Ремонт замятого порога гранта

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Как отремонтировать погнутый порог автомобиля

Автомобильные пороги – элементы кузова, которые подвергаются постоянным и максимальным механическим, вибрационным и температурным нагрузкам, страдают от высокой влажности и коррозии. Неловкая парковка или мелкое ДТП – и порог оказывается замятым, что нарушает геометрию кузова и внешнюю эстетику машины, мешает закрыванию дверей авто и создает угрозу быстрой коррозии металлических элементов.

Поэтому ремонт мятых порогов – частая ситуация на СТО. Как ремонтируют замятые пороги профессионалы автосервисов? Можно ли выровнять порог на машине самостоятельно? Как это сделать, и какой инструмент для этого необходим?

Ремонт порогов на СТО

Гнутый или замятый порог нельзя надолго оставлять без ремонта, чтобы исключить, как минимум, разрастание коррозии (при травмировании порога обычно повреждается и лакокрасочное покрытие). Ремонт в этом случае лучше доверить мастерам автосервисов – они располагают необходимым оборудованием, антикоррозийными материалами и ЛКМ.

Цена ремонта в разных СТО существенно различается и зависит от типа детали, вида и степени повреждения, необходимости сварочных работ. Минимальная цена исправления вмятины, например, составляет 500-1200 рублей, а полный ремонт порога с антикоррозионной обработкой и восстановлением ЛКП – от 5000 рублей.

сильно искорежен механическим ударом при ДТП;
деформирован домкратом;
поврежден и имеет нарушенное лакокрасочное покрытие;
деформирован и изъеден коррозией.

В этих случаях деталь требует не просто вытяжки, но также правки и рихтовки с демонтажем, а в особо сложных случаях – полной замены. А иногда и вместе со стойкой.

Способы ремонта порогов на СТО

Технология ремонта замятого порога зависит как от степени его повреждения, так и от типа самой детали: пороги бывают съемными и несъемными.

Ремонт съемного порога в автосервисе

Съемные пороги крепятся к кузову саморезами. Поэтому их ремонт проще и дешевле – их можно просто скрутить, после чего легко вытянуть и отрихтовать киянкой на верстаке, покрыть новой краской и антикоррозионным составом. Если деталь сильно искорежена, имеет сквозные дыры и покрыта большим слоем ржавчины, ее проще просто заменить новым порогом.

Ремонт несъемного порога на СТО

Несъемные пороги приварены к основанию кузова авто, поэтому их ремонт сложнее и стоит дороже. Если деталь имеет незначительные вмятины, а ЛКП не повреждено, демонтаж порога не понадобится – его можно вытянуть и выровнять с помощью:

специальной пневмоприсоски, которая накладывается на вмятину с внешней стороны;
вакуумного инвертора - просверливается небольшое отверстие, в которое под давлением закачивается воздух;
обратного молотка - делается небольшой прямоугольное отверстие, куда вставляется небольшая наковальня, либо поперечные надрезы под рихтовку.

В двух последних случаях отверстия затем аккуратно завариваются сварочным аппаратом с оловянным припоем. Если же деталь повреждена сильно, ее проще вырезать частично или целиком, а на ее место приваривается новый порог. Швы шлифуются наждаком, заглаживаются, обезжириваются и закрашиваются.

Восстановление порогов авто своими руками

При наличии необходимого инструмента, некоторого опыта и сноровки, вы можете отремонтировать замятый порог своими руками, хотя помощник все равно нужен.

Несъемные пороги

При незначительных повреждениях и сохранившемся лакокрасочном покрытии отремонтировать их не сложно. Вам понадобится ровная рабочая поверхность (верстак), набор рихтовочного инструмента (молотки, киянки, зубила, рубанки).

Процедура выравнивания замятого порога без восстановления ЛКП выполняется последовательно:

демонтируете порог с кузова (раскручиваете саморезы);
закрепляете порог на верстаке;
выравниваете деталь рихтовочными молотками и киянками;
обрабатываете поверхности порога антикоррозионной защитой;
монтируете порог в монтажные места на кузове.

Если лакокрасочное покрытие нарушено, понадобится зачистить и обезжирить деталь, после чего нанести на поверхности слой краски. Если порог поврежден сильно, вам дополнительно понадобится болгарка, которой можно будет вырезать поврежденный участок детали, и сварочный аппарат, чтобы наварить новый участок детали. Если повреждения порога очень серьезны – просто замените деталь.

Съемные пороги

Поскольку демонтировать порог невозможно, придется использовать другие способы ремонта и дополнительный инструмент – споттер, лебедка, металлический пруток, болгарка и сварочный аппарат. Вариантов выравнивания порога несколько:

При небольшой вмятине необходимо выровнять ее споттером снаружи;
Можно также приварить к поверхности детали металлический пруток и вытянуть порог руками или лебедкой (пруток затем срезается болгаркой, место сварки зачищается);
При более сложном заломе или деформации, можно просверлить в пороге отверстие, зацепить крюком лебедки и медленно выровнять деталь;
Сильные заломы и вмятины можно устранить с помощью прорезания прямоугольного отверстия, в которое вводится небольшая наковальня, после чего поверхности детали рихтуются киянкой.

Если площадь повреждения/деформации порога максимальна, то его проще срезать болгаркой и наварить новый порог. Места сварки необходимо зачистить и за глади ть, после чего деталь обезжиривается, покрывается краской и антикоррозионным составом.

Важно! Вышеперечисленные способы касаются ремонта только стальных автомобильных порогов. Пластиковые аналоги не чинятся, а заменяются при повреждениях.

В заключении следует отметить, что залом порога при ДТП, случайном ударе о бордюр, деформации домкратом – это неприятно, но не критично. Конечно, оставлять такое повреждение без внимания нельзя, так как поврежденное ЛКП ведет к росту коррозии кузова, но сам ремонт не составляет серьезной проблемы.
В зависимости от типа порога авто и степени повреждения, вы можете восстановить его своими руками, используя несколько способов вытяжки и рихтовки, а также качественный инструмент, либо заменить поврежденную деталь полностью. Если у вас нет времени, опыта, и нужных приспособлений – просто обратитесь на СТО, где такой ремонт вам выполнят быстро и недорого.

Показываю как я ремонтирую ржавые пороги на авто не используя сварку, получается быстро и хватает на много лет

Я предпочитаю заниматься ремонтом и последующей продажей иномарок, но иногда попадаются и машины отечественного производства. Их я люблю за то, что они быстро продаются.

Так вот у таких моделей как ВАЗ 2110-12, 14, Калина, Гранта, частенько возникают проблемы с порогами.

Вот такое, встречается очень часто на авто до 2010 года выпуска.

В идеале их следует переваривать, однако, это не такой уж простой процесс, а ведь по сути, это нужно для внешнего вида. Ведь днище может быть и не гнилое. Такое кстати часто встречается.

Так вот я уже давно использую ремонт без сварки.

Для начала я зачищаю ржавые места болгаркой с шлифовальным кругом

После чего обрабатываем ржавые места преобразователем ржавчины и оставляем на несколько часов.

Получается у нас вот так:

Это не порог, а нижняя часть крыла, к сожалению других фото у меня не оказалось, но суть такая же. Просто для примера фото.

Теперь мы вырезаем нужный нам кусок стекловолкна и разводим смолу. Она продается сразу с отвердителем в комплекте.

Наклеиваем стекловолокно. Наносим смолу сначала на металл, после чего на сам стекломат.

Ждем минут двадцать, пока подсохнет. Можно ускорить процесс высыхания при помощи фена.

Но, один слой мало, я обычно делаю так: Второй слой стекломата я складываю в два - три слоя, окунаю полностью в смолу и наклеиваю на первый слой.

Получается минимум три слоя. После высыхания, с помощью болгарки и отрезного круга убираем лишний стекломат. И наносим шпаклевку с добавлением стекловолкна.

Дальше вышкуриваем и красим.

И вот что самое интересное, когда люди видят такой ремонт, они считают что это не на долго и такой вариант только для перекупов, чтобы людей обманывать.

Однако, практика показывает, что если грамотно все сделать, то такой ремонт может держаться очень долго. Я делал таким образом машины друзьям, по их просьбе. У некоторых машин такой ремонт держится уже более 5 лет.

Минус только в том, что при ударе, у детали конечно не будет жесткости. Но, если водить осторожно и не мять пороги, то можно так проездить очень долго.

Пошаговая инструкция: как вытянуть порог на машине своими руками

Автомобильные пороги относятся к самым ремонтным частям кузова. Даже при максимально осторожной езде водителям приходится следить за состоянием детали, защищать от реагентов, проверять на механические повреждения от летящего гравия. Как вытянуть порог на автомобиле своими руками в домашних условиях в зависимости от характера повреждений, разберем далее и предоставим все варианты.

Какие бывают дефекты

По характеру происхождения все дефекты относят к естественным, механическим. В первой категории:

стирание покрытия от коррозии, краски;
появление ржавчины от воздействия внешних факторов;
износ металла.

Механические повреждения подразумевают:

вмятины после наезда на препятствие, от ударов гравием;
заводские дефекты ЛКП, отсутствие защиты от коррозии.

Порядок ремонта выбирается в зависимости от степени повреждения, если коррозия покрыла более 70%, производится полная замена детали. При деформации, если металл не требует вырезки, достаточно провести рихтовку. Если нарушается внешний слой антикора без повреждений внешней и внутренней части металла, то проводят зачистку, наносят защиту.

Обычно водителям приходится ремонтировать деталь после наезда на препятствие, выпрямить порог на автомобиле можно своими руками, если нет внутреннего износа металла.

Типы автомобильных порогов

Пороги авто бывают несъемные и съемные. Первые относятся к силовым частям кузова, составляют с днищем единую конструкцию, обеспечивая базе установленную жесткость. Несъемными комплектовались все модели ВАЗ и БМВ до 2010 года, марки Опель, некоторые авто японских и корейских брендов.

Съемный элемент устанавливается с салона, крепится к основе днища болтами. Деталь легко снять и провести ремонт, если появилась вмятина, скол ЛКП, заметны первые очаги коррозии. Съемные пороги достаточно просто заменить на оригинальные реплики, поэтому при серьезных повреждениях, трещинах деталь не ремонтируют.

Выправка несъемного порога проводится сваркой, вытяжкой, рихтовкой, а съемных только рихтовкой.

Ремонт несъемных частей

Конструктивно несъемные пороги представляют собой полый короб, главным элементом которого остается усилитель, как силовая часть днища. Внешний элемент служит для защиты кузова и в качестве декора, улучшающего внешний вид авто.

При ремонте автомобиль ставится на домкрат или подъемник для удобства мастера. Если необходимо вырезать часть детали, использовать сварку, то снимаются двери, напольное покрытие. При небольших вмятинах можно вытянуть порог без покраски с помощью обратного молотка, скоб. Наиболее частые гаражные ремонты несъемных элементов:

заделывание сквозных отверстий;
выправление;
латочная сварка проржавевшего участка;
антигравийная обработка очагов первичной коррозии, когда не поврежден уплотнитель.

Для выполнения ремонта потребуется набор инструментов, оборудование и необходимые навыки. Сложность работ заключается в том, что деталь нельзя демонтировать, если проводить сварку, то непосредственно на автомобиле.

Ремонт съемных частей

Здесь не требуется большой опыт, достаточно уметь проводить рихтовку металла молотком. Если проводится вытяжка, то съемную деталь легко укрепить на станке. Правка и заделывание дыр на съемных порогах проводится значительно реже, чем на сварных, пластиковые накладки при деформации в 90% случаев просто меняются на новые. Цена новых деталей не превысит стоимости услуг на СТО.

Как отремонтировать без покраски самостоятельно

Среди всех видов ремонтов вытягивание порога без покраски возможно только в случае небольшой деформации, без острого края, когда не повреждено ЛКП. Плавная вмятина без складок вытягивается самостоятельно только двумя способами:

с помощью вытягивающего инструмента и горячего клея;
вакуумными присосками.

На СТО распространен тип кузовного беспокрасочного обслуживания по технологии PDR. Таким способом устраняются небольшие, неглубокие деформации. Мастера используют специальный инструмент: рычаги и молотки, выдавливание вмятины всегда происходит изнутри. При ремонте несъемного элемента кузова необходимо использовать внешние инструменты, лучшим вариантом остаются вакуумные присоски. Учитывая, что большинство дефектов связаны с повреждением ЛКП и трещинами металла, беспокрасочный метод не используют, когда:

Деформация металла имеет резкий угол, есть трещина защитного покрытия.
Появились первые признаки коррозии.

При таких повреждениях необходимо проводить полноценную обработку поверхности до и после вправления вмятины.

Как вытянуть порог обратным молотком

Вытяжка порога обратным молотком считается одним из самых популярных и простых способов устранения значительных вмятин с несъемного элемента. Для ремонта понадобится:

шлифовальная машинка (болгарка);
обратный молоток;
шпатлевка, затвердитель;
наждачная бумага Р-120, Р-80;
сварочный аппарат;
автомобильная грунтовка, обезжириватель;

Перед работами необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора, вывесить авто на домкрат. Как выпрямить порог на автомобиле своими руками мы рассмотрим по шагам:

Болгаркой зашлифовать поврежденный участок. Рекомендуется защищать глаза очками. При работе отлетают крупные зерна старой краски и грунтовки.
Зачистить место наждачной бумагой.
Приварить конец обратного молотка к порогу, начать вытягивать металл небольшими постукиваниями. Вытяжку проводят, начиная с края вмятины.
Приваривать молоток, выдерживая расстояние не менее 1-1,5 см. Пройтись по всей вмятине, постепенно вытягивая металл до первоначального состояния.

Нельзя начинать вытяжку сразу после приварки молотка, необходимо дождаться, пока деталь остынет.

Использование обратного молотка остается самым надежным способом ремонта несъемных порогов при деформации. Он гарантирует отсутствие внутренней сварочной коррозии и доступен в домашних условиях.

Вытягивание присоской

Использование присоски или вакуумного молотка оправдано в случаях, когда вмятина небольшая и можно ограничиться ремонтом без покраски. Однако при наличии старого повреждения после вытяжки проводится полная обработка поверхности.

Водители обращаются на СТО с одним вопросом: что делать, если погнул порог на машине? Не разбирая нюансы повреждения, они, как правило, платят на 70% больше за работу жестянщика. Чтобы этого не произошло, необходимо запомнить: если вмятина исправляется присоской без дополнительной покраски, мастер тратит на обслуживание до 15 минут, от времени вычисляется стоимость работы.

Порядок шагов схож с использованием обратного молотка, но роль вытягивателя играет вакуумный насос. Сложность использования приспособления связана с тем, что из-за неровности деформации не всегда удается установить насос на деталь. Процесс ремонта по шагам:

Присоска устанавливается на вмятину.
Несколькими прокачками выполняется разряжение воздуха. При этом мастер наблюдает за движением и состоянием металла, который должен вернуться в первоначальное состояние.

Рихтовка споттером из микроволновки

Опытные водители и любители домашнего ремонта изготавливают из отработанной СВЧ-печи специальное оборудование для гаражного ремонта — споттер. Агрегат позволяет делать точечную сварку быстро и просто. Инструмент широко используется именно при кузовном ремонте. С помощью споттера быстро и качественно проводится вытяжка вмятин на несъемном пороге автомобиля.

Рихтовка порогов споттером не относится к беспокрасочному методу, порог подлежит обязательной обработке и окрашиванию. Необходимые материалы и оборудование:

споттер или любая другая точечная сварка;
крюки или кольца для приварки;
шлифовальная машина;
наждачная бумага Р-120;
уровень для упора или обратный молоток;
шпатель;
материалы для обработки и покраски порогов: грунтовка, обезжириватель, шпатлевка, лак или эмаль для ЛКП.

Процесс вытягивания вмятины по этапам:

Поверхность шлифуется болгаркой.
Снимается минусовая клемма с аккумуляторной батареи.
На место деформации споттером привариваются кольца или крюки, расстояние между деталями от 5 мм.
Обратным молотком или упором аккуратно вытягивается место деформации, одновременно простукивается кромка, если есть необходимость.

Операцию проводят до тех пор, пока поверхность порога, юбка и наружная часть не примут первоначальную форму.

Самостоятельный ремонт чаще проводят с использованием обратного молотка, мало кто из водителей имеет вытягивающие устройства: упоры, набор колец.

Вытяжка порога с помощью споттера осуществляется в направлениях: обортовка порога или юбка, углы, центральная часть. Если под рукой нет споттера, можно использовать агрегат для сварки.

Убираем дефекты при помощи сварки

Сварочным аппаратом прорезается место деформации буквой «Г» или «П».
Отверткой отгибаются края металла.
С помощью вытягивающих крюков, портативных наковален и молотков вмятина рихтуется изнутри и снаружи.
Место разреза заваривается металлической латкой.

Это кардинальный способ выправления вмятин, намного чаще сварочные аппараты используются, если проводится частичная или полная замена порога. Деформированное место вырезается и приваривается новая часть. Если под вскрытой деформацией обнаруживается ржавый уплотнитель, то необходимо проводить полноценный ремонт с вырезкой металла и приваркой новых частей.

Удар снизу. Насколько опасно ездить с помятыми порогами?

Проезды по глубоким асфальтовым ямам иногда заканчиваются плачевно для автомобилистов. Машина с длинной базой, бывает, проваливается и задевает краем кузова жесткий асфальтовый бортик. Получается вмятина. Кроме того, на разбитых весенних дорогах иногда из-под колес выскакивают асфальтовые обломки, которые встают вверх и таранят нижнюю часть кузова машины. Вместе с вмятиной образуются сильные повреждения лакокрасочного покрытия, которые грозят образованием очагов ржавчины. Влияют ли помятые пороги на управляемость машины и нужно ли их сразу ремонтировать после удара?

Несут ли пороги нагрузку?

Помятые пороги есть практически на каждой машине, которая ездит по российским дорогам более трех лет. Если даже транспортное средство не попадало в большие ямы и не переживало пробоев подвески, то замять порог можно при неправильном использовании домкрата или при падении машины с него. При установке фиксатора домкрата не на штатное место мягкий металл кузова прогибается, и получается некрасивая вмятина, портящая внешний вид автомобиля.

Поэтому нагружать пороги дополнительными конструкциями или устанавливать под них подъемные устройства вне штатных мест запрещено. Штатное место для домкрата укрепляют отдельно и связывают его с несущими пространственными элементами кабины.

При езде в непогоду автомобильные пороги подвергаются высоким механическим, вибрационным и температурным нагрузкам, страдают от высокой влажности и коррозии. Однако мятый порог не несет в себе противопоказаний для дальнейшей эксплуатации автомобиля. Нарушение эстетического вида не требует срочного ремонта, и с такими вмятинами можно легко пройти государственный технический осмотр. А вот с повреждением лакокрасочного покрытия все гораздо серьезнее. Со временем места удара могут «зацвести», появятся желтые пятна ржавчины и начнет отшелушиваться краска. В этом случае ремонт необходим.

Способы ремонта порогов

Пороги бывают съемными и несъемными, из-за чего разнятся технологии их ремонта. Все зависит как от степени его повреждения, так и от типа самой детали.

На некоторых моделях съемные пороги крепятся к кузову винтами. Их можно просто снять и отрихтовать киянкой отдельно или вытянуть вмятины на станке. Затем металл зачищается, покрывается грунтом, выправляется шпаклевкой и готовится к покраске.

Несъемные пороги приварены к основанию кузова авто, поэтому их ремонт сложнее и стоит дороже. Незначительные вмятины ремонтируются с помощью специальной пневмоприсоски, которая накладывается на поврежденное место. Металл вытягивается обратно даже без нарушения лакокрасочного покрытия.

Если порог имеет глубокие вмятины с грубыми краями и трещинами в лаке, то для качественного ремонта необходимо более серьезное вмешательство. Делается небольшое прямоугольное отверстие либо поперечные надрезы под рихтовку, а затем металл выправляется. После вытягивания и подгонки краев деталь заваривается и покрывается защитным слоем грунта, шпаклюется и красится.

Для защиты отремонтированных порогов от повреждений используются пластиковые декоративные накладки, которые способны предотвратить кузов от повторных сколов и царапин. Применяются также дополнительные пороги в виде ступеньки, которые часто встречаются на больших внедорожниках. Подобные конструкции требуют утверждения в ГИБДД и должны иметь производственный сертификат.

Есть также силовые распорки, которые можно ставить исключительно на специально подготовленные внедорожники для офф-роуда. Они могут выдержать удар машины при падении на камни с высоты до полуметра. Однако для городской эксплуатации они бесполезны.

Помял порог в районе крепления домкрата

Тоже неудачно (или удачно) притерся при парковке о железо бетонную плиту, чуть согнул и соотвественно содрал краску до металла и защитное покрытие на самой нижней вертикальной части порога (не хватило 1.5-2 см клириенса), примерно сантиметров 10-15в длину. Как ремонтировал.
1. Выпрямил замятые участки
2. Срезал остатки заводской мастики что плохо держалась
3. Обклеил место ремонта малярным скотчем.
4. Пленкой закрыл двери и пороги примерно на метр от места ремонта (пленку так же малярным скотчем прилепил на скотч которым точно ограничил места подкраски, в общем не должно быть шелей и то что не будет красится где то на 1 м от места ремонта закрыл пленкой, дно не закрывал)
5. Обезжирил.
6. Нанес грунтовку, дал высохнуть по инструкции.
7. Нанес слой антигравия, дал высохнуть по интсрукции.
8. Смотрим достаточно ли нанесено слоев антигравия что бы то что мы напылили было вровень по толщине с заводской мастикой, если нет переходим к пункту 7.
9. Снял скотч, подравнял переходы, опять наклеил скотч и укрыл пленкой.
10. Загрунтовал, дал высохнуть по инструкции.
11. Покрасил краской, дал высохнуть по инструкции (2-3 слоя)
12. Покрыл лаком, дал высохнуть по инструкции (3-4 слоя)
13. Снял ближний слой скотча, и лаком чуть пшикнул на места переходов что бы не так заметно было. Дал высохнуть.
14. Снял пленку и скотч.
15. Посмотрел на полученный результат, понял что я не Айвазовский, ну в лучшем случае Сальвадор Дали. Но место такое что мало заметно, с расстояния 1-1.5 метра уже почти не видно вмешательства. По толщине получилось как заводское, по цвету тоже похоже. В общем издалека похоже на заводское. Будет совсем плохо, можно весь этот вертикальный усилитель до порога покрыть антигравием, но пока не стал делать, потому как результат вроде похожий получился.

Толщина заводского покрытия примерно 1.5-2 мм мастики.

Купил все автомагазине, в отделе краоск. Использовался:
1. Малярный скотч
2. Антигравий в баллончике
3. Грунтовка в баллончике
4. Лак в баллончике
5. Краска серебристая в баллончике, разумеетсятон не совподает но очень похоже, для подкраски в этом месте ИМХО достаточно такого совпадения
6. Пленка укрывочная (покупал раньше в строительном магазине, сейчас просто отрезал нужный кусок)

По времени на это ушло 3-4 дня по вечерам после работы, основное время занимает сушка, за час получается положить 3-4 слоя.

Краска с баллончиков разлетается хорошо, так что не ленитесь укрывать автомобиль, пленка и скотч стоят гораздо дешевле чем покраска дверей ;)
Не спешите, дайте нормально по инструкции сохнуть между слоями иначе будут подтеки и т.д. когда много слоев получалось накладывать за вечер - уходил раньше что бы все это смогло за сутки высохнуть.

Гранта и её пороги

Интересует сам алгоритм работ. Подъемника нет, работа на колёсах или с домкратами(да, сам дурак, ползать задолбаюсь, но время будет ещё, 2 недели отпуска неотгуляного есть). Пока планирую по порядку делать так:

1. Мойка само собой, с упором на пороги и днище.

2. Очистка от старого антиграва(или что там будет) и краски желез. щеткой

3. Отшелушить отшелушивающуюся краску чем либо достаточно жестким, но не металлическим.

4. Заравнивание шкуркой №5 и №0

5.Преобразователем ржавчины на ночь промазать

6.Обтереть преобразователь и пройтись ещё раз нулёвкой.

8.Грунт акрил(если не путаю так зовётся).

9.Краска 429 (персей) слой-два

10.Антигравий 3-4 слоя.

Красить буду баллонами, антиграв, если можно, могу и кистью намазать, тогда слоёв наверно меньше надо).

Нормально ли так будет или есть лишние работы которые тут не к месту и будут по сути лишним дрочевом?

Дубликаты не найдены

Автомобильное сообщество

13.1K постов 35.3K подписчик

Правила сообщества

У нас запрещено:

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

Такой покраской даже на самом Автовазе не парятся.

ага, станет лучше, чем новая. даже лошадей под капотом прибавится )

Тут дешман-ремонт. Даже в баллоне эпоксидник будет стоить немало

Найди мне эпоксидник в баллоне дешевле Body. Цена 13.04.2019

Перекроем KUDO KU-2203 за 125 руб. Где эпоксидник в баллончике дешевле 581 рубля?!

Благодарю, будем пробовать! Хотя лак Motip явно пропускает воду!

да, а то преобразователь сожрет твои пороги не хуже дорожной соли

залей в пороги говна типа пушсало, соляра, отработка, негрол они как правильно гниют изнутри.

я как то на 10 разрезал порог с виду накладка живая, а внутри пол сечения порога забито песком, усилители быстрей всего сгнивают и соединители порога. там надо с нови заморачиваться нормальным антикором. а не когда уже началась корозия

можно наждачкой не дрочить, антигравий закроет все неровности

ну наждачкой чисто чтобы сровнять переход от металла к краске перед преобразователем. А то начитался что в те микронеровности преобразователь затекает под краску то там коррозия дальше попрет ещё хлеще.

Слишком усердствовать не собираюсь, там вроде какой то намек на цинк ещё остался.

Вот стойкое ощущение, что оп-пост двачер писал. Слог - один в один.

:) на дваче не сижу

преобразователь - это пиздец, тебе чел написал кашицей раствора соды после обработать, ибо преобразователь - кислота. Я бы с ним ваще не запаривался, ржавчина - окисление металла кислородом, который содержится в воздухе (там все сложней, но если в двух словах, то так) зачисти пораженный участок и перекрой (лакокрасочные материалы, антигравий и т.д.) доступ воздуха. Был бы намек на цинк - не ржавела бы. У меня Хендай, до этого всегда совок был, блять у них ваще машины не ржавеют, хотя никакого цинка, дело походу в качестве металла.

Послушаю тут. Как раз вчера гранту себе купил.

Думаю, она уже вся ржавая снизу.

А вдруг я ошибаюсь?

Если есть компрессор и пульвер то 1500 денег и день работы и будет как с завода, если материалы из балона, то на стадии грунтования можно остановиться ибо все что будет дальше не жизнеспособно. А антигравий толково, т.е. ровно и красиво из баллончика со спреем не ляжет, а его бы еще и ошкурить, что бы не топорно выглядел.

Такой же косяк на вторых калинах. Я вовремя увидел (краска так сильно не лезет правда). Там где слезла - подчистил, грунтом подкрасил, лаком и залил нижнюю часть жидкими подкрылками (или как они правильно нвзываются). Поставил более широкие брызговики. Вроде больше ниче не лезет

На вторых калинах брызговики меньше. Отсюда и косяки. На гранте тоже самое. Можно поставить от 1 калины, но они тверже и начинают царапать краску. Многие в инете сходятся во мнении что надо ставить универсальные элегант. Выходной буду, займусь.

Не помню какие у меня, но тоже терли. Пришлось подрезать слегка. Ща весна разойдется, буду снимать смотреть че там как.

Посоветовали наклеить бронированную пленку.

Если ржавчина НЕ сквозная и не сплошняком, то самый простой и дешевый путь такой :

Помыть-почистить, это и так понятно.

Если есть инструмент, то снимаем все ДО металла.

Если нет - руки+шкурка+вода, снимаем все что сможем.

Моем, сушим, обезжириваем.

Грунтуем, грунт лучше взять эпоксидный, для старого б/у металла самое оно, если нет денег - то вообще пох, любой.

Берем антиграв в аэрозоле , кроем несколькими слоями с промежуточной сушкой на отлип (палец перестает след оставлять - наносим следующий слой).

В принципе можно красить, адгезия на антиграв отличная.

Если реально будешь красить баллончиком, то сверху нужно будет брызнуть пару слоев лака бесцветного (то же есть в баллонах), по мокрому. То есть краску наносить с промежуточной сушкой между слоями, а вот лак сразу после последней краски , иначе быстрее облезет.

Цена вопроса: 5 листов водостойкой шкурки, баллон грунта, баллон антиграва , баллон краски, баллон лака. Смотря что брать - от 1тыс до 1.5

Материалы брать в зависимости от того сколько лет будет у тебя машина - чем дольше, тем дороже. Если совсем не экономить, можно взять 2 баллона краски.

Делал себе так когда компрессора не было. Три года отъездил все было норм, потом не знаю - машинка ушла в утиль.

Ну если у тебя пороги - я бы ещё днище смотрел сходу, заодно почистишь и антигравием можно, почти то же что и пороги, но сильно упрощённое, не на виду же.

Подъёмник легко найти или арендовать если не совсем в Сибири.

Господа. Ворвусь в эту струю советов.
Не суть какая машина, начали подгнивать низа дверей со внутренней стороны. Дыр пока нет, с наружи не заметно.
Нужно замариновать этот процесс, и придать благородный вид. В приоритете - остановка процесса на долго.

Насоветуйте, как сделать?

Если антикгравии будешь кистью ложить , не получится шагрень и тогда можешь краску и лак тоже кистью наносить

Зависит от режима использования. Если нормально хочет - тогда да, надо культурно, если он об пороги ноги оббивает - тут как-то похер уже.

Как бы ты сам ни сделал, будет говно и через год-два всё полезет. Мастерскую с многолетним опытом-то не найти нормальную. Ржавчина - это такое дело, труднопобедимое. Но если охото уродоваться - пожалста, "хозяин-барин".

Вот ты план написал. Ну предположим, что ты всё сделаешь. Хотя не сделаешь, потому что:

1. Мойка само собой, с упором на пороги и днище.
Чтобы помыть днище нужна спец-мойка с подъёмником. На обычной мойке как ни будут совать пистолет под машину, толку не особо.

2. Очистка от старого антиграва(или что там будет) и краски желез. щеткой
Вручную щётка нихера не снимает, когда речь идёт о большой площади. Щётка насаженная на болгару - другое дело.

3. Отшелушить отшелушивающуюся краску чем либо достаточно жестким, но не металлическим.
Краска твёрже всего что не способно оставить царапины в металле кузова.

4. Заравнивание шкуркой №5 и №0
Ну-ну. Умрёшь же заравнивать.

5.Преобразователем ржавчины на ночь промазать
От этих преобразователей больше вреда.

6.Обтереть преобразователь и пройтись ещё раз нулёвкой.
Да как ни три, он в поры диффундирует.

7.Грунт кислотник
Аналогично преобразователю.

8.Грунт акрил(если не путаю так зовётся).

9.Краска 429 (персей) слой-два

10.Антигравий 3-4 слоя.
Вангую что на 1 слой тебя с трудом хватит и на 2, 3 и, тем более, 4 ты забьёшь.

Но мы предположилии что сделаешь. И сделаешь на говноматериалах. Грунт ты возьмёшь говно. Преобразователь говно. Краску говно. И пр. Потому что не говно стоит бешенных бабок и выйдет дороже чем ремонт порогов в сервисе.

ну у меня вариант или везти за 40км машину в ближайший город, где есть оф. диллер лады+ еще один сервис у которого есть все условия и всё. Как понимаете у первого дорого, у второго не сильно дешевле, т.к. кроме них ТАК сделать никто не сможет.

Мне нужно лишь года на 2-3 сделать красиво и чтобы эти 2-3 года сам процесс гниения минимизировать. Надеюсь пороги пуш салом или аналогичным залил прежний хозяин, ибо сейчас туда лезть это надо будет вымывать всё гавно, которое туда уже забилось.

Просто тупо есть неотгуляный отпуск и нет планов на него. Как по мне, лучше так, чем вообще никак, и тут я с Cepuk22 согласен.

Утраченные технологии

Ответ на пост «Люди не хотят работать за 80 тысяч рублей в селе»

Встретился мне в комментариях, очень интересный индивид. Человек считает, что люди с маленькой заработной платой глупы/ленивы и при желании заработать можно везде. Я живу в селе в Крыму, неподалёку городок Саки. Спросила соседей, людей не ленивых и не идиотов. Сколько они зарабатывают?

Медицинская сестра в санатории (1категория и опыт работы)18к. Медицинская сестра без опыта 14к. Продавец в продуктовом магазине 1.2к смена 12часов. Продавец на рынке 400р в день. Работник в поле 1-1.5к (можно и больше, но здоровье оставишь там). Кладовщик 25к. Рабочий на заводе 26к.Учитель в школе 23к (с классным руководством и всеми возможными нагрузками). Администратор автошколы 17к. Инженер КИПиА(может не правильно назвала) 34к. Врач 22к.

Так же дополню, работы именно в селе нет совсем. Есть работа в полях, но она очень тяжёлая физически и здоровье подрывает очень быстро. Есть работа в ближайшем городке, но её очень мало и зп выше 30к не найти.

Спасибо за внимание.

Добавлю. Для любителей рассказать "переезжай в другой регион/город". Для того чтобы переехать нужны деньги, особенно переехать семьёй, их негде взять людям с зарплатой в 20к." Получил новую профессию" Образование тоже не бесплатное. И ещё это пост не нытья "пожалейте нищету из глубинки", я хотела донести, что люди живут бедно не потому что глупы/ленивы, а потому что тут очень мало работы и возможностей отсюда выбраться тоже не много.

Вот так надо делать, когда хочешь спать ночью

Мои кубики пресса

Развязка

Чёртов доставщик!

Отдых

Всем приветы, отдыхал в Затоке, на пляже в песке люди оставили кусок трубы отломаной от зонтика, ну я его и нашёл) не делайте так. Где-то сантиметр в мясо вошёл, кровищи как с свиньи стекло. А так море супер)) Всем хорошего окончания лета.

Собирать людей со странным смехом в одном месте, не лучшая идея :D

Да на самом деле

Диалектика

Ответ на пост «Кавказская пленница»

Напомнило. Давно уже. Как то к нам в отдел пришла молоденькая юрист. Красный диплом, спортсменка, разве что не комсомолка. Зарема, симпатичная татарочка. Небольшого роста, худенькая девочка, с виду подросток, черные как смоль волосы и поразительно огромные глаза. Плюс к этому мастер спорта международного класса по стендовой стрельбе. Мужским вниманием совсем не обделена. В скором времени завязался роман с капитаном ОМОНа. Высокий, богатырского сложения Сергей сгребал Зарему одной рукой и нес как ребенка. Было потешно наблюдать за этой парой. Все в отделе ждали единственного, когда начнут разносить пригласительные на свадьбу. О семье Заремы мало что было известно. Мама работала педагогом в средней школе. Отец - водителем дальнобойщиком.

А вот дедушка оказался у Заремы ярым "меджелисовцем" более того идейным мусульманином крымскотатарского народа со всеми тараканами в голове.

В один из дней, человек восемь приезжают к Зареме домой и ставят перед фактом. Вот есть жених, сын там какого-то имама или как их там.

Короче, ты должна выйти за него замуж. Естественно.

- Я не скот, чтобы меня кому бы то ни было отдавать.

- Да ты иди дочка, подумай. Мы же для тебя стараемся, резюмировал дедушка в каракулевой папахе. Закрыли Зарему в комнате, сами на кухне обсуждали предстоящею свадьбу по всем традициям крымскотатарского народа.

Зарема в порыве отчаяния и страшной злобы, звонит Сергею, что родственники ее захватили в заложники.

Через десять минут группа быстрого реагирования выносят дверь вместе с коробкой. Охуевшие в прямом смысле родственники лежат на полу распластанные ласточкой.

Скандал был страшный. Зареме родственники наложили анафему, или как там у них это называется. Чтобы замять скандал с меджелисовцами, Сергей уволился.

Свадьбу они все же сыграли. Уехали. Даже не знаю где они сейчас. Дело было еще когда Крым был украйнским.

Ремонт, замена, порога автомобиля в специализированном автосервисе

Сферой деятельности нашей компании является комплексный ремонт порога разных моделей автомобилей. Специалисты готовы осуществить даже очень сложные реставрационные процедуры. Степени неисправности делятся на три категории:

малая: косметические деформации, такие как сколы и царапины;
средняя: средние и незначительные вмятины, небольшая коррозия;
тяжелая: наличие крупных выбоин и внушительной коррозии.

Ремонт порога автомобиля начинают после внимательного анализа поверхности и обнаружения неисправных участков. Этот этап требует ответственного подхода и профессионального отношения. Ремонтно-восстановительные меры осуществляются в три стадии:

Диагностирование . Мастера выясняют, какой технологией пользоваться для ликвидации неисправности.
Замена порога либо восстановление неисправного участка.
Покраска порога автомобиля . По завершении требуемых процедур обработанная часть окрашивается.

Стоимость ремонта определяется поврежденностью и особенностями конструкции.

Высокой квалификацией. У нас трудятся эксперты, опыт работы с легковыми транспортными средствами больше десяти лет.
Современная техника. Инновационные инструменты являются гарантом качественного результата.
Привлекательные цены. Скидки для постоянных клиентов обязательны.

Фотографии работ

Черри. Повреждены коррозией порог и задняя арка.

Черри. Замена порога. Частичная замена заднего крыла. Покраска порога и крыла.

Лада Гранта сильно замят порог

Лада Гранта замена порога. Покраска порога

Нажмите здесь, чтобы увидеть все фото

Chevrolet Lanos арка заднего крыла повреждена коррозией

Chevrolet Lanos ремонт арки заднего крыла. Покраска крыла

Kia Carens. Ремонт порога.

Kia Carens. Покраска порога.

Замена порога, ремонт арки колеса Мицубиси Паджеро

Замена порога, ремонт арки колеса Мицубиси Паджеро. Покраска порога и арки.

Мазда 3. Замятый порог на большой протяженности

Мазда 3. Ремонт порога. Покраска порога.

Toyota Land Cruiser замена порога.

Toyota Land Cruiser замена порога. Покраска порога.

Замена порога, ремонт арки колеса «Матиз»

Ваз 2109. По причине коррозии полностью утрачены пол салона и пороги.

Ваз 2109. Замена пола и порогов.

«Daewoo Matiz» сгнил порог.

«Daewoo Matiz» замена порога. Покраска порога антигравием.

Как самому прочистить дренажные отверстия порогов и дверей Лада Гранта

Никто не хочет ездить со ржавыми дверями и порогами, однако такое иногда происходит. Почему? Виной всему вода, которая скапливается в полостях дверей и порогов. Из-за длительного контакта металла с водой образуется ржавчина, которая, со временем, разъедает металл до дыр.

Чистка дренажа на каждом ТО

Во избежание таких трагичных последствий завод производитель рекомендует через каждые 15 000 км пробега (или на каждом ТО) прочищать дренажные отверстия в дверях и порогах, которые сделаны специально для отвода скапливающейся влаги.

Все дело в том, что со временем, эти дренажные отверстия могут забиваться грязью, поэтому и требуют периодической очистки. Конечно, даже с чистым дренажом, нижняя часть дверей и пороги могут ржаветь, но если отверстия забиты, то коррозия усиливается в разы.

Сейчас давайте посмотрим:

Где расположены дренажные отверстия?
Как проверить их функциональность?
И как их можно прочистить, в случае необходимости?

Дренаж в передних дверях

Начнем с передней двери. Берем монтажную лопатку и отсоединяем клипсы, на которых держится уплотнитель порогов. Отсоединяем 1-ю клипсу. 2,3,4,5,6,7

Затем слегка смачиваем бензином тряпку и протираем поверхность от загрязнений.

Как видим, поверхность практически в идеальном состоянии. Никакой ржавчины не наблюдается. Дренажные отверстия (те, которые овальные) ничем не забиты.

Дренаж в задних дверях

Переходим к задним дверям. Отсоединяем клипсы. 1,2,3,4

Как и на передней двери, протираем загрязнения.

Здесь мы тоже наблюдаем идеальную поверхность, без следов коррозии. Дренажные отверстия тоже чистые.

Следы заводской антикоррозионной обработки

Хочется еще раз обратить внимание на эти темные пятна под дренажными отверстиями.

Они свидетельствуют о наличии заводской антикоррозионной обработки. В этих местах излишки антикорра вытекли наружу, оставив после себя характерный след. Поэтому дополнительно обрабатывать мовилем внутреннюю часть дверей – необходимости нет.

Если на вашем автомобиле нет признаков антикоррозионной обработки (а такое вполне может быть), тогда стоит сделать ее самому. Сейчас заострять внимание на этом не будем, так как это тема отдельной статьи. Идем дальше.

Запаситесь клипсами

Если вдруг вы решитесь на осмотр дренажных отверстий в дверях, то обязательно запаситесь новыми клипсами, так как примерно одна третья часть из них ломается.

Стоимость одной такой клипсы варьируется в пределах 10 рублей.

Гниют или не гниют?

Далее рассмотрим вопрос, который волнует многих. Дело в том, что когда был опубликован предыдущий материал про установку этих самых резиновых уплотнителей (РГИ-135), в комментариях к видеоролику стали появляться и негативные отзывы, типа: «Поставил себе на Гранту такой уплотнитель и через год двери внизу сгнили».

Кстати говоря, эти уплотнители на редакционной Гранте стоят уже как раз 1 год.

Однако никакой грязи и ржавчины не наблюдается. Почему? Почему у кого-то двери гниют, а у других нет? Интересно, правда? Можно выделить 2 причины, которые могли бы объяснить данный феномен:

Первая причина преждевременного появления ржавчины в нижней части дверей – это отсутствие антикоррозионной обработки с завода. либо она плохого качества. Учитывая специфику «нашей сборки» – исключать этот фактор нельзя. Поэтому проверяй, и еще раз проверяй.

Вторая причина – это мойка автомобиля. Кто-то моет машину по старинке используя ведро с водой и тряпку, а кто-то использует мойку высокого давления. В чем фишка? – спросите вы. Фишка в том, что когда на автомойке моют ваш автомобиль, то в обязательном порядке поочередно открывают каждую дверь и тщательно промывают ее нижнюю часть, именно там, где установлен резиновый уплотнитель.

Вот немного фотошопа для наглядности, чтобы было понятно о чем идет речь.

Так вот, под высоким давлением вся грязь, которая скапливается под уплотнителем, просто вылетает от туда со свистом. Если этого не делать, то грязь под резинкой плюс вода и реагенты быстро сделают свое дело.

Редакционная Гранта регулярно моется на автомойке. Может быть поэтому, даже спустя год, у нее на дверях нет признаков коррозии? Может быть, но это лишь предположения. Если вам известны другие причины коррозии, пишите в комментариях! А мы идем дальше.

Дренажные отверстия порогов

Переходим к дренажным отверстиям порогов. На одну сторону автомобиля или на один порог приходится 4 дренажных отверстия. Соответственно на весь автомобиль – 8 дренажных отверстий.

Лучше всего смотреть их снизу автомобиля с эстакады или из смотровой ямы. Начнем с водительской стороны.

Обратите внимание, сначала идет нормальный порог, затем вмятина от наезда на кочку или камень – кому как повезет.

У нас в городе, в частном секторе этого добра завались. Почему стоит заострить на этом внимание? Потому что именно от подобных ударов дренажные отверстия закупориваются наглухо. Сейчас вы это увидите.

А вот и дренажное отверстие, пострадавшее от удара о преодолеваемое препятствие. Как видите, оно завальцевалось, полностью утратив свою функциональность.

С дренажным отверстием, расположенным у переднего пятака под домкрат, аналогичная история.

Как показывает практика, первые два дренажных отверстия – являются самыми уязвимыми. Ведь когда мы переезжаем через высокое препятствие, то рискуем хорошо «присесть на брюхо» именно в этих местах. Поэтому при осмотре дренажа порогов, в первую очередь уделяйте внимание первым двум отверстиям.

Как вы убедились, дренаж можно закатать наглухо хоть на следующий день после покупки. И если ничего не предпринимать, то рыжики на порогах зацветут гораздо раньше, чем вы ожидали.

Чистка дренажных отверстий в порогах Лада Гранта

Сейчас займемся чисткой дренажа. Как правило, если отверстия не завальцованы, то они чистые внутри и хорошо справляются с отводом влаги. Чтобы прочистить отверстия, я взял обычный кусок медного провода, сечением полтора квадрата и загнул один конец.

Провод лучше брать с изоляцией, чтобы не поцарапать внутреннюю часть и не соскоблить антикор внутри. А теперь откроем доступ к завальцованному дренажному отверстию.

Как только начинаем отгибать – сразу посыпалась грязь. Немного расширим доступ плоскогубцами и начинаем прочищать куском провода до тех пор, пока грязь не перестанет сыпаться из дренажного отверстия.

Как прочищаются остальные дренажные отверстия – показывать нет нужды, надеемся, что принцип понятен. В общем, все тоже самое проделываем с другим отверстиями, если они закупорены.

Обработка антикорром

Теперь останется лишь обработать дренажные отверстия, точнее поверхность вокруг них. Когда мы разгибали отверткой и плоскогубцами завальцованные дренажные отверстия, то защитный слой мастики и краски, содрался. Поэтому, чтобы предотвратить коррозию, эти места нужно обработать. Для этих целей можно воспользоваться мовилем или другим антикоррозионным составом. Сначала щеткой убираем остатки пыли и грязи.

Затем берем кисточку и промазываем поверхность антикорром.

Таким образом обрабатываем все дренажные отверстия и прилегающие к ним поверхности. На этом работы по чистке дренажных отверстий в дверях и порогах автомобиля Лада Гранта можно считать завершенной.

Читайте также: