Рено меган 2 замена гидрокомпенсаторов

Обновлено: 02.07.2024

Рено меган 2 замена гидрокомпенсаторов

Вам потребуются: те же инструменты, что и для замены маслосъемных колпачков, за исключением тех, которые нужны непосредственно для их замены (используются инструменты только для подготовительных операций),

а также дополнительно три емкости для промывочного дизельного топлива вместимостью примерно 2 л каждая, отрезок закаленной проволоки диаметром 0,5 мм и длиной примерно 10 см.

Подготавливаем автомобиль для работы. Устанавливаем его на подъемник или смотровую канаву.

Головкой на 10 откручиваем болт крепления кронштейна направляющей трубки щупа к кронштейну воздухозаборника

Извлекаем трубку со щупом из гнезда поддона двигателя. Трубка уплотняется резиновым кольцом.

Головкой на 8 отворачиваем два болта крепления рыма

Снимаем рым с кронштейном

Головкой на 8 отворачиваем двадцать четыре болта крепления крышки ГБЦ

Отверткой поддеваем крышку головки блока цилиндров (за приливы на крышке, подложив тряпку)

Снимаем крышку головки блока цилиндров

Вынимаем из головки блока цилиндров две резинометаллические заглушки

Вынимаем вал выпускных клапанов

Извлекаем вал впускных клапанов

Чтобы проверить гидроопоры, снимаем рычаг

Вынимаем гидрокомпенсатор из гнезда головки блока цилиндров

Проверка гидрокомпенсаторов рассмотрена ниже.

Чтобы снять шкив, укладываем распределительный вал.

Надеваем накидной ключ на 18 на гайку крепления шкива.

Вставляем отвертку через отверстие в шкиве.

Опираясь на ступицу шкива лезвием отвертки, стержнем отвертки надавливаем на ключ и поворачиваем его против часовой стрелки.

Шкив при этом не должен вращаться, а гайка будет отворачиваться.

Снимаем шкив с носка распределительного вала

Снимаем сальник. Так же снимаем сальник с другого распределительного вала

Наносим на привалочную поверхность крышки герметик

Устанавливаем крышку головки блока цилиндров и затягиваем болты ее крепления предписанным моментом в последовательности, указанной в таблице.

Установив крышку головки блока цилиндров, инструментальной головкой или отрезком трубы подходящего размера запрессовываем новые сальники распределительных валов в гнезда головки блока цилиндров, предварительно нанеся на рабочие кромки сальников тонкий слой моторного масла.

Нумерация болтов крепления крышки ГБЦ

Проверив фазы механизма газораспределения и зафиксировав валы, устанавливаем зубчатые шкивы на носки распределительных валов так, чтобы эмблемы Renault, нанесенные на спицах шкивов, расположились вертикально вверх (вал выпускных клапанов) и вниз (вал впускных клапанов). Наживив гайки крепления шкивов, слегка подтягиваем их.

Устанавливаем на шкивы и натягиваем ремень привода ГРМ. Затягиваем гайки крепления шкивов распределительных валов моментом затяжки 30 Нм и доворачиваем на 84˚.

Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота и проверяем правильность установки фаз газораспределения. При необходимости повторяем установку фаз газораспределения.

Проверка и промывка гидрокомпенсаторов клапанов

Гидрокомпенсаторы зазоров в механизме привода клапанов служат для компенсации тепловых расширений элементов привода.

Работа гидрокомпенсатора основана на принципе несжимаемости моторного масла, постоянно заполняющего при работе двигателя внутреннюю полость гидрокомпенсатора и перемещающего его плунжер при появлении зазора в приводе клапана, обеспечивая постоянный контакт ролика нажимного рычага привода клапана с кулачком распределительного вала без зазора. Благодаря этому отпадает необходимость регулировки клапанов при техническом обслуживании.

Гидрокомпенсаторы представляют собой неразборные компактные устройства, вставленные в гнезда головки блока цилиндров.

Стук клапанов работающего двигателя может быть вызван:

— попаданием воздуха в надплунжерные полости гидрокомпенсаторов при слишком низком или слишком высоком уровне масла в картере, а также при длительной стоянке автомобиля на уклоне;

— загрязнением прецизионных поверхностей гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода клапанов шламом из моторного масла низкого качества (или при его несвоевременной замене, а также при повреждении масляного фильтра);

Если прокачкой или промывкой не удается восстановить работоспособность гидрокомпенсаторов, замените их, так как их конструкция неразборная.

Первоначально убедитесь в том, что посторонний шум при работе двигателя вызван неисправностью именно гидрокомпенсаторов:

— пустите двигатель. При неисправности гидрокомпенсаторов посторонний шум в зоне крышки головки блока появляется сразу после пуска двигателя и изменяется в соответствии с изменением частоты вращения коленчатого вала двигателя.

Если шум не появляется сразу после пуска двигателя или не изменяется при изменении частоты вращения коленчатого вала, неисправность вызвана не нарушением работы гидрокомпенсаторов. Более того, если шум не меняется при изменении частоты вращения коленчатого вала, вероятно, причина постороннего шума не в двигателе;

— при работе двигателя на холостом ход убедитесь, что уровень шума не меняется при изменении нагрузки (например, при переключении селектора автоматической коробки передач из положения N в положение D при выключении сцепления автомобиля с механической коробкой передач или при включении электропотребителей и кондиционера).

Если уровень шума меняется, причиной может быть соударение деталей вследствие износа вкладышей шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, а не неисправность гидрокомпенсаторов;

— прогрейте двигатель до рабочей температуры. Если шум уменьшился или исчез, возможно, стук гидрокомпенсаторов вызван загрязнением маслом. В этом случае необходимо промыть гидрокомпенсаторы:

— если шум не исчез, вероятно, в гидрокомпенсаторы попал воздух, и его следует удалить.

При длительной стоянке автомобиля на уклоне масло вытекает из полостей гидрокомпенсаторов и масляных каналов, а подвод масла к гидрокомпенсаторам после пуска двигателя требует некоторое время, за которое полость гидрокомпенсатора успевает попасть воздух.

Во всех этих случаях при попадании масла с воздухом в надплунжерную полость гидрокомпенсатора воздух внутри полости при открытии клапана будет сжиматься и гидрокомпенсатор будет недожат, что приведет к появлению характерного стука работы клапанного механизма с увеличенными зазорами.

Для удаления воздуха из гидрокомпенсаторов выполните следующее:

проверьте уровень масла в картере двигателя и при необходимости доведите до нормы;

— пустите двигатель и прогрейте его на холостом ходу в течение 1 — 3 мин;

- увеличьте частоту вращения коленчатого вала до 3000 мин -1 , затем резко уменьшите до частоты холостого хода и дайте двигателю поработать на холостом ходу;

- повторите цикл и проверьте, исчез ли шум механизма привода клапанов.

Если гидрокомпенсаторы исправны, шум исчезает через 10 — 30 циклов;

- после исчезновения шума повторите для удаления воздуха еще пять раз;

- дайте двигателю поработать на холостом ходу 1—3 мин и убедитесь, что шум механизма привода клапанов исчез.

Если шум механизма привода клапанов не исчез после удаления воздуха и прогрева двигателя до рабочей температуры, выявите неисправные гидрокомпенсаторы следующим образом.

1. Заглушите двигатель и сразу же после остановки установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия, снимите крышку головки блока цилиндров.

2. Снимите распределительные валы.

3. для проверки работоспособности гидрокомпенсаторов двигателя нажмите на плечо коромысла, опирающегося на гидрокомпенсатор. Если коромысло удается переместить практически без усилия, гидрокомпенсатор неисправен.

4. Аналогично проверьте состояние гидрокомпенсаторов остальных цилиндров (порядок работы цилиндров 1—3—4—2).

После определения неисправных гидрокомпенсаторов сначала надо попробовать их промыть следующим образом.

1. Снимите коромысла клапанов.

2. Извлеките из гнезда головки блока цилиндров неисправный гидрокомпенсатор.

3. Приготовьте три одинаковые емкости вместимостью примерно 2 л для промывки гидрокомпенсаторов. Размеры каждой емкости должны быть достаточными для того, чтобы гидрокомпенсатор, опущенный на дно емкости в вертикальном положении, был полностью погружен в жидкость. Заполните емкости чистым дизельным топливом.

4. Поместите гидрокомпенсатор в первую емкость и очистите его наружную поверхность.

5. Погрузив гидрокомпенсатор в первую емкость наполовину, плунжером вниз, легким нажатием проволоки через отверстие отожмите шарик клапана и, удерживая шарик отжатым, перемещайте плунжер гидрокомпенсатора 5—10 раз до тех пор, пока перемещение плунжера не станет совершенно свободным. Если не удается добиться легкого перемещения плунжера, замените гидрокомпенсатор.

6. Извлеките гидрокомпенсатор из емкости и, отжав шарик клапана, перемещайте плунжер до полного вытекания дизельного топлива из гидрокомпенсатора.

7. Поместите гидрокомпенсатор во вторую емкость и повторите операцию 5.

8. Извлеките гидрокомпенсатор из емкости и слейте из него дизельное топливо, как описано в операции 6.

9. Поместите гидрокомпенсатор на дно третьей емкости вертикально, плунжером вверх и отожмите проволокой шарик его клапана.

10. Удерживая шарик клапана отжатым, переместите плунжер вниз и затем медленно перемещайте вверх, чтобы надплунжерная полость гидрокомпенсатора заполнилась дизельным топливом.

11. Извлеките гидрокомпенсатор из емкости; удерживая его плунжером вверх, с небольшим усилием нажмите на плунжер и убедитесь, что он остался неподвижным.

Одновременно проверьте общую высоту гидрокомпенсатора, сравнив его с новым гидрокомпенсатором.

Если при проверке удалось переместить плунжер гидрокомпенсатора, повторите операции 9 и 10 до полного заполнения полости гидрокомпенсатора дизельным топливом. Если и после этого гидрокомпенсатор не достигнет рабочего состояния или его общая высота меньше высоты нового гидрокомпенсатора, замените его.

До сборки механизма привода клапанов храните заправленные гидрокомпенсаторы только в положении вертикально вверх плунжерами. Избегайте попадания грязи в гидрокомпенсаторы.

Устанавливайте гидрокомпенсаторы на двигатель как можно быстрее после заправки, чтобы исключить возможную потерю дизельного топлива.

12. Установите гидрокомпенсаторы и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

13. Пустите двигатель и дайте ему поработать 1—3 мин на холостом ходу. При необходимости удалите воздух из гидрокомпенсаторов, как описано выше.

Рено меган 2 замена гидрокомпенсаторов

Renault Megane 2. Двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

Замена элементов привода механизма газораспределения является плановой процедурой, которую выполняют с определенной периодичностью или по необходимости.

В первом случае речь идет о замене ремня или цепи ГРМ, а также роликов, натяжителя цепи и других деталей привода через строго определенное количество пройденных километров (в среднем для ремня показатель составляет 50-60 тыс., для цепи –150 тыс. и более). Также поводом для внеплановой замены ремня или цепи может быть ускоренный износ, появление посторонних звуков в процессе работы и т.д.

В ряде случаев возникает ситуация, когда после замены ремня или цепи ГРМ двигатель автомобиля не заводится. Указанная проблема может встречаться на авто независимо от марки и модели ТС, конструктивных особенностей силового агрегата и т.д.

В этой статье мы намерены поговорить о том, почему после замены ГРМ не заводится двигатель, а также по каким причинам после замены ГРМ плохо заводится силовой агрегат, ДВС работает нестабильно или с мотором возникают другие проблемы.

После замены цепи или ремня ГРМ двигатель не заводится: основные причины и устранение неполадок

Перед началом диагностики привода ГРМ рекомендуется сразу проверить исправность работы системы зажигания, состояние АКБ, правильность подключения элементов системы питания, электронных датчиков ЭСУД и т.д. Если неисправностей не выявлено, тогда переходим к приводу газораспределительного механизма.

В списке основных причин, по которым после замены ремня ГРМ машина не заводится или проблемы появились после того, как менялся цепной привод, специалисты выделяют возможные повреждения клапанного механизма и сбитые фазы газораспределения в результате неправильной установки.
Подобные неисправности могут встречаться на разных моделях авто. Прежде всего, важно знать, что ошибки во время замены привода ГРМ могут привести не только к сбоям, но и к последующим поломкам. Также нужно отдельно учитывать и причину, по которой пришлось менять элементы привода.

Двигатель не заводится: загнуло клапана

Например, если произошел обрыв ремня ГРМ, затем ремень поменяли и машина не заводится, тогда не следует исключать загиб клапанов после такого обрыва. Дело в том, что в момент разрыва ремня на многих двигателях сбиваются фазы газораспределения, распредвал не крутится, ГРМ перестает работать. Это значит, что клапана перестают своевременно открываться и закрываться.

Однако поршни в цилиндрах все равно продолжают двигаться. Часто бывает так, что клапана остаются открытыми, в результате чего поршни ударяют по ним. В этом случае происходит загиб клапанов, также повреждения могут затронуть и поршни. При этом одной заменой ремня ГРМ такую проблему уже не решить, так как двигателю требуется отдельный дорогостоящий ремонт.

Отметим, что раньше производители ДВС учитывали риск загиба и протачивали на поверхности поршня специальные выемки под клапана. При этом наличие таких проточек снижает мощность двигателя, в результате чего от подобного решения на современных моторах отказались.

Проверить клапана в полевых условиях можно путем снятия крышки клапанов, после чего двигатель проворачивается вручную и оценивается работа механизма. Если будет замечено, что какой-либо клапан не работает, тогда его загнуло. Учтите, такая проверка является всего лишь поверхностной диагностикой, так как даже с погнутыми клапанами механизм зачастую визуально будет нормально работать.

По этой причине для точной оценки состояния клапанов предпочтительнее снимать ГБЦ. После снятия погнутые клапана можно быстро определить, а также сразу приступить к процедуре их замены. Обратите внимание, все клапана рекомендуется менять сразу на новые, а не выполнять замену только погнутых. Также в процессе установки нужно обязательно выполнить притирку клапанов.

Замена ГРМ выполнена неправильно

Неквалифицированная замена привода ГРМ часто приводит к тому, что после замены цепи ГРМ плохо заводится двигатель, не заводится мотор с ременным приводом и т.д. Проблема заключается в том, что ремень ГРМ может быть не выставлен по меткам и фазы не совпадают.

Результатом становится то, что работа механизма газораспределения и системы зажигания не синхронизирована, смесь сжимается в одном цилиндре, а искра образуется в другом.

По указанным причинам важным моментом является точное совпадение меток на шкивах. В процессе замены следует повышенное внимание уделить положению меток. Двигатель выставляется в положение окончания такта сжатия в первом цилиндре, после чего проверяется положение меток.
Если замечено отклонение, тогда это причина отказа мотора заводиться. В подобной ситуации ремень ГРМ нужно снять, правильно выставить шкив распредвала с учетом меток. Добавим, что на многих моделях автомобилей также имеется специальная метка на маховике, которая тоже должна совпадать.

Следует отметить, что маховик обычно грязный. Во многих случаях это затрудняет обнаружение метки. Как показывает практика, на маховике кроме риски-метки, которую нужно выставлять, также могут присутствовать характерные углубления-ямки. Если по ошибке вместо риски выставить край ямки, который визуально похож на метку, тогда двигатель не будет запускаться.

Также в процессе замены привода ГРМ на машинах с карбюратором может сбиться зажигание. Достаточно часто нарушение подачи искры по цилиндрам можно определить путем установки свечного бронепровода первого цилиндра на четвертый, а провода с четвертого цилиндра на первый. В ряде случаев после такой перестановки двигатель можно завести.

Если был обнаружен такой сбой, тогда привод газораспределительного механизма нужно выставить правильно, при необходимости также производится дополнительная корректировка и настройка системы зажигания.

Советы и рекомендации

На автомобилях с ремнем ГРМ настоятельно не рекомендуется ограничиваться только заменой одного ремня. Параллельно следует устанавливать и новые ролики. Игнорирование данного правила может привести к последующему заклиниванию роликов и обрыву нового ремня ГРМ.

Также после установки на старые ролики возможно проскальзывание нового ремня и его ускоренный износ. Даже если двигатель нормально запускается, можно столкнуться с заметно повышенным шумом во время работы ДВС.

Еще добавим, что конструктивно ремень ГРМ может приводить в действие и помпу (водяной насос системы охлаждения). Во время замены следует отдельно проверять состояние данного элемента, а также менять помпу строго по регламенту. Если произойдет заклинивание водяного насоса, тогда ремень также может оборвать.

Также частой ситуацией, когда после замены цепи ГРМ не заводится двигатель или неполадки возникли после установки ремня ГРМ, является необходимость проверки ДПКВ и ДПРВ. В этом случае все метки могут быть выставлены правильно, горючее подается в цилиндры, но искры может не быть, на приборной панели горит «чек» и т.д.
Это говорит о том, что во время проведения работ могла быть повреждена фишка-контакт на какой-либо датчик. Для точного определения причины двигатель можно просканировать на наличие ошибок при помощи специального сканера OBD2.

Во время подбора ремней и роликов необходимо устанавливать высококачественные аналоги или оригинальные детали. Приобретать запчасти можно как готовым установочным комплектом, так и по отдельности. Помните, в продаже могут встречаться низкосортные подделки готовых установочных комплектов ГРМ известных фирм Gates, Inna и т.п.

Напоследок отметим, что замена привода механизма газораспределения справедливо считается ответственной процедурой. Неправильная установка может привести к поломкам ДВС или нестабильной работе силового агрегата. Если вы не уверены в своих силах, тогда лучше доверить выполнение указанной процедуры опытным специалистам в автосервисе.

Замена гидрокомпенсаторов 1.4 k4J

Всем привет, братья мегановоды. Начну с предистории — 30 тыщ назад была у меня замена мотора на контрактный и его капиталка. Не менялись при капиталке гидрики, рокера и маслонасос. И в первую же зиму после капиталки гидрики на морозе начинали при старте постукивать — сначала немного, потом дольше и дольше прокачивались, потом пришло лето вроде подутихли и вот когда пришло уже второе лето — они запели даже на горячую, едешь и слышишь звук клапанов как с ваза 8ми клапанного, звуки конечно не ахти. Ездил я ездил с этими звуками до тех пор пока в ВК не увидел в группе по меганам что человек продает комплект новых гидриков Kolbenshmidt за ооочень сладкие деньги — всего 4 тыщи за 16 новых гидрокомпенсаторов. Я с ним естественно списался и уже через неделю они почтой приехали из Пензы ко мне в Симферополь. Ну и попутно начал заказывать необходимые ещё запчасти:
1. Купил сальники на распредвалы двух видов — одни от ларгуса беспружинные фирмы Rosteco и вторые от коленвала 8ки Victor reinz внутренний диаметр на 1мм меньше чем у родных.
2. Купил шестерню коленвала со шпонкой, что то в голову стукнуло и захотелось мне её))
3. Прокладки на впускной коллектор
4. Герметик анаэробный "Локтайт" оранжевый (в кавычках потому как локтайта в шприцах вроде как и не бывает даже а что именно там налито одному Богу известно)
5. Заглушки распредвалов 2 комплекта (на всякий случай если сальники потекут и придётся их опять менять)
6. Динамометрический ключ у меня уже был приобретён зараннее
7. Очиститель карбюратора
8. Новое масло и фильтр
И спустя 1,5 месяца с момента получения гидриков я принялся к их замене как раз дождавшись замены масла.
Итак приступим, смотрим значится на мотор:

Глаза боятся, руки делают) снимаем впускной коллектор

Затем стопорим распредвалы и коленвал приспособами которые мне любезно предоставил товарищ STALKER070707 , который никогда не бросает в беде))

Далее откручиваем шкивы распредвалов

И затем снимаем клапанную крышку

Складываем по порядку все рокера и все гидрики. Кстати самый важный момент, сутра заводил машину что бы перегнать и естественно при разборке не нашел ниодного продавливающегося гидрика(((
Единственное что — у большинства из них была выработка в нижней части где маслоподача, у них внизу прям из за отверстия в гбц появились такие как носики в форме круга)
Распредвалы вроде как в таком же состоянии как и 30 тыщ назад при покупке мотора)

Постели тоже в нормальном состоянии, новых задиров не прибавилось за 30 тыщ пробега, хотя мотор регулярно крутиться на высоких оборотах.

Далее вставляем новые гидрики (я не прокачивал их так как они были с маслом)
и покрываем всю поверхность гбц герметиком как в техноте(не забываем очистить от старого, обезжирить. Нужно вроде как накладывать колбасой но я сначала выдавил а потом побоялся что где то не прижмет и начнет ссать поэтому решил размазать))

Притягиваем крышку клапанов по технотам, сначала одним моментом, потом ослабляем и другим моментом дотягиваем

Затем меняем сальники на распредвалах

И спустя 13 часов рабочего времени машина готова к запуску))

Что я получил в итоге? первые 5 минут на холостых был такой грохот что я думал мотор мой разваливается — теперь я знаю как поют новые гидрики пока не прокачаются, потом я прогазовал и всё стало отлично — ушел тот противный звук тарахтящих клапанов что на горяую в движении что при пуске на холодную. На данный момент пройдено уже 2,5 тыщи км спустя 1,5 недели как я проделал эту работу — всё отлично, нигде ничего не сопливит, сальники держат, мотор спокойно переваривает 5000+ оборотов и всё гуд)

Единственное что один вопрос — сутреца всё равно появилось слегка слышный звук первую секунду — полторы при запуске тррррррр от гидриков (так поначалу было на старых гидриках но погромче когда они ещё только начинали постукивать после капиталки) но не грохот и цоконье а просто негромкий трррр, вот хотелось бы узнать — откуда он? может ли быть что маслонасос не даёт нужное давление и гидрики немного подпевают при запуске?
хотя по состоянию мотора не могу сказать что имеет место быть масляное голодание. Ответьте эксперты, кто что думает? Завтра попробую заснять видос со звуком запуска. И скажите у вас при пуске тоже есть такое после ночного простоя или мотор сразу запускается с нормальным звуком и потом просто опускает обороты или же трррр секундный присутствует?

Ремонт гидриков , замена ГРМ

и так пробег подошел к 141т.км пришло время менять полный комплект ГРМ со всеми доп ремнями и роликам.

Заказал полный комплект:заглушки распредвалов, ролик натяжной,паразитный,помпа,ремень ГРМ ,прокладка помпы,болт шкива каленвала-Inna

Ремень доп оборудования, натяжной ролик ремня.Да и в добавок зацокал какой-то гидрокомпенсатор.

Принято решение ремонт гидриков приурочить к замене ГРМ и производить все работы у себя в гараже. Так как я уже менял ГРМ на 80т.км .Замена производилась одного ремня больше ничего не менял, решил не рисковать и в этот раз поменять всё.

ремонт производил с отцом в гараже.Пластиковый впускной коллектор прикручен болтиками типа розочка но они отворачиваются очень легко головкой на 10(я их пометил на фото?, Дросель тоже снимается просто два длинных болта со шляпами на 10 со стороны жабо.Решили сначала заглянуть под клапанную крышку но не тут то было . Сняв всё

что бы мешало добраться до клапанов и открутив все 24 болта клапанной крышки так и не смогли её снять..

приподымается чуть чуть ,а сниматься с направляющих не хочет, облазил всё искал ещё болты но их нет и не будет

однако.Оставил всё на следующий день.

Этот день настал быстро буквально сходил в ночь на работу и пришёл домой.Пошли в гараж дальше разбираться что да как

Долго крутились искали и нашли.Всё до ужаса просто и очень сложно, чтобы снять крышку клапанов нужно снять ремень ГРМ.

Слава богу все прелады для фиксации капленвала и распредов я уже сделал спасибо прошлому опыту(замена без прелад)

Долго не мог открутить пробку на блоке для вкручивания прелады для фиксации каленвала, там Болтик с головой типа РОЗОЧКА

,а такой голвки у меня нет и небыло никогда.Пришлось искать-нашел.

Сняв ремень ГРМ и освободив распредвалы клапанная крышка снялась очень легко. Потом долгая песня с очисткой масла с

Крышки клапанов и других элементов, снятие лака -герметика с блока и крышки клапанов.Снятие роликов,помпы,шкива

каленвала и распредвалов проблем не составило.

Самое интересное началось потом когда достал эти самые гидрики--- что это и счем их "едят". Теоретически я знал, что это

но дело не имел.Достал их все протер сложил на верстак смотрю,смотрю, смотрю.Ничего не вижу.Подавил их пальцами все твердые

не продавливаются ,несколько штук имели небольшой люфт.В общем замочил их в керосине и пошел домой.

Вечером подпитался информацией в нете, на следующий день я уже промывал их солярой как описано в форуме.Спасибо Fighter из

Димитрограда он описал технологию прокачки гидрокомпенсаторов .Спасибо Олегу из Саранска он описал как проверить гидрики на рабочей машине.

В общем на следующий день я уже собирал всё в обратном порядке все зафиксировано приспособами назовем их МОТ1(штырь для коленвала) и МОТ2(распорка распредвалов).

Установил все ролики, установил помпу (кстати старая помпа была еще родная и посажена на герметик-лак) новая на прокладке бумажной.Установил шкив на каленвалу, заменил сальники распредвалов .До этого подготовил клапанную крышку очистив ее от старого герметика, обязательно при помощи шприца нужно выкачать все масло из болтовых отверстий в головке блока цилиндров. Очень тонким слоем со шприца намазал герметик на ГБЦ (обьясню почему слой герметика должен быть тонким: распредвалы прижимаются в седло ГБЦ не корамыслами как у многих машин, а самой Клапанной крышкой ).Уложил крышку клапанов на место и начал поочереди крутить все 24 болта ( момент затяжки денамометрическим ключём 18Нм на самом деле это не очень большое усилие и поэтому при помоши воротка очень легко сорвать резьбу.

Так как у меня уже было всё на фоксе, все МОТы были установлены установка ремня ГРМ занимает 5-7 минут ,руководствуясь действиями из интернета

В общем все работы по сборке заняли примерно 5 часов с перекурами.

Настало время заводить волнуюсь блин, а что делать надо.

Запуск, все гремит(гидрики) поработала стало потише, но цоканье не пропало.Маленько подросстроился что такую большую работу сделали и всё зря.Весь следующий вечер курин инет в поисках правды и нашел(люди добрые подсказали:

Прокачка гидриков на автомобиле

1. На ХХ прогретого двигателя, стуки есть.

2. На оборотах 2-3тыс держать 4минуты.

3. потом на ХХ около 30сек.

Стуки должны пройти.

Если стуки не проходят, п2 и п3 повторить последовательно до 5 раз.

Если стуки не прошли , искать причину. ( давление, загрязнения, масло, гидрики…

На следующий день так и сделал только я поехал кататься ,проехал километров 30 из них 20 по трассе и все прекратилось. После ремонта проехал 300км все впорядке даже при холодном запуске ничего не цокает.

4430р-Комплект ГРМ INNA

350р-ремень навесного Ае

Пару головок 18,16 100р

Герметик название не помню с диапазоном температур -50+300

В общем бюджет свой я не сильно потрепал

Как обычно не хватило мозгов сделать фотоотчет, остались только фото отдельных частей

Как устранить причины стука гидрокомпенсаторов в Меган 2

Многие автомобилисты сталкиваются с таким малоприятным явлением, как стук гидрокомпенсаторов. Это неприятно вдвойне, если автомобиль совсем «свежий» по своему пробегу и прошел всего-то 15 000 — 20 000 км. О причинах такого явления на популярном французском автомобиле Меган второго поколения мы поговорим подробнее, а также рассмотрим методику замены.

Возможные причины

В сети есть достаточное количество видеороликов, где можно просмотреть, как выглядят эти изношенные детали. Как правило, они очень грязные и с трудом совершают поступательное движение. Автовладельцы «окрестили» их «гидриками». Прежде всего, вкратце разберемся с функциями, которые выполняют эти самые «гидрики». Благодаря им, не приходится периодически производить регулировку клапанов. Практически, они поддерживают параметры зазоров Рено Меган в необходимых пределах. Конечно же, досадно, когда требуется (пусть даже крайне простой) ремонт двигателя, заменяя эти недешевые компоненты.

Итак, от чего могут стучать «гидрики» на французе? Четкого, однозначного ответа на этот вопрос не даст никто. Как правило, причина кроется в совокупности факторов, каждый из которых приводит к преждевременному вмешательству в силовой агрегат.
Прежде всего, причина может крыться в проникновении воздуха, который пагубно влияет на плунжерные пары механизма.

Чтобы этого не произошло, не надо оставлять Рено Меган на продолжительное время под сильным уклоном.

Кстати, к появлению стука может привести повышенный уровень масла в моторе. Негативно отражается и уровень, который при замере не достигает нижней отметки.

В общем, рекомендуем следить за уровнем смазки в силовом агрегате Рено Меган. Очень часто причиной, когда начинают стучать гидрокомпенсаторы, является заливка некачественного масла. На сегодняшний день выбор смазочных жидкостей очень велик, и легко можно купить подделку. Поэтому приобретайте масло только у хорошо проверенных поставщиков. Естественно, никакое масло не сможет нормально работать, при некачественном масляном фильтре. Об этом тоже следует постоянно помнить.

Если вы зальете самое современное масло, которое обладает прекрасными характеристиками, вымываемая им грязь не будет задерживаться низкокачественным фильтрующим элементом.

Не стоит пренебрегать ресурсом смазки двигателя. Некачественное топливо сильно загрязняет мотор. Поэтому, рекомендуется чаще, чем предписано регламентом, производить смену масла. Это особенно актуально, если вам приходится заправлять машину на сомнительных АЗС. В данном случае, можно посоветовать производить замену в два раза чаще.

Конечно же, необходимо приобретать и новый масляный фильтр. Некоторые автолюбители могут возразить, что это дорого. Ничуть. Вы можете приобретать качественную смазку менее известных брендов. Главное правило — соответствие допускам Рено Меган и его заводское происхождение. Ведь, даже самая высокотехнологичная смазка не в силах сохранить работоспособность присадок, вязкость, при сильном уровне загрязнения. Покупая менее раскрученную продукцию, соответствующую допускам конкретного двигателя, вы сможете его сливать чаще в два раза, чем предписано автопроизводителем, с минимальным ущербом для собственного бюджета.

Методы устранения неисправности

При появлении характерного шума двигателя Рено Меган, свидетельствующего о проблемах с «гидриками», не спешите их сразу же подвергать замене. Если звук начал только появляться, причем, лишь на холодном моторе, то с неисправность можно устранить более доступным способом. Попробуйте применить специальные присадки, которые помогут «раскоксовать» гидрокомпенсаторы. Это может помочь, если шум исчезает достаточно быстро, по мере прогрева двигателя. Как правило, в подобной ситуации степень загрязненности деталей не слишком велика и специальная промывка вполне сможет решить эту проблему.

Если же подобные меры не помогли, необходимо готовиться приобретать детали для замены. В общем доступе есть видео, на котором достаточно подробно описан процесс этого мелкого ремонта. Мы же, в нескольких пунктах опишем процесс, с которым придется столкнуться автомобилисту. Если нет, даже самых начальных, познаний в технике, за дело лучше не браться.

Пошаговый мануал

Разберем по пунктам процедуру ремонта Рено Меган:

Прежде всего, потребуется снятие крышки, которая закрывает головку блока цилиндров. Процедура эта несложная, стоит лишь позаботиться о наличии новой прокладки.
После этого, следует приступить к демонтажу коромысла и сухаря, находящегося на стержне клапана.
Далее необходимо демонтировать распредвал.
Все, доступ к гидрокомпенсаторам открыт, можно их доставать и устанавливать новые. Не забудьте, что перед установкой новой детали, следует смазать немного маслом посадочное гнездо. Также, как достали и установили одну деталь, поступаем со всеми остальными. Оставлять и диагностировать детали по отдельности не имеет смысла. Приобретать для монтажа необходимо полный комплект.
После посадки всех деталей, необходимо установить на свое место распредвал.
Далее, начинаем действовать по обратному алгоритму, по аналогии с процедурой подготовки к ремонту.

Конечно же, если вы решили самостоятельно заняться ремонтом, обязательно просмотрите видео, на котором подробно «разжеван» весь процесс. Если есть малейшая неуверенность в своих силах — обращайтесь за помощью на СТО, либо к квалифицированным специалистам.

Кстати, не принимайтесь за дело, если не произведена тщательная диагностика. Дело в том, что причиной шума могут быть совершенно другие системы двигателя.

Косвенным признаком такого явления, считается появление характерного звука уже на прогретом, горячем двигателе, который не исчезает в дальнейшем. Можно, почти со 100% уверенностью сказать, что «гидрики» не могут быть причиной такого звука, следует более тщательно провести диагностику силового агрегата.

Бывает еще одна причина выхода из строя этих деталей на французских автомобилях — заводской брак. Но, модели второго поколения уже достаточно давно на рынке, поэтому все такие случаи полностью успели себя проявить. Помните, что только хороший моторист в состоянии по звуку правильно определить его причину и «на глазок» оценить степень загрязненности и износа деталей.

ПРОВЕРКА, ПРОМЫВКА И ЗАМЕНА ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ ЗАЗОРОВВ МЕХАНИЗМЕ ПРИВОДА КЛАПАНОВ ДВИГАТЕЛЯ

Гидрокомпенсаторы зазоров в механизме привода клапанов служат для компенсации тепловых расширений элементов привода. Работа гидрокомпенсатора основана на принципе несжимаемости моторного масла, постоянно заполняющего при работе двигателя внутреннюю полость гидрокомпенсатора и перемещающего его плунжер при появлении зазора в приводе клапана, обеспечивая постоянный контакт ролика нажимного рычага привода клапана с кулачком распределительного вала без зазора. Благодаря этому отпадает необходимость регулировки клапанов при техническом обслуживании.

Стук клапанов работающего двигателя может быть вызван:

- попаданием воздуха в надплунжерные полости гидрокомпенсаторов при слишком низком или слишком высоком уровне масла в картере, а также при длительной стоянке автомобиля на уклоне;

- загрязнением прецизионных поверхностей гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода клапанов шламом из моторного масла низкого качества (или при его несвоевременной замене, а также при повреждении масляного фильтра);

Если прокачкой или промывкой не удается восстановить работоспособность гидрокомпенсаторов, замените их, так как они имеют неразборную конструкцию.

- пустите двигатель. При неисправности гидрокомпенсаторов посторонний шум в зоне крышки головки блока появляется сразу после пуска двигателя и изменяется в соответствии с изменением частоты вращения коленчатого вала двигателя. Если шум не появляется сразу после пуска двигателя или не изменяется при изменении частоты вращения коленчатого вала, неисправность вызвана не нарушением работы гидрокомпенсаторов. Более того, если шум не меняется при изменении частоты вращения коленчатого вала, вероятно, причина постороннего шума не в двигателе;

- при работе двигателя на холостом ходу убедитесь, что уровень шума не меняется при изменении нагрузки (например, при переключении селектора автоматической коробки передач из положения «N» в положение «О», при выключении сцепления автомобиля с механической коробкой передач или при включении электропотребителей и кондиционера). Если уровень шума меняется, причиной может быть соударение деталей вследствие износа вкладышей шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, а не неисправность гидрокомпенсаторов;

- прогрейте двигатель до рабочей температуры. Если шум уменьшился или исчез, возможно, стук гидрокомпенсаторов вызван загрязнением маслом. В этом случае необходимо промыть гидрокомпенсаторы;

- если шум не исчез, возможно, в гидрокомпенсаторы попал воздух, и его следует удалить.

При слишком низком уровне масла в картере масляный насос захватывает вместе с маслом воздух; при слишком высоком уровне масла в картере масло взбалтывается и вспенивается противовесами коленчатого вала. При длительной стоянке автомобиля на уклоне масло вытекает из полостей гидрокомпенсаторов и масляных каналов, а подвод масла к гидрокомпенсаторам после пуска двигателя требует некоторого времени,за которое полость гидрокомпенсатора успевает попасть воздух. Во всех этих случаях при попадании масла

вместе с воздухом в надплунжерную полость гидрокомпенсатора воздух внутри этой полости при открытии клапана будет сжиматься и гидрокомпенсатор будет недожат, что приведет к появлению характерного стука работы клапанного механизма с увеличенными зазорами.

Для удаления воздуха из гидрокомпенсаторов выполните следующее:

- проверьте уровень масла в картере двигателя и при необходимости доведите его до нормы (см. «Проверка уровня и доливка масла в систему смазки», с. 55);

- пустите двигатель и прогрейте его на холостом ходу в течение 1-3 мин;

- увеличьте частоту вращения коленчатого вала до 3000 мин ’, затем резко уменьшите до частоты холостого хода и дайте двигателю поработать на холостом ходу;

- повторите цикл и проверьте, исчезает ли шум механизма привода клапанов. Если гидрокомпенсаторы исправны, шум исчезает через 10-30 циклов;

- после исчезновения шума повторите цикл удаления воздуха еще пять раз;

- дайте двигателю поработать на холостом ходу 1-3 мин и убедитесь, что шум механизма привода клапанов исчез.

1. Заглушите двигатель и сразу же после его остановки снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена уплотнения крышки головки блока цилиндров», с. 71).

2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия», с. 66).

3. Снимите распределительные валы (см. «Снятие и установка распределительных валов», с. 78).

4. Для проверки работоспособности гидрокомпенсаторов двигателя нажмите на плечо коромысла, опирающегося на гидрокомпенсатор. Если рычаг удается переместить практически без усилия, гидрокомпенсатор неисправен.

5. Аналогично проверьте состояние гидрокомпенсаторов остальных цилиндров (порядок работы цилиндров 1-3-4-2).

После определения неисправных гидрокомпенсаторов сначала надо попробовать их промыть.

Вам потребуются: те же инструменты, что и для замены маслосъемных колпачков, за исключением тех, которые нужны

непосредственно для их замены (используются инструменты только для подготовительных операций) (см. «Замена маслосъемных колпачков», с. 73), а также дополнительно три емкости для промывочного дизельного топлива вместимостью примерно 2 дм 3 каждая, отрезок закаленной проволоки диаметром

0, 5 мм и длиной примерно 10 см.

1. Снимите коромысла клапанов.

2. Извлеките из гнезда головки блока цилиндров неисправный гидрокомпенсатор.

3. Приготовьте три одинаковые емкости для промывки гидрокомпенсаторов вместимостью примерно 2 дм 3 . Размеры каждой емкости должны быть достаточными для того, чтобы гидрокомпенсатор, опущенный на дно емкости в вертикальном положении, был полностью погружен в жидкость. Заполните емкости чистым дизельным топливом.

Пометьте емкости любым способом (например, цифрами 1, 2, 3), чтобы использовать каждую из них для своей цели. Первую емкость применяйте только для предварительной промывки гидрокомпенсаторов, вторую

- для окончательной промывки, а третью - для заправки гидрокомпенсаторов.

4. Поместите гидрокомпенсатор в первую емкость и очистите его наружную поверхность.

Для наружной очистки гидрокомпенсатора применяйте только полимерную щетку. Металлической щеткой можно поцарапать прецизионно обработанную поверхность плунжера.

5. Погрузив гидрокомпенсатор в первую емкость наполовину, плунжером вниз, легким нажатием проволоки через отверстие отожмите шарик клапана и, удерживая шарик отжатым, перемещайте плунжер гидрокомпенсатора 5-10 раз до тех пор, пока перемещение плунжера не станет совершенно свободным. Если не удается добиться легкого перемещения плунжера, замените гидрокомпенсатор.

Пружина клапана гидрокомпенсатора очень слабая, сильным нажатием на шарик клапана ее можно повредить.

7. Поместите гидрокомпенсатор во вторую емкость и повторите операцию 5.

8. Извлеките гидрокомпенсатор из емкости и слейте из него дизельное топливо, как описано в операции 6.

Третью емкость с дизельным топливом используйте только для заправки гидрокомпенсаторов. Использовать ее для промывки запрещено.

10. Удерживая шарик клапана отжатым, переместите плунжер вниз и затем медленно перемещайте вверх, чтобы надплун- жерная полость гидрокомпенсатора заполнилась дизельным топливом.

Одновременно проверьте общую высоту гидрокомпенсатора, сравнив его с новым гидрокомпенсатором.

Устанавливайте гидрокомпесаторы на двигатель как можно быстрее после заправки, чтобы исключить возможную потерю дизельного топлива.

12. Установите гидрокомпенсаторы и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

13. Пустите двигатель и дайте ему поработать 1-3 мин на холостом ходу. При необходимости удалите воздух из гидро-

компенсаторов, как описано выше в данном подразделе.

Видео по теме "Renault Megane 2. ПРОВЕРКА, ПРОМЫВКА И ЗАМЕНА ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ ЗАЗОРОВВ МЕХАНИЗМЕ ПРИВОДА КЛАПАНОВ ДВИГАТЕЛЯ"

Промывка форсунок двигателя на Рено Меган2 Замена антифриза в Рено Меган 2 ф2 Замена антифриза самостоятельно в Renault Megane 2

Читайте также: