Рено дастер проблемы с полным приводом
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 05.10.2024
Полный привод, блаблабла
Не, сейчас речь не пойдёт о бездорожье.
В рекламе говорят — дастер, полный привод, блаблабла… Только не говорят они, что это не постоянный полный привод, и тем более что это не тот полный привод, к которому все привыкли. Муфта похожа на заблокированный дифференциал (как на Ниве, например), только не похожа…
Я сейчас не о том как сделана муфта.
Далее то к чему я пришёл, исходя из информации от оффициалов и собственных наблюдений. Со мной можно не соглашаться, но я это вижу так.
Исходя из информации которую обычно предоставляют оффициалы, мы имеем:
2wd — только передний привод, без компромиссов. На сухих дорогах с хорошим сцеплением.
Auto — автомобиль сам решает, когда подключить задних привод. Используйте на любой дороге.
4wd — постоянный полный привод. Только для бездорожья. Не применять на асфальте. Если авто движется со скоростью больше 80 км/ч или 60-80 км/ч дольше 1 минуты, авто перейдёт в режим Авто.
Далее, что мы имеем на самом деле. Сразу скажу, иногда буду упрощать для уменьшения объёма текста.
2wd
С передним приводом все просто -99-100 % энергии от двигателя передаётся на переднюю ось. > 1% уходит в муфту и может передаваться в виде вращения, на колесо находящееся без нагрузки, просто зачёт сил трения/сопротивления, которые имеются самой муфте.
4wd
Тоже все просто. Муфта "жёстко" (на самом деле, ведомый и ведущий диски в муфте могут проскальзовает друг относительно друга в зависимости от условий) подсоединяет заднюю ось и включается эмитация блокировок
Работает до 80 км/ч или по прошествию 1й минут в движении со скоростью 60-80 км/ч
Замечу, что муфта отключается воизбежание перегрева, т.к. она проскальзовает при больших нагрузках. Но происходит это не за счёт датчика температуры (у самой муфты его нет), а косвенно, основываясь на показаниях датчиков ABS, в виде соотношения оборотов на задней оси к передней за промежуток времени. Особенно хорошо это заметно на автомобилях с жесткой блокировкой в задней оси.
Auto
А вот с режимом авто все обстоит чуть сложнее.
Обычно говорят "задняя ось подключается, когда передняя пробуксовывает". Но это не совсем так. К примеру, если в режиме авто, педаль газа не нажата (авто едет на холостых оборотах), задняя ось не подключена, даже если буксует одно колесо передней оси, а второе стоит неподвижно. Т.е. как минимум, чтобы получить полный привод, нужно держать педаль газа нажатой. (из информации в интернетн, педаль должна быть нажата на 20%, но это не точно. Как по мне, значительно меньше.)
Думаю не для кого не секрет, что механизму нужно время для срабатывания — не только чтобы замкнуть заднюю муфту, но и для того, чтобы обнаружить необходимости подключения полного привода. Да, не много — предположим 1 оборот колеса для обнаружения пробуксовки и доли секунды на смыкание муфты. Сколько это занимает времени информации у меня нет, допустим половина секунды. Не много. На скорости в 60 км/ч
11,1м. Ладно, может меньше чем половина секунды.
(для наглядности с 1 секундой
60 км = 60 мин.
1 км = 1 мин
1000 метров = 60 сек
1000 м /60 сек
1 сек = 16,6 м
За 1 сек проедем 16,6 метров при скорости 60км/ч)
6) ESP (ASR) — каждый имеет право на свои тараканы в голове
Эта с…ка, вообще отдельная тема — это как зубная паста и крем для обуви в одном флаконе. Большой брат с 4мя ногами и 4мя педалями тормоза (считай, руль у него в руках) и педаль газа он тоже контролирует… Возможно, у каждого из нас есть друг, у которого есть знакомый, у которого двоюродный брат дружит с парнем, который попал в ДТП толи из-за глюка ЕSP, толи из-за того, что ESP (ASR) "сбросила газ" когда не нужно было…
7) И все это фигня, в сравнении с тем что многие водителей воспринимают режим Авто, как некую вспомогательную функцию, которая даёт возможность более уверенно вести себя на дороге. Мол: мы всех наеба…и — мы имеем все преимущества полнопориводного автомобиля, но расход топлива как у монопривода. И вообще я у мамы гонщик, смотри как я могу…
А вот к чему это я:
Многие из владельцев Дастеров, ежедневно используют только режим авто. Мол "хе…ли,
полный привод, а я у мамы гонщик…, полноприводным авто легче управлять…" А вот ни фига подобного…
Как нас учили в автошколе поступать, например, в случае ЗАНОСа (занонс задней оси)?
На переднем приводе — добавить газа, руль в сторону заноса, скоректировать направление.
На заднем приводе — сбросить газ, руль в сторону заноса, скоректировать направление.
На счёт полного привода, один из моих инструкторов пошутил — "если занесло на полном приводе, зажмурься и начинай читать "Отче Наш"- или он не шутил…, но если серьёзно — руль в сторону заноса и ювелирно работаем газом, ловим авто.
Просто да?- в этих случаях никакого сцепления и тормозов.
Хорошо выходить из заноса на льду по широченной дороге, ровной, без снежных завалов, ям, других автомобилей в разных направлениях, когда ты не словил "хлыст" или не ушел в глубокий занос, когда сразу не оказался на встречной… когда твои пассажиры в этот момент не орут "мы все умрём".
Просто, да?
Это все хорошо при ЗАНОСе задней оси. Машина, по крайней мере её половина, едет примерно по той траектории которую ты наметил. Другое дело, когда происходит СНОС передней оси, когда авто потеряло сцепление на тех колёсах, которые задают направление движения автомобиля.
Как сильно руль не выкручивай, в поворот по намечено пути уже не заходит. И чем больше ты выворачиваешь руль, тем хуже делаешь. Что делать на любом приводе? Жмём на тормоза. Как? — Нежно, без срабатывания АБС. Вообще, любое торможении максимально эффективно в момент перед блокировкой колеса (Здесь всё дело в том, что сила трения покоя обычно больше силы трения скольжения. Так уж сложилось, что максимальное значение сила трения покоя имеет в момент начала относительного движения. Нам ещё и автомобилем управлять надо, а с заблокированными колёсами много куда не вырулишь.) Процесс рулежки — отдельная тема (динамическая/статическая развесовка автомобиля, центр тяжести, абс и другие помошники, то как держим руль и как сидим… действительно много факторов)
Так, мокром асфальте тормозим, а что делаем зимой? Когда вместо воды лёд и каша? А если в повороте песок на "чистом" асфальте?
Но я уже ухожу от темы.
В зависимости от условий и типа привода, автомобиль ведёт себя по разному. Соответственно и меры противодействия меняются.
Ещё как вариант — потянуть ручник. Но это тоже не панацея, в поворот вы при этом впишитесь по большому радиусу. Так ещё и нужно уметь им пользоваться.
На самом деле, я немного испугался: улететь с дороги мне не хотелось. Машинально оставил руль в том положении как и было, может быть слегка надавил на газ. Что-то внутри требовало "руль не крути, тормоза не трогай, газ сильней не жми, успокойся". Не прошло и секунды, но я уже успел представить как я улетаю с дороги, вспомнить что там под свежем снегом, ещё раз подумать, правильно ли я делаю… Автомобиль проехал ещё примерно один корпус, и стал поворачивать. Видимо я пропустил момент возвращения руля или перекрутил его, но мне понадобилось ещё 2е попытки, чтобы вернуть контроль над движением. В конце я решил добавить чуть чуть газа, т.к. слышал и не раз "чтобы выйти из динамического хлыста, нужно добавлять газа в конце". В общем не знаю, может я на адреналине сильно нажал на газ, но по моим ощущениям, это было совсем короткое движение ногой, но двигатель с лёгкостью набрал обороты так, что его стало слышно. Далее не забываем ощущения: руль лёгкий, пустой и ощущение, что тебя разворачивает вокруг оси. Решил, что на пустой встречной полосе лучше чем в кювете. Последний раз попробовал руль… ничего… "расслабился" и получал удовольствие от "полицейского разворота". В итоге повернуло примерно на 200 градусов и остановило на дороге.
Хорошо, что это произошло не на скорости 70 км/ч
Какой вывод я сделал из того сноса и разворота? — если ты в режиме Auto, в любой не понятной ситуации, делай вид что ты на полном приводе.
Хотя ну его этот "Auto". Я за передний привод на повседнев.
Послесловие:
Я не гонщик. Тот снос был только моей виной. Можете говорить, что там все было просто, и как не…ер делать можно было вырулить.
Я не призываю всех ездить в режиме 2wd. Единственное что я хочу, чтобы ВЫ, вследующий раз выбирая режим (2wd vs Auto), задумалися как ты управляешь автомобилем.
(Добавлено: в режиме Auto мы можем не получить полный привод по ряду причин: перегрев муфты, превышение длительности работы муфты, превышение скорости при котором включается полный привод, другие факторы, которые могут быть добавлены при прохождении Т.О. и обновлении мозгов, ещё что либо…
Так же полный привод может включаться при маневрах и поворотах, что может повлечь изменение траектории маневра)
Измерения на почти сухом асфальте.
режим 2ВД.
1) Машина стоит — напряжение на муфте = 0.
2) Машина трогается, начало движения. Напряжение на муфте = 13В.
3) При скорости примерно 10 км/ч, напряжение = 0.
4) При скорости примерно 40 км/ч, напряжение = 0.
5) При скорости примерно 60 км/ч, напряжение = 0.
Режим 4ВД Авто.
1) Машина стоит — напряжение на муфте = 0.
2) Машина трогается, начало движения. Напряжение на муфте = 13В.
3) При скорости примерно 10 км/ч, напряжение = 0-1В.
4) При скорости примерно 40 км/ч, напряжение = 0-1В.
5) При скорости примерно 60 км/ч, напряжение = 0-1В.
Режим 4ВД Лок.
1) Машина стоит — напряжение на муфте = 0.
2) Машина трогается, начало движения. Напряжение на муфте = 13В.
3) При скорости примерно 10 км/ч, напряжение = 13В.
4) При скорости примерно 40 км/ч, напряжение = 13В.
5) При скорости примерно 60 км/ч, напряжение = 0-1.
Ставим машину на "катки". Так называемый тормозной стенд, где можно задействовать движение всех 4-х колес одновременно. Также имеется возможность увеличения нагрузки на каждое колесо отдельно (так называемый тест ЕСП а также чаще используется для проверки EBD — распределение тормозных усилий при торможении на разном покрытии).
Мы немного подтормаживали задние колеса для распределения крутящего момента. Сила подтормаживания от 0 до 4кН.
режим 2ВД
1) Машина стоит — напряжение на муфте = 0.
2) Машина трогается, начало движения. Напряжение на муфте = 13В.
3) При скорости примерно 10 км/ч, напряжение = 0.
4) При скорости примерно 40 км/ч, напряжение = 0.
5) При скорости примерно 60 км/ч, напряжение = 0.
Режим 4ВД Авто
1) Машина стоит — напряжение на муфте = 0.
2) Машина трогается, начало движения. Напряжение на муфте = 13В.
3) При скорости примерно 10 км/ч, напряжение = 0, при подтормаживании заднего моста напряжение увеличивается до 13В, при увеличении подтормаживания до максимума, напряжение 13В.
4) При скорости примерно 40 км/ч, напряжение = 0, при подтормаживании заднего моста напряжение увеличивается до 13, примерно на 42-43 км/ч напряжение =0. При превышении кН 1.5-2.0 напряжение падает. В зависимости от ситуации до 0-1В, но видимо все зависит от крутящего момента. Макс момент 2.0 Кн — это то, что мы смогли достичь.
5) При скорости примерно 60 км/ч, напряжение = 0-1.
Режим 4ВД Лок
1) Машина стоит — напряжение на муфте = 0.
2) Машина трогается, начало движения. Напряжение на муфте = 13В.
3) При скорости примерно 10 км/ч, напряжение = 13В. Поведение при увеличении Кн подтормаживания 13 В.
4) При скорости примерно 40 км/ч, напряжение = 13В. При увеличивании кН подтормаживания можно достичь передачи момента примерно в 2.5 кН, далее падает напряжение на муфте, либо начинает проскальзывать одно из колес и двигатель душится ЕСП, все начинается заново. Напряжение ниже 10В не падало.
5) При скорости примерно 60 км/ч, напряжение = 0-1.
То же самое с моим Колеосом, но:
Максимальный крутящий момент на задний мост могу передать 4.0 кН — более не поддерживает стенд.
Подержанный Renault Duster - все его проблемы
Duster — не классический вездеход. У него нет понижающей передачи, а полный привод построен вокруг пусть крепкой, но все же муфты. Однако вне дорог наш «пузотёр» способен на многое. Отсюда и вопрос — насколько надежна и долговечна эта модель? По большому счету это высокий полноприводный Логан, а к Логану претензий отродясь не было даже от таксистов. Но к Дастеру вопросы есть.
Что с кузовом, краской и салоном?
С окраской тоже история, особенно применительно к машинам, покрашенным «неметалликом». Акрил не только мутнеет за два-три года, но и быстро обрастает сколами и царапинами. Особенно на кромках крыши и капота. А если открыть все четыре двери и посмотреть на пороги, то можно увидеть, что толстый уплотнитель протер эмаль — иногда до металла. Ещё потенциальный очаг коррозии — под блестящей накладкой на двери багажника. Порог в проеме багажника не прикрыт пластиковой накладкой и быстро повреждается от громоздких вещей. Задние арки и двери надо сразу же заклеивать прозрачной пленкой, иначе дорожная пескоструйка быстро избавит их от краски.
Серебрянка на бамперах и порогах должна имитировать алюминий. Но до крылатого металла ей далеко, так что через два-три года покрытие начинает слезать. Еще одна «пластиковая болезнь» — у колпаков фар. Они быстро мутнеют.
До рестайлинга под форсунками омывателя не было уплотнителей. Вроде бы мелочь. Но дело может закончиться расходами на 50 тысяч рублей: вода или омывайка иногда протекает из форсунок прямиком на катушки зажигания, и через какое-то время они приказывают долго жить.
Не заметить, что мотор начал троить, невозможно, но многие продолжают ездить на трех цилиндрах. При этом управляющие системой впрыска «мозги» у Renault не обучены отключать подачу бензина в проблемный цилиндр. В итоге несгоревшее топливо попадает в нейтрализатор, сокращая ему жизнь.
Выход есть — у «дорестайла» форсунки надо либо сажать на герметик, либо ставить детали нового образца. Сочленения магистралей, через которые омывайка попадает на стёкла, тоже полезно будет пройти герметиком.
Вообще, Duster будто создан для рукастых мужиков! По периметру подкапотного пространства принято надевать уплотнители от ГАЗели. Иначе моторный отсек будет больше напоминать свинарник. Лучше закрыть решетку радиатора мелкой сеткой, чтобы защитить нежные соты радиатора от летящих камушков. Штатные брызговики — только название. Вместо них стоит поставить неоригинал покрепче.
Для бездорожья нужен дополнительный тюнинг. У бензиновой версии предстоит прикрыть защитой нейтрализатор, задний редуктор и топливный бак. У проводки трансмиссионной муфты штатная защита вроде бы есть, но это скорее фикция, чем реальная защита от обрыва проводов.
В общем, из-за экономии на спичках даже свежий Renault Duster вряд ли будет выглядеть свежо. В том числе и в салоне. При пробеге тысяч 60–80 интерьер уже выглядит неопрятно. Отделочная серебрянка облезает, покрытие руля — истирается, а обивка сидений — растягивается и лопается.
Автомат не ломается. Сцепление с сюрпризом
По механической части «француз» московского происхождения очень неплох. Даже капризные и ненадежные автоматы из семейства DP0 здесь ведут себя пристойно. Спасибо ревизии 2013 года, которая вылечила большинство родовых травм. Но не все — эти коробки по-прежнему любят предварительный прогрев. Езда «на холодную», особенно с повышенными нагрузками, быстро приканчивает блок клапанов. А еще серия DP требует регулярной замены масла, хотя сервисной книжкой масляные «пит-стопы» не предусмотрены вообще. Если обновлять смазку каждые 80–100 тысяч пробега, гидравлика прослужит около 150 тысяч, а стальные внутренности — под четверть миллиона пробега.
От механической коробки не ждешь ничего, кроме надежности, но у машин первых лет выпуска из агрегата иногда полностью вытекает масло. Причина — в неправильно установленных сальниках. Понятно, что «на сухую» коробка быстро выходила из строя. До сих пор нет ясности — в какой момент возникал брак: в процессе сборки агрегата или при установке на автомобиль.
Главная и не излеченная проблема машин с тремя педалями — сцепление. Даже не накладка ведомого диска, а слабые пружины — и пластинчатые, и демпферные. Тот редкий случай, когда вместо «оригинала» лучше сразу ставить замену покрепче.
То, что рабочий цилиндр и выжимной подшипник объединены в единый узел, — перебор! Он получился сложным и капризным. Может отходить 150 тысяч, а может лишь 50. Еще одно странное решение — пластиковый патрубок под гидромагистраль, его невозможно не сломать.
Полный привод — не вечен
В толковой мастерской предложат не только усиленные крестовины, но и дооборудуют их штатными масленками, — так они прослужат дольше, хоть и потребуют периодического обслуживания.
Тех, кто привык ездить на неисправной машине до последнего, предупреждаем: дисбаланс вредит не только самому валу, но и другим деталям трансмиссии. Кроме того, из-за разбитых крестовин кардан может оборвать. А это незабываемые ощущения!
Колесные приводы производитель тоже предлагает покупать в сборе. Хорошо, что ходят ШРУСы под 200 тысяч. То, что они могут хрустеть зимой — нормально, смазка для наших широт оказалась густовата.
Муфта — единственный элемент трансмиссии, который не подводит, но на машинах первых двух лет выпуска полный привод глючил будь здоров. Порезче стартанул? Муфта впала в кому. Вывернул руль до упора? Опять проблема. В итоге программисты выкатили свежий софт, и трансмиссия 4х4, наконец, перестала пугать глубокими обмороками.
Подвеска удар держит
Инженерам, которые сотворили эту ходовую часть, надо при жизни памятник ставить. Сейчас такой надежной подвески почти не делают: стойки и втулки переднего стабилизатора ходят от 50 до 70 тысяч км, шаровые опоры, задние амортизаторы, задние ступичные подшипники и задние же стойки стабилизатора — пробегут более 100 тысяч. Передние амортизаторы, сайлент-блоки, подшипники — от 120 тысяч км. И это минимальные значения. Есть экземпляры, которые прошли 150 тысяч и до сих пор ездят на родной подвеске.
Цены на запчасти тоже совсем не кусачие. Тут даже не надо горевать по поводу несъемных шаровых — проще и логичнее сразу брать рычаги целиком. В общем, спасибо тебе, Рено: по подвеске ты всё делаешь правильно.
Моторы
Для начала нужно определиться — бензин или дизель. Бензиновых моторов два, объемом 1,6 или 2 литра. До рестайлинга это были агрегаты К4М и F4R соответственно. У обоих при обрыве ремня ГРМ поршни гарантированно гнут клапаны.
«Двушка» — намного популярнее, хоть у нее и больше слабых мест. Первое и главное — нежнейшие муфты фазорегуляторов. Есть масса примеров, когда они погибали при смешных пробегах под 80 тысяч. Хотите купить исправную машину? Тогда слушайте, как работает двигатель: на горячую из-под капота не должно доноситься дизельного треска.
Другая беда атмосферных двух литров — рано залегающие маслосъемные кольца. Когда одометр отсчитал плюс-минус 150 тысяч, а масляный аппетит угрожающе вырос, будьте уверены — это залёгшие колечки.
Ресурс мотора 1,6 больше, а проблем с ним меньше, но многие общие с 2.0: это дохнущие датчики коленвала, зарастающая грязью вентиляция картеров и слишком маленький воздушный фильтр, хилые ролики приводного ремня навесного оборудования, потеющая маслом клапанная крышка, прокладки корпуса дроссельной заслонки. И вроде неисправности все пустяковые, но, например, из-за негерметичного дросселя движок зимой можно и не запустить.
В 2015-м вместо «реновского» 1,6 стали ставить «ниссановский» H4M, тольяттинской сборки! И это удачный вариант с надежным цепным приводом ГРМ и отсутствием гидрокомпенсаторов. Правда, толкатели клапанов придется подбирать каждые 100 тысяч, но это мелочи.
А дизель есть?
Есть, но штука редкая, поэтому за ними придётся побегать. За полуторалитровым турбодизелем числится пара слабостей. Первая — любовь к хорошему топливу. Бывали случаи, что от «бодяги» пьезофорсунки умирали за 15–20 тысяч пробега. Вторая — ненависть к грязному маслу. Масляный сервис обязателен каждые 7–10 тысяч, иначе картридж турбокомпрессора придется обновлять задолго до плановых 150–200 тысяч. А в худшем случае старая грязная смазка прикончит шатунные вкладыши.
У рестайлинговых машин моложе 2015 года дизель немного другой. Серия та же, но мощность — 109 «лошадей» вместо девяноста. Ключевые отличия: у более мощного мотора изменяемая геометрия турбины и сажевый фильтр. К этим двум системам претензий, считай, нет: «геометрия» закисает редко, сажевый не забивается тысяч до двухсот. И даже форсунки — покрепче, чем у предшественника. А вот ТНВД, наоборот, слабее, но всё равно насосу отпущено не меньше 150 тысяч километров.
Строение и принцип работы полного привода Рено Дастер
Рено Дастер – автомобиль, который пользуется широкой популярностью в России. Объясняется такая популярность несколькими факторами:
- относительно невысокая цена. В классе, пожалуй, нет других авто, которые могли бы составить конкуренцию этому номинальному французу;
- надежность. Конечно же, Дастер – не устанавливает планку надежности, но, судя по отзывам владельцев, машина довольно неплоха;
- комфортность передвижения. Опять же, исходя из стоимости и класса, машина является очень вместительной и удобной. В салоне места много, в багажном отделении – предостаточно.
- наличие полного привода.
Наличие возможности активно задействовать все четыре колеса является несомненным преимуществом транспортного средства, особенно на отечественных дорогах, а вернее, в условиях отечественного бездорожья. Съездить на дачу, по проселку, размытому дождями, вывезти семью на пикник в лесу – все это Дастеру, безусловно, под силу.
Как включить полный привод на Рено Дастер
Не вдаваясь пока в особенности полного привода Дастера, ведь большинство автолюбителей, как раз и не вникает в техническую сторону вопроса, исследуем то, как включить полный привод на Рено Дастер.
Для активации функции в салоне автомобиля имеется удобная шайба, выполненная довольно аккуратно и, можно сказать, стильно. Он может устанавливаться в одно из трех положений:
- Lock. В этом режиме машина работает на полном приводе. Все же, наверное, придется затронуть техническую сторону, сказав хотя бы, что в режиме Lock муфта, находящаяся в редукторе, блокируется. А мощность равномерно распределяется между осями автомобиля. Данный режим рекомендуется использовать в условиях бездорожья, а также на обледенелой или заснеженной дороге. В режиме Lock, дабы поберечь системы автомобиля, нужно передвигаться на низких скоростях. Максимум – 80 километров в час. На форумах владельцев данной марки автомобиля можно найти некоторую информацию о проведенных испытаниях режима. Нужно отметить, что езда с высокой скоростью в данном режиме может привести к выходу из строя муфты, да и самого редуктора. Последствия, честно говоря, не очень приятные, так как запчасти на Дастер все же стоят недешево;
- 2WD – переднеприводный режим. Шайба в положение 2WD устанавливается, как правило, в условиях города или на трассах, где качество дорожного покрытия, как минимум, удовлетворительное. Езда в данном режиме способствует существенной экономии топлива и оптимизации скорости транспортного средства. Это базовый режим. Только им, наверняка, пользуется большое количество дастероводов;
- AUTO – режим, который обеспечивает максимально качественное сцепление с дорогой. Собственно, название режима подсказывает, что все регулировки, связанные с распределением мощности на оси автомобиля, выполняются компьютером самостоятельно. По умолчанию, на хорошей дороге, работает передний привод. В случае если качество дорожного покрытия ухудшается, система передает часть мощности и на заднюю ось. Все той же электромагнитной муфтой, о которой шла речь выше, может быть передано на заднюю ось до 50% мощности. То есть, автомобиль может двигаться на полном подключаемом приводе. Вопрос о необходимости подключения полного привода только решает не человек, а компьютер.
То, какой из режимов выбирать в конкретной ситуации, должен определять владелец автомобиля. Представляется, что базовым должен стать режим 2WD. Что касается полного привода, то здесь опытные автомобилисты, бесспорно, предпочтут ручной режим. А новичкам рекомендуется довериться автоматике, которая на этой машине вполне добротная и не должна подвести.
Как работает полный привод на Дастере
Когда все режимы автомобиля описаны, указано, как их включать, можно более подробно остановиться на том, как устроен и как работает полный привод на Дастере.
Устройство автомобилей марки Дастер с передним приводом довольно простое. Крутящий момент уходит в коробку передач и распределяется между ведущими колесами. На концах которых установлены ШРУСы. Если говорить точнее, ШРУСы там только внешние. Внутренние шарниры имеют триподы, в результате чего оси перемещаются с некоторым зазором.
Таким образом, можно говорить, что конструкция Дастера с передними ведущими колесами проста и типичная для большинства переднеприводных машин. И это является несомненным плюсам. Рено Дастер – машина бюджетная. Чем проще устроена, тем проще и быстрее ремонтировать. Переднеприводный Дастер, увы, не сможет уверенно проехать там, где пройдет Дастер с подключаемым полным приводом.
Устройство автомобилей Дастер, которые имеют возможность подключать к работе заднюю ось, схоже с устройством таких машин как Икс-Трейл и Кашкай от компании Ниссан. Тоже, все достаточно просто, но определенные особенности имеются.
Особенностью коробки передач полноприводной модели является то, что она имеет раздатку, благодаря которой крутящий момент направляется на редуктор, находящийся сзади. В редукторе, как уже было отмечено, находится электромагнитная муфта. Движением шайбы можно блокировать муфту. Блокировка муфты, также, может осуществляться при помощи автоматики в режиме AUTO.
Если муфта заблокирована, то крутящий момент не может быть направлен на заднюю ось. При незаблокированной муфте крутящий момент передается на ось. Таким образом, собственно говоря, и осуществляется запуск и работа полного привода на Дастере.
Стоит повториться, что использовать ручной полный привод длительное время не рекомендуется. Если муфта будет испытывать на себе регулярные сильные нагрузки, то она быстро выйдет из строя. Как правило, в такой ситуации требуется не ремонт, а замена муфты. А она, увы, стоит недешево.
Таким образом, передний привод на автомобиле Рено Дастер имеет простое устройство, легко включается, причем можно устанавливать один из двух режимов. Можно отметить, что, учитывая класс автомобиля и его стоимость, полный привод реализован добротно. Может быть, можно было бы и лучше. Но лучшее – враг хорошего.
Рено дастер проблемы с полным приводом
Система полного привода позаимствована у Ниссан. Таким образом, Дастер получает хорошо зарекомендовавшую себя трансмиссию.
На выбор водителя система может работать в трех режимах:
1. Только передний привод (2х4) - данный режим подразумевает использование только переднего привода и рекомендуется на хороших покрытиях в сухую погоду, позволяя экономить топливо и немного выигрывать в разгоне и максимальной скорости.
2. Режим AUTO - предназначен для предоставления наилучшего сцепления и управляемости в любых ситуациях. В базовом режиме автомобиль остается переднеприводным но при потере сцепления муфта перераспределяет до 50% крутящего момента на заднюю ось.
3. Режим LOCK -режим блокировки электромагнитной муфты при котором момент распределяется между осями. Рекомендуется на"тяжелых" покрытиях, таких как снег, грязь, песок, брод, колея. Используется на небольших скоростях.
Подробнее о работе системы полного привода Ниссан на примере X-Trail:
При работе в нормальных условиях в режиме AUTO крутящий момент передаётся с двигателя на трансмиссию и переднюю раздаточную коробку. Раздаточная коробка, в свою очередь, находится в постоянном зацеплении с карданным валом, крутя его, но (на этом этапе) не задние колёса.
Всё это время сенсоры, связывающие блок управления двигателем (ECU) и скорость колёс, угол повотора рулевого колеса, плюс продольные и поперечные ускорения и раскачки (yaw), следят и предугадывают проскальзывание колёс.
Прямо перед задним дифференциалом находится электронно-контролируемая муфта, которая позволяет передавать движение на обе оси — переднюю и заднюю. Основное сцепление муфты соединено с карданным валом, а управляющее сцепление — с задним мостом.
В контрольном сцеплении есть кулачковый механизм, состоящий из двух пластин с ассиметричными желобами с обеих сторон, разъединённых рядом шарикоподшипников. Чтобы привести в действие задний привод, управляющее сцепление включается электромагнитом, который вызывает замедление одной из пластин, позволяя подшипникам передвинуться на край канавок.
Это заставляет пластины разъединиться, что, в свою очередь, вызывает прикладывание усилия к основному сцеплению, и момент передаётся между двумя сцеплениями для придачи движения задним колёсам. Основное сцепление передаёт момент пропорционально току, приложенному к электромагниту и результирующему давлению зацепления. Ограничитель крутящего момента предотвращает передачу чрезмерного момента на задние колёса.
Когда выбран режим LOCK, управляющий блок даёт максимальный ток электромагниту. При этом пластины управляющего сцепления прикладывают максимальное давление к основному сцеплению, приводя к фиксированному, 50/50, распределению крутящего момента на низких скоростях.
Система ALL MODE даёт ещё большую изощрённость во время каждодневных поездок. Даже в режиме 2WD некоторый момент передаётся на задние колёса при определённых условиях, а именно
при резком ускорении электромагнитное сцепление зацепляется на 50%;
при сильном проскальзывании передних колёс — на 75%.
В режиме AUTO, при лёгком ускорении электромагнитное сцепление включается на величину до 50%, разделяя крутящий момент сообразно условиям. Во время сильного ускорения, блок задействован полностью (на 100%), чтобы дать максимально допустимое распределение крутящего момента: 50/50.
А когда X-Trail ведут в режиме AUTO на более-менее постоянных скоростях, небольшой «тяговый» ток прикладывается к электромагниту, чтобы обеспечить мгновенную готовность системы к действию.
Наконец, когда работает ABS, муфта отключается, чтобы передние и задние оси можно было контролировать индивидуально.
Не включается полный привод: Автомеханик рассказал о проблеме Renault Duster
Один из отечественных автомехаников снял сюжет, посвященный кроссоверу Renault Duster и его проблеме с не включающимся 4WD. Зрителям понравилось видео обзорщика, так как он озвучил полезную информацию о популярном в России вседорожнике.
Блогер, работающий автомехаником, показал Renault Duster 2011 года, в котором не включается полный привод. Для машины была проведена диагностика, по итогам которой было установлено, что в автомобиле имеется неисправность под кодом Df013: «Цепь исполнительного механизма упр. Моста, Обрыв цепи».
Чем «Шнива» лучше «недоприводов»: О преимуществах Chevrolet Niva рассказал блогер
В сети появился обзор, в котором автолюбитель откровенно рассказал, чем ему нравится его Chevrolet Niva и назвал преимущества внедорожника над переднеприводными авто.
По словам автомеханика, проводка Renault Duster могла прийти в неисправность из-за ее неправильной установки. Похоже, что провода имели недостаточную длину, из-за чего сильно натягивались при работе подвески. В рамках ремонта кроссовера специалист немного удлинил провода, чтобы у них был свободный ход без натяжения.
Подписаться:
В сети появился обзор, в котором автолюбитель откровенно рассказал, чем ему нравится его Chevrolet Niva и назвал преимущества внедорожника…
Самое интересное
УАЗ уже не спасти: Наконец представлен «Русский Прадо» – оплот плагиата и безыдейности?
Как бы ульяновцы не старались – коль таланта нет, то и взяться ему неоткуда.
В Москве представили «Ниву» нового поколения - LADA 4x4 Vision
Компания «АвтоВАЗ» презентовала долгожданного предвестника новой «Нивы». Концепт-кар LADA 4x4 Vision дебютировал на Московском автосалоне.
Было — стало: ищем недостатки в новом Renault Duster
Белорусам Renault Duster особо представлять нет смысла: практичный и выносливый кроссовер, не имевший предшественников, за 10 лет создал себе репутацию «неубиваемого». Еще один интересный факт — прямого конкурента у него как не было, так и нет. А вот недостатки были, и поэтому второе поколение, уже давно продающееся на европейском рынке, покупатели ждали с нетерпением.
Что изменилось?
Платформа у нового Duster осталась прежней, однако даже визуально автомобиль выглядит иначе. И это не иллюзия: французы внимательно выслушали все претензии покупателей и устранили недостатки. Во-первых, изменился угол наклона стоек ветрового стекла, это улучшило аэродинамику, а также обзорность с места водителя. Во-вторых, заметно больше стали зеркала. В-третьих, наконец-то решены все проблемы с эргономикой. Владельцы первых Duster жаловались на неудобное сиденье, а также на своеобразную посадку за рулем, и их услышали. Кресло обрело более удобный профиль (с регулировкой поясничного подпора), а у рулевой колонки появилась регулировка по вылету. Еще один «бонус» — материалы отделки салона теперь не так откровенно намекают на «бюджетность» модели.
Старый «автомат» на прежнем Duster не ругал только ленивый, однако теперь у критиков есть новый повод для обсуждений: вместо традиционного гидромеханического агрегата на новое поколение ставят вариатор. Правда, только в сочетании с новым 1,3-литровым бензиновым турбомотором и полным приводом, и доступен он исключительно в самых дорогих версиях. Все остальные довольствуются «механикой»: и 109-сильный турбодизель объемом 1,5 литра, и бензиновый 1,6-литровый мотор, развивающий 114 л. с. Выбора по типу привода тоже нет: базовая 1,6-литровая версия предлагается исключительно с передним, все остальные версии — с подключаемым полным.
Что выбрать?
Как сообщили представители Renault в Беларуси, больше половины покупателей нового Duster выбирают турбодизельную версию, и это неудивительно. Потому что прайс-лист словно нарочно сформирован под него. Бензиновая атмосферная версия в базовой комплектации Comfort по цене 35 000 рублей не имеет даже кондиционера, поэтому «базой» можно считать вторую комплектацию — Life стоимостью 37 000 рублей. Однако если вам нужен полный привод, то тогда Duster «начинается» с 43 200 рублей — именно столько стоит турбодизель с 6-МКП в комплектации Life. Также для него доступны комплектации Drive и Style по цене 46 700 и 49 800 рублей. Топ-версия с 1,3-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с. предлагается как с 6-ступенчатой «механикой», так и с вариатором. Привод — полный. Стоимость самой доступной версии — 48 100 рублей, самой дорогой — 53 400.
Как едет?
Главной претензией владельцев предыдущего Duster была чересчур жесткая подвеска: на бездорожье она позволяла творить чудеса, а вот на ровной дороге раздражала вниманием к любому дефекту дорожного покрытия. Каждый стык, каждая трещинка в асфальте передавалась на кузов, что делало поездку не совсем комфортной. У нынешнего поколения этот недостаток устранен: новый Duster едет словно на «пневме», и ему все равно, брусчатка под колесами, лесная колея или стыки бетонных плит на «слуцкой» трассе. Но при этом кроссовер сумел сохранить свой боевой характер: крены не стали больше, и на грунтовых дорогах так и тянет поддать газку, пройти поворот с небольшим скольжением.
Турбобензин или турбодизель?
«Вы можете выбрать любой цвет при условии, что это будет черный», — говорил Генри Форд. С Renault Duster второго поколения та же история: атмосферная бензиновая версия, похоже, существует только в прайс-листе, и клиенты выбирают между двумя турбированными моторами — дизельным и бензиновым. Хотя что тут выбирать, если дизель и дешевле, и экономичнее? Старый знакомый К9К хорош со всех сторон: работает практически бесшумно, тянет всегда и везде и даже под серьезной нагрузкой довольствуется 5—6 литрами на 100 км. Единственный минус — вибрации, на холостом ходу они передаются и на рулевое колесо, и на кузов автомобиля. Даже странно, что спустя столько лет французы не смогли победить эту проблему.
А вот к бензиновому мотору есть другая претензия: если разгоняться с педалью газа в полу, то примерно на 4000 об/мин появляется странный звук, напоминающий визг угловой шлифмашинки. Поначалу мы грешили на вариатор, но на версии с «механикой» он также присутствовал — пришли к выводу, что звук идет от турбины. Он не настолько громкий, чтобы назвать это проблемой, однако, как говорится, факт зафиксирован. В остальном бензиновый двигатель безупречен: работает бесшумно, тянет отлично и даже на оффроуде не демонстрирует никакого намека на «турбояму».
По дорогам и бездорожью
За время тест-драйва мы проехали более 500 километров по всем видам покрытия и удостоверились, что новый Duster стал тише и комфортнее, но не растерял своих бойцовских качеств. Как и раньше, «пониженная» первая передача позволяет уверенно ехать на минимальной скорости по любым колдобинам, не травмируя сцепление, и это главный плюс Duster перед конкурентами. Вариатор, кстати, тоже приспособлен к внедорожным вылазкам. Если повернуть «шайбу» выбора режимов трансмиссии в положение Lock, то он сразу переходит на «пониженную»: на одной и той же скорости обороты сразу поднимаются с 1200 до 2500, и под нагрузкой двигатель работает в более оптимальном диапазоне. Кстати, конкретно у Duster режим Lock активен до 80 км/ч — и это позволяет более уверенно двигаться по любому бездорожью.
Итого
Рестайлинг или новая модель? Технически «второй» Duster можно назвать обновлением предыдущей модели: платформа осталась прежней. Однако по сумме преимуществ, которые получила модель, она вполне соответствует статусу новой: улучшилась обзорность, эргономика, шумоизоляция, повысился уровень комфорта. Да, цены тоже выросли, но это уже можно назвать традицией: автопроизводители привыкли повышать их по поводу и без. Однако конкретно в случае с Renault Duster это хотя бы оправдано: автомобиль действительно стал заметно лучше.
Отключается полный привод, моргает лампа 2WD — ищем причину
Дастер 12г. пробег 122000км. как говорил первый владелец он почти всегда ездил в 2WD и очень редко полный привод включал только в сильные снегопады в Хабаровске (человек адекватный и я ему верю, так как осмотр машины на подъемнике после покупки не выявил жестких и частых выездов на офроуды).
Так вот муфта 38761JP20B перегревается якобы и переходит в режим 2WD из режима LOCK иногда чуть побуксовав, иногда просто тупо при диаганалке сначала моргает 2WD а потом отключается привод.
Думал проводок муфты сгнил, купил новый оригинал и поменял.
Сливаем масло, откручиваем кардан, и колокол.
В принципе внутри все было сухо, все в герметике родном. (у некоторых там бывает куча воды внутри)
Начал изучать родной проводок и новый, оба сделаны так себе, объясню почему.
1. гофра идет не разрезная, цельная, и почему то только снизу замотана изолентой. Тоесть сверху в нее по теории должна попадать вода и грязь и не выливаться оттуда, так как снизу замотано. Проверяем мою теорию.
Бинго… где то 1/3 гофры забита мокрой грязью и песком. Если вдруг где то будет повреждена изоляция, то провод как у многих сгнивает внутри изоляции.
2. Провода заходят в резиновую прокладку и они отделяет улицу от картера муфты где должно быть сухо. По хорошему нужно изолировать место входа проводов. Я залил герметиком.
Это как было, кто то уже пытался заливал все это дело силиконовым сантехническим герметиком, или давно с начала покупки так как знали уже об этой проблеме, или были уже отключения привода и пытались решить проблему.
Что нужно сделать правильно чтобы изолировать от влаги эту проводку.
— загерметизировать гофру с ДВУХ сторон. Я сделал с помощью бутилового герметика (система если что будет разборной его руками можно всегда убрать)
— загерметизировать место входа проводов в резиновую прокладку. Замазал жидким герметиком прокладкой.
Оказалось что дело не в проводе так как старый я весь разрезал он как новый внутри, изоляция была целая.
А вот на фишке муфты обнаружил повреждение изоляции. залил все герметиком. Возможно при попадании воды сопротивление менялось и компьютер отключал муфту
Собираем все обратно, так же на герметик.
Не пойму закономерности, иногда бывает весь день можно кататься и буксовать и ничего не отключится хотя ездил в мокрую погоду и по лужам. А бывает толком не намочив днище отключится привод но только при пробуксовках а не просто в движении.
Кто решил такую проблему на дастерах первой серии: прошивкой? заменой муфты? заменой проводка?
P.S.
не понравилось что на муфте со стороны редуктора большая выработка от сальника. Вообще сальники все там были настолько сухие что уже начала образовываться пыль резиновая от выработки. Сальники все смазал густой смазкой при сборке.
Renault Duster 2012, двигатель бензиновый 2.0 л., 135 л. с., полный привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Renault Duster, 2020
Renault Duster, 2016
Renault Duster, 2016
Renault Duster, 2012
Комментарии 38
А как у Вас, ушла данная проблема?
стала после этой процедуры реже загораться.
Я маленько не понял, что значит "лампы 4wd нету"? Если как индикация, то при повороте шайбы, она загорается, при повторном повороте, переходит в авто (индикации нет), и при ошибки тоже 4wd мигает (у меня так). И в auto тоже 4wd сначала мигала, а потом 2wd замирала и через какое-то время потухло.
у меня нет лампы 4wd, есть только 2wd и LOCK
Теперь понятно. Может я у себя что не правильно запомнил. Завтра посмотрю, какая же у меня индикация. У меня Дастер тоже 12 года. 4х4, 1.6, к4м мотор.
у меня нет лампы 4wd, есть только 2wd и LOCK
У меня так же, это лампа lock как я и писал.
Спасибо за ответ и за совет :), но ошибок никаких нет, ни по абс, никаких других, абс срабатывает четко. Правда провод я недавно смотрел, но только в месте из самого корпуса муфты, а вот выше, около разъёма не догадался.
А у Вас только 4wd мигал? С 2wd не было такого?
у меня мигала лампа LOCK если до этого он был включен. и мигала лампа 2WD если до этого был включен AUTO. лампы 4wd нету.
Приветствую всех! Такая же история: с момента покупки Дастера (с 2018г.) ни разу не приходилось буксовать, и до меня не знаю кто как ездил, сам езжу летом на 2wd, зимой на auto, 4wd lock не использовал до сего времени. Но после нынешнего снегопада при трогании с места с пробуксовкой в режиме auto заметил через какое-то время мигающую зеленым 4wd lock, а потом и мигала 2wd оранжевым. Подъезжая к дому по рыхлой каше забуксовал, по ощущениям полный привод не включился, перевел шайбу на 4wd, трогаюсь — буксует перёд, замигал 4wd. Подъехал к подъезду, 4wd уже не мигал и при сдавании задним ходом в карман снова включил полный привод проверить и по-тихоньку, по-тихоньку начал движение с легким буксом, но 4wd больше не мигала. Но в итоге я так и не понял, включался он или нет. Буду дальше проверять. Может чего "засахарилось" от долго неиспользования. :)))
стоит попробовать побуксовать в LOCK если сразу начнет мигать, значит какая то ошибка, может провод сгнил, или датчики абс засорились. или вообще как у многих лопнуло кольцо одного из задних датчиков
7 главных недостатков обновлённого Renault Duster
Расход топлива
За что ругали: повышенный расход топлива
Владельцы предыдущих модификаций жаловались на «прожорливость»: с двигателем 1.6 л при езде по городу без пробок расход бензина составлял 10.5–13 л на 100 км (о двигателе меньшего объёма отзывы были лучше). Влияния кнопки «эко», которая должна была уменьшать потребление топлива, особо заметно не было.
Что изменилось: стало лучше, но только в моделях с максимальной комплектацией
Там поставили турбину с изменяемой геометрией, благодаря которой расход топлива стал существенно ниже даже на высоких скоростях.
У остальных модификаций повышенный аппетит остался. Объём двигателя роли не играет — расход большой и в базовом варианте с двигателем на 1.6 л и 117 л. с., и в варианте подороже, с двигателем на 2 л и 143 л. с.
Шумо- и пылеизоляция
За что ругали: недостаточное прилегание дверей
Водители жаловались на шум и быстро покрывающийся пылью салон, в чём были виноваты не лучшие уплотнители, да и общая форма кузова сказывалась.
Что изменилось: стало ощутимо тише, но появилась новая проблема
Проектировщики поработали и с шумоизоляцией дверей, и с обтекаемостью кузова. Но из-за особой конструкции дверей в новом Duster стёкла заходят на боковины крыши. Если там есть немного снега, он при открывании двери падает на электронные кнопки стеклоподъёмников. Вычистить его не так просто, да и влага на электронных кнопках рано или поздно скажется на их работе.
Управляемость
За что ругали: тяжёлый руль и слабая устойчивость
Владельцы жаловались, что устают от напряжения на плохих дорогах, требующих постоянного маневрирования, и при поездках на большие расстояния. Мешала и некоторая «валкость» машины.
Что изменилось: появился электрогидроусилитель
С ним проблемы с управлением отпали — рулить можно буквально одним пальцем. Но машину по-прежнему немного покачивает во время движения по трассе, даже если ехать на низкой скорости. Duster не очень лёгкий, но устойчивости и прижимной силы ему не хватает.
Размер салона
За что ругали: не хватает места
Водители ростом выше 175 см жаловались, что почти упираются головой в потолок. А на задних сидениях у высоких пассажиров колени вдавливались в спинки передних кресел.
Что изменилось: почти ничего
Если в Renault Duster первого поколения вам не хватало места, имейте в виду, что в обновлённой версии больше его не стало.
Грузить нельзя помиловать: ремонт и обслуживание Renault Duster II
Дастер первого поколения получил репутацию надёжного и не капризного кроссовера. В целом, получил заслуженно. Дастер после рестайлинга ещё не так «распробован» потребителями, но некоторые тонкости его обслуживания уже хорошо известны мастерам автосервисов. Мы обязательно о них расскажем, а заодно вспомним «первый» Дастер: общего у автомобилей двух поколений много, хотя и отличий между ними тоже достаточно.
Чуть-чуть истории
Н аверное, никого не удивит, что румынская Dacia имеет непосредственное отношение к Дастеру: про отношения между Dacia, Renault и Nissan знают все. Но мало кто знает, что первый автомобиль с названием Duster был выпущен румынами ещё в 1980 году. Если точнее, то назывался автомобиль ARO 10, но под какими только именами не продавали этот кроссовер за границу! Он был известен как ARO Ischia, ARO SuperIschia, ARO Enduro x4, Dacia 10 и ACM Enduro x4. А вот в Великобритании внедорожник продавали именно под названием Dacia Duster. Правда, к современному Дастеру тот ARO 10 никакого отношения не имеет.
Рено Дастер был построен на платформе Nissan B0, о которой мы уже подробно рассказывали. Так как ниша компактных кроссоверов к 2009 году была занята уже достаточно плотно, нужно было не просто построить очередной «псевдовнедорожник», но и выделить его на фоне остальных. Лучший способ – сделать его как можно более доступным. И у Рено-Ниссан всё получилось как нельзя лучше: Дастер, дебютировавший в 2009 году, уже на этапе приёма заявок стал бестселлером.
Для снижения его цены было сделано многое: это и использование недорогой, но хорошо зарекомендовавшей себя платформы, и применение целых готовых узлов и агрегатов от других автомобилей альянса, и даже использование некоторых готовых кузовных элементов (например, передних дверей от Сандеро). Получилось не то чтоб совсем дёшево, но и не слишком сердито.
Тяга к кроссоверам у нас большая, цена невысокая – всё сложилось как можно лучше для нового автомобиля. За первые пять лет был выпущен миллион Дастеров. Казалось бы, чего ещё желать – но в 2015 году французы всё же рискнули провести рестайлинг и без того успешной модели. Дастер стал чуть более дорогим (не столько из-за рестайлинга, сколько из-за скачков курсов валют), но не менее популярным. Изменения оказались не только косметическими – изменились и моторы кроссовера. Бензиновый 16-клапанный мотор K4M B объёмом 1,6 литра стал на 12 л.с. мощнее (со 102 до 114 л.с.), двухлитровый F4R «подрос» со 135 до 143 л.с., а дизельный 1,5-литровый K9K стал сильнее сразу на 19 «лошадок» – с 90 до 109.
На самом деле, разумеется, в рестайлинговом Дастере больше новшеств, чем просто чуть изменённый двигатель. И хотя наш сегодняшний кроссовер именно второй фазы (он 2016 года выпуска с пробегом всего 5 400 км), мы иногда будем оглядываться в прошлое и сравнивать автомобиль с дорестайлинговой версией. В осмотре нам поможет Владимир Погудин, специалист РОЛЬФ Лахта Renault.
Двигатель
Конструктивно двухлитровый силовой агрегат F4R практически не изменился. Как в случае с первым поколением, так и здесь проблем с ним обычно не бывает. Посмотрим, во сколько обойдутся типичные работы по обслуживанию мотора, что можно сделать самостоятельно, и на что надо обратить повышенное внимание. Начнём с замены масла.
На первый взгляд – всё просто. Берём новый фильтр (480 рублей, лучше оригинальный), 5,4 литра масла 5W40 (если брать у дилера, то 690 рублей за литр), новую шайбу под сливную пробку (130 рублей, хотя мы-то знаем…) и лезем под капот.
И вот тут-то могут начаться проблемы. Впрочем, если у вас хотя бы на одной руке есть шесть локтей, то проблем нет. А если он всё же один, то откручивать масляный фильтр будет очень не просто. Лучше сразу обзавестись съёмником (стоит рублей 150 для этого фильтра), но и с ним работать надо будет очень аккуратно.
Во-первых, фильтр прикручен не к блоку, а к маслоохладителю. Откручивая фильтр, надо следить за тем, чтобы откручивался именно он от маслоохладителя, а не охладитель от блока. В противном случае можно «попасть» на замену трубок первого, а это будет стоить около 10 тысяч. Если удалось открутить то, что надо, а не что открутилось – это уже хорошо, потому что следующая деталь в зоне риска – датчик ГУРа. Он стоит близко к фильтру, и его можно ненароком снести. Стоит он 2 500 рублей. Некоторые скажут: да и ладно, можно и без него поездить, с заглушкой. В принципе, некоторые так и делают, особенно на Логанах первой фазы (там этот датчик помирал регулярно), но он всё-таки нужен. Его задача – повышать обороты двигателя при работе насоса ГУРа, и если датчик не работает, двигатель при интенсивной работе насоса может глохнуть.
Гораздо проще заменить воздушный фильтр. Оригинальный фильтр не очень дешёвый – 1 020 рублей, зато аналогов навалом, причём рублей за 300-350. Можно поставить и такой, но только если машина уже не на гарантии: французы к расходникам относятся трепетно и могут отказать в гарантийном ремонте из-за применения любой неоригинальной мелочи. Меняем фильтр за пару минут: отщёлкиваем корпус старого, вытаскиваем элемент, ставим новый. Всё: 210 рублей положили себе в карман, а если удалось поменять ещё и масло, то в карман лягут дополнительные 1 260 рублей. Теперь попробуем сэкономить на замене свечей.
Вот тут вспомним Дастер предыдущего поколения. На машинах до 2012 года можно было встретить характерную неисправность, которая обусловлена не самой удачной конструкцией форсунки стеклоомывателя. Жидкость из правой форсунки часто попадала под капот и постепенно набиралась в районе третьей катушки (свечи). Из-за этого появлялись пропуски зажигания, и могла сгореть сама катушка. Стоит она около 4 000 рублей, хотя аналог (например, Bosch) можно купить тысячи за полторы. В любом случае, вещь неприятная, и владельцам старых Дастеров есть смысл за этим моментом поглядывать. На новых машинах этой проблемы нет.
Чего не стоит делать своими силами, так это менять ремень ГРМ и даже сервисный ремень. Начнём с первого.
В пять с половиной тысяч обойдётся комплект ГРМ с заменой. Но не забываем купить ещё пару заглушек, которые закрывают отверстия в головке блока, через которые во время замены фиксируются распредвалы. Их две, и стоят эти кусочки резины неприлично: 550 и 337 рублей.
Сервисный ремень стоит около 1 200 рублей, а вот система его натяжения дорогая. Можно, конечно, не менять весь натяжитель, а поставить только новый ролик. Это обойдётся дешевле (около 2 000 вместо 7 000), но без специнструмента взвести пружину натяжителя почти невозможно. В любом случае, возить в багажнике запасной ремень генератора – занятие бесполезное, за полчаса в пути его не поменять. Лучше за этой частью следить и не пропускать сроков замены.
И, конечно, не забываем раз в три года (или каждые 90 тысяч) менять антифриз и тормозную жидкость. Если опыт есть – можно сделать самому, в противном случае придётся отдать за эту работу пять с половиной тысяч (жидкость входит в стоимость).
Теперь закроем капот и посмотрим на трансмиссию.
Трансмиссия
На нашей машине стоит коробка-автомат DP8. Пожалуй, самый её существенный недостаток – панический страх холода. Зимой перед началом движения её просто необходимо прогревать, причём хотя бы минут 10. Иначе – замена клапанов гидроблока (22 тысячи рублей), и это – только начало.
Обслуживание сводится к замене масла в коробке. Мастер не советует для замены использовать высокое давление для вытеснения – этого коробка тоже не любит. Лучше заняться частичной заменой. Конечно, масла потребуется чуть больше (хотя бы литра 4), зато АКПП будет целее. В сервисе за это попросят 3 200 рублей, жидкость АКПП обойдётся в 1 500. Обычно эти «автоматы» исправно служат не менее 150 тысяч, хотя бывают и поломки. Но они, скорее, исключение и связаны с неправильной эксплуатацией.
А вот выход из строя правого внутреннего сальника приводит к «смерти» подшипника, и стоит такая поломка около 20 тысяч рублей. Поэтому периодически следим за состоянием сальников. На новых Дастерах пока таких неисправностей не замечали.
Сломать кардан Дастеру тяжело, почти невозможно. Но если это у вас получилось (скорее всего, получится угробить заднюю крестовину), приготовьтесь хорошо раскошелиться. Кардан хоть и сочленённый, по частям официально не продаётся, а в сборе он стоит 36 тысяч. Ещё 4 000 будет стоить его замена.
Задний редуктор требует периодической замены масла (нужно 900 граммов масла, если делать в сервисе – 2 400 рублей), но есть у него слабое место, а именно – датчик включения муфты. Оторвать его довольно просто, и тогда разборка узла с заменой обойдётся в 12 тысяч. Чаще всего обрывают провода, в этом случае полный привод будет уже недоступен, а вот ремонт станет неизбежным. Чтобы этого не допустить, лучше поставить дополнительную защиту – потратите около 6000. Не очень дёшево, но в два раза дешевле ремонта.
Ходовая часть и тормоза
Задние подвески у моноприводного и полноприводного вариантов разные: в первом случае сзади стоит обычная балка, во втором – подвеска независимая. И если с первой всё просто, то в нашем случае не всё так радужно.
Нет, я не говорю о том, что подвеска ненадёжная или совсем уж дорогая. Но некоторые моменты могут заставить напрячься. Поэтому начнём как раз с задней подвески.
Амортизаторы редко служат более 30 тысяч. Стоят они 3 500 рублей за штуку, замена – 2 400 за сторону. После замены придётся делать ещё и установку углов развала (2 200 рублей). По регламенту все амортизаторы надо менять каждые 80 тысяч.
Тем более, что и задние ступичные подшипники тоже не самые выносливые. В среднем они служат 60-70 тысяч, но могут загудеть и гораздо раньше, причём их замена – мероприятие очень неприятное, связанное с полной разборкой ступицы и тормозных механизмов колеса. Сам подшипник стоит 2 300 рублей, ещё понадобится тормозная жидкость (500 рублей), но самое главное – работа будет стоить целых 8 300 рублей (и опять же – развал за 2 200).
Сзади придётся периодически менять стойки стабилизатора (1 300-1 400 рублей за штуку, 630 – замена), и не забываем про их гайки по 200 рублей (нужны две).
Кстати, стойки сзади и спереди одинаковые.
При езде по бездорожью первыми сдаются сайлентблоки, если же чаще приходится стучать колёсами по выбоинам в асфальте – шаровые. И то, и другое отдельно обычно не меняют – только в сборе с рычагом. Но он совсем не дорогой – 2 500 рублей, а замена его стоит 2 000. В отличие от ситуации с дорогими рычагами из алюминия, желающих клепать и перепрессовывать шаровые и сайлентблоки не так много, чаще такая экономия оказывается неоправданной.
Тормоза здесь стоят совершенно обычные – дисковые спереди и барабанные сзади. Отмечу только, что оригинальные задние колодки стоят 3 700 рублей, передние – 2 800, барабан – 13 800 рублей, диск – 6 200. Если нет желания возиться с заменой колодок самому, то замена обойдётся в 3 780 (зад) и 1 900 рублей (перед). Не забываем при замене обслужить суппорты.
Пока машина стоит на подъёмнике, посмотрим ещё некоторые моменты.
У Дастера с завода очень неплохая обработка днища. Даже старые автомобили внизу обычно не ржавеют и не гниют. Если вы собрались покупать себе Дастер и осматриваете его на подъёмнике, обратите внимание на трубку ГУРа, которую можно увидеть сразу над защитой картера двигателя. Часто она выходит из строя в месте крепления хомутом, в этом случае даже можно увидеть потёки жидкости ГУРа на защите. Стоит она 12-13 тысяч – неплохой повод для торга и для выбора конкретного экземпляра в целом.
Кузов и салон
Слабое место всех Дастеров – задние крылья. Из-за своего рельефа они сильно выступают, и им здорово достаётся от камешков и прочих твёрдых частиц, вылетающих из-под переднего колеса. Чтобы продлить им жизнь, лучше поставить более широкие передние брызговики.
На решётке радиатора не просто крупные ячейки, а самые настоящие дыры, поэтому есть смысл установить дополнительную сетку, иначе легко пробить радиатор, а в случае машины с АКПП – ещё и дополнительный радиатор охлаждения коробки.
Иногда поглядывайте на хромированную накладку на пятой двери. Металл вокруг неё начинает ржаветь довольно быстро, и если процесс уже начинается, следует принять экстренные меры.
В остальном к кузову нового Дастера претензий нет. У дорестайлинговых машин было ещё одно место, требующее внимания: шов между крышей и боковиной над задними дверьми. Бывало, что там трескался герметик, за ним – ЛКП, и в образовавшуюся щель попадала вода. Если в багажнике мокро – проверьте это место.
Читайте также: