вообщем болт на месте, но легкие стуки бряки все же присутствуют и небольшой люфт скобы тоже есть, поэтому буду пробовать засверливаться )))
Для удобства краткий скрин отчет )))
1.jpg ( 89,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
2.jpg ( 88,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
3.jpg ( 97,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
а никто не пытался подобрать стягивающие пружины от какой-нибудь машины, у которой они предусмотрены с завода по примеру как сделал вот этот владелец матиза? https://www.drive2.ru/l/288230376153215835
это самое адекватное решение будет, если подобрать скобы эти
NDF
Ремонт задних суппортов Subaru XV
Задний суппорт – один из основных элементов тормозной системы автомобиля, отвечающий за прижим колодок к диску. За счет силы трения он способствует снижению скорости вращения колес автомобиля. Производитель регламентирует сроки проведения планового технического осмотра, предусматривающего замену изношенных элементов, установку нового ремкомплекта. К сожалению, не все владельцы придерживаются этого требования. Это приводит к неправильной работе суппорта, препятствующей остановке автомобиля.
Калькулятор расчёта ремонт задних суппортов subaru xv
Типичные неисправности
По результатам практических наблюдений мастеров, проводящих ремонт заднего суппорта Subaru XV, удалось сформировать перечень типичных неисправностей.
- Обрыв манжеты-уплотнителя поршня. Приводит к попаданию грязи и воды между стенками цилиндра и поршня, вызывая потертости.
- Царапины и сколы на зеркальной поверхности поршня и стенок цилиндра. Причины идентичны первому пункту.
- Разгерметизация поршневого штока. Распространенная причина – развитие коррозии на металлической поверхности.
- Обрыв резьбы для вкручивания штуцера прокачки. Свидетельствует о попытках прокачать контур тормозной системы в гаражных условиях, особенно если штуцер прикипел к резьбе на суппорте из-за коррозии или окисления.
- Обрыв троса стояночного тормоза. Причины три – изделие ненадлежащего качества, коррозия или превышение установленного уровня натяжения.
Встречаются другие причины повреждения заднего суппорта, блокирующие его работу. В процессе изготовления суппорта используется специальный сплав металла, адаптированный под эксплуатацию в условиях постоянного нагрева и охлаждения. Поэтому значительные механические повреждения встречаются редко.
Особенности ремонта
Ввиду специфики конструкции заднего суппорта владельцу не получится восстановить его работу в гаражных условиях. Для этого необходимо обращаться к мастерам. С помощью компьютерной диагностики они определят примерное время, когда тормоз начал работать в неестественных условиях. Это упрощает поиск причины плохой работы и уменьшает время на восстановление работы.
Мастера сервисного центра DDCAR проводят ремонт и техническое обслуживание суппортов задних тормозов. Длительность полной переборки элементов задней тормозной системы составляет 1-2 дня с момента передачи автомобиля в бокс.
Что делать, если стучат суппорта? проверенный список действий
Итак, из-за чего же возникает столь характерный звон? Причина кроется в недостаточном прижиме колодок к дискам. В результате между ними появляется зазор. На кочках колодки вибрируют и непроизвольно соприкасаются с поверхностью диска.
Это и вызывает навязчивый звук. Что примечательно, со стороны улицы он больше похож на звон. А внутри ощущаются глухие удары. Иногда это свидетельствует о неисправностях с амортизаторами или шаровой опорой. Но не стоит торопить события и перебирать подвеску. Возможно, у вас просто гремят тормозные суппорта.
Стучит суппорт — что делать: как устранить громыхание своими руками
Всем привет! Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что исправная работа тормозной системы является залогом безопасности каждого водителя. Потому сегодня продолжим эту тему, поговорив о том, почему стучит суппорт, что делать в этой ситуации и кто выступает провокатором шума.
Наверняка каждый знает, что нужно всегда следить за степенью износа дисков торможения. Мы также разговаривали с вами о проточке тормозных барабанов , а еще изучали нюансы самостоятельной проточки тормозных дисков . Я не призываю делать это своими руками, но особенности и задачи подобных процедур вы знать обязаны.
Суппорт относится к тормозной системе транспортного средства. Он бывает как передний, так и задний. Но в обоих случаях его лечение выполняется примерно по одной схеме. Да и причины стуков идентичные.
Пластинка
Многие производители устанавливают с завода специальные противоскрипные пластины. Они повторяют собой контуры колодки и имеют толщину до одного миллиметра. Многие не видят смысла в установке данных элементов. Но эффект от них есть. Если пружинка не в состоянии нормально прижать колодки, данная накладка частично компенсирует этот зазор. Если гремят суппорта, что делать? Нужно осмотреть тормозной механизм и проверить наличие противоскрипной пластины.
Обратите внимание! Даже на полностью исправном автомобиле должен обеспечиваться небольшой зазор между рабочей поверхностью диска и фрикционным материалом колодки. Но он настолько незначительный, что звук от соприкосновения деталей не воспроизводится. Если же тормозные элементы изрядно изношены, не стоит подкладывать по нескольку пластин за раз. Это может нарушить работу тормозной системы, а эффект вас разочарует.
Направляющие
На суппорт постоянно приходятся довольно сильные нагрузки. Поэтому, проблема с ними не редкость. А на некоторых моделях Chevrolet, это родовая болезнь, появляющаяся уже через 20.000-30.000 километров. Способов устранения этой проблемы несколько:
Ревизия суппортов
В 40 процентах случаев гремит передний суппорт из-за сухой смазки. Многие автовладельцы не знают о том, что данная деталь нуждается в периодическом обслуживании. Как часто его выполнять? Специалисты дают ответ – смазка производится при каждой замене колодок. Ресурс последних может составлять от 20 до 60 тысяч километров, в зависимости от места расположения (передние или задние), а также манеры езды водителя.
Как произвести ревизию? Для начала нужно найти качественную смазку. Она должна быть специализированной – именно для направляющих. Отзывы не рекомендуют использовать смазку для ступиц, а также медные и керамические аналоги. Они быстро высыхают и не подходят для эксплуатации в данном месте. Популярный производитель специализированной смазки для суппортов – «Ликви Моли». Обычно такой продукт продается в вакуумных пакетиках. Одного хватает на две направляющие. Смазка не теряет своих свойств при температуре до 200 градусов Цельсия.
После покупки материала можно приступать к работе. Итак, сперва при помощи баллонного ключа срываем колесные болты. Далее устанавливаем домкрат и поднимаем часть кузова вверх. Снимаем колесо полностью и переходим к самим суппортам. С обратной его стороны имеются два болта «на 14».
Их мы откручиваем при помощи головки или накидного ключа. Также осматриваем состояние пыльников. Если они повреждены, то новая смазка не поможет решить проблему. Ее закладывают только при условии герметичных пыльников направляющих суппорта. Предварительно следует очистить посадочное место и направляющий палец. Далее выдавливаем смазку из пакетика на поверхность. Затем элемент собирается в обратной последовательности.
Обратите внимание! Если пыльник поршня поврежден, его нужно срочно заменить. Иначе греметь задние суппорта и передние будут постоянно.
Такую же работу нужно сделать и на соседнем тормозном механизме. Дабы не бегать в магазин при обнаружении поврежденного пыльника, рекомендуется заранее приобрести ремонтный комплект (в крайнем случае он останется «про запас»).
Причины стука в тормозных механизмах
Основная причина, почему гремят суппорта, кроется не в неровностях отечественных дорог. Вследствие большого пробега или несвоевременного технического обслуживания разбиваются отверстия под направляющие. Хотя бы один раз каждый год рекомендуется проверять наличие в них масла, а также износ резиновых пыльников.
Основных причин, по которым происходит это явление, выделяют несколько:
- плохое крепление самого суппорта;
- преждевременный износ направляющих;
- сильный износ тормозных колодок.
Диагностику лучше начинать с проверки состояния колодок. Для этого можно оценить степень их износа при езде. Автомобиль начинает хуже тормозить, требуется повышенное усилие при нажатии на педаль. Характерные скрипы и биение педали тоже свидетельствуют о том, что колодки должны подлежать замене. Опытные водители могут определить даже на глаз степень стирания.
Установка пружины на тормозной суппорт
Периодичность замены колодок может быть различной на разных марках автомобилей, чаще всего производится она через каждые 10-15 тысяч километров пробега. Стук колодок на кочках действительно отчасти напоминает аналогичный гром суппортов. Полное срабатывание может привести к износу тормозного диска или даже выдавливанию тормозного цилиндра.
Направляющие также относятся к важным узлам системы. На практике речь часто идёт об их износе гнёзд, в которых они помещаются. В первом случае придётся идти в магазин за новым комплектом. Во втором бывалые автолюбители предлагают прибегнуть к специальным резиночкам, с которыми можно решить проблему бюджетно и быстро. Такие резинки одеваются на штифты направляющих — это позволяет избавиться от постороннего шума.
Плохой крепеж самого суппорта на самом деле не так часто выступает виновником ситуации. Крепления откручиваются при езде по грунтовым и просто дорогам с некачественным дорожным покрытием. Другой вариант — сотрудник СТО плохо закрепил его во время ремонта или диагностики тормозной системы. В таких случаях достаточно качественной затяжки болтов и гаек, чтобы избавиться от стуков.
Что делать, если гремят колодки в суппорте сразу после замены?
В таком случае виновником проблемы является слишком тонкий диск. Обычно его ресурс составляет от 120 до 200 тысяч километров. При значительной выработке, вернуть прежний зазор не поможет ни смазка, ни дополнительные пластины. Выход из ситуации только один – замена тормозного диска на новый.
Некоторые производят проточку данного элемента. Но стоит помнить, что такая операция делается лишь при условии достаточной толщины детали. В нашем случае эта операция может еще и навредить.
Если гремят суппорта, что делать? В случае установки нового диска и колодок, проблема должна решиться. Но если она осталась, можно попробовать заменить прижимную скобу.
Также решить проблему помогает проточка отверстий под ремонтные направляющие. Обратите внимание – в этом случае следует подбирать направляющие больших размеров. Иначе вся работа будет произведена насмарку.
Как определить, что стучат суппорта
Стук суппортов – распространенная проблема для многих автомобилей, а у некоторых моделей машин ее можно назвать «родовой болезнью». Например, в ряде автомобилей марки Chevrolet стучать суппорта начинают до 30 тысяч километров пробега, и данная неисправность связана с направляющими.
Определить, что стучат суппорта, достаточно просто. Лучше всего постукивания суппорта слышно при движении автомобиля на небольшой скорости, а особенно при проезде препятствий. То есть, чтобы его услышать, рекомендуется прислушаться к отработке подвески автомобиля при проезде через «лежачего полицейского» или при движении по грунтовой дороге. При нажатии на тормоз стук исчезает.
Стоит отметить, что в большинстве случаев стук суппортов не является проблемой, на которую распространяется гарантия от производителя автомобиля. Соответственно, решать проблему водителю приходится платно в сервисном центре или самостоятельно.
А точно ли стучит суппорт
На самом деле в машине есть много элементов, способных стучать. Это те же клапана двигателя и пресловутые гидрокомпенсаторы , про стук которых мы с вами уже недавно беседовали. Но также стучат и суппорта. Причем явление это достаточно распространенное.
Для некоторых машин подобные симптомы вполне обыденные и их появление является сугубо вопросом времени.
Первым делом следует определить, действительно ли стучат именно суппорта. К счастью, ехать в автосервис и тратить деньги на дорогую диагностику не обязательно. Можно обойтись своими силами. Нагляднее всего стуки проявляются, когда машина движется на небольшой скорости. Стоит намеренно проехать через легкие препятствия. Самый простой вариант — это проезд по лежачему полицейскому или выезд на грунт. А стоит вам нажать на тормоз, стук пропадет.
Одним из недостатков рассматриваемой неисправности является тот факт, что она не подпадает под действие гарантийных неисправностей. Грубо говоря, если авто на гарантии, ремонт суппортов придется делать за свой счет.
Износ направляющих и втулок
При износе направляющих и втулок стук появляется при торможении, а также на неровностях дорожного покрытия. В наиболее запущенных случаях колодки брякают на протяжении всего времени движения. Для решения проблемы требуется приобрести специальный ремкомплект. В него входят 2 пыльника, 2 направляющие, 2 втулки и специальная смазка.
Инструкция по устранению стука колодок из-за направляющих приведена ниже.
Клуб Subaru Forester (Субару Форестер): Делаем ТО тормозных суппортов
Имеем стоковые 2-поршневые передние тормоза на SG5. При очередном осмотре колодок и суппортов было обнаружено, что пыльник на одном из тормозных цилиндров надорван: 
Дожидаться когда поршень окончательно заржавеет и заклинит я не захотел, поэтому, не долго думая, заказал ремкомплект передних тормозных суппортов. На мои тормоза идет такой ремкомплект: 26297-FE000. В комплекте все необходимые пыльники, прокладки и резинки на 2 суппорта + 2 пакетика смазки. Цена около 800 р.
Все делается по мануалу очень просто, ничего особо нового я тут не открою, но фотки и некоторые мои комментарии, думаю, будут кому-нибудь полезны.
Итак, домкратим машину, скидываем колесо.
Отсоединяем тормозной шланг, для этого откручиваем болт, крепящий тормозной шланг к суппорту. Чтобы тормозная жидкость не капала со шланга, его нужно либо заткнуть чем-нибудь, либо просто поднять максимально вверх и закрепить например к пружине стойки. 
Снимаем суппорт. Для этого откручиваем верхний и нижний болты крепления суппорта к ступице.
Дальше интереснее. Нам нужно вытащить тормозные поршни из суппорта. Будем их выдавливать сжатым воздухом, я использовал обычшый автомобильный компрессор. Кладем между скобой суппорта и поршнями деревянный брусок по толщине как пара колодок. Это нужно для того, чтобы поршни при вылете не ударились о скобу и не деформировались.
В дырку, куда прикручивается тормозной шланг, вставляем шланг компрессора, обмотав его наконечник изолентой или бумажным скотчем до диаметра дырки. Включаем компрессор и прижимая шланг к отверстию, порциями осторожно выдавливаем поршни, пока они не упрутся в деревянный брусок. У меня поршни сдвинулись с места примерно при давлении в 5-6 очков. 
Далее аккуратно вынимаем поршни рукой. Снимаем с них пыльники.
Подковыриваем и вынимаем из цилиндров резиновые уплотнительные колечки. 
В процессе работы важно не повредить зеркальные поверхности поршней и цилиндров.
Все тщательно моем, удаляем коррозию (если есть), сушим-продуваем.
Дальше приступаем к обратному сбору.
Смазываем хорошенько всю внутреннюю поверхность цилиндра свежей томозухой, вставляем уплотнительное кольцо в паз цилиндра, смазываем его. Обратите внимание на то, чтобы кольцо не перекрутилось, встало ровно.
Готовим поршни.
Самое ответственное это одеть пыльники на поршни и правильно вставить их в цилиндры.
Делал я это так. Сначала одеваем пыльник на внутренний конец поршня, а дальше вытягиваем сам пыльник наружу, чтобы было удобно его вдевать в паз цилиндра. Ну вот примерно так: 
Дальше набиваем смазку внутрь пыльника поршня. Теперь немного о смазке. В ремкомплекте идет 2 пакетика со смазкой – розовая (пакетик побольше) и оранжевая (пакетик поменьше). Розовая идет во все пыльники (поршни, пальцы), оранжевая на смазку тормозных колодок. 
Теперь аккуратно вставляем пыльник в паз цилиндра. Вот так: 
Как только пыльник встанет на свое место, начинаем очень аккуратно вдавливать поршень в цилиндр. Смотрите чтобы поршень не перекосило и не заклинило. Можно при этом его немного покручивать - туда-сюда. По мере вдавливания поршня, двигаем внутренний край пыльника наружу, пока он не встанет на свое место - в паз поршня. 
Тоже самое делаем со вторым поршнем.
Все, суппорт готов. Можно пока залить в него тормозной жидкости через отверстие где крепится тормозной шланг. Пусть она пока затекает во все щели цилиндров, вытесняя воздух.
А мы тем временем меняем пыльники на направляющих-пальцах (в мануале они называются стопорный и направляющий штифты). Фото этого действа я что-то не сделал, но там все просто. Вытаскиваем их, скидываем старые пыльники, все тщательно моем от старой смазки, ставим новые пыльники, под них так же набиваем розовую смазку. 
Ничего особо сложного в этом процессе нет. На один суппорт у меня ушло примерно 1,5 часа. Никакие специнструменты не требуются. Помощник может понадобиться только для прокачки тормозов, хотя я справился и без него.
Кстати, после всего сделанного, поршни стали ходить легче. Я проверял компрессором, - поршни выдавливаются давлением в 2-3 очка (против 5-6 до ТО).
Ремонт суппорта своими руками - инструкция
На работоспособность тормозной системы влияет немало факторов. Из второстепенных можно отметить качество шин, развесовку, стиль вождения и настройки подвески, а среди главных фигурируют тип тормозов, давление в тормозной магистрали и т. д. Как всегда, со временем происходит износ компонентов, и это касается суппортов. В первую очередь наблюдается неравномерный износ колодок и диска, из-за чего поршни начинают давить только на одну сторону. И если вовремя не сделать ремонт суппорта своими руками или в автосервисе, его в самый ответственный момент может банально заклинить.
Назначение суппорта
Данный механизм тормозной системы должен обеспечить достаточное усилие, чтобы замедлить либо вовсе остановить машину. Оно передается к поршням, а те, в свою очередь, включают в работу тормозные колодки. Причем колодки должны двигаться строго параллельно относительно диска – только тогда они могут с необходимым усилием зажать диск, обеспечивая процесс замедления транспортного средства.
Однако, начиная ремонт тормозных суппортов своими руками, необходимо понимать, что при этом сильное трение вызывает нагрев как суппорта, так и колодок. Вдобавок повышается температура тормозной жидкости. По этой причине производители таких запчастей используют высокопрочные материалы не только с большой степенью теплоотдачи, но и весьма стойких к температурным колебаниям.
Почему суппорт может выйти из строя
Перечень причин, из-за которых данный узел уже не может выполнять возложенную на него задачу, достаточно велик. Однако главнейшим врагом для суппортов является коррозия, которая возникает вследствие проникновения воды и грязи – именно они приводят в негодность рабочие цилиндры и поршни. Впрочем, даже при исправных пыльниках в механизме накапливается конденсат. Ведь во время сильного торможения диски способны нагреваться до 500-600 °С, чтобы потом охладиться. И количество циклов нагрев/охлаждение исчисляется тысячами. В итоге из-за влаги края поршней и цилиндров начинают активно корродировать, а это приводит к необходимости прикладывать большее усилие на педаль тормоза.
Кроме того, ремонт суппорта своими руками может потребоваться по следующим причинам:
низкое качество тормозной жидкости, в составе которой слишком много воды, провоцирующей коррозию металла;
окисление пыльников вследствие применения для смазки направляющих неподходящего для данных целей материала;
нарушение герметичности пыльников.
Проблема тугого хода тормозного поршня рабочего цилиндра со временем только прогрессирует, и система замедления автомобиля начинает либо вовсе отказывать, либо срабатывать через раз. Иногда для решения этой проблемы достаточно ввести в цилиндр устранитель ржавчины и «правильную» смазку или просто смазать направляющие болты суппорта. Однако обойтись малой кровью удается не всегда.
Когда приступать к ремонту?
Безусловно, неисправными в тормозной системе могут быть самые разные элементы. Однако каждому механизму или детали свойственны индивидуальные признаки неполадок – зная их, можно определить проблемный компонент.
В основном причиной того, что требуется ремонт суппорта своими руками, является «закисший» поршень. Причем эта проблема чаще всего встречается на автомобилях с большим пробегом или машинах, владельцы которых практикуют агрессивный стиль вождения. Косвенным проявлением коррозии на детали становится застопоривание ведущих колес, а то и вовсе отказ тормозной системы при нажатии на педаль.
Второй по распространенности проблемой является повреждение штуцера – об этом свидетельствует вытекание наружу тормозной жидкости – и нарушение герметичности пыльника.
Менять или восстанавливать?
Если поршень клинит в рабочем цилиндре, покупкой ремкомплекта, в который обычно входят лишь пыльники с манжетами да уплотнительные кольца, отделаться не удастся. Ведь необходимо восстановить поверхность цилиндра, а поршень и вовсе подлежит замене. Насколько дорогим окажется ремонт задних суппортов своими руками, зависит от конструктивных особенностей тормозов, модели машины и степени запущенности проблемы. Однако однозначно придется приобретать новенький поршень или искать б/у, а в крайнем случае покупать новый узел. Его цена колеблется в самом разном диапазоне: для массовых автомобилей суппорт стоит 4-5 тыс. руб., а на премиум-иномарки или редкие модели цена может доходить до 12-13 тыс. руб.
Поэтому самый дорогой вариант выбирается редко, и автовладельцы обычно покупают бэушки – ведь они стоят в 5, а то и 10 раз дешевле. Что касается ремонта суппорта, то он еще выгоднее, так как мы получаем практически новый узел. Ведь меняется едва ли не все – направляющие, поршни, манжеты и т. д., старым остается только восстановленный пескоструйкой корпус тормозного цилиндра. Однако в любом случае ремонт следует начинать с визуального осмотра механизма.
Визуальный осмотр
Вначале нужно убедиться в исправности поршня: при легком надавливании он должен свободно утапливаться в корпус цилиндра. Кроме того, на нем не должно быть ржавчины и большого количества грязи. Далее инспектируем работоспособность направляющих суппорта, целостность пыльника и переходим к колодкам – недопустимо, если разница в их толщине видна невооруженным глазом.
Поскольку в исходное положение поршень возвращается с помощью манжеты – она не только герметизирует, но и выполняет функцию пружины – нужно убедиться и в ее целостности. Однако это еще не все, так как во время своей работы манжета деформируется, и со временем она может снижать свои пружинящие свойства. Чтобы проверить этот элемент, достаточно вывесить колесо и в момент нажатия или отпуска педали тормоза убедиться, что колесо вращается свободно.
И самое главное: на дисках ни в коем случае не должно быть следов перегрева, о чем свидетельствует фиолетовый цвет металла!
Почему ремонт нужно начинать с направляющих суппорта
Эти детали, в простонародье называемые «солдатиками», дают сбой чаще любых других деталей суппорта. Они должны быть абсолютно целыми и без каких-либо усилий ходить взад-вперед. Это уж не говоря о том, что направляющие обязаны полностью выниматься. Причем даже малейшие следы ржавчины на них или затрудненность хода – четкий сигнал о необходимости ремонта. В зависимости от ситуации «солдатики» меняют или восстанавливают их работоспособность.
Чтобы отремонтировать направляющие суппорта, потребуется универсальный состав «ВД-40» либо какой-то другой подходящий состав, которым нужно прочистить посадочные гнезда этих деталей и пыльники. Свидетельством того, что грязь и другие отложения удалены, является светлая пена вместо потемневшей. Далее нужно смазать сами болты – допустимо использовать даже морально устаревший, но хорошо известный литол – и, вставив их в отверстия, несколько раз пройтись взад-вперед.
Если направляющие повреждены или треснуты, порван пыльник – ставим новые. Тем более, что они входят в состав специальных ремкомплектов, цены на которые явно не заоблачные.
По поводу покупки запчастей
Бывает так, что на первый взгляд вопрос, как сделать ремонт суппорта самому, перед водителем не стоит: кругом одна красота – колодки вроде в норме, поршень, диски, направляющие и т. д. тоже в полном порядке. Однако тормоза нет-нет да и подклинивают! И когда начинаешь разбираться, оказывается, что просто автослесарь при проведении технического обслуживания машины, в которое входила замена фрикционных накладок, просто не почистил направляющие колодок. Из-за маленьких «солдатиков» и возникла серьезная проблема: грязевые отложения приводят к необходимости создания давления на поршень выше нормы.
С заменой дисков тоже возникает очень интересная ситуация – иногда при торможении чувствуются акцентированные удары, а при разборке суппорта оказывается, что диски покоробились. Что это – плохие запчасти? Нет, все дело в автовладельце, который занимался ремонтом самостоятельно и купил не те запчасти. Дело в том, что есть так называемые вентилируемые диски, у которых воздушные каналы расположены под определенным углом. Поэтому левый диск всегда отличается от правого. И если купить два правых диска или два левых и поставить их на машину, то поломка одной из этих деталей рано или поздно случится. Ее причиной станет элементарный перегрев при резких торможениях – ведь из-за неправильного расположения теплоотводящих каналов предусмотренного конструкторами охлаждения не происходит.
Чтобы сберечь тормозной диск…
Очень часто тормозная колодка изнашивается неравномерно по той причине, что закоревает нижняя направляющая. И все потому, что именно на нее стекает вода с песком и прочими отложениями. В итоге к диску прижимается только верхняя часть колодки, и с течением времени это приводит ко все тому же неравномерному износу. А когда часть фрикционной накладки стирается, возникает эффект трения металла о металл. То есть, колодка начинает резать диск. Причем по правилам технической эксплуатации растачивать его бесполезно – он стопроцентно подлежит замене. Поэтому проводить регулярную очистку и смазку суппорта от грязи – едва ли не единственный способ не попасть на кругленькую сумму, в которую обходится и сама запчасть, и стоимость работ. Причем совершенно неважно, задний или передний это тормозной механизм.
Как снять тормозной суппорт без направляющей скобы
Демонтаж суппортов на российских автомобилях проходит по стандартной схеме. Иномарки брать в расчет мы не будем ввиду разнообразия их конструкционных особенностей. Итак, логично, что эту процедуру лучше всего проводить с помощью подъемника, при его отсутствии сгодится и домкрат. Когда нужное колесо вывешено, пошаговые действия выглядят следующим образом.
1. С помощью трубчатого гаечного ключа откручиваем болт крепления кронштейна магистрали, по которой подается тормозная жидкость. Чтобы снятая деталь не мешала в дальнейшем, ее желательно положить подальше от колеса.
2. Выкрутить болт, удерживающий тормозной шланг. Обычно после этого начинает вытекать тормозная жидкость, что можно предотвратить. Для этих целей нужно иметь под рукой крепеж – обычно это болт соответствующего размера и резьбы.
3. Снять тормозные колодки, что позволит работать в более комфортных условиях.
Осталось лишь открутить болты крепления тормозного суппорта и снять его.
Ремонт и профилактика суппорта
В любом суппорте, со скобой или без нее, предварительно проверяется работоспособность поршня – он должен двигаться нормально. Если это так, следующим шагом должно быть уже вышеупомянутый демонтаж суппорта, снятие тормозных колодок и отсоединение магистрали для тормозной жидкости. Поскольку вся конструкция данного узла подвижна за счет направляющего болта, который движется по втулке с резиновой прокладкой, прокладку следует проверить на эластичность и герметичность. Не менее важно и состояние болта со втулкой. Если оно вызывает сомнение – есть следы закисливания, повышенного механического износа и пр. – эти детали меняются на новые.
Зачастую отверстие, куда вставляется резиновая прокладка, имеет нарост из затвердевшей пыли. Это приводит к сдавливанию прокладки и препятствованию движению суппорта по направляющим болтам. В таких случаях обязательной процедурой является очистка отверстия от отложений. Однако использование для этих целей круглого напильника противопоказано по двум причинам: во-первых, этот инструмент малоэффективен; во-вторых, его применение часто приводит к появлению выбоин, в которых скапливается еще больше грязи. Оптимальный вариант – дрель с насадкой нужного диаметра.
Следующий шаг представляет собой нанесение специальной смазки на внутреннюю поверхность отверстия корпуса суппорта. Кроме того, в смазывании нуждается и резиновая прокладка цилиндрической формы, втулка и направляющий болт. И не нужно бояться нанести слишком много, ведь все равно лишняя смазка впоследствии будет вытеснена деталями.
Обязательной смазке, в том числе профилактического характера, подлежит поршень. Для этого вначале демонтируется кольцо прокладки-пыльника с помощью простой плоской отвертки. Далее поршень вжимается, а образовавшаяся полость очищается и заполняется смазкой. Чистить нужно и пыльник, однако целесообразнее его заменить, надеть поршень и зафиксировать кольцом. Благодаря этому поршень менее подвержен коррозии и ходит более плавно, а пыльник не будет затвердевать при возникновении высокой температуры.
Чтобы обеспечить повышенную защиту поверхности суппорта от окисления, ее красят антикоррозионной краской из баллончиков. Однако перед этой процедурой металл тщательно очищается от грязи и ржавчины – в последнем случае понадобится металлическая щетка. Как показывает практика, одного баллончика краски вполне хватает на три прохода для каждого из четырех суппортов.
Если при торможении автомобиля наблюдается скрип, это означает, что некоторые точки суппорта плохо смазаны или же смазка полностью выгорела. Чтобы избежать дискомфорта, при каждой замене колодок следует нанести смазывающий материал на следующие точки – нерабочая поверхность суппорта, два направляющих болта и поршень. И ненужно бояться сделать что-то неправильно: даже автоновичок при минимальном инструктаже вполне способен осуществить профилактические и ремонтные работы в отношении этого механизма.
Выводы
У автомобилей из Европы, Японии или Америки тормоза всегда срабатывают очень четко. Однако потом, после смены колодок и дисков, эта четкость куда-то исчезает. И только лишь потому, что одной замены главных деталей механизма недостаточно – тормозами нужно заниматься комплексно и регулярно, а не периодически!
Снятие и установка суппортов дисковых тормозных механизмов Субару Форестер
Помните, что вырабатываемая в процессе работы тормозных механизмов пыль может содержать чрезвычайно вредный для здоровья человека асбест.
Ни в коем случае не сдувайте пыль сжатым воздухом и не вдыхайте ее, - при обслуживании механизмов надевайте защитную маску или респиратор.
Ни в коем случае не используйте для протирки компонентов тормозной системы бензином или растворителями на нефтяной основе, - применяйте только фирменные чистящие средства или метиловый спирт!
Суппорты обоих тормозных механизмов одной оси должны меняться одновременно.
Помните, что на фирменных станциях техобслуживания Toyota всегда можно на обменной основе заказать восстановленные сборки тормозных суппортов.
1 — Суппорт
2 — Вентиль прокачки
3 — Направляющий палец
4 — Защитный чехол
5 — Уплотнительная манжета
6 — Поршень
7 — Пыльник
8 — Стопорное кольцо
9 — Анкерная скоба
10 — Пружинные фиксаторы колодок
11 — Наружные регулировочные шайбы
12 — Внутренние регулировочные шайбы
13 — Наружная колодка
14 — Внутренняя колодка
15 — Тормозной диск
16 — Щит тормозного механизма
1. Ослабьте гайки крепления соответствующих колес. Поддомкратьте передок/задок автомобиля и установите его на подпорки. Взведите стояночный тормоз/подоприте противооткатными башмаками стоящие на земле колеса. Снимите колеса.
2. Откачайте из резервуара ГТЦ приблизительно 2/3 тормозной жидкости, - при отжимании поршней уровень жидкость может начать вытесняться из резервуара. Заведите сливную емкость под сборку тормозного механизма и обработайте поверхность последнего специальным очистителем. Заведите сливную емкость под сборку соответствующего тормозного механизма и тщательно промойте поверхность последнего специальным очистителем.
3. Отсоедините от суппорта тормозной шланг, - сразу же закупорьте открытые концы штуцерного соединения. На соответствующих тормозных механизмах отсоедините трос привода стояночного тормоза.
4. Снимите направляющие болты тормозного механизма.
5. Снимите суппорт. Колодки и анкерная скоба снимаются только в случае необходимости их замены компонентов (колодок или тормозного диска).
1. Установка производится в обратном порядке, - не забудьте смазать силиконовой смазкой направляющие пальцы, их защитные чехлы и болты.
2. В заключение прокачайте тормозную систему (см. Раздел Прокачка тормозной системы).
3. Прежде чем приступать к эксплуатации транспортного средства удостоверьтесь в исправности функционирования тормозной системы.
Читайте также: