Ремонт замка ауди а4

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Ремонт замка зажигания Ауди А4 Б5

Случилась следующая беда - не работают повороты. Включаю аварийку - работает, а при включении подрулевым выключателем никаких признаков жизни. Заглушил машину, запускаю снова - заработали, правда в последний раз. В последующие запуски мотора поворотников не было, плюс оказалось не работает ещё и печка. Так как эти потребители работают только при включенном зажигании, очевидно, что дело в замке зажигания, точнее в его контактной группе. Пробег авто 315000 км.

Для решения проблемы мне понадобились следующие инструменты:
- Торкс 25 (Torx T25)
- Шестигранник на 4 мм
- плоская и фигурная отвертки на 3 мм
- наждачная бумага с зернистостью P2000
- надфиль
и около часа времени.

Похожие материалы

Ремонт генераторов с

Спустя 80 тысяч пробега, дал о себе знать генератор купленный с разборки. При запуске двигателя услышал "чирканье", открыл капот - звук со стороны генератора. Заглушил мотор, взвёл ролик и освободил шкив генератора от ремня, крутнул рукой вал генератора - оно. Далее демонтаж гены на верстак.

Глушим ЕГР на дизеле

Глушим ЕГР на дизеле

Кратенько о системе егр: EGR - это рециркуляция выхлопных газов, благодаря которой, инженеры добились уменьшенного содержания оксидов азота в выхлопных газах автомобиля, которые могут обострять легочные заболевания, образовывать смог. Исправная система егр работает в основном при средних

Замена обгонной муфты генератора 1.9 TDI

Замена обгонной муфты

На двигателях Audi, Volkswagen, Ford, Seat, в моем случае это двигатель 1.9 TDI AHU, 90 сильный турбодизель на генераторе стоит вместо литого шкива обгонная муфта. Она предназначенна для снижения нагрузки во время переключения передач, то есть рывков двигателя, на остальные агрегаты:

Центральный замок Ауди А4 1994-2000

Аварийная деблокировка крышки топливного бака при неисправности центрального замка: снимите справа облицовку багажника, откиньте изоляционную плиту (2), нажмите на крепежный фиксатор (1) серводвигателя центрального замка и вытяните назад исполнительный элемент.

Все двери, крышка багажника и крышка топливного бака, а также замок в крышке багажника открываются и закрываются поворотом ключа в замке двери водителя или в замке двери пассажира рядом с водителем. Основным звеном системы является так называемый двойной нагнетательный насос, который приводится электродвигателем. При повороте ключа в положение «открыто» насос создает повышенное давление, в результате чего различные коммутирующие элементы в автомобиле снимают действующую блокировку.

С двойным нагнетательным насосом скомбинирован блок управления центрального замка, а также блок управления притивоугонной системы, если она установлена в автомобиле.

Далее описывается серийный центральный замок. Функции более дорогостоящих систем с противоугонными установками, охраной салона, инфракрасным дистанционным управлением (см. также главу Электротехническое оборудование) в своей основной функции также базируются на этой системе, как и «центральный замок безопасности».

Совет: Особенность замка багажника: в вертикальном положении замка багажника – независимо от центрального замка – всегда закрыт. Это не допускает открытие багажника проворными ворами при остановке на светофоре. В горизонтальном положении замок багажника реагирует на центральную блокировку совершенно нормально.

Проверка центрального замка

  1. Дверь водителя и пассажира рядом с водителем или крышку багажника закройте и откройте ключом.
  2. Центральный замок должен активизироваться от всех трех замков.
  3. Примерно через две секунды должны быть заблокированы все замки.
  4. Если насос работает дольше пяти секунд, система негерметична – в этом случае двойной нагнетательный насос может работать максимум 35 с, после этого он должен отключиться.

Совет: Если однажды центральный замок вышел из строя, двери и крышку багажника можно открыть и закрыть, как обычно, ключом. Точно так же кнопки блокировки дверей можно приводить в действие вручную. Только крышку топливного бака нужно деблокировать отдельно: демонтировать правую облицовку багажника. Надавите на крепежный фиксатор серводвигателя центрального замка крышки топливного бака и вытяните исполнительный элемент назад.

Поиск неисправностей в электрике

Приведенное ниже описание также относится к автомобилям со стандартным центральным замком. Электрическая проверка осуществляется на 6- и 12-полюсном штекерном разъеме на двойном нагнетательном насосе. В автомобилях с противоугонной системой есть еще один 16-полюсный разъем на насосе, который при проверке остается без внимания.

Если насос не работает ни при повороте ключа в замке двери водителя и пассажира рядом с водителем, ни в замке багажника, то:

  1. Проверьте предохранитель.
  2. Демонтируйте облицовку багажника сзади и с правой стороны; двойной нагнетательный насос находится справа внизу рядом с дном багажника и упакован в пенопласт.
  3. «Распакуйте» двойной нагнетательный насос.

Важно: вначале отсоедините от насоса многоштырьковый(ые) разъем(ы) с тонкими проводами – под конец разъем с толстым проводом (подача тока).

1 – шланг;
2 – переключающий элемент двери пассажира рядом с водителем;
3 – соединительная деталь;
4 – переключающий элемент двери справа сзади;
5 – деталь отвода под задним сиденьем;

6 – переключающий элемент двери крышки топливного бака;
7 – двойной нагнетательный насос;
8 – переключающий элемент крышки багажника;
9 – переключающий элемент двери слева сзади;
10 – переключающий элемент двери водителя.

Двойной нагнетательный насос (2) центрального замка установлен под правой облицовкой багажника. Здесь он «вынут» из своей оболочки из пенопласта (1). Далее вы видите: электрические провода (4) и нагнетательный/вакуумный шланг (3) к переключающим элементам.

Под задним сиденьем центральный нагнетательный/вакуумный шланг разветвляется на жгут к правым дверям (1) и на жгут к левым дверям (2).

Поиск неисправностей в пневматической системе

  1. Для проверки наличия негерметичности в центральном замке (признак: двойной нагнетательный насос работает слишком долго) нужно последовательно проверить всю систему.
  2. Двойной нагнетательный насос: непосредственно у насоса сожмите шланг плоскогубцами и таким образом плотно перекройте. Приведите в действие один из замков.
  3. Если двойной нагнетательный насос при активизации центрального замка работает дольше 3, макс. 7 с., то насос негерметичен. Замените его.
  4. Переключающие элементы в дверях и крышках: поочередно пережмите все шланги непосредственно около коммутирующих элементов. Для этого демонтируйте соответствующие облицовки (глава Детали кузова). Каждый раз активизируйте один из замков.
  5. Двойной нагнетательный насос при активизации центрального замка не должен работать дольше 3, макс. 7 с.
  6. После отсоединения дефектного (негерметичного) узла насос работает нормально, т.е. меньше 3 с. Замените неисправную деталь.

Совет: Для того чтобы при отсоединении шлангов не демонтировать всю облицовку, можно пережать шланги у отвода – вначале жгут к правым дверям, затем к левым дверям.

Ремонт замка зажигания Ауди (Audi)

Иномарка – это то, что требует к себе особого внимания, хотя и создана для того, чтобы подарить высокое качество. Но поломки случаются и с лучшими, поэтому автомобилям марки Ауди так же их не избежать. Одно из самых проблемных мест – это замок зажигания, который так и норовит подвести своего владельца в самый неудачный момент. Давайте разберемся с особенностями ремонта замка зажигания.

Проблемные места замка зажигания Audi

  • замена контактной группы замка зажигания Ауди а4

Если ключ зажигания сломался, то владелец это сразу почувствует. У поломки есть особенности, а именно – дискомфорт при пользовании. И одно дело, если трудности возникают в гараже, а другое – трудности с последствиями в дороге. Поэтому следует задуматься о серьезном ремонте замка зажигания ауди, если возникают такие симптомы:

  • Ключ в замке плохо проворачивается;
  • Ключ застревает в замке при выходе или при входе;
  • Ключ заклинивается в замке, часто его невозможно достать, не приложив дополнительной силы;
  • Прочие неполадки.

Каждое следствие, то есть каждая поломка, имеет свою причину. Это значит, что необходимо найти эту причину и устранить ее.

Устранение неполадки замка Ауди

Устранение неполадки может занять некоторое время, ведь оно происходит в несколько этапов. В первую очередь мастер должен провести полную диагностику детали. То есть следует разобрать деталь или по внешним характеристикам определить причину ее поломки.

Следующий шаг – поиск оптимального решения проблемы. Для каждой марки автомобиля, как и для каждой модели ауди, существует свой способ устранения поломки. Мастер должен воспользоваться фирменными запчастями и деталями, что ремонт был качественным.

Другие поломки

Еще одна зона риска для любого автолюбителя – двери машины. Ауди – солидная марка, автомобили которой могут стать жертвой взлома. Последствия вскрытия машины с точки зрения исправности машины – испорченные двери, отсутствие рабочего замка, повреждения стекла.

Наша фирма по ремонту замков автомобилей предлагает не только ремонт замка дверей, использование новых замков, но также изготовление уникального ключа с чипом для автомобиля Audi, который не позволит ситуации повториться вновь. Замки с чипом являются новым, более совершенным уровнем безопасности для автомобиля.

Ремонт элементов и деталей Ауди лучше всего доверять профессионалам, которые знают свое дело. От их компетенции будет зависеть и качество работы всего автомобиля, и комфорт его пользователя.

Компания Smart-keys работает официально и только после предоставления владельцем документов на автомобиль.

Мы работаем со всеми моделями автомобиля ауди: Audi A1 (А1), A2 (А2), A3 (А3), A4 (А4), A5 (А5), A6 (А6), A7 (А7), A8 (А8), Allroad (Олроуд), Q3 (Ку3), Q5 (Ку5), Q7 (Ку7), TT (ТТ) в Минске и Минской области

"Бокс наполнился запахом гари". Непростая история восстановления работы центрального замка Audi A4

Простые проблемы порой таят в себе большие трудности. Вот история владельца Audi A4 2001 года, у которой не работали центральный замок и стеклоподъемники. Машина перестала реагировать на нажатия кнопок на ключе после снятия для зарядки аккумулятора , который разрядился по непонятной тогда владельцу причине.

О том, что на самом деле привело к неисправностям, и о трудностях их исправления - в рассказе мастера-диагноста Дмитрия. Далее - от первого лица:

- Ремонт начался с простой вещи - проверки ключа. Батарейка в нем "выдавала" около 3 вольт, хотя новый элемент должен обеспечивать напряжение 3,3 вольта. После замены батарейки ситуация не изменилась. Следующий логичный шаг - попробовать "привязать" ключ к машине, поскольку "привязка" могла слететь после простоя без аккумулятора. Сделать это не удалось: ни один из блоков попросту не выходил на связь со сканером.

Подобные вещи бывают при вмешательстве в работу автомобиля каких-либо нештатных систем. Например, магнитолы: при подходящих разъемах новая магнитола может попросту не обеспечивать работу тех функций, с которыми успешно справлялось старое головное устройство, и привести к новым проблемам. Отчасти именно поэтому магнитолу и называют именно головным устройством.

В Audi A4 головное устройство было штатным, но не работало. Выяснилось, что виной тому был сгоревший предохранитель. Однако даже после полного отключения магнитолы блоки на связь не выходили.

Следующей под подозрение попала нештатная сигнализация. Качество ее подключения является почти классическим примером того, как делать не надо.

Отдельных слов заслуживает способ соединения проводов: они были заизолированы и просто скручены между собой отдельной проволокой. Помимо этого, сигнализация физически не позволяла добраться до блоков.

Лучший выход в такой ситуации - удалить сигнализацию в принципе. При этом пришлось отключить блокировку зажигания, за счет которой планировалось обеспечить безопасность машины. При установке сигнализации в принципе более правильно блокировать менее очевидные цепи вроде питания форсунок или датчика положения коленвала.

После удаления сигнализации наконец-то появился доступ к блокам. За их диагностику отвечают диагностические линии K и L. Замыкание K-линии было обнаружено с помощью специальной функции сканера - о неисправности сообщает красный цвет светодиода.

На практике это означает, что все блоки связаны с диагностическим разъемом двумя проводами - K и L, искать их обрыв или место замыкания можно очень долго.

Тогда было принято решение действовать "в лоб". Поскольку за стеклоподъемники и работу центрального замка отвечает блок комфорта, то именно он первым оказывался под подозрением. Блок этот установлен под водительским сиденьем. Ситуация стала проясняться уже при снятии: при подъеме обшивки бокс наполнился запахом электрической гари.

Коврик оказался пропитан водой, вокруг была ржавчина, а сам блок при этом "шипел" и грелся - внутри также была вода. После слития воды и отключения блока комфорта диагностика при помощи сканера наконец-то стала возможной.

Остальные блоки начали выходить на связь, а сканер перестал сообщать о замыкании.

Блок комфорта ремонту не подлежал. Нужно было искать замену. Сам блок с необходимым номером удалось отыскать буквально за несколько часов. Труднее было с разъемами, в которых пины и провода перегорели или отгнили. Подходящие наборы можно найти на ebay, но на это требуется время. К счастью, разъемы у VAG-группы все же стандартные, поэтому примерно через неделю владелец авто привез сами разъемы.

Единственный их недостаток - не подходящая для этой машины "распиновка". Этот нюанс также был исправлен, хотя объем работ на самом деле был приличным: плата блока по площади одна из самых больших в автомобиле в принципе.

После подключения блока на место он сразу же вышел на связь. Правда, при этом в его памяти было множество ошибок, часть которых, вполне вероятно, могла остаться от предыдущего автомобиля. Стоит учитывать и то, что одни и те же блоки управления могут устанавливаться в авто с разными комплектациями, а иногда даже в разные модели и марки.

После удаления часть ошибок все же вернулась. Блок нуждался в кодировании, потому как "распиновка" была восстановлена правильно - в этом сомнений однозначно не было. С помощью оригинального оборудования и при наличии старого блока проблема с кодированием устраняется несложно: данные из одного блока можно полностью перенести во второй специальной процедурой. Однако в нашем случае по понятным причинам сделать это было невозможно.

Оставалось подбирать кодировки исходя из знания комплектации и того, что машина выпускалась для североамериканского рынка. Тут стоить отметить, что работа с кодировками после перебора вариантов, кажущихся правильными, не всегда ведется осознанно, - иногда просто нет другого выбора, кроме как действовать перебором.

После некоторых манипуляций с прописанными в памяти опциями ошибок стало меньше. Ошибки по дверям с "неснятой защитой" решились включением опции "режим открытия только водительской двери". Также понадобилось установить логику работы дверей и окон для рынка США.

По итогу в памяти сохранялась лишь запись о "невозможности отстранить" заднюю правую дверь. Кроме того, сохранялась неисправность салонной кнопки для активации центрального замка: она работала только на закрытие. Причем с кнопки на брелоке и через "личинку" на двери замки на всех дверях срабатывали и на закрытие, и на открытие.

Как выяснилось, с подобным сталкивались многие владельцы "американских" А4: эта кнопка не работает в том случае, когда пробег на одометре переведен из миль в километры. После "возвращения" миль заработала и эта кнопка. Заодно приборная панель начала издавать характерный звук при открытой двери.

Наконец, последнее действие - удаление причины залития, а именно - чистка водосливных отверстий. Хочется верить, что затопление блока произошло именно по этой причине, в дальнейшем подобное не повторится.

Хотя полной уверенности в том, что это не произойдет вновь, нет: определенные опасения вызывала водительская дверь, которая плохо закрывалась и заметно отличалась по окрасу от остальных элементов кузова. Но это уже совсем другая история.

Андрей ГОРЕЛИК
Фото СТО "Новатек"
ABW.BY

Редакция выражает благодарность СТО "Новатек" (Витебск) за помощь в подготовке материала

Ремонт замка ауди а4

Модуль центрального замка находится сзади, в багажном отделении (в данном случае, я имею в виду автомобили с кузовом типа "седан"). К модулю подключены 3 электрических разъема и 2 пневмолинии. Все достаточно просто снимается с модуля, и сам модуль имеет подобный внешний вид, как на фото. Разбирается он также просто, достаточно отверткой с плоским лезвием аккуратно подцепить защелки серой (бело-грязной) крышки. (На фото, блок модуля на этой крышке стоит, и её не очень хорошо видно).

После того, как крышка демонтирована, пред взором появляется печатная плата. На фото видно, что уже однажды был ремонт этого модуля, где сгоревшую дорожку заменили кусочком провода. Честно говоря, сойдет - но на мой погляд, это "колхозинг", и я конечно же переделаю на свой лад, хотя, повторюсь , это для любительского ремонта - нормально. Забегая наперед скажу, что дорожка сгорела на месте силового реле двигателя насоса центрального замка.

Сбоку печатной платы вставляем лезвие плоской отвертки на очень небольшую глубину, и "подковыривая" в верх, поднимаем плату. Провода от двигателя насоса компрессора ЦЗ имеют красный и голубой цвет. На фото видна релюшка привода этого двигателя (сдвоенное реле фирмы "NEC"). И в ремонт модуль поступил из-за того, что насос не качает воздух в пневмосистему ЦЗ. А тут ещё выясняется, что на мотор насоса уже горела дорожка - чтож, будем разбирать и разбираться дальше.

Уплотнительная резиночка со стороны разъемов блока модуля. Именно с этой стороны, плата поднимается "с трудом".

Паяльником аккуратно отпаиваем шлейфик с пневмоблока модуля ЦЗ и провода двигателя насоса ЦЗ. В принципе, где красный а где голубой провод, можно не запоминать - на плате с обратной стороны есть метка "+" для красного провода. Отпаиваю плату, чтобы через отдельный источник питания, проверить работу двигателя ЦЗ.

А-а-ааа. Вот где "в оригинале", перегорела дорожка - которую "отремонтировали" небольшим кусочком провода! (См. красн. стрелку).
Всё равно, переделаю на свой вкус.

"Внутреннее" модуля ЦЗ с поднятой "наверх" печатной платой. Слева - насос, в глубине которого находится двигатель. Справа - пневмоблок с датчиком положения замков дверей (белая грушевидная финтиклюшка). Подключаю внешний блок питания на "+12Вольт" к двигателю насоса, а в ответ свечение светодиодного индикатора "Перегрузка" на лицевой панели блока питания: что-то случилось с двигателем, хотя он и подаёт признаки жизни. придется разбирать дальше.

Откручиваем три винта крестообразной отверткой, и снимаем верхнюю крышку компрессора, а затем среднюю её часть. Аккуратно вынимаем 4 таких "хреновинки" - смотрите, все детали этого шага операции на фото.

Насос компрессора сверху приобретает такой внешний вид: берём небольшие плоскогубцы, и ухватившись ими за верх крестовины по центру, тянем в верх и снимаем её с вала двигателя. Далее снимаем запчасть, куда вставляются 4 плоские "хреновинки", и снимаем ещё нижнюю часть компрессора.

Не спутайте снятые детали компрессора.

Ну вот теперь, просматриваются 2 винта "под крест" крепления двигателя к корпусу насоса (к корпусу компрессора) - на фото, обратите внимание на два резиновых колечка! Их желательно снять, и отдельно положить. Откручиваем винты крепления, вытягиваем красный и голубой провода электродвигателя компрессора ЦЗ.

Переворачиваем блок модуля ЦЗ "верхом-вниз", и отверткой с плоским лезвием утапливаем внутрь такие вот резиновые упоры. Утапливаем, "втыкивая" отверткой край упора во внутрь корпуса (см. стрелки). Потом, при сборке, надо будет сильно надавить на крепление двигателя насоса - и потом уцепившись плоскогубцами за макушки резиновых упоров, потянуть в верх и закрепить все 4 упора.

Деталь крепления электромотора снята, и отдельно положена.

Ну вот теперь, вроде бы все сняли - хорошо просматривается сам электромотор. Но, чтобы его извлечь наружу, надо потревожить пневмоблок с датчиком срабатывания замков дверей. (ИМХО, конечно).

Для начала, открутим винт крепления пневмоблока к корпусу модуля ЦЗ.

Потом, "плоской" отверткой аккуратно поддеваем в местах крепления защелок пневмоблока к корпусу модуля ЦЗ. Поддеваем, и приподнимаем пневмоблок - но не очень высоко, а так, чтобы защелки "освободились" (т.е., вынимаем пневмоблок на высоту защелок).

Берем руками "черный квадрат" с трубкой, и приподнимаем его чуть-чуть в верх, и аккуратно отводим его в сторону второй рукой помогая пневмоблоку "вылезать из своего гнезда". На фото, результат разборки. СРАЗУ хочу подчеркнуть - это самый сложный шаг в нашем фоторемонте. главное, не поломать трубку. Лучше 7 раз отмерьтепопробуйте, и 1 раз сделайте. И я не хочу пугать - не так страшен черт, как его намалевали. Просто, предупреждаю.

Там у него внутри все медное и все красивое. Оказывается. мотор просто "прикорел", достаточно было разработать (и обработать сперва "вэдэшкой" потом маслом) втулки. После чего, подключаю блок питания - и моторчик просто вырывается с рук, а светодиод "перегрузки" не семафорит. Ура-ура! Можно собирать обратно.

Когда вернемся к шагу, в котором надо обратно сложить 4 хреновинки - обратите внимание, что в средней части есть спец.выемки. См.стрелки на фото. И теперь, посмотрите на стрелки на фото "0504": там, где такие отдельные и небольшие резиновые колечки. Если не так соберем эту часть компрессора - насос просто будет крутить, но не будет качать воздух.

Вернулся на обратном этапе сборки к "колхозингу": поднимаю релюшку. В принципе, это можно не читать, а просто посмотреть, в каком месте была когда-то сгорела дорожка. Кстати, выпаянное "двойное" реле тоже иногда глючит, и компрессор не работает. Одни контакты этого реле постоянно замкнуты а вторые - постоянно разомкнутые. Это реле, в принципе, можно заменить на два отдельных.

Вот теперь, мне всё нравиццо.

Несколько абзацев про пневмоблок.
В пневмоблоке стоит датчик срабатывания замков дверей и какой-то электромагнитный клапан. Что за он - не знаю. не вникал. Датчик аналогичен такому же изделию, как в компрессоре ЦЗ автомобиля "Ауди-90 Б2": микропереключатель на 2 положения, который замыкается "влево", или "вправо" в зависимости от режима работы ЦЗ (открывание-запирание) как только сработают все пневмозамки всех дверей.

Центральный контакт датчика, место пайки показан красной стрелкой, а уже боковые сигнальные - место пайка на плате зелененькими.

Работу датчика можно проконтролировать через специальное окошко в корпусе модуля ЦЗ, предварительно сняв заглушку.

Надеюсь, что этот фоторемонт хоть на "1%" кому-то, да окажется полезным.
С наилучшими, Ваш hrak

Снятие и установка замка двери Audi A4

1. При снятии замка двери отсоедините отрицательный кабель (-) аккумуляторной батареи, как описано .

2. Снимите обивку двери, обратитесь к соответствующему .

3. Снимите раму двери со стеклоподъёмником с двери, обратитесь к разделам и .

4. Рассоедините разъём замка двери.

5. При установке старого замка: отсоедините приводную штангу (3) у ручки двери (1) из держателя зажима (2).

При установке нового замка двери: сместите втулку (4) вниз и выньте приводную штангу (3). (5) – стопорный штифт, (6) – замок дери.

Снятие и установка замка двери Audi A4

6. Выверните 2 болта (1) и выньте замок (3) вниз из двери. (2) – подкладка.

Снятие и установка замка двери Audi A4

7. Отсоедините трос (5) привода двери у замка и у расцепляющего рычага (4).

8. Установка замка двери. Соедините трос (5) привода двери с расцепляющим рычагом (4), поверните на 90° (стрелка) и соедините с замком.

9. Вставьте замок в дверь и закрепите его моментом 20Нм.

10. При установке нового замка: вставьте штангу привода (3) во втулку (4). Для фиксации сместите втулкой вверх. Выньте стопорный штифт (5) из замка (6).

При установке старого замка: соедините приводную штангу с ручкой двери, обратитесь к разделу .

Снятие и установка замка двери Audi A4

11. Состыкуйте разъём замка двери.

12. Поставьте раму двери со стеклоподъёмником на дверь, обратитесь к разделу .

13. Установите обивку двери, обратитесь к соответствующему .

14. Присоедините отрицательный кабель (-) аккумуляторной батареи.

Не работает центральный замок на Ауди A4 B5

Не работает центральный замок на Ауди A4 B5

Большинство владельцев автомобилей, которые пользуются длительное время такой функцией, как центральный замок, не представляют его эксплуатацию без неё. Такое, к сожалению, иногда случается, когда происходит отказ его работоспособности. Проблемы, из-за которых произошёл отказ, могут быть разными, также найдётся большое количество способов выхода из такой ситуации. Давайте вместе попробуем разобраться с такой проблемой.

Что делать, если не работает центральный замок на Ауди A4 B5

На этой модели автомобиля центральный замок блокирует все двери машины, крышку багажника, люк топливного бака. Блокировка всех систем производится исполнительными механизмами, которые срабатывают от подачи сжатого воздуха. Управление этими механизмами осуществляется посредством электрических элементов. Поэтому неисправности можно разделить на два вида:

  • Проблемы с «механической» частью, например, утечки сжатого воздуха;
  • Отказ в работе электрических цепей управления.

Подача воздуха производится к исполнительным механизмам через трубки. Поэтому при появлении разрывов или трещин, даже небольших, работать исполнительные механизмы не смогут. Поэтому при работающем компрессоре следует убедиться в отсутствие утечек в воздушных магистралях. Если с этим всё в порядке, то нужно обратить внимание на цепи управления и исполнительные механизмы. Порядок проверки будет примерно в такой последовательности:

При повороте ключа в замках передних дверей, должен слышаться шум работающего нагнетательного насоса. Если он не работает, проверяют предохранитель под номером 6 на ток 5 ампер;

Далее нужно добраться до самого насоса, который находится в багажном отсеке;

Отсоедините разъёмы с проводами от насоса. Сначала отключают тот, который имеет тонкие провода, затем с толстыми;

Теперь необходимо проверить выключатель замка в дверях водителя. Подключите контрольную лампу между корпусом автомобиля и зелёным проводом разъёма. При открывании двери ключом она должна гореть постоянно. В противном случае ищите проблему в самом выключателе;

Клемму контрольной лампы переключите с массы на «+» АКБ, лампа горит, значит, выключатель исправен;
Таким же образом можно проверить передние двери с правой стороны, только провод будет жёлтого цвета;

Переключающий элемент в багажном отделении проверяют контрольной лампе на снятом разъёме между синим проводом и «+» АКБ. При открывании ключом лампа должна гореть постоянно.

Если переключить клемму на белый провод разъёма, то при закрывании ключом лампа должна гореть постоянно;

Для проверки насоса подключают толстый коричневый провод к массе, а питание подать на тонкий красный провод разъёма с 12 штырьками. Если насос не работает, насос неисправен.

Замок зажигания

При демонтированной облицовке рулевой колонки видны оба потайных винта (1 и 2), которые фиксируют узел выключателя замка зажигания на замке. Цифрой "3" показан разъем, подключенный к узлу выключателя.

На замке зажигания (2) размещается приемник (1) ответчика замка зажигания, который при необходимости активизирует блокировку отъезда автомобиля.

В этом разделе мы рассмотрим электрический узел замка зажигания. Но ремонт замкового механизма должна выполнять мастерская.

Демонтаж узла выключателя замка зажигания

  1. Демонтируйте облицовку рулевой колонки вверху и внизу так, как описано в разделе Выключатели.
  2. Удалите лак на печати и ослабьте два маленьких потайных винта вверху и внизу на кронштейне узла выключателя замка зажигания.
  3. Снимите узел выключателя вниз.
  4. При установке нового узла выключателя проследите за тем, чтобы штифт управления замком вошел в выемку на узле выключателя.
  5. Завинтите потайные винты и зафиксируйте их каплей лака.

Поломка замка зажигания

Это описание не сделает из вас угонщика автомобилей, а существенно поможет продолжить поездку при дефекте в замке зажигания. Несмотря на это, ключ зажигания должен быть, хотя бы из-за наличия ответчика блокировки отъезда автомобиля. Разумеется, он также должен поворачиваться в замке для того, чтобы можно было снять блокировку руля. При дефектах в самом замке управления вы не должны продолжать поездку, иначе блокировка руля может сработать во время движения.

  1. Демонтируйте приемный карман слева под приборной доской (глава Салон).
  2. Отсоедините многоштырьковый разъем на замке зажигания. Разъемы проводов, которые должны замыкаться накоротко, теперь обнажены.
  3. Соедините теперь, например, канцелярской скрепкой, контакты одного из двух толстых красных проводов с контактом черного провода. Благодаря этому зажигание включается.
  4. Для запуска двигателя смастерите себе изолированную вторую перемычку из провода, которая вначале соединяется с красным/черным проводом.
  5. Вторую перемычку приложите на мгновение к уже существующей перемычке, и сразу уберите, как только стартер заведет двигатель.
  6. Вторую перемычку лучше совсем убрать, а первую хорошо заизолировать для того, чтобы она не смогла прикоснуться к оголенным деталям. В ином случае получится мощное короткое замыкание, т.к. у красных проводов нет предохранителя.
  7. Чтобы выключить двигатель, уберите перемычку между красным и черным проводом.

Видео про "Замок зажигания" для Audi A4

Как снять замок зажигания Volkswagen, Audi, Skoda, Seat до 2014г. Ремонт замка зажигания ауди а6 С5 Ремонт иммобилайзера Ауди А4 Б5, Repair immobilizer

Ремонт замка ауди а4

Ремонт компрессора центрального замка Audi A4 B5

Всем привет)))
Пришло время и накрылся компрессор центрального замка на моей машине. Я разобрал компрессор и увидел что разлетелась крыльчатка. Было принято решение восстанавливать, так как крыльчатку отдельно новую мне найти не удалось, новый покупать очень дорого, я начал обзванивать разборки и курить форумы. В итоге пришел к выводу, что такую же крыльчатку как стояла смысла ставить нет и надо искать что то от машин постарее,там она толще и мощнее. И тут мне подвернулся блок комфорта от мерседеса за 500 рублей, правда он был горелый (в прямом смысле слова) и не имел товарного вида. Я его покрутил в руках, попросил разобрать,мне вручили отвертку и я его расковырял.Плату снять не удалось сразу, но чуть чуть поддев ее я увидел что там точно такой же мотор как и у меня, ну и купил не зная о состоянии крыльчатки(если бы она оказалась лопнутая как и у меня я бы поставил электро закрывалки и забил на компрессор вообще). По словам продавца этот блок с мерседеса 20Х или 12Х я не шарю сказал,так или нет я не знаю. Пока ездил без крыльчатки, я на время отпаял минус питания мотора от платы, чтобы тот не гудел по 30 секунд пока его электроника не заблокирует. Ну а теперь смотрите что получилось))


Снимаем блок целиком,на седане находится в заднем правом крыле под обшивкой.


на этом фото слева мой блок от ауди и справа донор от мерседеса.так сказать для сравнения


снимаем крышки с обоих блоков поддев защелки по периметру тонкой отверткой.на ауди пластик хуже и из за его колкости я отломил одну защелку на крышке, на мерседесе он мягкий и не ломается вообще.


затем переворачиваем блок ауди придерживая рукой и ловим вываливающуюся плату, на мерседесе так просто она не достается, надо подковырнуть отверткой с углов.


затем откручиваем 3 болта на крышке что закрывает крыльчатку и видим обломки чудо механизма ну и выработку со ступенями которые и помогли разлететься крыльчатке.


на мерседесе в этом плане все четко)))вообще идеальный круг без ступенек и целая крыльчатка.


мотор мерседеса достается вообще элементарно,надо просто потянуть его и вот он в руках.


на ауди я отпаял провода от платы чтобы хоть как то было удобнее тянуть мотор, этого не надо делать,достаточно просто тонкой отверткой утопить резиновые держатели которые видно с внешней стороны корпуса,их 4 штуки. Эти резинки очень просто пропихиваются внутрь корпуса и мотор извлекается.


и тут примерив компрессор от мерседеса к моему блоку я ужаснулся,все отлично встает кроме пластиковой трубки(она одна отходит от компрессора),трубки не хватает ровно 4-5 мм.на мерседесе она короче и немного под другим углом. не долго думая я отпилил кусок родной трубки и кусок от трубки мерседеса.примерил,доработал напильником и соединил силиконовым шланчиком от тазика,продаются поштучно в тазомагазах 25р за штуку а там около метра.(на моторе кстати заменил все шланги разряжения на такой силиконовый шланчик).


Затем я отпаял провода от мерседесовского мотора так как они немного короче аудюховских. и к тому же аудюховские крепятся клеммами к мотору.счистил припой с клемм мотора мерседеса и одел провода от ауди. будьте внимательны и не перепутайте полярность,на плате и на ауди и на мерседесе + подписан.на ауди это красный провод а на мерседесе это серый. сборка в обратном порядке.все работает и закрывает-открывает.ну и ко всему добавлю, электромоторы абсолютно одинаковые,крыльчатка мерседеса толще и в центре нет крестика а стоит фиксатор в форме капли,что на мой взгляд намного надежнее. вобщем по данным что я нашел на просторах интернета все моторы компрессоров на немцах тех времен практически одинаковые(ауди,мерседес,фольксваген).
и еще чуть не забыл,у вас наверное возник вопрос почему я не переставил только крыльчатку с фиксатором в форме капли(фиксатор подошел бы на вал мотора,ведь электромоторы одинаковые,да вот только крыльчатка толще).поэтому пришлось бы брать и кольцо от мерса в котором крутится крыльчатка,но и тут ниче не получится,в этом кольце есть отверстия для воздуха и на ауди и мерсе они расположены по разному.поэтому я и поменял компрессор целиком.можно и подточив напильником крыльчатку сделать ее тоньше и поставить,но на сколько ее хватит?))так что лучше целиком.

Читайте также: