Рено эспейс 3 ремонт подвесного подшипника
Обновлено: 17.05.2024
Рено эспейс 3 ремонт подвесного подшипника
Для этого нам понадобится сам подшипник — SNR 6007EEC3 (35x62x14 мм),стопорное кольцо оригинал — Renault 7703066381,сальник левой полуоси (водительская сторона) — Corteco 01033808B (82033808, 40x55x8/13 мм),сальник правой полуоси (пассажирская сторона) — Corteco 20033804B (82033804, 33x55x8,5/13,5 мм),масло трансмиссионное — Motul Motylgear 75W80 или Elf Tranself NFJ 75W80 (2 литра).
А ЧЕГО Я ВООБЩЕ ПОЛЕЗ МЕНЯТЬ ЭТОТ ПОДШИПНИК, ВСЕМ ЖЕ ИНТЕРЕСНО ПОЧЕМУ? ТАК ВОТ, Я ДАВНО УЖЕ НАЧАЛ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА НЕКИЙ ГУЛ, КОТОРЫЙ ПОЯВЛЯЛСЯ ПОСЛЕ 90 КМ/Ч, ПЕРВЫМ ДЕЛОМ Я ПРОВЕРИЛ ЛЕТНЮЮ РЕЗИНУ,БАЛАНСИРОВКА БЫЛА В НОРМЕ, ДА И РУЛЬ НЕ КОЛОТИЛО НИКОГДА, НО СОСТОЯНИЕ КОНЕЧНО МЕНЯ ИХ УДИВИЛО, ХОТЯ ЧЕМУ ТУТ УДИВЛЯТЬСЯ, РЕЗИНА 13 ГОДА ВЫПУСКА, НА ДВОРЕ 20 ГОД, ЭТО ЖЕ СКОЛЬКО ЛЕТ И КМ Я УЖЕ НА НЕЙ НАЕЗДИЛ, БОКОВИНЫ ВСЕ В ТРЕЩИНАХ, НА 2 ШИНАХ БУЛКИ, И НЕСКОЛЬКО ГЛУБОКИХ БУДТО ПОРЕЗОВ, РЕШЕНИЕ — МЕНЯЮ РЕЗИНУ, ГУЛ ОСТАЛСЯ ((( ЕЗДИМ ДАЛЬШЕ, ПРИСЛУШИВАЕМСЯ, ПЫТАЕМСЯ ОПРЕДЕЛИТЬ КТО ВИНОВНИК. ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ГУЛ УСИЛИВАЕТСЯ И ПОЯВИЛОСЬ ТИПА ВИБРАЦИИ, ПРИЧЁМ НЕ ПОСТОЯННОЙ, А ЦИКЛИЧЕСКАЯ, БУДТО НАЕЗЖАЮ НА ЧТО-ТО, ОСОБЕННО ЭТО ОЩУЩАЛОСЬ В ПАССАЖИРСКОМ КРЕСЛЕ, А ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ СКОРОСТИ ЭТОТ МАНДРАЖ СТАНОВИЛСЯ ЕЩЁ БОЛЬШЕ, ЗАЕЗЖАЮ НА СТО, СЛУШАЕМ СТУПИЧНЫЕ ПОДШИПНИКИ, ВСЁ ГУД, КОРОБКУ — ТОЖЕ ГУД, ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПОДШИПНИК И ОПА НА! ШЕЛЕСТ И ПЕРЕКАТЫ! ПАЦИЕНТ ПОД ЗАМЕНУ, ЗАБЕГУ ВПЕРЁД, РАЗГОНЯЛСЯ ДО 160 ПОЧТИ, НИ ГУЛА НЕ ВИБРАЦИИ НЕТ!
1. 1-1. Стопорное кольцо Renault 7703066381,чуть дальше на фото Вы увидите, что оно отличается от родного что стояло, но при этом подходит идеально, возможно оно было изменено со временем, но каталожный номер остался прежним. 1-2. Подшипник промежуточного вала — SNR 6007EEC3 (размеры 35x62x14 мм),данной конторе доверяю, тем более перед покупкой долго изучал всё, кстати, на Д2 про этот подшипник тоже хватает записей, отзывы хорошие, поездим, посмотрим.
2. 2-1. Сальник правой полуоси (пассажирская сторона) — Corteco 20033804B (82033804, размеры 33x55x8,5/13,5 мм).
2-2. Сальник левой полуоси (водительская сторона) — Corteco 01033808B (82033808, размеры 40x55x8/13 мм).
Почему Corteco, потому что хорошая продукция, сальники качественные, ценник человеческий, я бы даже сказал получше оригинальных они, в прошлый раз, при замене левого сальника полуоси у меня были на руках и оригинал и Corteco, последний выглядел в разы интереснее, качественная резина, заложенная смазка, исполнение на 100% и самое главное что сухо, никаких подтеканий ))) ха-ха-ха, прям как реклама памперсов )))
4. И так, где же наш заветный подшипник и как до него добраться. Напоминаю, в данной записи я помимо подшипника меняю ещё и сальники приводов, поэтому снимать мне нужно обе полуоси, в случае же с подшипником снимается лишь правая полуось и меняется правый сальник, даже если он не течет, техническая документация и я рекомендую его заменить. Для этого нам нужно открутить от кулака амортизаторную стойку, это два болта, рулевой наконечник, это одна гайка, кронштейн крепления тормозного шланга и провода датчика ABS и ступичную гайку. Чтобы не делать кучу фотографий, всё подробно описано здесь,пункты со 2 по 4.
После того как всё разобрано, можно зачистить шлицевую часть полуоси (самый конец, где ступичная гайка) от ржавчины, а так же щлицы в самой ступице, чтобы в будущем при снятии полуоси, она свободно досталась и её не надо было выбивать, если она там укореет, металлическая щетка или насадка для дрели будет как раз. Так же аккуратно протереть сенсорное кольцо на ступичном подшипнике и проверить нет ли какой окалины или грязи, которая могла бы повредить датчик ABS.
5. Идём дальше. Сразу снимаем защиту поддона картера двигателя (пыльник), так как нам надо будет ещё сливать масло МКПП, менять сальники и доставать полуоси. 5-1. Вид со стороны переднего правого колеса. Промежуточная опора правой полуоси и внутри подшипник. Чуть ниже массивный кронштейн крепления нижней опоры ДВС. 5-2. Вид снизу, стрелкой указал на подшипник, он просто вставляется в опору и зажимается подвижной скобой.
6. 6-1. Откручиваем болт крепления подвижной скобы, она же и фиксирует и удерживает подшипник в опоре. 6-2. Болт откручен, просто опускаем скобу вниз. 6-3. Отводим её до самого упора (желтая стрелка) в низ, чтобы во время демонтажа полуоси не повредить её (погнуть).
7. Скоба открыта и можно увидеть сам подшипник, состояние его конечно печальное, корпус весь ржавый, боковые сальники какие-то мятые, внутри точно уже есть влага и ни о какой смазке не идёт даже и речи, но дальнейший разбор всё покажет.
9. Снятие правой полуоси (пассажирская сторона). 9-1. Берем монтировку, закладываем один конец под гранату внутреннего трипоида, в середине упираем о кронштейн опоры ДВС и давим в сторону левого колеса, тем самым выдавливая полуось вправо. На фото видно не очень, полуось из коробки вышла и дальше не идёт, да и монтировкой уже не совсем удобно, большой угол. 9-2. Поэтому берём что-нибудь подлиннее, я использовал удлинитель из набора инструментов и просто выбиваем полуось молотком, Удар, второй и полуось вылетает со свистом. В НАШЕМ СЛУЧАЕ ПОДШИПНИК ПОД ЗАМЕНУ, ПОЭТОМУ МЫ ЕГО НЕ ЖАЛЕЕМ, ПРИ ЗАМЕНЕ ТОЛЬКО САЛЬНИКА, АККУРАТНО ВЫКОЛОТКОЙ ВЫБИВАМ ПО ВНУТРЕННЕЙ ОБОЙМЕ ПОДШИПНИКА ПОЛУОСЬ ИЛИ ПЫТАЕМСЯ МОНТИРОВКОЙ ВЫДЕРНУТЬ ЕЁ ДО КОНЦА. Хотя ценник на подшипник не так уж и велик, поэтому при замене сальника можно заменить и его и наоборот.
10. В некоторых записях, да и вообще на просторах интернета видел, что правую полуось снимают вместе с промежуточной опорой, скажу Вам так, когда авто на подъёмнике, снимать её не надо, от слова СОВСЕМ, так как полуось просто вставляется в неё, может где-то в полевых условиях и когда авто на домкрате, выбить её сложнее, но опять же, возможно, так что решайте сами, как Вам удобно, да и открутить там надо всего то 3 болта вроде как. 10-1. Полуось высунута, видим само место, куда вставляется подшипник. Поверхность тоже вся ржавая. 10-2. Зачищаем всё от ржавчины (указал красными стрелками). Левее по краю можете увидеть как бы упор (указал жёлтыми стрелками), именно в него упирается внешняя обойма подшипника и дальше полуось уже не пойдёт, это как перестраховка, чтобы ненароком Вы не забили полуось в коробку и та не стала торчать слева ))) 10-3. Поверхность опоры и скобы очищены чуть ли не до блеска. Можно поверхности смазать, например, литолом и монтаж попроще и воду будет выпирать.
11. Приступаем к демонтажу левой полуоси (водительская сторона). 11-1. По аналогии как и с правой полуосью, вставляем монтировку, упираемся в гранату и сам корпус коробки и выдавливаем полуось. 11-2. Для левой полуоси нужно приложить усилие чуть больше, так как на конце что в коробке стоит стопор. Всё, как увидели полированную часть, аккуратно горизонтально достаём полуось.
12. Полуоси сняты, старые сальники, верхнее фото — 30 тысяч назад поменянный оригинальный сальник на Corteco 01033808B,родной стоял Renault 82 00 884 113,нижнее фото — стоит еще родной Renault 82 00 621 239,но он будет заменён на Corteco 20033804B. Доставать сальники можно отвёрткой, но делать это надо аккуратно, чтобы не повредить поверхность корпуса коробки, куда сальники забиты (посадочную поверхность), иначе возможна течь масла, лично я использую длинногубцы, захватываю сальник и потом резким движением на вырывание они достаются без проблем.
Renault Espace 4. Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости
Домкратим переднюю часть, снимаем колеса, смотрим на машину снизу. Прошу извинить за качество фото, фотоаппарат в этот день был настроен работать еще меньше, чем я:
Посмотрим, что мы тут видим:
Красным обведены болты, на которых подрамник держится. Остальное - это всякое ненужное, прикрученное к подрамнику, требующее отсоединения. А именно:
Желтый - это болты крепления опоры двигателя.
Голубой - дополнительное крепление подрамника к кузову. Зачем оно - неизвестно, но откручивать его все равно надо.
Зеленый - крепление рулевой рейки к подрамнику.
Бледно-розовый - продольные "балки", к которым крепится защита картера. Там нет силового сопротивления, но их надо отсоединить, иначе подрамник вырвет их при опускании.
С последнего и начнем. Надо открутить болт и на этом закрыть вопрос крепления кронштейнов защиты (вид из колесной арки):
Потом надо отсоединить крепление рулевой рейки. В принципе, можно отсоединить рейку от рулевого вала - эффект будет примерно тот же. Но искать и разбираться с его креплением мне было лень, дешевле было открутить эти две гайки. Сложность в том, что это именно "болт-гайка" на 21, то есть сверху надо удерживать болт, а снизу крутить гайку. Сверху подлезть не очень просто, но реально с помощью высокой (свечной) головы на 21+кардана. Получалось вот так:
Красным выделена гайка и примерный контур болта+надетой на него головки на 21. Левее видна ручка трещотки, надетой на эту голову. С ее помощью удерживался болт от проворачивания. Открученный, болт так и остается здесь висеть:
А мы приступаем к откручиванию нижней опоры двигателя. Благо, здесь все просто - никаких гаек нет, надо просто выкрутить болты:
И вытащить опору:
Потом надо не забыть еще про крепление выхлопной трубы. Его снизу не видно, надо посмотреть на подрамник "сверху-сзади":
Теперь переходим к "бумерангам" сзади:
Красным выделен основной, силовой болт. Он крепит подрамник к кузову через "бумеранг".
Желтый - это дополнительный силовой болт, он крепит заднюю часть "бумеранга" к кузову.
Зеленый - крепление "бумеранга" к кузову, но менее силовым болтом, это всего лишь М8 (голова на 13).
Наконец, голубой - пластиковый кронштейн, в который фиксируются трубки, проходящие над "бумерангом".
Можно сразу выкрутить болты, помеченные желтым и зеленым. Кроме того, можно освободить кронштейны крепления трубок на одной стороне:
И на другой стороне:
Теперь надо подпереть подрамник домкратом примерно по геометрическому центру. В целом, он и так не рухнет, а повиснет на рычагах, но куда удобнее, когда этот процесс можно контролировать. После этого можно выкрутить задние болты крепления подрамника окончательно:
Здесь сразу станут видны сайленты подрамника:
Осталось открутить переднее крепление подрамника. Оно чуть сложнее, чем заднее - подрамник крепится здесь к кузову не напрямую, а через кронштейн. Точки крепления кронштейна обведены красным:
Проще и дешевле открутить верхний болт, так как нижний - это болт-гайка, и доступ к головке болта при штатном расположении подрамника несколько сложнее:
После этого надо приопустить подрамник и получить вполне достаточный доступ для замены втулок:
Ставим новые втулки:
И вуаля! Собираем все в обратном порядке, и отправляемся на тест-драйв.
А в следующем выпуске мы расскажем, как снять на этой машине задний бампер.
Руководства по ремонту
В данный Официальный файл входит описание и руководства по ремонту - несущих элементов (шасси: общие сведения, передние несущие элементы, задние несущие элементы, рулевое управление, абс) на автомобиль Renault Espace (Рено Эспейс).
Содержание:
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Принципиальная схема тормозного гидропривода
Моменты затяжки (Н/м)
Контрольные точки нижней части кузова
Высота контрольных точек нижней части кузова
Применяемые материалы
Детали, подлежащие замене после снятия
Тормозная жидкость
Трубопроводы и штуцерные соединения тормозной системы
Влияние углов установки передних колес
Принцип проверки углов установки передних колес
Проверка и регулировка углов установки передних колес
Диагностика передней подвески
Диагностика тормозной системы
Удаление воздуха из тормозной системы
ПЕРЕДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Рычаг передней подвески
Сайлент-блоки рычага передней подвески
Шаровой шарнир рычага передней подвески
Тормозные колодки
Плавающие скобы передних тормозных механизмов
Тормозные диски
Подшипник ступицы колеса
Поворотный кулак
Амортизаторная стойка в сборе с пружиной
Пружина и амортизаторная стойка
Стабилизатор поперечной устойчивости
Подрамник
КОЛЕСА И ШИНЫ
Техническая характеристика
Цепи
Балансировка колес
Лебедка запасного колеса
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Трехмерное изображение
Осевой шаровой шарнир
Рулевой механизм с усилителем
Рулевая колонка
Рулевое колесо – контактное кольцо
МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Главный тормозной цилиндр
Вакуумный усилитель тормозов
Воздушный фильтр – Обратный клапан вакуумного усилителя тормозов
Рычаг привода стояночным тормозом
Регулировка стояночного тормоза
Тормозные шланги
Регулятор тормозных сил
Трос привода сцепления
Гидравлический привод выключения сцепления
Сервопривод гидравлического привода выключения сцепления
Педаль сцепления – Педальный узел
Кронштейн педального узла
Привод управления коробкой передач:
– двигатель F3R: система тяг
– двигатель G8T: тросовый
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
Система поддержания высоты кузова
Антиблокировочная тормозная система BOSCH
Читайте также: