Рено сценик 2 замена

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Замена фазорегулятора на Сценик 2

Замена фазорегулятора на автомобиле Рено Сценик 2 обычно связана с падением оборотов силового агрегата при его запуске и последующей нестабильной работе с окончательным прекращением работы двигателя.

Общая информация

При этом если после запуска двигателя педалью регулировки подачи топлива принудительно поддерживать обороты в районе показателя 1000 в минуту, то через определенный промежуток времени работа двигателя нормализуется и автомобиль готов к полноценной эксплуатации. Основным признаком необходимости замены является также ярко выраженные шумы, напоминающие приглушенный треск, который отчетливо заметен при запуске непрогретого двигателя автомобиля. По отзывам многих владельцев автомобилей Рено Сценик 2 проблемы фазорегуляторов относятся к одним из наиболее распространенных у этой модели автомобилей. Природа повреждения регулятора в большинстве случаев заключается в нарушении геометрии паза, в котором размещается плунжер регулятора. Одна из сторон со временем просто стачивается, тем самым нарушая круглую форму этого паза, что, в свою очередь, приводит к некорректной работе регулятора.

Непосредственно после запуска силового агрегата автомобиля Рено Сценик 2;
При отсутствии перебоев работы датчиков вращения коленвала и датчиков положения распределительных валов;
При нормальной работе системы впрыска топлива и работоспособности всех сопряженных систем и узлов;
При работе силового агрегата не на холостом ходу;
При уровне общей нагрузке на двигатель свыше 900 Мбар;
В случае повышения температуры жидкости в охладительной системе свыше +30 С;
При частоте вращения силового агрегата в диапазоне от 1500 до 4300 оборотов в минуту;
В случае напряжения в аккумуляторной батарее выше показателя 11,4 В.

Завод-изготовитель в документации по техническому обслуживанию и эксплуатации автомобиля Рено Сценик 2 рекомендует производить замену фазорегулятора одновременно с ремнем газораспределительного механизма. Плановая замена этой детали должна осуществляться на регламентном техническом обслуживании автомобиля Рено по достижении пробега в 60 000 км. Последующие же замены также должны осуществляться после каждых 60 000 км пробега.

Порядок проведения работ

Понадобится специальное приспособление, при помощи которого будет осуществлена надежная фиксация шкивов распределительных валов.

Этот аксессуар можно приобрести в официальных сервисных центрах Renault, а ее классификационный код по основному каталогу – МОТ 1490/01. Также можно найти комплект подобных инструментов других производителей, который состоит помимо упомянутой детали, также из дополнительных инструментов. Многие автолюбители изготавливают самостоятельно подобные приспособления, для чего могут понадобиться различные металлические детали, подходящие по геометрии и размеру. Кроме этого, нужен специальный ключ, который оснащен прибором измерения момента затяжки – динамометрический ключ. Автомобиль должен быть надежно зафиксирован во избежание его смещения после разборки отдельных механизмов и узлов двигателя.

На первом этапе, предшествующем замене фазорегулятора автомобиля Рено Сценик 2, следует провести работы по снятию основного ремня газораспределительного механизма силового агрегата.

После того как ремень снят, необходимо установить специальное фиксирующее приспособление, которое было описано выше. Оно размещается непосредственно на зубчатые шкивы распредвала и надежно фиксирует их, предотвращая неконтролируемое прокручивание. Затем необходимо снять защитную заглушку фазорегулятора и немного ослабить затяжение болта, которые крепит фазорегулятор распределительного вала автомобиля.

На следующем этапе работ следует также немного ослабить крепление гайки, фиксирующей зубчатый шкив распредвала группы выпускных клапанов. Затем необходимо деинсталлировать ранее установленное приспособление для регулировки и фиксации шкивов. Основная гайка, фиксирующая зубчатый шкив, окончательно отворачивается и сам шкив распределительного вала снимается.

Окончательный этап проведения работ заключается в откручивании основного болта, который удерживает сам регулятор распредвала и снятии его с посадочного места. Окончательная сборка осуществляется в обратном порядке, учитывая особенности установки ремней и других деталей. Особое внимание необходимо уделить уровню затяжки основного болта шкива. Для этой операции необходимо применять специальный ключ, который предоставит возможность измерить уровень давления при затяжке.

Стоит заметить, что в этом случае нужно немалое усилие, а затягивать необходимо при помощи дополнительного рычага, который одевается на ключ.

При этом показатель усилия должен составлять 20 н/м, после чего затягивать необходимо ключом с рычагом еще на 130º.

При покупке нового регулятора следует учесть, что в автомобилях Рено Сценик 2 могут использоваться разные варианты этих деталей в зависимости от типа двигателя и комплектации автомобиля. Это также может отразиться и на проявлении подобной поломки, а типичные симптомы выхода из строя регулятора могут отсутствовать именно из-за различных конструкций детали. Подбор запасной части должен осуществляться в строгом соответствии с каталожным номером для конкретного типа силового агрегата. Последовательность и алгоритм работ при этом не отличаются от описанного порядка замены.

Замена воздушного фильтра на Рено Сценик 2

Согласно технической документации на Renault Scenic II, замену воздушного фильтра необходимо производить через каждые 30 тыс. км пробега. Оригинальный элемент для этого автомобиля имеет код 8200371661 Renault. В качестве альтернативы можно использовать 2 следующих варианта:

FILTRON	AP185/2
MECAFILTER	ELP9063

Замена воздушного фильтра на Рено Сценик 2

Инструкция по замене воздушного фильтра на Рено Сценик 2 + фото и видео

1.Открываем капот и, если на АКБ имеется крышка, снимаем ее. Сам аккумулятор вынимать совершенно не обязательно, хотя во многих автосервисах утверждают о необходимости данной операции.

2.Снимаем уплотнитель капота, начиная с левой стороны автомобиля.

Предварительно лучше убрать и резиновый держатель.

3.Ключом (головкой) на 10 откручиваем 3 гайки, удерживающие пластиковый кожух.

4.Снимаем его, потянув вверх, (рис1) и откладываем в сторону. (рис2)

5.Тем же самым ключом отворачиваем два болта и убираем металлическую пластину, которую они удерживали. На ней имеется отверстие и под третий крепежный элемент, но по непонятной причине, он всегда отсутствует.

6.Теперь мы получили доступ к корпусу воздушного фильтра. Его крышка крепится на двух шурупах – откручиваем их крестовой отверткой.

7.Потянув крышку вверх , вытягиваем кассетную рамку вместе с фильтрующим элементом.

8.Внутреннюю полость корпуса фильтра очищаем от мусора и других загрязнений. Лучше всего это делать автопылесосом. Выдувать с помощью компрессора – запрещено, поскольку частицы грязи в этом случае попадут внутрь системы.

9.Берем новый фильтрующий элемент. Для сравнения – старый и новый фильтры. Устанавливаем в кассету и проверяем, хорошо ли прилегает его резиновый уплотнитель к корпусу.

10.Собираем все в обратном порядке.

Хотя замена воздушного фильтра на Renault Scenic II производится несколько дольше, чем на большинстве других автомобилей, но сделать ее самостоятельно вполне под силу каждому автовладельцу.

Также посмотрите видео по самостоятельной замене воздушного фильтра на Renault Scenic II:

Scenic II. Замена задних дисков и колодок. От Guinness. Часть 1.

Как и обещал, начинаю копировать идеальные отчеты от Guinness.
Боюсь, что этот замечательный труд пропадет.

Данная инструкция приведена лишь для планирования работ, и не предназначена быть руководством к действию!

Автомобиль Renault Megane Scenic II, 2008, фаза 2, JM1E (француз), реальный пробег 165т.км.

Предстоящие работы (не нужное вычеркиваем):

— Меняем задние тормозные диски;
— Меняем тормозные колодки;
— Чистим и смазываем тормозные механизмы;
— Измеряем осевые биения дисков;
— Ремонтируем и заменяем неисправные узлы (если таковые будут);

Инструмент, и оборудование:

— Приспособление для утапливания тормозных цилиндров (очень желательно);
— Рожковый ключ на 15 (обязательно);
— Головка на 13 (обязательно);
— Головка E16, 1/2" (обязательно);
— Головка удлиненная на 30, 1/2" (обязательно);
— Головка на 17, 1/2" (для откручивания колесных болтов);
— Удлинитель 12-15 см, 1/2" под головку E16 (очень желательно);
— Небольшой ручной ключ с трещоткой, квадрат 3/8";
— Переходник с 3/8 на 1/2;
— Молоток средний;
— Большую плоскую отвертку для выбивания крышки гайки ступицы;
— Маленькую плоскую отвертку для очистки направляющих;
— Динамометрический ключ от 20 до 220 Нм, квадрат 1/2";
— Длинный рычаг с квадратом 1/2" для удобного откручивания ступичной гайки;
— Микрометр (или штангенциркуль с шайбами);
— Измерительная головка с делением равным 0.01 мм, и магнитный держатель;
— Фонарик;
— Щетки среднего размера с ворсом трех типов: нейлон, латунь, железо;
— Маленькие нейлоновые щетки для труднодоступных мест;
— Отрезки железной проволоки для подвешивания суппорта и прочистки каналов направляющих;
— Пассатижи для перекусывания и загибания проволоки;
— Хлопковые тряпки;
— Домкрат;
— Стойки, или то, что можно подложить под автомобиль для устойчивости. Например, доски, пеньки;
— Четыре противооткатных приспособления под передние колеса, или любые подходящие под эту функцию предметы;

— Новые тормозные диски. Оригинал 7701207898 (код подходит только для Scenic2), купил за 9500 р;
— Новые тормозные колодки. Оригинал 440605839R (код подходит только для Scenic2), купил за 2550 р;
— Очиститель тормозов совместимый с резиновыми изделиями;
— Защитные очки (обязательно, очиститель брызгает очень сильно);
— Смазка направляющих пальцев. Использую PERMATEX Ultra Disc Caliper Lube (-40.+260);
— Смазка противозадирная. Использую Permatex Anti-Seize Lubricant (-50.870°C);
— Анаэробный фиксатор резьбы средней фиксации, разборный (обязательно). Использую
Permatex Surface Insensitive Threadlocker BLUE;
— Смазка WD-40 в баллончике с трубкой (для запущенных случаев);
— Баллончик сжатого воздуха с трубкой;

Рис. с 1-го по 4-ый.

1. Подготовка автомобиля и узлов к замене задних тормозных дисков:

— Предполагается, что машина стоит на твердой поверхности;
— Обязательно плотно подкладываем под оба передних колеса четыре противооткатных приспособления;
— ВЫключаем зажигание, открываем водительскую дверь, табло погаснет, руль заблокируется. Можно покрутить руль и убедиться в этом;
— Обязательно вставляем карту в слот;
— Если дверь водителя открыта, и панель погасла, не трогая педалей однократно нажимаем кнопку "Пуск", панель загорится/музыка заиграет;
— Не трогая педалей нажимаем и держим 5 секунд кнопку "Пуск", услышим щелчок разблокировки руля. Машина вошла в сервисный режим, в нем не запоминаются некоторые ошибки. Двигатель при этом не заведется;
— Снимаем машину с электронного стояночного тормоза;
— Открываем капот, выходим. Не до конца отворачиваем пробку бачка тормозной жидкости, главное, чтобы воздух мог входить/выходить, а пыль и грязь не попадала в бачек. Уровень тормозной жидкости не должен быть выше среднего, иначе всё лишнее отсасываем медицинским шприцем 20мл и более.

2. Снятие колеса

— Отворачиваем четыре болта;
— Снимаем колесо;
— Готовим щетки для очистки тормозных механизмов от грязи;
— Внимание! Пыль вредная не вдыхать!
— Внимание! Металлическая щетка повреждает резиновые пыльники!
— Всё что видим, хорошенько очищаем от грязи нейлоновой щеткой. Желательно, чтобы всё было сухое, тогда легко будет чиститься.

3. Очистка от грязи всех болтов

— Внимание! Металлическая щетка повреждает резиновые пыльники!
— Нейлоновой щекой хорошенько очищаем шлицы всех четырех болтов и шлицы направляющих пальцев;
— Одеваем защитные очки и завершаем процедуру чистки кратковременным распылением очистителя тормозов;

4. Снимаем трос автоматического стояночного тормоза

— Перед этой процедурой, желательно (!) сделать "сброс" с помощью аварийного троса.
— Просто тянем за трос рукой, он легко вытягивается и снимается;
— Внимание! Если не делали подготовительные процедуры, компьютер в последующем зафиксирует ошибки;

5. Снятие колодок и суппорта (та часть, что с цилиндром)

— Внимание! Когда будете снимать суппорт не перекручивайте и не натягивайте резиновый шланг тормоза!
— С помощью ключа на 15 и головки на 13 откручиваем два болта направляющих пальцев;
— Руками шевелим и снимаем суппорт. Цель шевеления — утопить немного цилиндр, чтобы легко снять суппорт;

— Аккуратно вытаскиваем трос из отверстия в кронштейне суппорта, так будет легче работать. На фотографии это отверстие обведено овалом. Размеры на фото указаны для справки, откручивать эти болты не придется;

— Из проволоки делаем английскую букву "S" и подвешиваем скобу к пружине;
— Трос довольно назойливый, и стремиться повредить резиновый пыльник, поэтому снимаем трос с крюка;

— Внимание! Когда будете снимать колодки не погните направляющие!
— Снимаем колодки надавливая к центру и разводя их стороны от диска. Возможно понадобится легкая помощь молотка, чтобы отлепить их от диска;

6. Демонтаж направляющей скобы

— С помощью рычага с длинной ручкой и головки на E16 довольно легко срываем с места два болта;

7. Оценка исправности всех элементов

— Осматриваем фрикционные накладки старых колодок. Если их толщина отличается более чем на 1,5 мм, это говорит о неисправности в направляющих пластинах и пальцах (неправильный тип смазки, или мало/много смазки);
— Осматриваем пыльники цилиндра и пальцев. Любые надрывы обязательно требуют замены деталей на новые;
— Осматриваем суппорт, скобу, болты, диск на предмет неисправностей;
— Измеряем толщину диска микрометром в четырех точках. Если меньше 9 мм то пора менять;

— Вращая диск измеряем осевые биения у центра, в середине и у края диска. Перед измерением выставляем измерительную головку на ноль. У меня получилось не более 0,02 мм, при допуске — не более 0,07 мм.
Биение более 0,07 говорит о прошлом перегреве. Тогда нужно будет заменить тормозную жидкость, перебрать цилиндр.

8. Демонтаж строго диска

— С помощью плоской отвертки и молотка аккуратно выбиваем металлическую крышку в середине диска. Эту крышку потом придется назад устанавливать;

— С помощью длинного рычага и головки на 30 легко откручивается гайка ступичного подшипника;

— Снимаем диск. Очищаем щеткой все поверхности вокруг оси от грязи и ржавчины;
— Одеваем очки и завершаем очистку очистителем тормозов;

— Защищаем ось от пыли, и переходим к обслуживанию суппорта, к которому открывается удобный доступ.

Renault Scenic II с пробегом: влага на полу и электрика не для слабаков

Жизненный путь Сценика второго поколения с 2003 по 2009 год в точности совпал с эпохой «тучных нулевых» и низких таможенных пошлин в России. Уровень жизни уверенно стремился к восточно-европейскому, потребительские вкусы тоже подтягивались. Россияне распробовали просторные и недорогие французские вэны и завозили их массово. Нынче времена не те: ввоз из Европы нерентабелен, а класс вэнов почти вымер в Европе и совсем вымер в России, уступив место кроссоверам. Как напоминание о славной эпохе, на вторичке остались десятки тысяч Scenic II не первой и даже не второй свежести. Разберемся в их типичных проблемах в двух частях: в первой уделим внимание кузову, салону и электрике, а во второй – ходовой части, моторам и трансмиссии.

Техника

К моменту появления второго поколения Scenic компания Renault плотно подсела на иглу японского инжиниринга. Так, Scenic II досталась та же платформа Nissan C, на тот момент весьма прогрессивная и с хорошим потенциалом для модернизации. Сам Nissan использовал платформу до 2008 года, выпустив на ней первое поколение Qashqai и второе поколение X-Trail (не считая некоторых малоизвестных у нас моделей для рынка США). Линейка Renault на этой тележке – Koleos, Kangoo II, Fluence, а также второе и третье поколения Megane и Scenic. Дальше тележку передали в пользование китайцам из Venucia (дочерний бренд DongFeng), которую они, по состоянию на 2020 год, используют до сих пор.

С точки зрения техники платформа не так уж далеко ушла от хорошо нам известной B0: стальной кузов, подвески МакФерсон спереди и скручиваемая балка сзади (впрочем, есть вариант с многорычажкой для полноприводных моделей, но на Renault Scenic он не применялся). Моторы и коробки расположены поперечно, базовый привод передний, достаточно простая электроника. Тем не менее платформа поддерживает и бесключевой доступ, и датчики дождя, и системы навигации, и цифровые приборные панели и даже адаптивный свет, да и по пассивной безопасности не отстает: подушки есть не только фронтальные, но также боковые и шторки.

Набор моторов типовой для европейских машин С-класса того времени: бензиновые атмосферные моторы 1.4 K4J 98л.с., 1.6 K4M 112 л.с. и 2.0 F4R 135 л.с. Очень редко встречалась машина с наддувным 2.0 F4RT мощностью 163 л.с. Имелся неплохой выбор дизелей: 1.5 К9К в версиях от 82 до 106 л.с., а еще 1.9 F9Q и даже 2.0 M9R с отдачей до 150 л.с.

Коробки передач в основном «механика», но с бензиновыми моторами 1,6 и 2,0 шел и четырехступенчатый «автомат» DP0. Стандартная версия кузова пятиместная, но Grand Scenic предлагал увеличенную колесную базу и 7 мест в салоне, правда, задний ряд был далек от полноценного, но детям там вполне удобно.

Таймлайн

Июнь 2003 года. Запуск производства Renault Scenic II. Моторы бензиновые атмосферные 1,4, 1,6 и 2,0, а также дизельные 1,5 80 л.с. и 1,9 120 л.с.

Апрель 2004 года. Запуск Grand Scenic. Расширение линейки моторов, появление бензинового двигателя с наддувом 163 л.с. и дизеля 1,5 100 л.с.

Сентябрь 2006 года. Выход рестайлинговой версии модели. Внешние изменения заключаются в основном в измененной радиаторной решетке, окрашенных в цвет кузова зеркалах у всех версий и светодиодных задних фонарях. Исчезает из гаммы бензиновый мотор с наддувом. Зато появляются более мощные версии дизельных двигателей, 1,9 130 л.с. и 2,0 150 л.с.

Июнь 2007 года. Выход внедорожной версии Scenic Conquest. Привод только передний, зато обвес как у настоящего внедорожника и повышенный дорожный просвет.

Апрель 2009 года. Выход следующего поколения модели.

Кузов

Внешние панели

Возраст у машин уже приличный, но внешнее состояние кузовов у большинства машин все еще неплохое. Спасибо односторонней оцинковке всех наружных панелей, в том числе и крыши. Основные проблемы – это коррозия на порогах, особенно в передней их части, иногда облезание кромок задних арок, частенько еще страдает передняя кромка крыши. Пороги подгнивают в основном из-за пескоструя и контактов с бордюрами: грязевого кармана тут нет, и вентиляция внутренней полости и слив с нее вполне прилично сделаны, а вот дорожный просвет невелик и брызговики на передних колесах помогают мало.

Снизу

Больше проблем можно найти, если проверять кузов снизу и изнутри. На подъемнике имеет смысл не только в подробностях рассмотреть все проблемы с коррозией швов порога и заглушек днища, но и выяснить, насколько сильны повреждения задней части кузова снизу. Сильная коррозия – скорее, исключение: металл все же оцинкован по большей части, а швы и центральная часть днища прикрыты, но проблем может быть достаточно много.

В задней части обратите внимание на места контакта пластикового «корыта» багажника и лонжеронов, обычно там есть мелкая коррозия из-за повреждений краски. Ржавеет вертикальная панель перед бензобаком: страдает в основном кромка с правой стороны, где проходят тормозные трубки – там скапливается грязь, а шов сильно нагружен. Коррозия обычно есть вокруг закладных шпилек крепления термоэкрана, а также у мест контакта термоэкрана и центральных усилителей кузова. Можно поискать ржу у диагональных усилителей задней части, в районе крепления задних амортизаторов и у креплений задней балки.

К счастью, в отличие от наружных панелей, металл тут почти везде толстый, так что при минимальном обслуживании можно решить эти проблемы надолго. Обратите сразу внимание на состояние блока управления «ручником»: потекшие сальники и следы ржавчины изнутри – не к добру.

Внутри колесных арок все обычно пристойно: если прошлые владельцы не гоняли про гравийным дорогам без локеров, то коррозии на швах почти не будет (хотя проверить их с фонариком все равно нужно). Разве что за трубами топливозаливной горловины коррозия встречается регулярно.

Осмотр боковых ниш багажника изнутри, стоков надмоторной ниши, швов чашек подвески в моторном отсеке может принести больше результатов. При всем внешнем благополучии кузова можно нарваться на экземпляр с давно и наглухо забитыми сливами, у которого уже есть сквозная коррозия с ниши в салон.

Обратите внимание на VIN, он тут расположен у правой опоры двигателя, перед чашкой кузова. Коррозии он сам не особенно боится, но его часто просто не видят, он прикрыт сверху декоративной крышкой, а рядом множество швов, которые очень не любят даже мелких фронтальных ДТП, при их ремонте можно запросто не поставить машину на учет или попасть на экспертизу. Да и повредить саму пластину с номером легко: если удар прошел мимо лонжерона, то чашка подвески с номером как раз будет первым серьезным препятствием для удара.

Если полы в салоне мокрые, то льется обычно либо через сливы люка по стойкам, либо по жгуту проводки и сквозь дырки в швах кузова из надмоторной ниши с забитыми сливами. Последний можно почистить снизу, отогнув локер, а лучше разобрать и удалить дренажный клапан, он забивается и служит источником всех проблем. Также есть вероятность, что вода идет через дверь, стекая по внутренней стенке и обшивке на пол – такое бывает при повреждении мембраны внутри двери.

Вода в салоне – настолько частое явление для Сценика, что при снятии ковров вероятность найти на полу мелкие очаги коррозии близка к 100%. Маловероятно, что вам удастся сделать это при осмотре машины (хотя такие следы – отличный повод для торга), но это как минимум стоит сделать сразу после покупки, чтобы зачистить и обработать проблемные зоны.

Кстати, в крышке багажника тоже есть дренажные клапаны, и их тоже нужно чистить, иначе задняя дверь будет подгнивать изнутри. Внешне это не очень заметно, но крайне неприятно для замка и механизмов двери.

Оборудование кузова

Из характерных неприятностей можно выделить закисающие кронштейны зеркал, трапецию передних дворников и редуктор заднего дворника, подклинивающие дверные ручки, стучащие замки дверей, затертые фары и лобовое стекло, сгнивающую изнутри антенну и протечки задних фонарей.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Передняя фара галоген	Нет в продаже	TYC 9 397	Hella 24 591
Передняя фара ксенон	46 122	Нет в продаже
Стекло лобовое	11 501	Benson 5 819
Крыло переднее	4 657	API 2 088	AVG 1 894
Бампер передний	13 343	TYG 7 600
Капот	40 968	API 6 909	TYG 6 420

Салон

Салон у Renault Scenic II крайне практичен, но если вы любите качественные материалы, тишину и надеетесь на то, что следов эксплуатации тысячам к двумстам пробега не будет заметно, то лучше пройдите мимо. Особенно если рассчитываете на ценовую категорию «менее 250 тысяч рублей». Тут царство дешевого пластика, крашеной пластмассы и скучных тканевых обшивок.

Сложно сказать, сколько действительно ходит обычный пластиковый руль, но при заявленном пробеге около 200 тысяч он часто крайне изношен, облезает слоями и может иметь трещины. Редко кто эксплуатировал машину, купленную новой в салоне, их обычно привозили подержанными из Европы с пробегами за сотню тысяч. Можно предположить, что реальный средний пробег Сцеников – 350-400 тысяч.

Типичные следы износа машин включают в себя просаженные сиденья (боковые части буквально измочалены), износ ручек дверей, засаленные подлокотники и грязные нижние части. Царапины пластика центральной консоли, ниш боковых дефлекторов, потертые кожухи рычага КПП, царапины подлокотника, трещины крышки-«рольставни» центрального бокса, сильный износ напольного покрытия и накладок порогов.

Renault Scenic II – семейный треугольник

Рено Сценик второго поколения сменил предшественника в 2003 году. Семиместная версия компактвэна получила обозначение Grand Scenic. В 2006 году модель подверглась рестайлингу, в процессе которого были решены многие технические проблемы. В 2010 году Сценик уступил место третьему поколению.

Двигатели

Сегодня Renault Scenic многих привлекает невысокой ценой и вместительным салоном. Наиболее популярны дизельные версии, особенно с двигателем 1,5 DCI. Но необходимо учитывать, что в России Сценик с дизельными моторами официально не продавался. Дизельный парк представлен «выходцами из Европы», которые наезжали в год не менее 30 тыс. км. А на одометре вместо реальных 120-150 тыс. км после пересечения границы зачастую оставались 60-80 тыс. км. Большой межсервисный интервал замены масла на европейских автомобилях 20-30 тыс. км не мог не сказаться на долголетии мотора.

Самая ожидаемая неприятность для турбодизеля 1,5 DCI после 150-200 тыс. км – проворачивание шатунных вкладышей. Появление стуков после запуска непрогретого двигателя или при увеличении оборотов однозначно указывает на необходимость вскрытия поддона для осмотра вкладышей. Еще лучше: превентивно заменить вкладыши при пробеге более 150 тыс. км. В Renault в курсе проблемы, и для Сценик с данным мотором в Европе был увеличен гарантийный срок до 7 лет или 180 000 км, вместо обычных 5 лет или 100 000 км. Не обошел стороной данный недуг и версии с турбодизелем 1,9 DCI. Правда, подобные неисправностей на этом двигателе возникают реже и при пробеге более 250-300 тыс.км. Стоимость комплекта новых вкладышей всего около 700-1000 рублей. Новый коленвал обойдется в 45-60 тыс. рублей. Но достаточно его шлифовки - 2-5 тыс. рублей. За работу в обычном сервисе попросят еще около 4-5 тыс. рублей. Полный перечень работ на официальных станциях обслуживания оценивается в 20-25 тыс. рублей.

Турбокомпрессор, как правило, отхаживает более 200 тыс. км. Стоимость нового турбонагнетателя около 40-50 тыс. руб, восстановленного – 20-25 тыс. рублей.

До 2006 года на дизели 1,5 л устанавливалась топливная аппаратура Delphi, которая слывет более капризной, чем Siemens (с 2006 года). Топливная аппаратура Bosch турбодизеля 1,9 DCI считается самой надежной.

Все двигатели, в т.ч. и бензиновые имеют ременный привод ГРМ. Стоимость нового комплекта ГРМ около 4-5 тыс. рублей, а работ по замене еще около 3-5 тыс. рублей. За замену вместе с комплектующими в официальных сервисах попросят около 15-20 тыс. рублей.

Демпферный шкив коленвала служит более 100-150 тыс. км. Стоимость нового шкива около 2-3 тыс. рублей. После 150 тыс. км может сгореть резистор вентилятора системы охлаждения, из-за чего вентилятор постоянно «крутит» на втором режиме. Стоимость нового оригинального резистора около 2 тыс. рублей.

На модификации Renault Scenic с бензиновым двигателем рабочим объемом 1,6 л нередко возникают проблемы с фазорегулятором. При этом при запуске холодного двигателя появляются посторонние звуки (треск), запуск происходит не с первого раза, мотор может глохнуть на холостых и слышно «дизеление». Стоимость нового фазорегулятора около 6-9 тыс. рублей. Реже подобная проблема встречается и на 2-х литровых бензиновых двигателях.

Трансмиссия

5-ти и 6-ти ступенчатые механические коробки передач хлопот не доставляют. Сцепление коробки передач служит более 150 тыс. км. Стоимость нового комплекта около 6-9 тыс. рублей, у дилеров – около 25-30 тыс. рублей.

4-х ступенчатый «автомат» DP0 шел в паре только с бензиновыми двигателями. Проблемы с коробкой могли появиться после 60-100 тыс. км. Как правило, все начиналось с небольших подергиваний, а далее заканчивалось уходом в аварийный режим. Виновники «торжеств» электромагнитные клапана, реже гидротрансформатор. Стоимость оздоровления коробки около 20 тыс. рублей. После рестайлинга в 2006 году «автомат» стал немного выносливее, а первые проблемы появлялись чуть позже: после 100-150 тыс. км.

Ходовая

Подвеска редко требует к себе внимания до 100-150 тыс. км, не считая стоек и втулок стабилизатора. Первыми сдаются рычаги подвески: сайлент-блоки и шаровые. Новый оригинальный рычаг в сборе стоит около 5 тыс. рублей, аналог – около 2-3 тыс. рублей. За 4-е сайлентблока передних рычагов попросят около 1-1,5 тыс. рублей. После 140-180 тыс. км начинают подтекать передние амортизационные стойки (2-3 тыс. рублей). Заодно придется заменить и опорные подшипники (оригинал – около 4 тыс. рублей, аналог – около 1000-1500 рублей). За замену сайлент-блоков подрамника придется отдать около 3-5 тыс. рублей, а задней балки – около 4-7 тыс. рублей. При пробеге более 150-200 тыс. км нередко отламывается верхний виток задних пружин (оригинальная - 5-7 тыс. рублей, аналог - 1-2 тыс. рублей).

После 140-180 тыс. км зачастую начинает стучать рулевая рейка. Причина стука – износ втулки в правой части рейки. Стоимость восстановления около3-5 тыс. рублей.

Порой возникают проблемы с правильным функционированием автоматического стояночного тормоза (электроручник): колодки полностью не расходятся, и автомобиль замедляется. Причины неисправности: закисание троса, редуктора или неисправность сдвоенного реле на плате управления. Стоимость новой платы с редуктором около 25-30 тыс. рублей.

Другие проблемы и неисправности

Кузовное железо Renault Scenic к коррозии не склонно, металл долго не цветет в местах сколов. Временами перестает закрываться замок капота или открывается с трудом. Полумера: перед закрытием оттянуть язычок замка. Нередко смазка замка помогает восстановить его работоспособность.

Со временем начинает плохо справляться со своей задачей щетка стеклоочистителя с пассажирской стороны. Причина - износ подшипника поводка трапеции. Стоимость подшипника 100-150 рублей. Из-за подклинивания клапана переключателя потоков омывающей жидкости перестает срабатывать омыватель заднего стекла. Нередко выходит из строя нагревательный элемент боковых зеркал. Стоимость нового стекла около 500 рублей.

Из-за забитых дренажей под крыльями вода может попасть в салон через воздухозаборник. Следом вода попадает на блок управления вентилятором климатической установки, где перегорает полевой транзистор. За новый блок придется отдать около 4 тыс. рублей, а за работу по его замене около 2 тыс. рублей. Кроме того, длительное нахождение воды в салоне неизбежно приводит к окислению и коррозии контактов разъема под водительским сиденьем. В этом случае появляются проблемы с электрическим стояночным тормозом и электростеклоподъемниками.

Отказ приборной панели – распространенное явление: мерцает или пропадает изображение, сбрасываются показания. Стоимость новой панели около 30 тыс. рублей. Но потухшую панель можно оживить: перепаять дорожки, резисторы и полевой транзистор. Стоимость работы около 5-6 тыс. рублей. Нередко подводит шлейф в рулевой колонке: при его обрыве выскакивает ошибка по подушке «check airbag». Стоимость нового подрулевого переключателя со шлейфом внутри около 9-10 тыс. рублей.

Пластик салона нередко скрипит. Для устранения посторонних звуков потребуется проклейка салона.

После 100-150 тыс. км зачастую появляются проблемы с системой кондиционирования. Один из распространенных отказов - заклинивание компрессора кондиционера. Стоимость нового компрессора около 15-20 тыс. рублей. Компрессор так же может не включаться из-за отказа электромагнитной муфты или отказа датчиков давления. Другая причина – прохудившиеся трубопроводы системы или уплотнений в местах соединений. Стоимость новой оригинальной трубки около 10-12 тыс. рублей, аналога – около 3-5 тыс. рублей. За работу по замене придется отдать еще около 2-3 тыс. рублей.

Многие владельцы отмечают проблемы с картой или картридером системы «безключевого доступа». Чаще всего «глюки» появляются после незначительной деформации геометрии карты (например, в кармане брюк). Стоимость нового ключа-карты около 5-6 тыс. рублей, а китайского аналога – около 2-3 тыс. рублей. За прописку карты необходимо просят около 1 тыс. рублей.

Заключение

К выбору Renault Scenic второго поколения необходимо подходить осторожно и обдуманно. Если подобрать неплохой экземпляр, то он будет служить верой и правдой. Но для этого надо не забывать о регулярном техническом обслуживании. Лучше всего присмотреться к рестайлинговой версии Рено Сценик.

Замена ГРМ на К4М Renault Scenic 2

И так, первое — ГРМ. Первая часть — разборка, вторая — сборка.
Для начала внимательно изучаем все подручные материалы, читаем форумы, мануалы, смотрим чужой опыт и покупаем запчасти.
Затем готовим рабочее место

мой приют на 4 дня

Вывешиваем машину с правой стороны, скидываем локеры, бампер, колесо, броню и прочее, что будет мешать

Начало работ

Сначала скидываем ремень доп привода, путем "отжатия натяжителя"

можно ключом, можно отверткой, без разницы, все равно выбрасывать

Далее скидываем "воздухан" вместе с батарейкой (как это делается — можно почитать у меня в бортовом, есть подробная инструкция)

После этого отверткой протыкаем и вытаскиваем заглушки распредвалов

аккуратно, дабы не погнуть сами распредвалы

Вывешиваем двигатель (у меня под рукой была только доска, поэтому скулибничал рычажную систему, позволяющую менять высоту подвеса)

не совсем правильно, зато удобно

После скидываем движок с правой подушки (подробнее описано где-то в бортовом)

и снимаем гитару, состоящую из трех частей (если учитывать подушку)

запомните расположение болтов и гаек, я показываю на тот, который мне дался не малой кровью

Вот такое зрелище открывается нашему взору… подушку однозначно надо снимать, сразу говорю

места мало, но работать можно

Далее — самое ответственное дело!
1. Снять свечу с первого цилиндра и поставить катушку обратно (ближайший к маховику)
2. Путем прокрутки коленвала за болт крепления шкива, слушаем, когда из под катушки пойдет воздух и в этот момент следим за меткой на фазорегуляторе
3. Когда метка на фазике встанет почти вертикально — следим за распредвалами, там где сняли заглушки. Если прорези в них легли горизонтально — вставляем приспособу для фиксации распредвалов (где-то на видео позже я покажу ее) Это первая страховка от смещения фаз.

от так должна встать приспособа, толщиною в 5 мм

4. После этого ищем прохожего, которого просим открутить болт крепления шкива, в тот момент, когда сами под машиной находим доступ к маховику и блокируем его отверткой (место, где движок соединяется с коробкой, есть окно смотровое, через которое можно увидеть несколько звеньев шестерни маховика)

три отметины стоят как положено

5. Если шестерня стоит как у меня — берем приспособу для фиксации коленвала

вот такой малыш самопальный

находим заглушку возле щупа (под звездочку)

на герметике сидит

и вкручиваем туда нашу приспособу, ориентируясь что она должна зафиксировать коленвал от проворота дальше, по часовой стрелке (когда будем закручивать детали)

6. Если обе приспособы встали как положено, метка на фазике встала вертикально, метки на шестеренке встали в нижней полусфере и все это сложилось воедино — рисуем метки! Везде, где только можем! Запомните — ремень это наш ориентир для нового ремня, т.к. фазик я сниму!

обрисовал все как мог, канцелярский штрих — отличный помощник!

После того как все встало на свои места — можно приступать к разбору. В моем случае — снимаем фазорегулятор

сливаем антифриз (я сделал немного не так, как хотел… лучший вариант — отсоединить шланг от расширительного бачка и опустить его вниз, тогда ничего никуда не прольется)

антифриз долой… пока помпа на месте, сольется примерно литра три-четыре

да и заодно я залил два раза воду в систему, чтобы антифриз вымыть… правда это по моему было лишнее
Далее снимаем помпу (сначала болты все, потом отрываем герметик)

от он какой зверь

И готовим новую помпу к установке

На этом процесс разборки завершен. Все тщательно промыть, прочистить, высушить, обезжирить и продуть. После чего можно будет приступать к процессу сборки…

ВНИМАНИЕ! Исходя из опыта коллег-реноводов появилось небольшое дополнение — фиксатор распредвалов должен быть именно указанной толщины, т.к. если сделать тоньше — загнет клапана!

И вновь приветствую вас, друзья!
И так, поскольку мой ремонт закончился на замене помпы — начинаем с того, что обрабатываем новую помпу и водружаем ее туда, "откуда старая росла".

после чего обезжириваем все внутренности гитары в качестве подготовки к монтажу ремня

Далее один в один переносим метки со старого ремня на новый

Монтаж ГРМ К4М Renault Scenic 2

Я лично начал с шестерни распредвала, поскольку она единственная зафиксирована и имеет метки (если помним, то фазик у меня снят)

далее распределяем ремень по обводному и натяжному роликам, захватив помпу

ремень на свое место ставим пока без фазика, следим чтобы метки на шестерне распредвала встали на свое место

после этого скидываем ремень с помпы и ставим фазорегулятор, сведя все метки в единый ансамбль (фазик на своем валу крутится свободно, поэтому выставить метки до заведения под ремень довольно просто)

Далее снимаем шестерню с коленвала вместе с ремнем, зафиксировав их положения относительно друг друга и накидываем ремень на помпу

держим, чтобы не попутать грани

после чего отверткой натягиваем шестерню на место, обратив внимание на натяжитель, он должен быть в свободном положении, не затянут в креплении (при установке его надо отвернуть пару оборотов, чтобы он легко вращался и регулировался)

все, все встало на свои места

четко по рисунку

Далее — фиксируем положение фазорегулятора… тут я немного сомневался, т.к. переживал на счет миллиметров, но потом, поразмыслив, решил рискнуть все таки

болт сквозной и гайка-заглушка

Внимание, есть четкое руководство, как должен быть натянут ремень на К4М Renault Scenic 2. Натягивается он довольно непросто, т.к. невидно ориентиров на натяжителе. Я ориентировался по телефону с камерой, используя его как эндоскоп…
Далее проверяем, правильно ли у нас все установлено

После чего заполняем систему антифризом. Проверяем чтобы все шланги сидели на местах, открываем пробку на клапане (у меня это синий колпачок) и заливаем по очереди концентрат и дистилят по 1 литру, пока не польется из пробки, а потом пока не встанет максимальный уровень… на мои объемы не обращайте внимания, потому как у меня в систему врезана вебаста, а это еще литра два-три сверху
После чего не забываем поставить на место заглушки распредвалов, воздухан, свечу и катушку, а также гитару, подушку и прочее в обратном порядке.

ТО Рено Сценик 2 / Renault Scenic 2 — график регулярного технического обслуживания

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ Автоцентра «Удельный 5»: проверь свой автомобиль Renault Scenic 2 всего за 300 руб., получи купон тут !

Периодичность техосмотров и стоимость ТО Renault Scenic 2: сроки проведения ТО и перечень конкретных работ зависят от конкретного пробега и специфики условий эксплуатации. Указанная в таблице периодичность предложена нами, исходя из среднестатистической эксплуатации автомобиля Рено Сценик 2 в России, и может отличаться от официальной сервисной программы. Ремонт Рено Сценик 2, стоимость ТО могут различаться для конкретных случаев в связи с величиной пробега.

Регулярное ТО Рено Сценик 2:

перечень сервисных операций для бензинового двигателя

Подберите Комплекс-Сервис для Вашего Renault Scenic 2:

— Комплекс-Сервис «Базовый»

— Комплекс-Сервис «Замена свечей»

— Комплекс-Сервис «Очистка колодок»

— Комплекс-Сервис «Замена ремня ГРМ»

— Комплекс-Сервис «Замена жидкостей»

(1) Кроме моделей, не укомплектованных фильтром вентиляции салона.
(2) Кроме моделей с двигателями V4Y V6, M4R, 2ZV, H4M — каждые 120 000 км. Исключения — Новый DUSTER, SANDERO/LOGAN с двигателем H4M — каждые 30 000 км.
(3) Для моделей с задними барабанными колодками.
(4) С 2015 г. замена ремней — каждые 90 000 км / 4 года (см. карточку ТО и гарантии Вашего автомобиля). На 120 000 км (с 2015 г. на 180 000 км) в ходе данной операции подлежат замене некоторые шкивы двигателей.
(5) KOLEOS — 60 000 км, но с 2015 г. — каждые 90 000 км / 3 года (см. карточку ТО и гарантии Вашего автомобиля).

* Кроме CLIO RS, MEGANE RS, моделей с двигателем с турбонаддувом, ТО — каждые 10 000 км.

** Для моделей с двигателями 1,8 и 2,0 л в зависимости от конфигурации шпоночного паза подлежит замене зубчатый шкив коленчатого вала. За дополнительной информацией обращайтесь к официальному Дилеру.

*** На 120 000 км подлежит замене топливный фильтр, кроме моделей с топливным фильтром, встроенным в топливный бак.

Перечень операций, указанных в таблице, может отличаться от списка операций для конкретного автомобиля.

Регулярное ТО Рено Сценик 2:

перечень сервисных операций для дизельного двигателя и двигателя с турбонаддувом

Все рекомендованные работы Renault Scenic 2, входящие в состав конкретного Комплекс-Сервиса, указаны знаком «+». К примеру, для дизельного двигателя при прохождении ТО-90 рекомендуется заменить масло, фильтры, а также заменить охлаждающую и тормозную жидкости. Таким образом, рекомендуется воспользоваться предложениями Комплекс-Сервиса «Замена жидкостей».

(1) Кроме моделей, не укомплектованных фильтром вентиляции салона.
(2) KANGOO/DUSTER — каждые 10 000 км пробега. Для DUSTER, KOLEOS с 2015 г. производства замена топливного фильтра — каждые 20 000 км / 2 года (см. карточку ТО и гарантии Вашего автомобиля).
(3) Для моделей с задними барабанными колодками.
(4) TRAFIC, MASTER — 75 000 км / 4 года; для двигателей 2,0 dCi при межсервисном пробеге в 10 000 км — 80 000 км / 4 года.
(5) KOLEOS — 60 000 км, но с 2015 г. — каждые 90 000 км / 3 года (см. карточку ТО и гарантии Вашего автомобиля).

* Для моделей TRAFIC, MASTER, DUSTER с 2016 г. периодичность обслуживания в соответствии с информацией в сервисной книжке. Перечень операций, указанных в таблице, может отличаться от списка операций для конкретного автомобиля. Пожалуйста, уточняйте программу технического обслуживания для Вашего автомобиля у официального Дилера либо смотрите карточку ТО и гарантии Вашего автомобиля.

Читайте также: