Ремонт замка ауди а3
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Решение проблемы с центральным замком Audi
Во многих моделях Audi произведенных с 2000 по 2010 год не срабатывает центральный замок при открытии или закрытии его с помощью пульта дистанционного управления (брелка). Эта неисправность бывает постоянной или плавающей.
Нарушение синхронизации между пультом дистанционного управления и автомобилем может произойти при отсоединении АКБ или после замены батарейки в брелке.
Одной из возможных причин неисправности может быть временное отключение кнопки дистанционного управления из-за наличия поблизости других источников сигналов с таким же диапазоном частот. Это могут быть мобильные телефоны, телевизионные станции, беспроводные наушники, различные рации или пульты дистанционного управления от других автомобилей. Блокировка доступа производится автомобилем автоматически для предотвращения непреднамеренного разблокирования и получения доступа другими несвязанными операторами.
Для устранения этой проблемы в автомобилях Audi A4 (8D, 8E, 8H), выпущенных с 2000 по 2008 год необходимо провести следующие действия:
Стоит отметить, что для автомобилей 2002 модельного года или более новых в случае если не удается синхронизировать брелок с центральным замком при помощи кнопок блокировки/разблокировки, то необходимо с помощью диагностического сканера VAS подключится к блоку управления системой комфорта J393 и провести адаптацию ключа через канал 21. Иногда проблему удается устранить, если провести процедуру «Сначала стереть все позиции памяти».
В таких моделях Audi как A3, A6 (4B), TT, TTR необходимо сделать следующее:
Нажмите одну из кнопок на пульте дистанционного управления.
Заблокируйте или разблокируйте автомобиль один раз механически с помощью ключа.
Весь процесс должен занимать не более 30 секунд.
Если процедура синхронизации не была успешной, проведите адаптацию ключа дистанционного управления в центральном модуле управления системой комфорта, как описано выше.
Для моделей A4 (8K) 2009 и 2010 годов, а также A5 (8T) выпущенных с 2008 по2010 годы:
Причины выхода из строя центрального замка и устранение неполадок
Если центральный замок (ЦЗ) не работает, то водитель не может попасть внутрь авто. В статье рассматриваются основные типы неисправностей, как открыть двери в случае неполадок, а также даются рекомендации по ремонту вакуумного и электрического ЦЗ.
Типы неисправностей
Установленный на автомобилях ЦЗ имеет одинаковый принцип работы и похожую схему подключения. Прежде чем начинать ремонт, следует выяснить, как отключить центральный замок, и провести диагностику оборудования.
Если на автомобиле установлена сигнализация, то управление центральным замком осуществляется с помощью дистанционного пульта – брелока. При нажатии клавиш подается сигнал на блок управления и выполняется регулировка функций. Сработавший ЦЗ открывает двери.
В систему ЦЗ в качестве общих элементов входят выключатели, соединительные провода и приводы электрического или вакуумного типа. Приводы являются активаторами. В передних дверях установлен центральный привод, при активации которого посылаются электросигналы на закрывание или открывание остальных дверей.
Активатор ЦЗ авто
Причины неисправностей
Если перестал работать центральный замок сначала необходимо проверить блок предохранителей. В системе ЦЗ часто происходят замыкания и различные нарушения, что приводит к перегоранию предохранителей.
Проверка предохранителей системы
ЦЗ не срабатывает при полной разрядке аккумулятора. Для проверки нужно открыть центральный замок с ключа и попробовать завести машину. Если она не заведется, то причина в разрядке АКБ.
Причина, почему не работает ЦЗ, может быть в поломке электроники. Открыть машину можно без ключа с брелка. Если центральный замок с брелока не открывается, следует проверить батарейки и кнопки брелка. Они могут залипать и не срабатывать в нужный момент.
На следующем этапе, пользуясь инструкцией, следует проверить управляющий блок сигнализации. Возможно, что из-за неполадок в нем, ЦЗ работает, но не закрывает все двери. В последнюю очередь проверяется микроплата, которая находится на моторчике активатора, заодно следует проверить и сам привод. Неисправные детали необходимо заменить.
Электрическая схема подключения ЦЗ
Если не работает центральный замок, это может быть связано с механическими неполадками: неисправен шланг привода личинки. Поступающий на управляющий блок сигнал с брелка передается моторчику на дверях, который должен сработать и подействовать на шланг, закрепленный в личинке. Если один из концов шланга выпадает из личинки, привод оказывается отключенным. В этом случае дверь не сможет открываться либо закрываться. Таким образом, причины, почему не работает замок или работа происходит со сбоями, могут быть как электрическими, так и механическими.
Ремонт частичных отказов вакуумного ЦЗ
Во многих случаях неисправности ЦЗ сопровождаются продолжительной работой насоса. Он не прекращает работать пока его не отключит защита.
- ЦЗ открывает и закрывает двери до тех пор пока компрессор не отключится. В такой ситуации причина в неисправности выключателя привода. На плату насоса с активатора поступает напряжение, при поступлении на плюс двери открываются или закрываются. Необходимо отремонтировать выключатель или заменить его новым.
- Двери закрываются и открываются, центральный замок не открывает лишь некоторые из них, при этом компрессор продолжает работать пока не сработает защита.
Причин неисправностей может быть несколько:
- нарушена герметичность шлангов вакуумной магистрали;
- сигналы на плату управления компрессором поступают, но он на них не реагирует;
- от концевого выключателя привода одной из дверей до платы управления насосом не поступает сигнал, поэтому не смотря, на то, что двери открылись либо закрылись, компрессор продолжает работать.
Во втором случае проверяют всю электросеть от активатора до управляющей платы, а также напряжение на каждом проводе. Если найден обрыв цепи, его нужно устранить.
Причина может быть в неисправности блока управления компрессором. В таком случае нужно его разобрать и аккуратно зачистить контакты клемм. Если это не дало положительных результатов, то нужно проверить и отремонтировать схему платы управления.
Ремонт электрического ЦЗ
Соленоиды ЦЗ со временем плохо переносят пониженные температуры из-за высокой влажности, особенно весной и осенью. Сначала они начинают подклинивать, а потом дверь уже не закрывается и не открывается. Соленоиды можно почистить и смазать, но лучше заменить приводами с моторчиком.
Электрический привод ЦЗ
Активаторы могут не срабатывать или срабатывать частично на одной из нескольких дверей по следующим причинам:
- Повреждения в цепи или некачественные контакты в электрической проводке.
- Неисправно реле.
- Если управление осуществляется с платы, то возможно, что причина в ее неисправности.
- Плохой контакт на клеммах устройств или повреждения в электросхеме привода.
- Износ комплектующих активатора.
- Перегорела обмотка.
Ремонт центрального замка автомобиля следует начинать с проверки неработающих активаторов: поступает ли на них напряжение. Если активирована функция закрытия дверей, должно поступать напряжение на один провод. Если поступает сигнал на открывание, с 1-го провода напряжение уходит и появляется на 2-м. Исходя из полученных результатов, выполняются дальнейшие действия: проверяют либо активатор и ремонтируют его в случае неисправности, либо проверяют всю цепь, исправляя поврежденные участки. Обрыв проводов чаще всего встречается в гофре.
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.
Видео «Ремонт ЦЗ»
"Бокс наполнился запахом гари". Непростая история восстановления работы центрального замка Audi A4
Простые проблемы порой таят в себе большие трудности. Вот история владельца Audi A4 2001 года, у которой не работали центральный замок и стеклоподъемники. Машина перестала реагировать на нажатия кнопок на ключе после снятия для зарядки аккумулятора , который разрядился по непонятной тогда владельцу причине.
О том, что на самом деле привело к неисправностям, и о трудностях их исправления - в рассказе мастера-диагноста Дмитрия. Далее - от первого лица:
- Ремонт начался с простой вещи - проверки ключа. Батарейка в нем "выдавала" около 3 вольт, хотя новый элемент должен обеспечивать напряжение 3,3 вольта. После замены батарейки ситуация не изменилась. Следующий логичный шаг - попробовать "привязать" ключ к машине, поскольку "привязка" могла слететь после простоя без аккумулятора. Сделать это не удалось: ни один из блоков попросту не выходил на связь со сканером.
Подобные вещи бывают при вмешательстве в работу автомобиля каких-либо нештатных систем. Например, магнитолы: при подходящих разъемах новая магнитола может попросту не обеспечивать работу тех функций, с которыми успешно справлялось старое головное устройство, и привести к новым проблемам. Отчасти именно поэтому магнитолу и называют именно головным устройством.
В Audi A4 головное устройство было штатным, но не работало. Выяснилось, что виной тому был сгоревший предохранитель. Однако даже после полного отключения магнитолы блоки на связь не выходили.
Следующей под подозрение попала нештатная сигнализация. Качество ее подключения является почти классическим примером того, как делать не надо.
Отдельных слов заслуживает способ соединения проводов: они были заизолированы и просто скручены между собой отдельной проволокой. Помимо этого, сигнализация физически не позволяла добраться до блоков.
Лучший выход в такой ситуации - удалить сигнализацию в принципе. При этом пришлось отключить блокировку зажигания, за счет которой планировалось обеспечить безопасность машины. При установке сигнализации в принципе более правильно блокировать менее очевидные цепи вроде питания форсунок или датчика положения коленвала.
После удаления сигнализации наконец-то появился доступ к блокам. За их диагностику отвечают диагностические линии K и L. Замыкание K-линии было обнаружено с помощью специальной функции сканера - о неисправности сообщает красный цвет светодиода.
На практике это означает, что все блоки связаны с диагностическим разъемом двумя проводами - K и L, искать их обрыв или место замыкания можно очень долго.
Тогда было принято решение действовать "в лоб". Поскольку за стеклоподъемники и работу центрального замка отвечает блок комфорта, то именно он первым оказывался под подозрением. Блок этот установлен под водительским сиденьем. Ситуация стала проясняться уже при снятии: при подъеме обшивки бокс наполнился запахом электрической гари.
Коврик оказался пропитан водой, вокруг была ржавчина, а сам блок при этом "шипел" и грелся - внутри также была вода. После слития воды и отключения блока комфорта диагностика при помощи сканера наконец-то стала возможной.
Остальные блоки начали выходить на связь, а сканер перестал сообщать о замыкании.
Блок комфорта ремонту не подлежал. Нужно было искать замену. Сам блок с необходимым номером удалось отыскать буквально за несколько часов. Труднее было с разъемами, в которых пины и провода перегорели или отгнили. Подходящие наборы можно найти на ebay, но на это требуется время. К счастью, разъемы у VAG-группы все же стандартные, поэтому примерно через неделю владелец авто привез сами разъемы.
Единственный их недостаток - не подходящая для этой машины "распиновка". Этот нюанс также был исправлен, хотя объем работ на самом деле был приличным: плата блока по площади одна из самых больших в автомобиле в принципе.
После подключения блока на место он сразу же вышел на связь. Правда, при этом в его памяти было множество ошибок, часть которых, вполне вероятно, могла остаться от предыдущего автомобиля. Стоит учитывать и то, что одни и те же блоки управления могут устанавливаться в авто с разными комплектациями, а иногда даже в разные модели и марки.
После удаления часть ошибок все же вернулась. Блок нуждался в кодировании, потому как "распиновка" была восстановлена правильно - в этом сомнений однозначно не было. С помощью оригинального оборудования и при наличии старого блока проблема с кодированием устраняется несложно: данные из одного блока можно полностью перенести во второй специальной процедурой. Однако в нашем случае по понятным причинам сделать это было невозможно.
Оставалось подбирать кодировки исходя из знания комплектации и того, что машина выпускалась для североамериканского рынка. Тут стоить отметить, что работа с кодировками после перебора вариантов, кажущихся правильными, не всегда ведется осознанно, - иногда просто нет другого выбора, кроме как действовать перебором.
После некоторых манипуляций с прописанными в памяти опциями ошибок стало меньше. Ошибки по дверям с "неснятой защитой" решились включением опции "режим открытия только водительской двери". Также понадобилось установить логику работы дверей и окон для рынка США.
По итогу в памяти сохранялась лишь запись о "невозможности отстранить" заднюю правую дверь. Кроме того, сохранялась неисправность салонной кнопки для активации центрального замка: она работала только на закрытие. Причем с кнопки на брелоке и через "личинку" на двери замки на всех дверях срабатывали и на закрытие, и на открытие.
Как выяснилось, с подобным сталкивались многие владельцы "американских" А4: эта кнопка не работает в том случае, когда пробег на одометре переведен из миль в километры. После "возвращения" миль заработала и эта кнопка. Заодно приборная панель начала издавать характерный звук при открытой двери.
Наконец, последнее действие - удаление причины залития, а именно - чистка водосливных отверстий. Хочется верить, что затопление блока произошло именно по этой причине, в дальнейшем подобное не повторится.
Хотя полной уверенности в том, что это не произойдет вновь, нет: определенные опасения вызывала водительская дверь, которая плохо закрывалась и заметно отличалась по окрасу от остальных элементов кузова. Но это уже совсем другая история.
Андрей ГОРЕЛИК
Фото СТО "Новатек"
ABW.BY
Редакция выражает благодарность СТО "Новатек" (Витебск) за помощь в подготовке материала
Тема: Полный Отчет По Разбору Двери И Замене Микропереключателя Дверного Замка.
Полный Отчет По Разбору Двери И Замене Микропереключателя Дверного Замка.
Помогу с ремонтом в Питере
Вообщем решил я вот составить полный отчет по ремонту замка (замене микрика в нем).
Прошлый мой отчет был не полный, так что вот ловите
Для разбора двери Нам потребуется Ключ "Торекс 20", Толстая крестовая отвертка, Ключ на 10, желательно торцевой или головка на 10, Плоская тонкая отвертка и если Вы разбираете заднюю дверь то еще что - нибудь, чем можно выбить пластиковые колечки из стекла (Я выбивал плоской отверткой, большого размера, вставлял ей же, забивая пласкогубцами)
1. Выкручиваем 2 (У кого - то 3) Торекса внизу двери.
2. Снимаем ручку (Пассажирские аналогично, только сбоку надо поддевать).
3. Поддеваем блок кнопок плоской отверткой, чтобы он выскочил из защелок.
4. Выкручиваем 2 винта (У кого - то 3) толстой крестообразной отверткой.
5. Поддеваем дверную карту плоской отверткой, я просто рванул ее на себя, и вытаскиваем ее наверх.
6. Отщелкиваем Все штекера и внутреннюю ручку (Тросик).
7. Видим вот такую картину.
8. Вынимаем вот эти заглушки.
9. Под этими заглушками видим это, выкручиваем (Ослабляем, чтобы можно было поднять стекло).
10. Поднимаем и крепим стекло скотчем, чтобы оно не упало. То что отмечено большим кружком - выдавливаем внутрь, то что маленькими - надо будет выбить после снятия железной карты с двери, когда будете выбивать - не потеряйте их!
11. Выкручиваем "Торексом 20" болт сбоку двери, лучше запомнить как этот болт стоит, чтобы при сборе дверь не заклинило, лично я не запоминал как он стоит, натянул тросик и до конца затянул этот болт. (На задних дверях дырки с этими болтами под уплотнителем находятся).
12. Выкрутили болт - достаем заглушку.
13. Скидываем тросик (Запоминаем как он стоит).
14. Выкручиваем болты крепления замка к двери.
После чего Нам остается только снять всю железную обшивку, чуть приподнимая ее вверх, ибо стеклоподъемники расположенные снизу - вытянуть на себя ее не дают, все вытащили, сняли замок и приступаем к ремонту замка.
15. Видим перед собой замок и инструменты необходимые для его ремонта и замены микрика (Снимаем пружину, что отмечена стрелкой).
16. Выкручиваем вот этот винт.
17. Далее вот этот маленький, торекса такого размера у меня не было, я его выкручивал плоской отверткой.
18. С двух сторон отщелкиваем эти защелки
19. Отводим тягу в сторону и вытягиваем пластиковый корпус на себя.
20. Видим вот такую картину, части что отмечены кружками при сборке должны обязательно попасть друг в друга.
Так точно, я не успел закончить
21. Беремся за электрическую часть, винт, что отмечен кружком лучше не трогать без надобности, откручиваем винты по периметру (6 штук, у кого - то 8 штук).
22. Видим это, вынимаем все это дело, отсоединяем все, что только отсоединяется от платы.
23. Берем в зубы мультиметр, ставим его на прозвонку, прислоняем одну иглу к одному контакту, вторую иглу к другому контакту (На фото показано как прозванивать дорожки красную иглу к одному синему кружочку например, черную иглу ко второму синему кружочку и так далее, должно пищать).
24. Когда все проверили собираем все обратно, части что отмечены должны попасть друг в друга обязательно!
25. Мне надо было заменить наружный микрик, для этого я собрал замок, все закрутил, вставил эту пружину и приступил уже к замене микрика.
26. Для замены я выбрал МПЗ - 1. Провода должны быть припаяны именно так, как указано на фото (К цифрам 1 и 2).
27. ВНИМАНИЕ! кнопка должна быть свободна при закрытом положении замка, при открытом положении замка она должна быть прижата!
28. Когда все это дело Мы припаяли - собрали - идем проверять, ставим замок, врубаем штекер подсветки и обана - все работает! (Сдесь уже задняя дверь в разборе, если что не удивляйтесь)
29. Впервые когда я не правильно припаял контакты к микрику - думал вот на этот штекер, ибо свет у меня загорался при закрытых дверях, а не при открытых как и должно быть.
Ремонт замка зажигания Ауди А4 Б5
Случилась следующая беда - не работают повороты. Включаю аварийку - работает, а при включении подрулевым выключателем никаких признаков жизни. Заглушил машину, запускаю снова - заработали, правда в последний раз. В последующие запуски мотора поворотников не было, плюс оказалось не работает ещё и печка. Так как эти потребители работают только при включенном зажигании, очевидно, что дело в замке зажигания, точнее в его контактной группе. Пробег авто 315000 км.
Для решения проблемы мне понадобились следующие инструменты:
- Торкс 25 (Torx T25)
- Шестигранник на 4 мм
- плоская и фигурная отвертки на 3 мм
- наждачная бумага с зернистостью P2000
- надфиль
и около часа времени.
Похожие материалы
Ремонт генераторов с
Спустя 80 тысяч пробега, дал о себе знать генератор купленный с разборки. При запуске двигателя услышал "чирканье", открыл капот - звук со стороны генератора. Заглушил мотор, взвёл ролик и освободил шкив генератора от ремня, крутнул рукой вал генератора - оно. Далее демонтаж гены на верстак.
Глушим ЕГР на дизеле
Кратенько о системе егр: EGR - это рециркуляция выхлопных газов, благодаря которой, инженеры добились уменьшенного содержания оксидов азота в выхлопных газах автомобиля, которые могут обострять легочные заболевания, образовывать смог. Исправная система егр работает в основном при средних
Замена обгонной муфты
На двигателях Audi, Volkswagen, Ford, Seat, в моем случае это двигатель 1.9 TDI AHU, 90 сильный турбодизель на генераторе стоит вместо литого шкива обгонная муфта. Она предназначенна для снижения нагрузки во время переключения передач, то есть рывков двигателя, на остальные агрегаты:
Ремонт замка ауди а3
Замок багажника Audi A6 C4. Ремонт
В один прекрасный момент замок на багажнике моей ауди с4 перестал выполнять свои функции. Проблема была следующего характера: багажник не закрывался, пока не хлопнешь его с силой. Когда даже это перестало помогать при закрывании багажника, пришлось разбирать замок и смотреть в чем причина.
Открываем багажник и откручиваем ряд шурупов.
Рис 1 – Крышка багажника ауди с4.
Снимаем панель и видим замок.
Рис 2 – Замок багажника ауди с4.
Отщелкиваем замки и отводим тяги в стороны.
Рис 3 - Тяги замка багажника.
1 - тяга центрального замка. 2 – тяга защелки багажника.
Откручиваем две гайки головкой на 10 (Рис 2) и вытаскиваем замок. Вот он какой.
Рис 4 – Снятый замок багажника.
Когда мы снимем замок, то видим, что он крепится на двух шпильках, залитых в пластмасс задней фары. У меня эти шпильки оказались вырваны, поэтому пришлось восстанавливать и их. Чтобы к ним добраться, пришлось снять заднюю фару. Откручиваем остальные гайки. Открутив их, фара по-прежнему остается плотно сидеть на крышке багажника, ее удерживает уплотнитель (похож на сырую резину). Аккуратно загоняем длинный тонкий ножик, между фарой и багажником и отделяем фару. Сняв фару, приступаем к восстановлению шпилек. Рядом где располагалась шпилька, я вкрутил по три шурупа, предварительно просверлив под них отверстия соответствующего диаметра. Поставил шпильку на ее место и все это залил эпоксидной смолой. Когда все засохло, лишнее снял напильником и наждачной бумагой.
Рис 5 – Задняя фара.
Уплотнитель собрал в одну кучу, и получился вот такой комок. Он немного напоминает пластилин, поэтому не составило большого труда его вновь уложить в паз на место.
Рис 6 – Задняя фара с уплотнителем.
Приступим к разборке замка. Снимаем пылезащитный пластмассовый кожух. Снимаем стопорное кольцо.
Рис 7 – Стопорное кольцо замка.
Снимаем верхнюю часть, убираем пружинку и видим.
Рис 8 – Ограничитель замка.
Когда тяга центрального замка ходит из открытого положения в закрытое и наоборот, то ограничитель ограничивает ее ход в крайних точках. В моем случае он оказался сломанным, поэтому у меня и возникала проблема с закрыванием замка.
Рис 9 – Отломленный ограничитель и замок.
Рис 10 – Отломленный ограничитель.
Сбоку снимаем пластмассу, закрывающую провода и снимаем верхнюю часть замка.
Рис 11 – Концевики замка.
Далее сжав пружину, вытаскиваем шайбу, перед этим запоминаем, как она стоит.
Вытаскиваем секрет замка, запоминая его положение, разъединяем оставшиеся детали.
Рис 12 – Секрет замка.
Рис 13 – Разобранный замок багажника.
Все промываем в бензине и собираем в обратной последовательности. У меня было достаточно много грязи.
Отломленный кусочек я не стал ставить, также лишней оказалась и пружина. Зато пришлось изготавливать самодельный ограничитель из эпоксидной смолы. Ограничитель служит для того чтобы тяга пневматического центрального замка не уводила кулачек дальше чем нужно.
Ремонт замков дверей Ауди
/> /> />
Предлагаем Вам ремонт привода замков двери Audi A4 B8, A5, Q3, Q5, A6 (C7), A7, Q7. В двери автомобиля ауди расположены трос привода замка и замок двери которые могут выйти из строя что требует их ремонта или замены на новые. Если дверь автомобиля не открывается изнутри, необходима замена или ремонт троса привода который перетирается от времени Если дверь не открывается снаружи, необходим ремонт иди замена внутреннего замка. В случае с коррозией замка двери, отказывают его исполнительные элементы которые требуют замены на новые.
Признаки неисправности замка двери Ауди:
- Дверь не открывается изнутри - обозначает неисправность тросса замка и требует его замены.
- Дверь не открывается снаружи - обозначает неисправность замка и требует его ремонта или замены на новый.
- Дверь открывается через раз - обозначает неисправность замка и требует его ремонта или замены на новый.
Ремонт замка двери возможен в автомобилях Ауди:
- А1 2011 >> 2014
- A4 2008 >>
- A5 2010 >>
- A6 2011 >>
- A7 2011 >>
- A8 2010 >>
- AQ3 2012 >>
- AQ5 2009 >>
- AQ7 2010 >>
- ATT 2007 >> 2014
Номера тросиков Ауди для ремонт открытия изнутри:
- 8J0837099
- 4H0837099
- 4H0837099A
- 4H0837099B
- 8R0837085C
Номера замков Ауди с возможностью их ремонта:
- 8J1837015A 8J1 837 015 A
- 8J1837016A 8J1 837 016 A
- 8J1837015B 8J1 837 015 B
- 8J1837016B 8J1 837 016 B
- 8J1837015C 8J1 837 015 C
- 8J1837016C 8J1 837 016 C
- 8J1837015D 8J1 837 015 D
- 8J1837016D 8J1 837 016 D
- 8K0839015 8K0 839 015 A
- 8K0839015C 8K0 839 015 C
- 8K0839015D 8K0 839 015 D
- 8K0839016 8K0 839 016
- 8K0839016A 8K0 839 016 A
- 8K0839016C 8K0 839 016 C
- 8K0839016D 8K0 839 016 D
Мы производим диагностику, ремонт замка двери ауди, разбор дверных карт и ремонт привода двери и замка и их замену при необходимости. Все работы выполняются под ключ.
Ремонт Audi A3 в Москве
Ремонт Ауди А3 в Москве: устранение неисправностей любой сложности, слесарные и кузовные работы, покраска, диагностика, ТО, капитальное восстановление двигателя, разумные цены.
Ремонт Audi A3 в Москве
Гарантированно качественный ремонт Вашего автомобиля в оборудованном по последнему слову техники автосервисе по низкой цене
Профессиональный Ремонт Audi A3 / Ауди А3
Появление немецкого хэтчбека в начале 2000-х было принято отечественными автолюбителями с явно повышенным интересом или скорее - энтузиазмом, ведь все новинки автогиганта VAG являются не только приятным, но и долгожданным сюрпризом. Модель Audi A3 стало достойной альтернативой всем автомобилям гольф-класса, ведь в его конструкции предусмотрено всё, что необходимо, в том числе и для комфортной эксплуатации. Если избегать явно агрессивного вождения, соблюдать регламент производителя (сроки ТО, замену трансмиссионной жидкости в АКПП, масла в двигателе и рулевой рейке, другие виды работ), можно значительно продлить ресурс, ведь преждевременный ремонт Audi A3 может наступить лишь при игнорировании перечисленных выше факторов. Также стоит чаще производить обслуживание ходовой части модели (рычагов, пружины подвески), ведь качество покрытия наших автодорог до сих пор оставляет желать лучшего. Кроме классических повреждений подвески (износа сайлентблоков, втулок стабилизатора, рулевых наконечников, пыльников привода), необходимо своевременно производить замену тормозных колодок, диска сцепления, ремня или цепи ГРМ (зависит от компоновки двигателя), а также доливать масло в двигатель, чтобы избежать критической нехватки.
Однако важно учесть и тот факт, что не все мастерские могут предложить компетентное решение для осуществления всех видов обслуживания. Если вы хотите получить качественный, но при этом доступный по стоимости ремонт Ауди А3, стоит отдавать предпочтение профессионалам с самой высокой квалификацией. Автосервис «Лэндавто» готов осуществить ремонтные работы любого уровня сложности, не зависимо от даты выпуска вашего автомбиля. Мы готовы обслужить любую модификацию Ауди А3 с механической, автоматической или роботизированной трансмиссией, в компоновке которой может быть установлен двигатель 1.4, 1.6, 2.0 TFSI, 1.9, 2.0 TDI, 3.0 или даже более редкие разновидности.
Перелом проводки в гофре водительской двери Audi A4 (B6,8E) 2003
Павел, доброго времени суток!
Проблема достаточно распространённая и встречается не только на Audi A4 (B6,8E), но и на многих других моделях концерна.
Что можно сделать в вашей ситуации:
1) Самое простое и примитивное, чтобы поработало какое-то время, это надо снять дверную карту и вытащить неисправный жгут проводов ("1" на чертеже) 8E1 971 029 C (до номера кузова >> 8E-3-500 000) или 8E1 971 029 N (с номера кузова 8E-4-000 001 >>).
Далее подбираем термоусадку необходимого диаметра и нарезаем усадку длиной по 30 мм, исходя из количества переломленных проводов. Потом надеваем термоусадку на длинные коцы проводов, спаиваем переломленные концы и сдвигаем термоусадку поверх спайки, после чего нагреваем её, чтобы она создала изоляционный слой. В идеале, лучше перепаять сразу все провода, чтобы у них была одинаковая длина, либо делаем вставки из новых ещё мягких проводов, которые не переломятся и также их спаиваем.
2) Если бюджет позволяет, то можно купить новый жгут проводки, по тем номерам, что написаны выше, но цена будет достаточно приличной (около 10 000 руб за косу);
3) Также существует оригинальный разъем с уже готовыми проводами 8Z0 971 029 L, но его цена также стремится к 10 000 руб, но у него есть ещё аналог от компании Herth+Buss, но я пока не смог найти его каталожника:
4) Также можно купить сам разъём 8E0 972 702 и подобрать к нему пины по этому каталогу. К сожалению, каталог не даёт мне данные по пинам, которые там используются, поэтому их надо вынуть, замерить и заказать сразу с обжатыми ремонтными проводами, как в каталоге. И следует помнить, что каждый ремонтный провод длиной около 50 см и обжат пинами с двух сторон. То есть есть, если нужно 16 пинов, то заказываем 8 ремонтных проводов, режем их пополам и получаем 16 пинов с хвостами по 25 см.
Чтобы вытащить старый пин и его померить, нужно взять что-то типа двух скрепок, разогнуть и вставить полученные проволоки с двух сторон от пина во внутрь разъёма, чтобы зажать замки, которые фиксируют пин в разъёме. Затем нужно просто потащить пин за провод и он вытянется из разъёма.
Читайте также: