Рено мастер жрет масло

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Рено мастер жрет масло

__________________

МОЙ БОРТОВИК.
Пробег 140000 км. с июля 2012 года.

Месяц назад ездил к официалам с данной проблемой.Замерили уровень сказали будем посмотреть .Пробег 8,3т уровень снизился на 7мм от метки "макс"

---------- Добавлено в 21:35 ---------- Предыдущее написано было в 21:32 ----------

До Дуси был ТАЗ педалль в пол уровень стоял как влитой

Режим езды спокойный обычно переключаюсь на 2500-2700 тыс оборотов. резко не разгоняюсь. грею по 10-15 минут в морозы. а когда тепло 5 минут и в путь. А гетс масло не ест совсем даже когда ездил на юга в режиме 4000-4500 оборотов т.к. 5 передача короткая. пробег 26 тысяч и масло всегда по максимуму (так заливает официал).

---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее написано было в 21:42 ----------

а что в инструкции по эксплуатации сказано по поводу расхода масла - в раделе контроль уровня моторного масла? - цитирую пункт 4.4 параграф 2 :
"если после обкатки автомобиля расход масла превышает 0,5 литра на 1000 км, необходимо обратиться на сервисную станцию компании-производителя"
внимание вопрос! 1) вы закончили обкатку? - замените масло (правда производитель этот момент не регламентирует . видимо считает обкаткой первые 15000км или 7500км по пробкам - стр 14 книжки"обслуживание автомобиля"
и 2) после замены масла и что характерно - воздушного фильтра - у вас расход масла превышает 0,5 литра на 1000км,- если да то вам к диллеру. а если не превышает (но расход есть) то вам не повезло.

для справки - на моём автомобиле в период обкатки (пробег 6800км) расход масла составил приблизительно 0,5литра, сечас пробег к 10000км - расход пока не заметен

да забыл сказать - режим езды - тапка в пол по любому поводу, расход 11,5 95го по городу и 9, по трассе с тапкой в пол еле сдерживал себя первые 2000км пробега, потом в пол .
работаю у диллера шкоды, и скажу что дастер тупой,- его сделает даже фабия (не по льду конечно), но лучшей машины для перетаскивания прицепа я не встречал, я очень доволен своим дастером

Вот у меня 0,5л. наверно и долили если это середина между отметками. пробег 6200. Всеравно фигня какая то у жены был матиз пробег 100 тыш уровень стоял ровно ни вверх ни вниз. А тут новая машина и расход масла? из 5 новых машин какие у меня были эта первая где уходит масло.

---------- Добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее написано было в 21:23 ----------

Тема: Повышенное давление и расход двигателе (Рено Мастер 3)

Повышенное давление и расход двигателе (Рено Мастер 3)

И вообще,каким боком давление масла к его расходу?И с чего взяли что оно повышено?

И вообще,каким боком давление масла к его расходу?И с чего взяли что оно повышено?

Такая жертва со стороны сервиса а) показывает что случай особо сложный,раз простой герметик не держал б) подчеркивает уважуху к клиенту ,переставили ПО ГАРАНТИИ и на спецгерметик.
Какой на фиг герметик на ПГБ?

Если по мотору,то расход масла был и до того.Причину не установили,своим вторжением ситуацию замутили.
Насчет залегания колец,пусть повидавший виды дизелист не бьет себя в грудь.Если ему не приходилось выковыривать кольца из нагара в канавках,то это не значит что этого не может быть вообще.
Режим эксплуатации с пробегом на 1,5 км и длительной стоянкой-это постоянно холодный мотор=низкотемпературные отложения и никакой промывки.

Кирирл,если ты цитируешь сервисменов,то тебя разводят.Если ты говоришь как понял,то ты все переврал.Какое на фиг давление в голове?Как может масло попереть через сальники из-за повышенного давления масла в системе смазки?
Через сальники коленвала масло выдавливает давлением газов в картере.Причины я уже назвал.
Да вот и коллега тебе то же самое написал уже.

Кирирл,если ты цитируешь сервисменов,то тебя разводят.Если ты говоришь как понял,то ты все переврал.Какое на фиг давление в голове?Как может масло попереть через сальники из-за повышенного давления масла в системе смазки?
Через сальники коленвала масло выдавливает давлением газов в картере.Причины я уже назвал.
Да вот и коллега тебе то же самое написал уже.

А вот это вообще классно!
Бабло взяли,проблему не устранили и решили спихнуть клиента на профильный форум.
Дальнейший разговор имеет смысл,если призовете сюда для беседы этого мастера.Зачем нам испорченный телефон?

Поддерживаю.Не надо делать никаких движений,пока не вырисовывается примерная картина неисправности.Любое дальнейшее воздействие допустимо только с целью уточнения предварительного диагноза.А не по принципу - давай отремонтируем голову потому что у нас стоят головочные станки и форсы залежались на складе.
Как только ты покрутил одну гаечку на моторе,для клиента ты уже виноват в том что случится с мотором в дальнейшем.

Что по теме,то проверяйте версии которые вам уже предложили.
Можно повторить.
Измерить выход картерных газов.
Исключить перемерзание сапуна.
Проверить свободный стек масла из турбины.
Проверить турбину на осевое перемещение вала и на выброс масла на лист белой бумаги,есть методики в сети,пусть ищут,занятые наши.

Головка тут может быть виновата только двумя путями,оба из области маловероятного.
Если каким-то образом перекрыли каналы вывода картерных газов через ГБ под крышку клапанов(герметик,пгб без нужных отверстий,забыли вынуть затычки и тп)
Если дико накосячили с клапанами-втулками и идет прорыв газов в сопряжениях.Вариант очень спорный и маловероятный,многие в такую возможность не верят.

Форсунки не под крышкой клапанов часом?
Или крышка -коллектор может стоит?Типа перекусили прокладку и наддув попадает под крышку.

Я тут посчитал с калькулятором,до "ремонта" расход масла был 0,333 литра на тысячу.
После он составил 0,7 литра на 35 км.Ну допустим ошиблись при доливе или замере.но не на 700 грамм,пусть будет на половину,0,35л на 35 км.Получается расход 10 литров на тысячу .Вырос в 30 раз.Впечатляет?

Тот факт,что после ремонта начало давить через сальники КВ и погнало масло в интеркулер,однозначно говорит о возросших картерных газах.

Об особом фирменном герметике,я понял.Масло потекло из-под крышки клапанов,а не из-под головки.Так?Они саму головку повторно не снимали?

aronsky, спасибо за развёрнутый ответ!
Исключить перемерзание сапуна. - это они уже проверили вроде. Проверить турбину на осевое перемещение вала - тоже проверили. Об остальном спрошу.
Такой большой расход масла после ремонта стал скорее всего из-за того, что пошла течь в сальниках коленвала и переднем сальнике блока.
Ещё вопрос такой. Могло вырасти давление в двигателе после переборки головы из-за того, что направляющая встала более плотно (это версия сервиса)? После чего стало давить масло из под сальников.

aronsky, спасибо за развёрнутый ответ!
Исключить перемерзание сапуна. - это они уже проверили вроде. Проверить турбину на осевое перемещение вала - тоже проверили. Об остальном спрошу. Головку в третий раз не снимали. Первый раз во время ремонта. Второй раз после того,как пошло масло из-под головки. Сейчас,когда выдавило масло из-под сальников - не снимали.
Такой большой расход масла после ремонта стал скорее всего из-за того, что пошла течь в сальниках коленвала и переднем сальнике блока.
Ещё вопрос такой. Могло вырасти давление в двигателе после переборки головы из-за того, что направляющая встала более плотно (это версия сервиса)? После чего стало давить масло из под сальников.

Рено мастер жрет масло

Renault Duster (2019 год). Повышенный расход масла в двигателе

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Течь масла через: сальники коленчатого и распределительного валов; прокладки поддона картера, головки блока цилиндров; датчик давления масла; уплотнительное кольцо масляного фильтра	Вымойте двигатель, затем после короткого пробега осмотрите места возможной утечки	Подтяните элементы крепления головки блока цилиндров, крышки головки блока цилиндров, поддона картера, замените изношенные сальники и прокладки
Износ, потеря упругости маслоотражательных колпачков (сальников клапанов). Износ стержней клапанов, направляющих втулок	Осмотр деталей при разборке двигателя	Замените изношенные детали
Износ, поломка или закоксовывание (потеря подвижности) поршневых колец. Износ поршней, цилиндров	Осмотр и промер деталей после разборки двигателя	Замените изношенные поршни и кольца. Расточите и отхонингуйте цилиндры
Применение масла несоответствующей вязкости	-	Замените масло
Засорена система вентиляции картера	Осмотр	Прочистите систему вентиляции

Причины большого расхода масла

В двигателе любого транспортного средства смазочные материалы так или иначе со временем расходуются без остатка. Объясняется это неизбежным попаданием этих средств в камеру сгорания со стенок цилиндров, с картерными газами или по штокам клапанов. Расход масла зависит от особенностей конструкции транспортного средства.

Норма расхода масла
В традиционных двигателях уровень потребления должен составлять от 0.1 до 0.3% от общего расхода топлива. Если расход топлива составляет 10 литров, тогда оптимальным уровнем потребления смазочных средств будет 10-30 граммов масла на 100 км пути. Таким образом, вполне допустимо, если расход не превышает 3 литров на 10 тыс. километров пути.

Для форсированных турбомоторов, особенно с несколькими турбинами, допустимый уровень расхода масла будет уже от 0,8 до 3% от расхода топлива. Такой расход масла зависит от оборотов, на которых основное время работает двигатель. Чем больше оборотов совершается, тем больший расход топлива и масла наблюдается. Каждый владелец авто может самостоятельно определить, что представляет собой повышенный расход масла для своей машины.

Неправильно подобранная вязкость масла двигателя и внутренние утечки как причины угара масел.

Зачастую наличие факта повышенного расхода масла может быть обусловлено наличием следующих причин:

наружной утечки, под которой подразумеваются течи через сальники и прокладки;
внутренней утечки масла, которая называется угар.
Утечку любого рода необходимо как можно быстрее устранить, так как это вопрос безопасности эксплуатации.

Наружные утечки. Какие они бывают и что делать, чтобы их обнаружить?

Наружная утечка обычно легко определяется по каплям масла под транспортным средством.

Источники наружной утечки:

Прокладка под клапанной крышкой. Данный вид течи является одним из наиболее распространенных. Верхняя часть движка – одна из самых разогретых его частей, при этом прокладочные материалы стареют довольно быстро. Кроме того, клапанный механизм часто подвергается разборке во время проведения ремонтных работ. Снятие и обратная установка клапанной крышки крайне негативно сказывается на долговечности прокладок. Прокладка под головкой блока течет довольно редко.
Прокладка поддона. Течет редко, обычно из-за ослабления крепежа и старения прокладки, но этот вид течи – один из самых сложных для устранения, так как на некоторых автомобилях для снятия поддона необходимо извлечь сам двигатель.
Прокладка передней крышки. Редкий вид течи, но также неприятный из-за тесноты в отсеке двигателя современных моделей машин. Данный факт вызывает определенные трудности при замене прокладки.
Сальники. Утечка также может происходить через сальники: передний и задний коленвала, сальник распредвала. Сальники начинают пропускать масло от их естественного износа. Если пробег автомобиля превышает 150 000 км, то сальникам следует уделить особое внимание. Передний сальник может забрасывать маслом приводной ремень газораспределительного механизма. Задний сальник ведет к замасливанию сцепления. И то, и другое недопустимо. В случае протечки в месте стыка двигателя и коробки передач встает вопрос, откуда конкретно происходит утечка, влекущая такое огромное количество проблем. Определить это довольно просто: необходимо взять каплю протекшего масла и нанести на поверхность воды. Если капля растечется радужной пленкой по поверхности, то утечка из коробки передач.
Уплотнение масляного фильтра. Прокладку фильтра картриджного типа может пробивать, особенно при запуске мотора при низких температурах. Причины может быть две: либо плохое качество фильтра, либо неисправность байпасного клапана масляной магистрали.

Также есть один редко встречающийся случай – одновременная небольшая утечка из всех сальников и соединений двигателя. В этом часто кроется причина, по которой двигатель буквально «потеет», из-за чего масло вытекает в огромных количествах.

В этом случае утечка не связана с качеством уплотнений. Это говорит о слишком высоком давлении картерных газов. Причина такого давления кроется в состоянии внутренних деталей двигателя. Определяется повышенное давление картерных газов по активному дымлению из трубки вентиляции картера. Данная проблема устраняется очисткой системы вентиляции картера или, в запущенных случаях, – капитальным ремонтом поврежденных двигателей.

Считается, что слишком жидкий или слишком густой уровень масла приводит к тому, что масляная пленка, формируемая маслосъемным кольцом, будет слишком тонкой или слишком толстой.

Слишком тонкая пленка плохо герметизирует камеру сгорания, вызывая прорыв капель масла вместе с картерными газами в камеру сгорания. Масло горит – отсюда и возникает неоправданно повышенный уровень расхода. Слишком сильная вязкость приводит к «всплытию» поршневых колец и также способствует слишком высокому уровню расхода. Снижению вязкости моторного масла способствуют загрязнения топливной системы; при этом топливо попадает в масло по стенкам цилиндра, и полученная смесь активно сгорает, вызывая потребление больше нужного.

Внутренняя утечка из-за маслосъемных колпачков

Самые распространенные виды внутренних утечек масла в двигателе – утечки через сальники клапанов, то есть маслосъемные колпачки.

Маслосъемные колпачки от времени и температуры теряют упругость, твердеют, изнашиваются и растрескиваются.

Изношенные клапанные втулки позволяют клапанам раскачиваться и дополнительно разбивают сальники клапанов. Масло, преодолев слабое сопротивление сальника, стекает по клапану вниз и попадает в камеру сгорания. Диагностировать проблему можно по мощному дымлению при запуске двигателя – на прогретом движке и при движении дымление более слабое.

Также признаком износа маслосъемных колпачков является замасленная резьба свечей зажигания.

Рассмотрим такую причину утечки, как внутренняя утечка из-за компрессионных и маслосъемных колец. Утечки через кольца связаны с их износом, или потерей подвижности (закоксовкой), или в связи с износом/разрушением канавок поршневых колец, или задиры на стенках цилиндров.
Угар через кольца сопровождается дымлением в двигателе. Из выхлопной трубы идет синий или сизый дым с характерным запахом. Особенно он становится заметным под нагрузкой при наборе или сбросе газа. На автомобилях с катализаторами образца текущего поколения дым может быть малозаметен, так как катализатор успевает дожечь остатки масел.

Что будет, если чрезмерное потребление масла не устранить?

В ряде случаев потребления, выходящего за пределы нормированного, двигателем испытывается недостаток смазочного материала, что может стать одной из причин сильнейшего загрязнения масляной системы, способного спровоцировать большой расход масла и значительно подкосить вашу машину. Потеря смазки ведет к падению давления масла, ускоренному износу, резкому сокращению ресурса и выходу двигателя из строя. Восстановление или замена двигателя стоят очень дорого, поэтому чрезмерное потребление смазочных средств необходимо устранять на как можно более ранней стадии появления проблемы, если не хотите разориться на новый двигатель.

Почему устранение проблемы повышенного расхода крайне важно?

Следует сразу сказать, что при высоком износе двигателя и большого вытекания смазочного материала вам потребуется ремонт двигателя. Но очень часто, особенно, когда проблема только стала проявлять себя, есть более простые, а главное, недорогие способы решения проблем, из-за которых неправильно расходуется масло.

Расход моторного масла в рено дастер

Какой объём масла заливать в Дастер и какое использовать

Очень многие владельцы задаются вопросом, какое именно масло следует заливать в свой автомобиль, также этим озабочены и многие владельцы популярного французского кроссовера Рено Дастер. В качественной и бесперебойной работе автомобильного двигателя играет далеко не последнюю роль моторное масло, которое, безусловно, должно быть качественным по своему составу.

Основной задачей моторного масла является защита всех без исключения деталей силовой установки от скорого износа, также специальное вязкое вещество помогает отвести от камеры сгорания непосредственно тепло, двигатель предохраняет от любых отложений, в том числе и загрязнений.

Какое моторное масло использовать

В эксплуатационном руководстве к Рено Дастеру компания производитель прописала рекомендации к использованию машинного масла. Плюс к этому в паспорте вы сможете найти все те характеристики, которыми способно отличаться смазывающее с высоким качеством вещество. Это в первую очередь, класс качества, вязкость и даже объем масла, в том числе перечислены и бренды, производящие масло.

Когда инженеры известных автомобилестроительных компаний, производят какой-то конкретный тип мотора, то соответственно заказывают у компаний компаньонов, производящих масло, специальный вид смазки. Так, к примеру, французская автокомпания Renault работает с компанией Elf, поэтому и рекомендовано лить в Рено Дастер масло их производства, ну и естественно следить за объёмом масла которое заливается.

Многие задаются вопросом: обязательно ли покупать моторное масло, которое порекомендовал производитель машины? Абсолютно не обязательно! Конечно же, если имеется такая возможность, то лучше расходовать смазку именно ту, которая прописана в инструкции к авто. Все-таки для всех без исключения европейских автомобилей имеется одно, хоть и официально установлено правило, которому каждый водитель непременно должен руководствоваться, а уже потом смотреть на этикетку бренда. Правило это – определенный допуск. Можно не привязывать свой автомобиль к определенному бренду, производящему смазку, но нарушать указанный допуск – ни в коем случае нельзя, при этом нельзя забывать и про объем масла.

Какой допуск по маслу?

Допуском является определенный стандарт качества. Всем владельцам Рено Дастер, у которых мотор 1.6 или двигатель 2.0 данный параметр нужно искать в руководстве по эксплуатации, а уже затем эти числа искать на этикетке масла, которое заливается. С объемом масла разобраться можно чуть позже. Итак, вы отыскали полное совпадение, тогда масло это вам непременно подойдет. Следует отметить, что одно и то же масло, может подойти нескольким разным мотором, например, это может быть 1.5 дизель и мотор 1.6. Допуск на этикетке обозначен виде определенной цифровой и буквенной комбинации.

Вот небольшой пример, автомобильное масло Motul 8100 Eco-Energy в машины марки Форд при допуске WSS M2C 913C, и подходит автомобилям французской автокомпании Renault, двигатель которых имеет допуск RN0700. Если же на этикетке любой смазки необходимый параметр почему-то отсутствует, тогда следует взглянуть на соответствие по допуску или же одобрение со стороны своей автомобильной компании, к примеру, для автомобиля Дастер Рено и узнать про объемы масла. Не забывайте также и про то, что масло ранее имело свой определенный допуск, но после разрыва контракта с компанией производителем автомобилей, изготовитель смазки на этикетке своей продукции перестает указывать нужный параметр, но при этом технология производства была сохраненной.

Объем масла в Duster

Также часто задаваемый вопрос автовладельцами, в частности Рено Дастера: сколько нужно заправлять маслом двигатель? Согласно инструкции расход смазки такой:

Мотор объемом 1.6 16V потребляет 4.8 литра;
Мотор объемом 2.0 16V потребляет 5.4 литра;
Мотор объемом 1.5 дизельный потребляет 4.5 литра.

Как часто требуется замена масла?

Хочется сразу же определиться с тем, когда и как часто следует прибегнуть к замене масла:

Для дизельных силовых установок через каждые 10 тысяч километров или же 1 раз в год, все зависит от того, что раньше наступит;

Для бензиновых силовых установок через каждые 15 тысяч километров или же 1 раз в год, опять же, зависимо от того, что раньше наступит.

Важный момент при выборе масла

В завершении хочется написать про вязкость масла, которое используется для автомобилей Дастер Рено. Среди владельцев этих замечательных французских кроссоверов есть большое количество мнений, которые разнятся в вопросе о том, какой показатель вязкости должен быть у расходуемого масла для мотора. Многие автовладельцы этим показателем вообще пренебрегают, и напрасно.

К примеру, возьмем масло Elf Evolution 900SXR, которое используется для нашей с вами выше обозначенной модели автомобиля. Показатель вязкости этого масла составляет 5W-30. При этом нужно посмотреть на вторую цифру, которая – 30. Именно эта цифра и характеризирует вязкость масла при рабочей температуре силового агрегата авто. Дабы понизить расходы смазки на угар, большинство водителей начинают вливать более вязкую масло-смазку, к примеру, это может быть 10W-60. И вот тогда-то и начинаются проблемы с движком, поскольку масло с такой вязкостью может вывести из строя некоторые элементы мотора. Если компания производитель порекомендовало использовать такое масло, значит, водитель обязан следовать этим указаниям не смотря на выбранный им бренд.

Теперь поговорим о другой стороне медали. Автовладелец Renault Duster, который вообще не в курсе какое масло необходимо лить в свое авто, экспериментируя, выбирает, к примеру, смазку 5W-20, то есть с низким показателем вязкости, и это тоже плохо, поскольку во время работы мотора данный компонент будет оставлять чрезвычайно тоненькую пленочку, которая с легкостью продавливается, что приводит к быстрому износу некоторых деталей мотора.

Ответить на весьма острый и закономерный вопрос, какое масло наилучше всего подойдет для Дастеров, однозначно нельзя. Специалисты рекомендуют использовать исключительно ту смазку, которую рекомендовала компания производитель, но при этом надо быть уверенным в ее качестве спустя какое-то время. Нужно обязательно своевременно менять масло, поскольку с пробегом так называемая, смазывающая жидкость имеет свойство разрушаться, что негативным образом скажется на ее защитных свойствах. О том, как часто следует менять масло, мы написали выше в этой статье.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

«Масложор» — это, в первую очередь, дорого. Как только миллилитры переводятся в рубли, любой водитель перестает откладывать решение проблемы в долгий ящик. Согласитесь, когда перерасход денег куда ощутимее перерасхода масла!

Мы предлагаем узнать больше о масложоре, его причинах и вариантах решения, чтобы понять когда и куда именно везти свой автомобиль.

Когда стоит беспокоиться о повышенном расходе? Если у вас уходит от 250 до 500 мл на 1000 км, это уже повод обратиться в сервис за очисткой двигателя. Если же показатели выше 500 или даже литра на 1000 км, это считается критическим расходом и необходимо заняться выяснением его причин. Расход выше литра, сопровождающийся неприятным запахом из выхлопной трубы или сизым дымом требует срочных действий, так как откладывание проблемы в долгий ящик может привести вас к капитальному ремонту.

Как уже упоминалось выше, причин большого расхода может быть несколько: неисправности системы впуска, неплотное прилегание клапанов к седлам, износ турбокомпрессора и многое другое. Рассмотрим несколько вариантов.

Своевременно не поменяли воздушный фильтр или нарушена герметичность впуска — это открытые двери для попадания грязи и мусора в двигатель. В камере сгорания начинаются неполадки с цилиндрами, поршневой группой и кольцами. Из-за абразива происходит повышенный износ и масляные излишки остаются на поверхности цилиндров, где впоследствии сгорают, увеличивая коэффициент трения в паре поршень-цилиндр.

Грязь скапливается в зазорах поршневых колец и соединяясь с моторным маслом превращается в густой абразив. Который, в свою очередь, закоксовывает маслосъемные кольца, лишая их подвижности. Получается, что герметичность цилиндра снижается и растет нагар. В таком случае увеличивается расход масла.

Что случается, когда изнашиваются направляющие втулки клапанов и их маслосъемные колпачки? Происходит попадание масла в камеру сгорания, потому что колпачки окончательно утратили уплотняющую функцию и задубели. При их замене, не забудьте проверить направляющие втулки — чрезмерный люфт быстро их убьет и смазочный материал окажется в камере сгорания.

Роль сальников в турбине выполняют газодинамические уплотнения, которые расположены на концах вала. И хочешь не хочешь, а турбодвигатель гонит масло в систему впуска, даже если он абсолютно исправен. Работа газодинамических уплотнителей схожа с действием поршневых компрессионных колец.

Отметим, что при работе любой турбины возникает достаточно высокое давление с одной стороны и большое разрежение с противоположной. Из-за этого возможен частичный прорыв газов, которые поднимают масляный туман. В результате смазочный материал попадает в интеркулер, что вызывает углеродистые отложения. Такое может вполне произойти в случае «забития» нейтрализатора или воздушного фильтра. Потери в этом случае нормировать тяжело, потому что они зависят от режима работы и модели двигателя.

Выход из строя этого узла — еще одна из возможных причин двигателя масложора. Со временем скапливаются неизбежные отложения, которые не дают клапану вентиляции работать корректно. В итоге, большое количество масла попадает в воздушный тракт, а далее в цилиндры, где сгорания образуются отложения. Нагар скапливается на клапанах и поршне.

Излишнее топливо поступает в цилиндры по нескольким причинам — в том числе, из-за слишком обогащенной топливовоздушной смеси и, как следствие, ее неполного сгорания. Это опасная ситуация, потому что топливо смывает масляную пленку со стенок цилиндров. Возникает практически сухое трение. Мощность мотора падает, а расход масла возрастает.

В режиме тяжелой эксплуатации может наблюдаться угар масла и его быстрое старение. В таком случае, масло лучше менять чаще, чем через 15 тысяч километров. Точные данные указываются в руководстве по эксплуатации автомобиля. В таком состоянии смазочный материал теряет большинство своих свойств, поршневые кольца закоксовываются, а герметичность цилиндров снижается. Следовательно, повысится объем картерных газов и система вентиляции не справится.

Среди причин, вызывающих жор масла двигателя, можно отнести не только неисправности отдельных систем, но и режим эксплуатации автомобиля. Если вы злоупотребляете длительной работой двигателя на холостом ходу, из-за пониженного давления в системе смазки двигателя, поршневые кольца начинают работать неэффективно. Сюда же можно отнести стояние в пробках и езду на непрогретом двигателе при высоких нагрузках.

Большой расход масла — не приговор. Существует несколько путей решения проблемы и понять, какой из них будет наиболее оптимальным, сможет в итоге только автовладелец.

Замена воздушного фильтра. От 300 до 1500 руб.
Внутренняя очистка двигателя водородом (раскоксовка). От 2000 руб. Процедура проводится без замены масла и без разбора ДВС и хороша тем, что вы не только можете решить проблему масложора, но и улучшаете работу двигателя и сопряженных систем, увеличивая при этом срок его срок эксплуатации.
Замена масла. По стоимости процедуры будут в среднем в районе 500 руб + стоимость масла от 2000 до 20 000 руб.
Химическая раскоксовка. От 2500-3000 руб*. Сегодня можно легко найти средства для самостоятельной чистки, но будьте осторожны — химия может избавить вас не только от нагара, но и от поддона и уплотнителей. Также важно помнить, что после данной процедуры обязательна замена масла.

*цена указана уже с заменой на дешевое масло.

Заменить маслосъёмные колпачки. От 7000 руб. Имеет смысл, если не помогла раскоксовка, а направляющие клапаны в порядке.
Ремонт сальников. От 1000 до 5000 руб. Если раскоксовка не помогла, и у вас механическая неисправность (протечка).
Снятие и очистка свечей. От 500 до 1000 руб. Замена свечей от 2000 до 5000 руб.
Снятие и чистка форсунок. От 3000 до 6000 руб. Замена форсунок от 3000 до 20 000 руб.
Снятие и чистка направляющих клапанов. От 3 000 до 30 000 руб. Замена направляющих клапанов от 10 000 до 50 000 руб.
Снятие и чистка клапана ЕГР. От 10 000 до 20 000 руб. Замена клапана ЕГР от 20 000 до 60 000 руб.
Снятие и чистка турбокомпрессора. От 10 000 до 40 000 руб. Замена турбокомпрессора от 30 000 до 150 000 руб.
Капитальный ремонт двигателя. Самая дорогостоящая и сложная процедура, при которой полностью разбирается двигатель и заменяются все неисправные комплектующие. Стоимость начинается от 50 000 рублей.

Суть такой процедуры в выработке при помощи специального оборудования гремучего газа, состоящего на две трети из газообразного водорода и одну треть из кислорода. В процессе окисления водорода в камере сгорания создаются условия для эффективного окисления высококонцентрированного углерода. Сгорая, водород создает импульсный толчок, энергия которого инициирует переход углерода из твердого агрегатного состояния в газообразное. Проще говоря, окисляясь, углерод становится газообразным веществом, обычным углекислым газом CO2, который покидает двигатель через выхлопную систему автомобильного двигателя.

В результате процедуры происходит следующее: характеристики двигателя обнуляются до заводских, мощность и КПД увеличиваются, а расход смазочных материалов и топлива уменьшается. Вот почему мы выносим водородную очистку отдельно от остальных. В отличие от многих других вариантов, данный способ влияет не только на перерасход масла, но и на работу всех систем двигателя в целом. При этом двигателю не наносится совершенно никакого урона!

Раскоксовка водородом очищает не только маслосъемные кольца, поршни и камеру сгорания, как и раскоксовка химией, но также позволяет убрать значительную часть нагара со свечей, форсунок, ЕГР и направляющих клапанов, турбокомпрессора, почистить катализатор и сажевый фильтр. Вы можете решить одну проблему или сразу предотвратить целый ряд других.

Разумеется, и водородная очистка не является панацеей. В любом случае никто лучше вас не сможет правильно расставить приоритеты и распределить бюджет. Мы призываем лишь подробно рассмотреть все пути решения, чтобы подобрать наиболее эффективный именно для вас.

Подержанный Renault Duster - все его проблемы

Duster — не классический вездеход. У него нет понижающей передачи, а полный привод построен вокруг пусть крепкой, но все же муфты. Однако вне дорог наш «пузотёр» способен на многое. Отсюда и вопрос — насколько надежна и долговечна эта модель? По большому счету это высокий полноприводный Логан, а к Логану претензий отродясь не было даже от таксистов. Но к Дастеру вопросы есть.

Что с кузовом, краской и салоном?

С окраской тоже история, особенно применительно к машинам, покрашенным «неметалликом». Акрил не только мутнеет за два-три года, но и быстро обрастает сколами и царапинами. Особенно на кромках крыши и капота. А если открыть все четыре двери и посмотреть на пороги, то можно увидеть, что толстый уплотнитель протер эмаль — иногда до металла. Ещё потенциальный очаг коррозии — под блестящей накладкой на двери багажника. Порог в проеме багажника не прикрыт пластиковой накладкой и быстро повреждается от громоздких вещей. Задние арки и двери надо сразу же заклеивать прозрачной пленкой, иначе дорожная пескоструйка быстро избавит их от краски.

Серебрянка на бамперах и порогах должна имитировать алюминий. Но до крылатого металла ей далеко, так что через два-три года покрытие начинает слезать. Еще одна «пластиковая болезнь» — у колпаков фар. Они быстро мутнеют.

До рестайлинга под форсунками омывателя не было уплотнителей. Вроде бы мелочь. Но дело может закончиться расходами на 50 тысяч рублей: вода или омывайка иногда протекает из форсунок прямиком на катушки зажигания, и через какое-то время они приказывают долго жить.

Не заметить, что мотор начал троить, невозможно, но многие продолжают ездить на трех цилиндрах. При этом управляющие системой впрыска «мозги» у Renault не обучены отключать подачу бензина в проблемный цилиндр. В итоге несгоревшее топливо попадает в нейтрализатор, сокращая ему жизнь.

Выход есть — у «дорестайла» форсунки надо либо сажать на герметик, либо ставить детали нового образца. Сочленения магистралей, через которые омывайка попадает на стёкла, тоже полезно будет пройти герметиком.

Вообще, Duster будто создан для рукастых мужиков! По периметру подкапотного пространства принято надевать уплотнители от ГАЗели. Иначе моторный отсек будет больше напоминать свинарник. Лучше закрыть решетку радиатора мелкой сеткой, чтобы защитить нежные соты радиатора от летящих камушков. Штатные брызговики — только название. Вместо них стоит поставить неоригинал покрепче.

Для бездорожья нужен дополнительный тюнинг. У бензиновой версии предстоит прикрыть защитой нейтрализатор, задний редуктор и топливный бак. У проводки трансмиссионной муфты штатная защита вроде бы есть, но это скорее фикция, чем реальная защита от обрыва проводов.

В общем, из-за экономии на спичках даже свежий Renault Duster вряд ли будет выглядеть свежо. В том числе и в салоне. При пробеге тысяч 60–80 интерьер уже выглядит неопрятно. Отделочная серебрянка облезает, покрытие руля — истирается, а обивка сидений — растягивается и лопается.

Автомат не ломается. Сцепление с сюрпризом

По механической части «француз» московского происхождения очень неплох. Даже капризные и ненадежные автоматы из семейства DP0 здесь ведут себя пристойно. Спасибо ревизии 2013 года, которая вылечила большинство родовых травм. Но не все — эти коробки по-прежнему любят предварительный прогрев. Езда «на холодную», особенно с повышенными нагрузками, быстро приканчивает блок клапанов. А еще серия DP требует регулярной замены масла, хотя сервисной книжкой масляные «пит-стопы» не предусмотрены вообще. Если обновлять смазку каждые 80–100 тысяч пробега, гидравлика прослужит около 150 тысяч, а стальные внутренности — под четверть миллиона пробега.

От механической коробки не ждешь ничего, кроме надежности, но у машин первых лет выпуска из агрегата иногда полностью вытекает масло. Причина — в неправильно установленных сальниках. Понятно, что «на сухую» коробка быстро выходила из строя. До сих пор нет ясности — в какой момент возникал брак: в процессе сборки агрегата или при установке на автомобиль.

Главная и не излеченная проблема машин с тремя педалями — сцепление. Даже не накладка ведомого диска, а слабые пружины — и пластинчатые, и демпферные. Тот редкий случай, когда вместо «оригинала» лучше сразу ставить замену покрепче.

То, что рабочий цилиндр и выжимной подшипник объединены в единый узел, — перебор! Он получился сложным и капризным. Может отходить 150 тысяч, а может лишь 50. Еще одно странное решение — пластиковый патрубок под гидромагистраль, его невозможно не сломать.

Полный привод — не вечен

В толковой мастерской предложат не только усиленные крестовины, но и дооборудуют их штатными масленками, — так они прослужат дольше, хоть и потребуют периодического обслуживания.

Тех, кто привык ездить на неисправной машине до последнего, предупреждаем: дисбаланс вредит не только самому валу, но и другим деталям трансмиссии. Кроме того, из-за разбитых крестовин кардан может оборвать. А это незабываемые ощущения!

Колесные приводы производитель тоже предлагает покупать в сборе. Хорошо, что ходят ШРУСы под 200 тысяч. То, что они могут хрустеть зимой — нормально, смазка для наших широт оказалась густовата.

Муфта — единственный элемент трансмиссии, который не подводит, но на машинах первых двух лет выпуска полный привод глючил будь здоров. Порезче стартанул? Муфта впала в кому. Вывернул руль до упора? Опять проблема. В итоге программисты выкатили свежий софт, и трансмиссия 4х4, наконец, перестала пугать глубокими обмороками.

Подвеска удар держит

Инженерам, которые сотворили эту ходовую часть, надо при жизни памятник ставить. Сейчас такой надежной подвески почти не делают: стойки и втулки переднего стабилизатора ходят от 50 до 70 тысяч км, шаровые опоры, задние амортизаторы, задние ступичные подшипники и задние же стойки стабилизатора — пробегут более 100 тысяч. Передние амортизаторы, сайлент-блоки, подшипники — от 120 тысяч км. И это минимальные значения. Есть экземпляры, которые прошли 150 тысяч и до сих пор ездят на родной подвеске.

Цены на запчасти тоже совсем не кусачие. Тут даже не надо горевать по поводу несъемных шаровых — проще и логичнее сразу брать рычаги целиком. В общем, спасибо тебе, Рено: по подвеске ты всё делаешь правильно.

Моторы

Для начала нужно определиться — бензин или дизель. Бензиновых моторов два, объемом 1,6 или 2 литра. До рестайлинга это были агрегаты К4М и F4R соответственно. У обоих при обрыве ремня ГРМ поршни гарантированно гнут клапаны.

«Двушка» — намного популярнее, хоть у нее и больше слабых мест. Первое и главное — нежнейшие муфты фазорегуляторов. Есть масса примеров, когда они погибали при смешных пробегах под 80 тысяч. Хотите купить исправную машину? Тогда слушайте, как работает двигатель: на горячую из-под капота не должно доноситься дизельного треска.

Другая беда атмосферных двух литров — рано залегающие маслосъемные кольца. Когда одометр отсчитал плюс-минус 150 тысяч, а масляный аппетит угрожающе вырос, будьте уверены — это залёгшие колечки.

Ресурс мотора 1,6 больше, а проблем с ним меньше, но многие общие с 2.0: это дохнущие датчики коленвала, зарастающая грязью вентиляция картеров и слишком маленький воздушный фильтр, хилые ролики приводного ремня навесного оборудования, потеющая маслом клапанная крышка, прокладки корпуса дроссельной заслонки. И вроде неисправности все пустяковые, но, например, из-за негерметичного дросселя движок зимой можно и не запустить.

В 2015-м вместо «реновского» 1,6 стали ставить «ниссановский» H4M, тольяттинской сборки! И это удачный вариант с надежным цепным приводом ГРМ и отсутствием гидрокомпенсаторов. Правда, толкатели клапанов придется подбирать каждые 100 тысяч, но это мелочи.

А дизель есть?

Есть, но штука редкая, поэтому за ними придётся побегать. За полуторалитровым турбодизелем числится пара слабостей. Первая — любовь к хорошему топливу. Бывали случаи, что от «бодяги» пьезофорсунки умирали за 15–20 тысяч пробега. Вторая — ненависть к грязному маслу. Масляный сервис обязателен каждые 7–10 тысяч, иначе картридж турбокомпрессора придется обновлять задолго до плановых 150–200 тысяч. А в худшем случае старая грязная смазка прикончит шатунные вкладыши.

У рестайлинговых машин моложе 2015 года дизель немного другой. Серия та же, но мощность — 109 «лошадей» вместо девяноста. Ключевые отличия: у более мощного мотора изменяемая геометрия турбины и сажевый фильтр. К этим двум системам претензий, считай, нет: «геометрия» закисает редко, сажевый не забивается тысяч до двухсот. И даже форсунки — покрепче, чем у предшественника. А вот ТНВД, наоборот, слабее, но всё равно насосу отпущено не меньше 150 тысяч километров.

8 способов снизить расход масла. Без капремонта двигателя

Многие автопроизводители указывают в инструкции по эксплуатации совершенно несусветные цифры допустимого расхода масла. Например — 1 л на 1000 км пробега в трудных условиях или на 1500 км при нормальной эксплуатации. Так они пытаются обезопасить себя от претензий владельцев современных автомобилей (чьи моторы расходуют масло литрами) до окончания гарантийного срока или пробега.

При нормальной работе двигатель потребляет не более 1 л на 7000–8000 км пробега. То есть в норме — не доливать масло от замены до замены (ее мы советуем производить в два раза чаще, чем требует большинство производителей).

1. Найти и ликвидировать утечки

Самая легко выявляемая причина перерасхода масла — течь. В двигателе существует множество уплотнений, которые со временем могут повреждаться. Например, подтекать могут:

уплотнения коленчатого вала — передний и задний сальники. Течь заднего выводит из строя сцепление, течь переднего повреждает ремень привода ГРМ или ремни привода вспомогательных агрегатов;
сальники распределительных валов (опять-таки страдают ремни);
прокладочные и частые нынче беспрокладочные (на герметике) соединения;
пробка в поддоне для слива масла или масляный фильтр;
у наддувных двигателей могут подтекать трубки подачи и слива масла турбокомпрессора.

Чаще всего проблема решается заменой прокладок, сальников.

2. Наладить вентиляцию картера

Система вентиляции картера отводит газы, прорвавшиеся сквозь уплотнение поршень-цилиндр во всасывающий тракт. Это позволяет держать давление в картере двигателя примерно равным атмосферному.

Но картерные газы уносят с собой мельчайшие капельки масла. Бороться с этим призван маслоотделитель. И на многих моторах клапан, регулирующий давление картерных газов. Если маслоотделитель забит, он уже не в силах выполнять свою функцию — и вот уже все масло летит во впускной трубопровод, залепляя его и впускные клапаны, а также образуя нагар в цилиндрах. Заклинивший клапан системы вентиляции картера перестает регулировать давление. Что часто приводит к попаданию масла на впуск в цилиндры в неприемлемых количествах.

Народной альтернатива — установка в разрез штатной трубки вентиляции картера дополнительного маслоотстойника. Это можно рекомендовать, если при исправных штатных маслоотделителе и клапане унос масла картерными газами все равно очень велик.

Заливать обратно в мотор собранное в отстойнике масло идея сомнительная, но применение маслоотстойника позволяет хотя бы спасти впускной тракт, цилиндры и свечи от избытка масла, превращающегося в нагар.

3. Использовать масло большей вязкости

Если немолодой мотор не имеет проблем, описанных выше, скорее всего, у него изношена цилиндропоршневая группа.

Расход масла в такой ситуации может снизить применение масел с большей вязкостью. Если изначально мотор эксплуатировался согласно инструкции на маслах 0W-20 или 5W-30, то можно попробовать увеличить вязкость до 5W-40. Обычно эта мера помогает заметно снизить потребление масла. Правда, есть и побочный эффект: ухудшение пусковых качеств мотора зимой при морозах — 25–30°С.

Кстати, иногда снизить потребление масла можно, если перейти на продукцию другого производителя. Попробуйте использовать разные масла с точным замером расхода.

4. Добавить присадки

Во-первых, присадка содержит загуститель масла, что, естественно, снижает его расход. А во-вторых, в состав присадки входят вещества, повышающие эластичность резины.

Протекание масла из-под сальников наружу двигателя устраняется, резина задубевших маслоотражательных колпачков становится мягче. После этого попадание масла в камеру сгорания сквозь зазор между втулкой и клапаном должно снизиться.

5. Провести раскоксовку

6. Заменить маслоотражательные колпачки

Провести работу на современном 16-клапанном моторе довольно дорого и сложно, но это еще не капитальный ремонт двигателя.

Иногда можно заменить колпачки, не снимая головку блока цилиндров. Правда, все равно потребуется демонтаж распредвалов, что на цепных моторах сопровождается разборкой передней части двигателя.

Ну а если дело дойдет до демонтажа головки блока цилиндров, значит, не за горами и следующая стадия ремонта. Но все равно это еще не «капиталка».

7. Заменить поршневые кольца

У некоторых современных моторов конструкция позволяет добраться к нижним крышкам шатунов, сняв поддон картера.

В этом случае можно демонтировать головку блока цилиндров и вынуть поршни из блока. При этом проверяют геометрию цилиндра, состояние хона и наличие задиров. Промеряют и дефектуют поршень и при допустимых зазорах и хорошем состоянии поверхностей меняют поршневые кольца. Правильно выполненная процедура должна радикально уменьшить расход масла.

8. Отремонтировать турбокомпрессор

Если у вас двигатель с турбонаддувом, возможно, много масла пропускают уплотнения его ротора. Давление во втулке равно давлению в масляной системе мотора и больше давления в турбинной и компрессорной частях. Поэтому масло может проникать как на впуск, загрязняя поршневую часть двигателя, так и на выпуск, повреждая каталитический нейтрализатор.

Дефект лечится ремонтом или заменой картриджа (средней части вместе с рабочими колесами турбины и компрессора). Но чаще приходится приобретать новый турбокомпрессор.

А если не поможет?

Придется делать капремонт с восстановлением геометрии цилиндров и заменой поршней. «Капиталка» необходима и если двигатель при вскрытии оказался изношенным. Иначе в дальнейшем отдадите больше денег за повторный ремонт и литры масла, которые нужно будет доливать.

Читайте также: