Замена кулисы фольксваген бора

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Описание коробок передач «Фольксваген Бора»

Важно регулярно проводить замену масла. Учитывая возраст линейки автомобилей «Фольксваген Бора», масло рекомендуется менять каждые 40000 км, вместо обычных 60000 км пробега.

VW Бора – модельный ряд автомобилей немецкого производства одноименного концерна. Старт выхода этой линейки датируется 1998 годом. Завершилось производство в 2005 году. Машины «Фольксваген Бора», описание коробок передач которых приведено в этой статье, оснащались разными КПП.

Коробка передач в «Фольксвагене Бора»

В период массового производства Volkswagen Bora выпускались с такими коробками передач, как: МКПП (5- и 6-ступенчатой механикой), АКПП (автоматической 5 или 6-ступенчатой трансмиссией), РКПП (семискоростной роботизированной коробкой). Каждая из этих видов трансмиссий имеет свои особенности.

Механические коробки передач устанавливались начиная с первого поколения этих автомобилей. Volkswagen Bora оснащались МКПП следующих типов:

02C;
02J;
02K;
02М.

Механическая коробка передач на «Фольксвагене Бора» укомплектована многоступенчатым цилиндрическим редуктором с ручным переключением передач. Режим переключения скоростей – 5- или 6-ступенчатый. Наиболее часто шестиступенчатыми МКПП оснащали полноприводные модели линейки, редко – седаны и универсалы.

АКПП на «Фольксвагене Бора» устанавливали намного реже, чем МКПП. Чаще автомобили VW Bora на автомате поставляли на североамериканский рынок.

Для «Фольксвагена Бора» коробки автомат представлены достаточно широким ассортиментом:

Дополнительное оборудование

Коробка-автомат на Volkswagen Bora, помимо основного узла, гидроблока с набором датчиков и регулирующих клапанов, оборудована целым рядом дополнительных агрегатов и модулей, обеспечивающих сбалансированную работу механизма. Выход из строя любого дополнительного узла приводит к обездвиженности всего автомобиля.

Радиатор АКПП

Радиатор АКПП «Боры» малогабаритный и компактно размещается в подкапотном пространстве, перед радиатором двигателя.

Хладагент циркулирует по системе охлаждения коробки передач через гидроусилитель и радиатор. Охладившись в радиаторе, жидкость возвращается в поддон коробки. Для охлаждения используется масло ATF.

Важный фактор для нормального охлаждения – температура хладагента. Сильный нагрев жидкости подавляет большинство охлаждающих качеств масла. Без надлежащего охлаждения быстро изнашиваются элементы узлов КПП.

Блок управления АКПП

ЭБУ (электронный блок управления) регулирует автоматические процессы трансмиссии. Устройство представляет собой блок, хранящий данные характеристик АКПП (прошивки самодиагностики, температурные показатели, программу переключения передач в разные режимы и прочие). Во время движения ЭБУ отвечает за автоматическое переключение скоростных передач.

Ручка и трос АКПП

Перемещая селекторную ручку, водитель задает нужную скорость. После установки селектора в конкретное положение по электрике поступает сигнал к ЭБУ, который переключает систему на заданную передачу.

Тросик селектора – соединяет воздушную заслонку акселератора с коробкой. Посредством тросика, ЭБУ определяет оптимальный режим работы двигателя для плавного или резкого переключения передач. При неправильном положении троса (слабо натянут либо перетянут) автомат не корректно переключает скорости, от чего повышается прожорливость ТС, сжигаются фрикционы, страдает весь планетарный ряд АКПП.

Механизм выбора передач МКПП

Переключение передач МКПП VW Bora производится ручкой, через тросовый привод (кулису), расположенный над коробкой. Кулиса соединяет рычаг с коробкой двумя тросами, подходящими к хитрому устройству переключения передач. Частая неисправность таких агрегатов – износ капроновых втулок, что сказывается на нормальной работе КПП.

Сцепление

Сцепление – это узел, соединяющий мотор с коробкой передач. Основная функция механизма – передача крутящего момента, кратковременное отсоединение трансмиссии от маховика двигателя и их плавного соединения.

На АКПП стандартный механизм сцепления отсутствует. Роль соединителя коробки и мотора выполняет гидротрансформатор (преобразователь крутящего момента).

Раздаточная коробка

Таким видом трансмиссии оснащены полноприводные модели «Фольксвагена Бора». Благодаря электроприводному раздаточному редуктору подключается задний мост. Это дает возможность распределять силу крутящего момента по всем четырем колесам.

Возможные проблемы с коробкой передач на «Фольксвагене Бора»

Проблема автоматических коробок «Боры» – склонность к перегреву. При этом от перегрева продукты износа загрязняют масло. Снижение смазочно-охлаждающих качеств последнего увеличивает трение деталей, влекущее деформацию механических элементов. Быстрее всего «идут в расход» фрикционы. Любителям погонять на высоких скоростях стоит ожидать заклинивания дифференциала, поскольку сильная нагрузка может привести к вылету заклепок.

Снятие МКПП на «Фольксвагене Бора»

В целом, коробки передач на «Фольксвагенах Бора» отличаются высокой надежностью. Водители, предпочитающие спокойную езду и регулярно проводящие дежурную диагностику и ремонт, могут рассчитывать на длительный срок службы КПП.

Ремонт МКПП Фольксваген Бора.

Вобщем преподнесла мне машина подарок под новый год.Заскрежетала сегодня,но домой доехал.Коробка DUU 1.6 пятиступка,надежный в принципе агрегат,но есть болячка,шестерня главной пары закреплена клепками,они со временем разбалтываются и шестерню срывает с места,бывает и корпус пробивает.Немцы выпустили комплект ремонтных болтов,и с какого та года стали собирать на болтах.Но мне не повезло. .Подскажите мастера по коробкам,пожалуйста.В крупные сервисы обращаться не хочется,так как там ремонт будет стоить больше контрактной коробки,может кто знает гаражных умельцев?Авто 98 года выпуска,двигатель AKL.

Авто: МВ 126 500 sel

Когда у меня померла мкпп на факвагене, даже мыслей не было ее чинить.

Купил новую сцепу и б/у коробку. Чего и вам советую.

У нас все рукожопы. Соберут так, что будет пять задних и одна передняя.

Дважды герой флейма

Авто: Солярка+Газелька+Четвёрочка

Когда у меня померла мкпп на факвагене, даже мыслей не было ее чинить.

Купил новую сцепу и б/у коробку. Чего и вам советую.

У нас все рукожопы. Соберут так, что будет пять задних и одна передняя.

Там не чего критичного нет,разобрать,высверлить 6 клепок,и поставить на болты,даже сейчас все скорости включаются мягко.Сцепление менял в прошлом году Сакс,проехал за год тыщ 8 всего.

Дважды герой флейма

Авто: MAVR V6 3.0 203h.p. AT 4WD accent MT3

Дважды герой флейма

Там не чего критичного нет,разобрать,высверлить 6 клепок,и поставить на болты

Каждый день слышу подобное;

"Там делов на пару минут, открутить 4 болта , замерить прибором напряжение, 2 раза ткнуть паяльником . за что берёте такие деньги?"

-Ну так сделай сам бесплатно !

"Сколько стоит перепаять процессор?"

. Перепаял.. с вас 1000р..

"Так не работает же!?"

-. Так и никто и не просил отремонтировать, просили перепаять процессор.

Мне за замену ДВС на другую модель двигателя тоже зарядили 60т.р., вместо 10т.р. за однородный мотор.. ничё, заменил неспешно сам..

Изменено: vit-kin, 23.12.2017 - 22:24

Авто: лесник и баргузин

любви достойна только мать . и турбосуба 2,5 ))))

Авто: неторопливый

Хорошо быть высоким. Все недовольные рожи на уровне жопы ©

Дважды герой флейма

Авто: Солярка+Газелька+Четвёрочка

Задача какая? Ремонт коробки? Или поставить чисто диф на болты?

Я извиняюсь но что бы поставить диф.на болты надо ее снять,разобрать и собрать,поставить на машину.Я в курсе что вы занимаетесь ремонтом коробок,можно в личку,сколько будет стоить,и болты мне самому искать,или у вас есть?Перекопал весь интернет,оригинал очень дорого,ставят все Vika 31118.Оригинал 8 болтов 5тыщ,Vika 2 тыщи.Что еще надо,сальники,прокладки,масло?

Дважды герой флейма

Авто: Солярка+Газелька+Четвёрочка

Каждый день слышу подобное;

-Ну так сделай сам бесплатно !

А бывает так:

"Сколько стоит перепаять процессор?"

-1000р.

. Перепаял.. с вас 1000р..

"Так не работает же!?"

-. Так и никто и не просил отремонтировать, просили перепаять процессор.

Я не говорил что 5 минут,Цену снять-поставить называют 2500,болячка коробки обще известна,мануалов по замене навалом в интернете.Смог бы сам,но беда в том что нет гаража,живу в квартире.Плюс надо кучу съемников и приспособ,проще заплатить.Представление имею,так как сам раньше переделывал свою 4 ступку на семерке на 5 ступку,ездил на Фортуну покупал блок 5 передачи,заднюю крышку.Скорости сейчас все включаются идеально.

Дважды герой флейма

Авто: Солярка+Газелька+Четвёрочка

По нормальному если в коробку лезть то менять подшипники и т д сколько не лазили в коробку тут типа перекрутить в 40 в среднем запчасти выстреливали у владельца ну их нафиг этот ваг

Не тот вариант,ни чего не гудело,скорости включались и включаются,подшипники если бы были изношенны,то бы себя проявили характерным гулом.Контрактная коробка от 15 до 25 рублей,без гарантии что она не нае. через 5-10-15 тыщ километров.

Дважды герой флейма

Авто: MAVR V6 3.0 203h.p. AT 4WD accent MT3

Я извиняюсь но что бы поставить диф.на болты надо ее снять,разобрать и собрать,поставить на машину.Я в курсе что вы занимаетесь ремонтом коробок,можно в личку,сколько будет стоить,и болты мне самому искать,или у вас есть?Перекопал весь интернет,оригинал очень дорого,ставят все Vika 31118.Оригинал 8 болтов 5тыщ,Vika 2 тыщи.Что еще надо,сальники,прокладки,масло?

Четырежды герой флейма

Авто: Leon

а сколько стоит контрактная? узнавал?

Дважды герой флейма

Авто: Солярка+Газелька+Четвёрочка

Вы не поняли меня! Как я понял вы считаете что с коробкой все гуд и проблема только в дифе. Потому, отсюда закономерный вопрос : нужно снять расколоть коробку и просто провести замену болтов на дифе (само собой я Вкурсе, что Ее нужно для этого снять))) или нужно снять -разобрать -отдефектовать коробку и потом Ее собрать согласно дефектовочной ведомости? Это разные работы по объёму и соответственно разные цены.

Да я в курсе что надо сделать,просто заменить(высверлить заклепки и поставить на болты) и все.

а сколько стоит контрактная? узнавал?

От 15 до 25 потолок,но без гарантии что не навернется через 5-10-15 тыщ.Контрактная будет на заклепках,а это значит жди беды,хрен знает через сколько.

Изменено: Dimoc072, 24.12.2017 - 22:13

Авто: МВ 126 500 sel

По нормальному если в коробку лезть то менять подшипники и т д сколько не лазили в коробку тут типа перекрутить в 40 в среднем запчасти выстреливали у владельца ну их нафиг этот ваг

Авто: адын на больших колесах

Именно так и есть. Но автор верит в чудо.

я что то тоже так думаю. если уже туда лезть, то делать нормально. вот так читаешь - и понимаешь что бу машины это лютая лотерея конечно.

Авто: Golf Variant

Авто: лесник и баргузин

автор, можем тебе гараж с подъемником и инструментом сдать 3500 за два дня устроит? и перебирай сколько угодно хорошую компанию гарантируем можно пати устроить )))

автор соглашайся а мы отсчет запилим про состояние коробки на машине 18 летней, сам все сделаешь красиво, сервис с отоплением +15 там есть, музыка есть пневмоинструмент есть подъемник трехтонник есть.

любви достойна только мать . и турбосуба 2,5 ))))

Авто: Немецкий.

У меня мкпп видимо следующее поколение 02Т тоже пятиступка, когда у меня начал выть задний сдвоенный подшипник, обычно это происходит к 150 т/км, я начал искать сколько будит стоить ремонт, это было 4 года назад, снять-поставить 7000, + разборка и дефектовка 2500, а вообще люди рассказывали на форумах кому уже делали мкпп меньше 20 - 23 отремонтировать не получалось. так что если с тебя берут 5000 снять-поставить это вполне гуманный ценник, и кстати подшипники нужно менять по любому, если конечно после ремонта не планируешь ее выгнать на базар.

В общем я решил сэкономить и сделать все сам, благо на работе условия позволяют. Пока делал ремонт кп пришлось сделать 2 съемника, иначе без них никак бы не получилось. Вообще, чтобы отремонтировать ВАГовскую кп, нужен хороший гидравлический пресс, ибо молотком и кувалдой там ловить ничего, только можно навредить. У меня на работе гидравлический пресс (еще советский) с усилием 50тонн, когда выпрессовывал подшипники с вала, стало понятно что без него я бы ничего не смог сделать. Потом когда собирал кп, по мануалу подшипники нужно греть в масле точно не помню но в пределах 100-120 гр, потом быстро их запрессовывать на место. Короче муторное это дело, но если есть желание и условия, сделать можно. В твоем случае скорее всего я бы купил контрактную, если собираешься дальше ездить на машине.

Замена кулисы фольксваген бора

Первый совет, это быть внимательным.

По теме, у мкпп 4го гольфа до 2001-2002 года, дифференциал держался на клепах, из-за того что многие водители постоянно рвут сцепление и трогаются с "буксами" клепки разбиваются и вылетают, в следствии чего дифференциал пробивает корпус кпп. Кстати еще возможно что у авто просто приличныё пробег.
Знаю лично нескольких владельцев г4, которые разбирали коробки и меняли там клепки на болты (из спец ремкомплекта VAGa)

Степаннн, 80к при 2000 годе?)) Сами то верите? Вин машины киньте в личку, если пригнанная скажу примерный пробег в германии.

Здраствуйте .
Проблема в том что когда включаеш 1 или 2 передачу, они очень туго включаются,но пока включаються. Или например едеш со скоростью 5 км\ч на нетралке, первую передачу включить не реально.
Подскажите в чем проблема.
Когда купил машину, через неделю в коробке вылетела заклепка с деференц., и пробила корпус. Нашел б.у. коробку и из 2 двух мне собрали одну. Сразу после переборки коробки проблем не было.
ПОМОГИТЕ может кто сталкивался с такой проблемой.
Здраствуйте .
Проблема в том что когда включаеш 1 или 2 передачу, они очень туго включаются,но пока включаються.
Пересмотрел кучу тем на разных форумах по этой проблеме, считаю, что в движении при включении на пониженную это нормально, по крайней мере у меня так, главное без фанатизма с небольшой задержкой при выжеме сцепы.
Мой носок пригнан с пробегом 94 т.км, сейчас 124 т.км. За этот период пару раз смазывал механизм выбота передач, заменил масло (оригинал), но ничего не изменилось. Безусловно VAG что-то недоработал с данным типом КП (DUU,DUW), нежная она какая-то, клепаная.

Или например едеш со скоростью 5 км\ч на нетралке, первую передачу включить не реально.

У меня включается, только с небольшой выдержкой 1-2 сек. Кто-то на форуме МСК заметил: "Значит коробка живая".

[QUOTE=sheff;54324]Степаннн, 80к при 2000 годе?)) Сами то верите? Вин машины киньте в личку, если пригнанная скажу примерный пробег в германии.

если я тебе отправлю вин пригнанной из Германии гольфа 4, ты сможешь мне сказать пробег и вообще какую-нибудь информацию?

фв пассат б3 ремонт кулисы переключения передач

В точности как и было описано ранее в ФАКе, ехал я неспеша домой, как вдруг при попытке переключить передачу рычаг кпп явно перестал контактировать с КПП. Снятие чехла показало, что тяга отвалилась от рычага. Благо передачу можно включить из под капота, или длинным ключем на 17 из салона, если немного потренироваться. пользуясь 3 и 4 передачей потихоньку доехал до дому. там машина за нехваткой времени и наличием второй простояла еще 2 недели. но в итоге я ей занялся. снятие кулисы описывалось ранее, напомню только что надо разъединять приемную трубу и катализатор. снизу 4 болта крепления механизма переключения. под капотом надо открутить тяги, и можно снять упор на 2х болтах. итак, ситуация с тягой как и было описано в ФАКе до нельзя аналогичная. тяга под номером 4 содержит в месте крепления с рычагов нечто похожее на сайлентблок с монолитной внутренней втулкой из какогото платика. вот эта конструкция и ломается. когда она ломается и вылетает, тяга проскакивает через штифт и управление КПП отключается.

Этот убитый сайлент-блок дает нам продольный люфт. Как известно данный элемент фашистами в з/ч не поставляется. дополнительный осмотр показал, что основной причиной поперечного люфта является износ резинового колпачка под номером 14, который так же в з/ч не поставляется. смысл ранее использованой идеи с сайлент-блоком тяги 4 не изменился. был подобран кусочек резинового шланга и две шайбы. с колпачком поступить пришлось следущим образом. я взял кусок термоусадочной трубки и поочередно в 3 слоя уложил его феном на сам шарнирчик детали 13. люфт исчез полностью.

Сам по себе переключатель отрегулирован в поперечном движении остаерся только аккуратно затянуть трос на КПП. Потом накидываем продолный трос. находим среднее положение ручки и затягиваем. Вот и вся регулировка. больше ничего не нужно. Передачи стали включаться намного тише в салоне. люфт исчез минимум на 80%. Сайлент-блок теперь будет вечный - даже если развалится резинка, трос теперь не слетит из-за наличия шайб. Колпачок не имеет большого трения с другими з/ч, поэтому можно на него понадеяться. в любом случае, такой вариант намного дешевле чем покупать новый родной трос за 3 тыщи рублев или искать б/у в неизвестном состоянии. если даже что то и развалится, то нет ничего сложного все это перебрать и смазать еще раз, ведь времени на все ушло не более 3-х часов.
Часто в МКПП автомобилей Фольксваген Пассат В3 начинают плохо включатся первая и вторая скорость в механической коробке перемены передач.

Первое, это нужно приподнять декоративный чехол на рычаге МКПП и посмотреть наличие стопорной шайбы (фото), если шайба отсутствует, не переживайте очень часто она просто соскакивает и лежит в нише под кулисой.

Второе, это от времени не хватает регулировки троса и как следствие плохое включение первой и второй передач. У меня по мимо плохого (затрудненного) включения первой передачи, часто вместо первой включалась третья передача. Решается эта проблема просто: на тросе выбора передач, нужно ослабить гайку на 10 (фото) Регулировки 2-3 мм. вполне хватает, иначе можно убрать выбор пятой передачи, но если же это произошло, то нужно вернуть регулировку на 1-2 мм и все будет работать. Еще раз напомню, что масло в МКПП Фольксваген Пассат В3, залито на весь срок эксплуатации и замене не подлежит, но так как не кто не знает какой определен срок эксплуатации и менялось ли масло в МКПП на правильное масло, то можно и даже нужно поменять масло в МКПП. Оригинальное масло в МКППP VAG G 052 726 A2 или VAG G 060 726 A2 ( SAE 75W-90; API GL-4+; VW 501 50).

По всем допускам, качеству и отзыву владельцев В3 в разных уголках мира,P подходит масло Castrol TAF-X GL-4, именно GL- 4/GL- 4 +, а не 5, с 1. 04. 2011 года снято с производства и заменено на Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 Объем заливаемого масла в МКПП 2 литра. Где расположены пробки и как заменить масло в МКПП, все это есть в статье на этом сайте Как заменить масло в КПП Фольксваген Пассат В3, видео Если есть какие либо замечания или дополнения, прошу писать в комментарии.

Дребезг кулисы КПП VW Passat B3

Тема: Убираем люфт рычага 5 ступ. МКПП. Отчет.

Убираем люфт рычага 5 ступ. МКПП. Отчет.

Изображения

так удобней выдержать наобходимаое расстояние. после регулировки удаляется.

--- Добавлено чуть позже ---

Ключевое слово: при НАЛИЧИИ ямы. У болшинства ее нет.

--- Добавлено чуть позже ---

Как и обещал, добавил фото
Итак, нам понадобятся:
Запчасти: шаровой подшипник 8D0711279
Демпфер 2 шт. 8D0711901A
Смазка пластичная
Инструменты: отвертки шлицевые, торэксы 20, 25, удлинители, карданчик, головки торцевые на 10 шестигранник на 6, съемник стопорных колец (без него тяжко, я использовал круглогубцы с тоненькими губами), магнитик на палке.
1. Снимаем чехол рукоятки

2. Разжимаем хомут и сдергиваем рукоятку

3. Откручиваем 2 гайки на 10 крепления верхней пластины

5. Съемником снимаем стопорное кольцо

6. Упорную шайбу под ним

Проблема заключается в том, что шаровая опора не снимется вверх, она снимается вниз, а для этого надо снять сам рычаг, для этого: Надо открутить 4 самореза под торэкс; 2 передних откручиваются легко, а вот задние не подлезть, надо опустить картер кулисы. Для этого:
7. Окручиваем 4 гайки на 10 крепления картера кулисы к кузову, задние откручиваются легко, а вот передние не подлезть. Я делал так: шлицевой отверткой сбоку поддел пепельницу и вытянул ее вверх и снял, (на фото она уже изночально была снята, т.к. я протягивал проводку от прикуривателя для подсветки рычага КПП) доступ к передним гайкам открыт, Откручиваем их, и опускаем картер на сколько возможно

8. Откручиваем оставшиеся саморезы под торэкс

9. Откручиваем полностью 2 болта для регулировки кулисы под шестигранник на 6

10.Освобождаем штоки и вытаскиваем рычаг с опорой. Окручиваем болт оси на 10 и разъединяем рычаг от вилки

11. Теперь можно снять рычаг и заменить подшипник и демпферы. Смазываем подшипник пластичной смазкой и собираем все в обратной последовательности, верхний демпфер я для лушего обжатия подшипника 4 раза обвернул изолентой. регулировочные болты пока не затягиваем. Магнитик очень пригодится, так-так гайки и саморезики будут постоянно падать в картер

12. После сборки регулируем кулису: изготовляем из картона прямоугольник шириной 41 мм и вставляем его между передним торцом опоры рычага и задней кромкой проема в кузове, затягиваем регулировочный болт толкающей штанги

Выставляем рычаг в нейтральном положении и немного назад от вертикали, затягиваем болт штока выбора передач, регулировка окончена.
Все, наслаждаемся четкой работой кулисы.
После проделанной процедуры кулиса стала работать четче и тише, ПОЛНОСТЬю изчез вертикальный люфт.

ЗАМЕНА ВЫЖИМНОГО ПОДШИБНИКА и ШТОКА на ФОЛЬКСВАГЕН БОРА 2000 г(VW BORA )

болт колёсный вот тебе и шестигранник на 17 шляпа длинная и ключ рожковый подойдёт. и советую сперва заливную открутить а то сольёте а заливную не сможете открутить тогда только через датчик скорости заливать масло.

какой марка машина

Добрый день!шумит на холостом,а выжимаю сцепление,перестает шуметь,это подшипник выжимной или другой?

@WOT STREAM спасибо

если с заменой не поменяется то проверь уже другое чтото..

по моему это выжимной у них бывает такое что изнашиваются меняй смело

Спасибо большое, что сделал акцент на стороне штока . А то думал какой стороной устанавливать)

на самом деле старый снял посмотрел как он стоял и новый заменил там видно хорошо..

Код напишите штока как заказать

нужно на видео посмотреть повнимательнее или в описании

Все заменил а выжема не хватает

@Артем Костюков насколько знал помог))

@WOT STREAM спасибо за ответ

@WOT STREAM все сделал была причина в новой чашке упиралась в корзину упералась выемка заменил чашку ивсе стало в норме выжема отличный

ну тогда только к спецам нужно заехать..возможно старый шток источился..или тарелка(куда шток упирается,там такая ямка должна быть)там протёрлась..нужно посмотреть внимательно..

Здраствуйте я вчера по алмате искал шток все одинаковые но не как у вас у меня обейх сторон круглые

я когда брал мне дали и даже не понял почему именно такой..наверное он и должен быть одинаковый с обеих сторон??наверное так..

Очень полезное видео спасибо

Можете описать симптомы к замене штока и подшипника?

@Pro Potolok services такая же куйня и у меня

@Pro Potolok services ДАЖЕ НЕЗНАЮ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА..ВОЗМОЖНО ЧТО КОРЯВО ВСТАЛО ПРИ ЗАМЕНЕ..ИЛИ ШТОК НАОБОРОТ ПОСТАВИЛИ..ХОТЯ ТАМ РАЗНИЦЫ Я НЕ ЗАМЕТИЛ..ПОПРОБУЙТЕ СНОВА РАЗОБРАТЬ И ПОСТАВИТЬ ПРАВИЛЬНО..ОБЯЗАТЕЛЬНО С ЗАМЕНОЙ СТАРОГО МАСЛА НА НОВОЕ..еСЛИ УЖ ЗАЛЕЗ ТО ПОМЕНЯЙ..НУ И ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНО ЛИ ВСЁ ТАМ СТОИТ

@WOT STREAM у меня джетта 2, поменял диск сцепления с корзиной и подшипник, теперь при езде иногда возникает проблема не выжимается сцепление ни с того ни с сего. Не вытащить не вставить скорость пропадает только после перезапуска двигателя.

врать не буду я просто пока менял решил заодно и сцепление поменять..выиграл в лоторею и были деньги и почему бы и нет? а симптомы?просто стало плохое сцепление..приходилось по несколько раз нажимать..да и провалы были ..там на корзинке есть такое углубление..если шток стирается то сцепление туда глубже проваливается вот и начал это чувствовать..в принципе если есть вариант и сварщик нормальный то думаю можно в эту ямку сварки капнуть чуток и подточить под размер штока..если сильно шток изношен..Там стачивается несколько миллиметров потому и незаметно на глазу меня не было ни того ни другого вот и поменял

Доброго времени суток! У меня VW Венто 1.8
Когда я открыл крышку где стоит выжимной, там было много масло и осколки от железа. Это нормально?

конечно это ненормально!! Срочно заменять сцепу смотреть где и что там могло сломатся..Поймите там должно быть чистое масло и никаких кусочков металла!!Жто просто страшно..значит чтото сломалось внутри а это уже очень опасно для жизни

Выжымной подшибник продается или б/у искать

@Муса Марат купите новый шток,выжимной подшибник и масло обязательно новое..Не дорого выйдет зато новое будет..Будете уверенны что уже уж тут проблем не будет..А бу покупать не советую..их же меняют именно потому что шток стачивается..да и стрёмно както покупать такую мелочь старую..когда она копейки стоит в Экзисте..

@WOT STREAM Здраствуйте об этом я и хотел узнать продается ли новая если продается то конечно новую буду ставить просто такие мелкие запчасти иногда не продаются же приходится б/у искать а сколько стоит? Заранее спасибо

я его новый покупал зачем на этом экономить то?это ж в конце концов безопастность твоя и семьи..

переборка кулисы на Golf II / Golf III

Далеко не на всех машина коробка передач расположена возле правой ноги водителя, что бы рычаг переключения передач мог торчать прямо из неё (как на классических Жигулях). Механизм, передающий усилие между рычагом и коробкой передач и называется кулисой.

На Гольфах он состоит из великого множества деталей, и даже незначительный износ каждой в сумме даёт большой люфт, и, как следствие, затруднённое переключение передач. По этой же причине не целесообразно менять только часть деталей. Максимального эффекта можно добиться только полной переборкой.

Ни один из производителей запчастей не продаёт такого комплекта, приходится собирать из нескольких. Выглядит этот, далеко не полный, набор так:

Салонная часть кулисы отвечает за безопасное разъединение первой и задней передач. Если есть вертикальный люфт, надо и её перебирать.

Сначала откручиваем ручку и снимаем чехол

Откручиваем: для Гольф2 – единственный саморез

Отодвигаем консоль назад, что бы она снялась с двух фиксаторов

Для Гольф3: две пластиковые гайки

Снимаем стопора с прямой железной тяги, отщёлкиваем фиксаторы пластиковых тяг, снимаем их с шариков

Откручиваем «коромысло», крутящееся на оси, проходящей через кронштейн. Необходимо снизу оси удерживать гайку.

Вынуть ось сложновато, мешает грязь и ржавчина. Поэтому сначала желательно побрызгать WD-40 и почистить, что удастся.

Вынимаем ось, снимаем «коромысло».

Выбиваем старые втулки

Очищаем посадочные места,

вставляем новые втулки, ориентируя выступами в соответствующие прорези

Надеваем новое коромысло, вставляем ось, и затягиваем.

Кстати, необходимость замены всего «коромысла», а не только его оси со втулками, вызвано износом самих шариков, на которые нащёлкиваются тяги

небольшое отступление: в последнее время качество тех не оригинальных комплектующих, что нам доступны, упало ниже всяких допусков. Поэтому ПЕРЕД тем, как собирать кулису, проверьте следующее:

-болт должен свободно проходить через оба отверстия

новый болт не должен болтаться во втулках

а собранный кронштейн должен свободно крутиться, не зажимаясь, но и без люфтов

Центральный кронштейн кулисы крепится к рулевой рейке, тремя болтами. При желании их можно открутить и сверху

Вот передний (вид сверху)

Обязательное условие для переборки салонной части – глушитель должен быть разборным. Или приёмную трубу от резонатора или катализатора, или следующее соединение

Разъединили, опустили трубы вниз

Теперь надо снять теплозащиту. Она крепится вот такими фиксаторами. Постарайтесь не повредить

Самое простое – выкрутить, с помощью утконосов или ножниц.

Сняли теплозащиту целиком, отложили в сторону

Откручиваем 4 болта крепления салонную часть к кузову

Опускаем её вниз, и находим положение, при котором центральный кронштейн, уже открученный от рейки, так же вылезет

Снимаем всю эту конструкцию и зажимаем в тисках, очищаем от грязи ржавчины конец палки

Перед тем, как снять зажим, делаем метку, которая увеличит шансы обойтись впоследствии без регулировки

Откручиваем болт, снимаем зажим, стягиваем с палки и кронштейн

Как следует очищаем палку по всей длине. Откручиваем 2 гайки, крепящие саму ручку переключения передач.

Затем отклоняем корпус салонной части вниз и в сторону

И вынимаем ручку

Потом вынимаем полностью длинную палку. Точнее, зажав палку, стягиваем с неё корпус кулисы.

и меняем резиновую муфту, через которую она проходит

С рычага переключения необходимо снять шарик. Для этого упираете его сбоку в губки тисков, нажимаете, и зажимаете в тисках стальную сердцевину рычага.

Снимаете шарик, надеваете новый, предварительно почистив и слегка смазав рычаг

В обратной последовательности собираем Фиксатор лучше поставить новый

Из корпуса кулисы вынимаем пластмассовое корытце, и вставляем новое. Не забываем надеть

Не забываем втулочки

Вставляем палку в корпус. Вставляем рычаг переключения. Наживляем и затягиваем гайки. Откладываем в сторону.

Берёмся за центральный кронштейн.

Откручиваем верхнюю гайку

Снимаем стопор на нижнем конце оси

Вынимаем ось, выдавливаем старые втулки.

Чистим посадочное место, и аккуратно, с помощью тупой плоской отвёртки, засовываем новую центральную втулку

Меняем втулки, на которых вращается ось с шариком, ориентируя носиком на вырез в корпусе, слегка набиваем смазки внутрь.

Вставляем ось, надеваем рычаг, затягиваем верхнюю гайку. Вставляем нижний стопор

Соединяем кронштейн с длиной палкой, надеваем зажим и затягиваем, установив по меткам. Вставляем всю эту конструкцию на свои места, прикручиваем кронштейн к рейке, а салонную часть – к кузову.

Меняем последнюю втулку – на рычаге, прикрученном непосредственно к коробке передач.

Внутрь пластиковых наконечников тяг кладём немного смазки.

А, что бы грязь к ней не прилипала, и не работала абразивом, на сами шарики надеваются специальные уплотнения

Проверяем чёткость включения передач. Если при всех новых деталях настройки сбились, не беда. Слегка отпустите болт зажима, на конце длиной палки, и, слегка вращая палку, добейтесь нужного положения.

Помните о том, что наносить густую смазку на открытые детали не стоит. К ним моментально прилипает всякая грязь, и подвижные части превращаются в напильник. Лучше воспользоваться силиконовым спреем.

И последнее: мы перебрали кулису, то есть ту часть, что передаёт усилие от руки до механизма выбора передач. Но и он сам может люфтить. Поэтому при ремонте кулисы возьмитесь за рычаг,и убедитесь, что он перемещается строго в определённых плоскостях. В противном случае и его необходимо отремонтировать

Golf II / III

Кулиса - механизм, передающий усилие от руки к коробке передач.

На Гольфах он состоит из великого множества деталей, что даже незначительный износ каждой в сумме даёт большой люфт, и, как следствие, затруднённое переключение передач. По этой же причине не целесообразно менять только часть деталей. Максимального эффекта можно добиться только полной переборкой.

Ни один из производителей запчастей не продаёт такого комплекта, приходится собирать из нескольких. Выглядит этот набор так:

Сначала откручиваем ручку и снимаем чехол

Откручиваем: для Гольф2 – единственный саморез

Отодвигаем консоль назад, что бы она снялась с двух фиксаторов

Для Гольф3: две пластиковые гайки

Снимаем стопора с прямой железной тяги, отщёлкиваем фиксаторы пластиковых тяг, снимаем их с шариков

Вынимаем ось, снимаем «коромысло». Выбиваем старые втулки

Очищаем посадочные места, вставляем новые втулки, ориентируя выступами в соответствующие прорези

Надеваем новое коромысло, вставляем ось, и затягиваем.

Вот передний (вид сверху)

Если сверху задние не доступны, можно их открутить снизу, всё равно машину надо поднимать

Разъединили, опустили трубы вниз

Теперь надо снять теплозащиту. Она крепится вот такими фиксаторами. Постарайтесь не повредить

Самое простое – выкрутить, с помощью утконосов или ножниц.

Сняли теплозащиту целиком, отложили в сторону

Откручиваем 4 болта крепления салонную часть к кузову

Снимаем всю эту конструкцию и зажимаем в тисках, очищаем от грязи ржавчины конец палки

Перед тем, как снять зажим, делаем метку, которая увеличит шансы обойтись впоследствии без регулировки

Откручиваем болт, снимаем зажим, стягиваем с палки и кронштейн

Как следует очищаем палку по всей длине. Откручиваем 2 гайки, крепящие саму ручку переключения передач.

Затем отклоняем корпус салонной части вниз и в сторону

И вынимаем ручку

Потом вынимаем полностью длинную палку. Точнее, зажав палку, стягиваем с неё корпус кулисы.

и меняем резиновую муфту, через которую она проходит

Снимаете шарик, надеваете новый, предварительно почистив и слегка смазав рычаг

В обратной последовательности собираем Фиксатор лучше поставить новый

Из корпуса кулисы вынимаем пластмассовое корытце, и вставляем новое. Не забываем надеть

Не забываем втулочки

Вставляем палку в корпус. Вставляем рычаг переключения. Наживляем и затягиваем гайки. Откладываем в сторону.

Берёмся за центральный кронштейн.

Откручиваем верхнюю гайку

Снимаем стопор на нижнем конце оси

Вынимаем ось, выдавливаем старые втулки.

Чистим посадочное место, и аккуратно, с помощью тупой плоской отвёртки, засовываем новую центральную втулку

Вставляем ось, надеваем рычаг, затягиваем верхнюю гайку. Вставляем нижний стопор

Меняем последнюю втулку – на рычаге, прикрученном непосредственно к коробке передач.

Внутрь пластиковых наконечников тяг кладём немного смазки. А, что бы грязь к ней не прилипала, и не работала абразивом, на сами шарики надеваются специальные уплотнения

Читайте также: