Рено сценик дизель вибрация

Обновлено: 05.07.2024

Повышенная вибрация на холостых Renault 1.5 dci кто сталкивался?

Вопрос к владельцам двигателя Renault 1.5 dci 732. Периодически наблюдаю повышенную вибрацию на холостых, проявляется не всегда. Иногда подьезжаю к сфетофору все тихо, двигатель шепчет, а иногда вибрация по всему кузову.
Из наблюдений, если включить в это время кондиционер вибрация пропадает, также если сделать прогазовку также иногда помогает.

Мои предположения

.
Остальные подушки в порядке, но не новые естественно.
— Проблема форсунок. Делал диагностику оригинальным клипом, форсунки в пределах нормы, смотрите сами. Корекция по цилиндрам: 1-й -1.09, 2-й -1.11, 3-й — 0.94, 4-й -0.85
— Возможно неисправен датчик положения коленвала или другие датчики.
— Подсасывания воздуха в топливную. Это уже из разряда фантазий.
— Двухмассовый маховик. Вот только как проверить, что это именно он виновать в вибрации?

У кого есть еще предположения?

Renault Scenic 2007, двигатель дизельный 1.5 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Renault Scenic, 2002

Renault Scenic, 2001

Renault Scenic, 2002

Renault Scenic, 2000

Комментарии 14

Решил проблему?
У меня на холостых дребезжит крышка багажника и то не всегда, на днях проклеил под обшивкой в местах прикосновения, вроде потише стало…

Проблема не решена до конца. Сильная вибрация пропала как только тепло стало. Выходит наблюдаю ее при температуре 0-5 градусов. Я вообще в недоумении, может датчик какой то неправильно показания считывает.

Пару дней у нас холодно, на коротких поездках мотор не всегда успевал прогреваться. Так вот вибрация только на полностью прогретом моторе и то не всегда. Ещё заметил что иногда бывает, когда нет вибрации, отдаленно слышно звук как-будто подтраивания двигателя (вряд ли это воздух в системе, с ним троение более заметно). Вообщем буду разбираться, о результатах отпишусь.

Посмотрите выхлоп, может где касается.

На холодную и при запуске кондиционера летом или тэна зимой, повышаются холостые до 900 оборотов. Поэтому и нет вибрации. А полностью прогретый мотор без дополнительной нагрузки в лице кондея или тэна замедляется до 800 оборотов и тогда начинается вибрация.
Надо "наживую" искать какая опора передаёт вибрацию на кузов.
У меня такая же ситуация, хотя все опоры кроме гидры уже менял на оригинал. Но я купил нижнюю усиленную, она заметно жёстче, думаю нужно будет ее ещё раз заменить на такую которая штатно предусмотрена

Оказывается не у меня одного такая история. Подушки свои смотрел, вроде все в норме, кроме той что заменил. Менял, не на оригинал. Думаю нужно найти нормальных специалистов, которые смогут правильно проверить подушки.

Нет, нужно не осматривать их, а именно проверять какая передаёт вибрацию. На работающем моторе и при наличие вибрации, искать от какой опоры передаётся вибрация

Може бути демферний маховик приклинює і тому вібрація, в мене так було пока в очередний раз незаклиив на трассі.

Що ставив, який маховик брав взамін? Не було думок перейти на одномасовий від Валео?

Брав оригінал бо советчики переконали що так дишевше буде)))))

От вентилятора может быть вибрация на весь кузов?

Вентилятор радиатора на второй скорости.
Если разбит подшипник вентилятора, то нефиговая вибрация на второй скорости появляется.

Нездоровая вибрация двигла

Клапана не меняли, только притирали. Гидрокомпенсаторов нет, про зазоры я уже писал.

Подушки снимать для ремня не надо. Более того, эти уроды из сервиса умудрились выполнить ремонт головы (в т.ч. снять-поставить ремни) не снимая правого колеса (не знаю как они это делали, но секретку у меня они не спросили, а где она лежала они не знали 100%).Когда я проверял после них метки, то колесо снимал.
После того как я им указал на вибрацию, уроды сказали что это из-за левой подушки и полезли ее менять. Денег еще -$50, эффекта 0.

Что такое балансировочные валы?

Когда я проверял после них метки, то колесо снимал.
+По грязи на болтах в принципе можно понять, но не всегда.

> После того как я им указал на вибрацию, уроды сказали что это из-за левой подушки и полезли ее менять. Денег еще -$50, эффекта 0.
+А на ней были повреждения? И какую поставили. Неоригинала качественного практически не бывает в этом случае. Ну и кроме вибрации от падушки часто бывает шум в салоне, как буд то ты внутри мотора сидишь. Нету такого эффекта? Хоть в каком нибудь режиме?

>
> Что такое балансировочные валы?
+Это такие валы внутри мотора, на них грузы дополнительные висят.
Пётр.

: Ну да, они ремень не меняли, оставили старый. Но чего ж он тогда сдвинулся на 4 зуба? Или так и было? Ну да это уже неважно.
Ключ к секретке они спросили потом, когда подушку полезли менять.

> > После того как я им указал на вибрацию, уроды сказали что это из-за левой подушки и полезли ее менять. Денег еще -$50, эффекта 0.
> +А на ней были повреждения? И какую поставили. Неоригинала качественного практически не бывает в этом случае. Ну и кроме вибрации от падушки часто бывает шум в салоне, как буд то ты внутри мотора сидишь. Нету такого эффекта? Хоть в каком нибудь режиме?

:Была "надорвана наполовину" со слов менов. Поставили вероятно неоригинал, но эффекта 0 как я и писал. Хуже не стало. И внутри мотора пока еще не сижу =))
Вариант что они сначала порвали мне родную подушку, потом я вернул им машину и они заменили на плохую и из-за этого вся ботва с вибрацией представляется мне невероятным. Так как сам двигатель реально работает плохо, а именно шумно и дергается.
Хотя конечно чего только не бывает. мож и подушка. но вряд ли..

>
> >
> > Что такое балансировочные валы?
> +Это такие валы внутри мотора, на них грузы дополнительные висят.
> Пётр.

:Валов нет скорее всего. Двигло K7M02 8 клапанное, там все просто.

>
> :Была "надорвана наполовину" со слов менов. Поставили вероятно неоригинал, но эффекта 0 как я и писал. Хуже не стало. И внутри мотора пока еще не сижу =))
+Вполне может быть что была надорвана давно и не шумела. Правильно сделали что поменяли. На рванной подушке мотор прыгает намного сильней. При этом быстрее выходят из строя глушитель, все тяги, тросики, проводка.

> Вариант что они сначала порвали мне родную подушку, потом я вернул им машину и они заменили на плохую и из-за этого вся ботва с вибрацией представляется мне невероятным. Так как сам двигатель реально работает плохо, а именно шумно и дергается.
+Если дёргается то явно есть проблемы. Может быть всё что угодно. Если делали клапана то вполне могли плохо притереть. Тогда через 500-2000км спокойной езды всё само нормализуется. При этом компрессия может быть чуть снижена. А может датчик какой заглючил, или провода к нему поломались или окислились. В конфе москвичей народ долго воевал с перебоями. В итоге оказалось что есть фирменный баг святогоров - перетянуты провода на датчик температуры и там быстро изнашиваются и окисляются контакты. А в твоём случае всё отсоединяли/подсоединяли. Диагностика кстати может сразу и не показать.

> :Валов нет скорее всего. Двигло K7M02 8 клапанное, там все просто.
+Я посмотрел, действительно нет. А ещё идея появилась. Там шкив на распредвале фиксируется? А то на некоторых моторах там вал надо фиксировать приспособой и выставлять шкив.
Пётр.

:Метки на двигателе как смотрятся? Что-то в мануале не нашел я..

> > :Была "надорвана наполовину" со слов менов. Поставили вероятно неоригинал, но эффекта 0 как я и писал. Хуже не стало. И внутри мотора пока еще не сижу =))
> +Вполне может быть что была надорвана давно и не шумела. Правильно сделали что поменяли. На рванной подушке мотор прыгает намного сильней. При этом быстрее выходят из строя глушитель, все тяги, тросики, проводка.

:Ну если была на самом деле надорвана, то конечно правильно поменяли. Тем более что хуже не стало -)

>
> > Вариант что они сначала порвали мне родную подушку, потом я вернул им машину и они заменили на плохую и из-за этого вся ботва с вибрацией представляется мне невероятным. Так как сам двигатель реально работает плохо, а именно шумно и дергается.
> +Если дёргается то явно есть проблемы. Может быть всё что угодно. Если делали клапана то вполне могли плохо притереть. Тогда через 500-2000км спокойной езды всё само нормализуется. При этом компрессия может быть чуть снижена. А может датчик какой заглючил, или провода к нему поломались или окислились. В конфе москвичей народ долго воевал с перебоями. В итоге оказалось что есть фирменный баг святогоров - перетянуты провода на датчик температуры и там быстро изнашиваются и окисляются контакты. А в твоём случае всё отсоединяли/подсоединяли. Диагностика кстати может сразу и не показать.

: Вот-вот. "Все что угодно" - весьма неприятный диагноз.. +)

>
> > :Валов нет скорее всего. Двигло K7M02 8 клапанное, там все просто.
> +Я посмотрел, действительно нет. А ещё идея появилась. Там шкив на распредвале фиксируется? А то на некоторых моторах там вал надо фиксировать приспособой и выставлять шкив.
> Пётр.

Renault Scenic II с пробегом: стуки рейки, неудачная компоновка и задиры вкладышей

Из первой части обзора старых Сцеников мы (не без удивления) выяснили, что кузов этих машин даже спустя 15 лет после выпуска держится достаточно прилично. Салон может раздражать низким качеством отделки, зато выдерживает многие сотни тысяч километров пробега. Электрика не самая удачная, но конструктивно простая. Есть ли сюрпризы по ходовой части, моторам и трансмиссии? Разбираемся во второй части.

Ходовая часть

Тормозная система

Тормозные механизмы имеют отличный ресурс, роторы дисков способны прослужить более 100 тысяч пробега, колодки на машинах с МКП порой тоже оказываются в «долгожителях», могут пройти и 50-80 тысяч километров, какими-то лишними хлопотами система не отличается.

АБС работает нормально, чуть грубовато, но надежно, датчики и гребенки держатся долго, проводка не страдает, разве что шланги после 10 лет нужно проверять, да и трубки корродируют понемногу.

Если сзади барабаны, не беда, механизмы работают исправно и хлопот не доставляют, жаль, проверить и заменить колодки не так легко… У дисковых задних тормозов более хлопотный суппорт, с закисающим винтовым механизмом «ручника». Но настоящей бедой является сам привод ручного тормоза. Он тут электрический, но выполнен как на Citroen C5: единый блок установлен над задней осью и тросами приводит непосредственно механизмы в колесах. Есть механический привод для растормаживания и блок управления, завязанный на электронику двигателя и салона. Сам привод изнашивается, в нем протекают сальники и тогда корродирует механизм. При вытягивании тросов или подклинивании механизмов, а также при перекосе в усилии ломается как винтовой механизм натяжения, так и моторедуктор электропривода. Поломки моторчика тоже случаются, особенно если внутрь проникла влага. Умирает реле на плате управления, и корродируют контакты. Оригинальное реле Omron G8ND-2 стоит в пределах 20 долларов. Контактная колодка привода расположена под днищем кузова, и если она зарастает грязью, то в нашем влажном климате провода неизбежно сгнивают. Еще бывает, что в салоне отказывают микропереключатели привода, а кроме того, система может глючить будучи полностью исправной. Тогда для диагностики и сброса ошибок пригодится любительский сканер PyRen/PyClip, ну а если его нет, иногда помогает просто отключение аккумулятора.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Тормоза
Тормозные колодки передние	1 956	Ate 4 097	Febi 2 621
Тормозные колодки задние	3 013	Ate 2 083	Febi 1 763
Тормозной диск передний 280х24	9 085 — 2 шт в наборе	Ate 3 220	Febi 1 891
Тормозной диск задний со ступицей	4 880	Ate 7 285	SNR 5 324

Подвеска

Подвеска у машин Renault обычно крепкая, даже если они созданы на японской платформе – сказывается ориентация их в том числе на страны Третьего мира. У Scenic II подвеска крепкая, но совсем не вечная. К пробегам 200+ возрастают шансы поломки задних пружин, и амортизаторы обычно уже просятся на замену. Сайлентблоки задней балки и передних рычагов, а также опоры стойки спереди могут пройти 100-150 тысяч, чаще меняются лишь стойки стабилизаторов и втулки задних амортизаторов. Все эти элементы недороги. Главное, чтобы машину не перегружали и не гоняли по бездорожью, ибо подвеска все же легковая и хорошо нагружена тяжелым кузовом.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Подвеска и трансмиссия
Передний L-образный рычаг	4 217	Febest 3 218
Опора стойки	4 421	SNR 2 419	Dello 1 747
Шаровая опора	741	Lada 616	SKF 623
Сайлентблок задней балки	3 727	Febest 1 051	Sidem 1 328
Амортизатор	9 980	Boge 3 946	Trialli 2 534

Рулевое управление

Рулевая рейка здесь с электрическим усилителем, и довольно часто стучит. Причина проста – разбиваются боковые втулки. Самое простое решение – поставить от BMW, за номером ZF 7820 023 188. Правда, они короткие и изнашиваются быстрее оригинальных, так что ресурс до замены будет уже не 80-100 тысяч, а меньше. Идеально – выточить удлиненные втулки из капролона или аналогичного материала, они должны изнашиваться меньше. Но с учетом простоты замены (не нужно даже снимать рейку с машины) можно обойтись и ZF.

Механизм ЭУР на машине довольно капризный. Сбои из-за ошибки датчика момента редки, но зато дурит датчик положения, слетает предустановка калибровки, капризничает блок управления из-за сбоев с питанием, низкого напряжения или плохих разъемов. Опять же, крайне полезными в этой ситуации оказываются дилерские сканеры или их копии.

Трансмиссия

Общие проблемы

Привод у машин только передний, а моторы – в основном не слишком мощные дизеля. Правда, пробеги реальные могут быть сильно «за 300», так что жалобы на ШРУС пусть вас не удивляют. В конце-то концов, машины могли разменять две сотни еще на момент ввоза в Россию, а сколько накатали еще за десяток лет…. В продаже ШРУСы есть отдельно, да и приводы в сборе имеются за вполне вменяемые суммы от приличных производителей, покупать оригинал за 800 долларов вовсе не обязательно. Дополнительно стоит уделить внимание подвесному подшипнику правого привода, во многих случаях о нем просто «забывают», а он шумит и накапливает люфты.

Механические коробки

Самые распространенные МКП для Scenic II – это JH3 и JR5, в теории с мощными версиями дизелей 1,9 и с 2,0 ставили 6-ступенчатую PF6, но на практике ее можно встретить, только если владелец сам заморочился на такой тюнинг.

Механические коробки у Renault далеко не идеальные, а кроме того, компания откровенно «жабится» поставить коробку с запасом по моменту. Так, более крепкая JR5 встречается только с бензиновым 2,0 и с дизельными двигателями мощнее 100 сил, остальным положена весьма слабенькая JH3. Если бы везде стояла JR5, то меньше было бы проблем с муфтами, дифференциалом и подшипниками. Из поломок грозит, в первую очередь, разбалтывающийся привод, закисающие тросы и постепенный износ синхронизаторов 2-й и 4-й передач, который проявляется ближе к 200 тысячам пробега.

Маховики у большинства моторов обычные, лишь наддувному бензиновому 2,0 и дизельным 1,9 и 2,0 достался двухмассовый, так что если вовремя менять диск и корзину, то особых хлопот нет. Выжимной надежный, привод подводит редко и в основном при пробегах больше 300 тысяч и никогда не сменяемой жидкости.

Автоматические коробки

Единственный вариант автоматической трансмиссии – это печально известная DP0, она же AL4. На Scenic она встречается только в сочетании с бензиновыми моторами 1,6 и 2,0. И их не то чтобы совсем мало, но выбор будет сильно ограничен.

Несмотря на «печальную известность», коробка эта на данный момент – вовсе не причина отказываться от покупки машины. Достаточно запомнить несколько простых правил. Первое: следить за температурой АКП: если она при вашем режиме эксплуатации устойчиво выше 100-110 градусов, то нужно монтировать внешний радиатор, для чего поставить переходную плиту от Duster. Второе: следить за чистотой масла, а лучше просто менять его раз в 30 тысяч и поставить заодно внешний фильтр. Несмотря на «четырехступечатость», у коробки очень нагружены накладка блокировки ГДТ и соленоиды. При этом соленоиды быстро изнашиваются, а рабочий диапазон у них небольшой.

Ну и третье: не тянуть с ремонтами, если есть проблемы. Эта коробка сравнительно проста и недорога в ремонте, но «болячки» нельзя запускать. Да, она умеет ехать «до последнего», благо конструкция простая, и пока маслонасос жив и пакет «драйв» еще тянет, при максимальном давлении коробка будет ехать. Но если она каталась в аварийном режиме, то велики шансы, что проще будет взять б/у агрегат на восстановление. Потому что забивающийся наглухо внутренний фильтр и термочувствительность плиты гидроблока, соленоидов и поршней оставят коробку без давления, со сгоревшими пакетами и мертвым маслонасосом. Хотите подробностей о том, что там внутри ломается? В статье про Megane II всё описано достаточно подробно.

Моторы

Общие проблемы

Плотная компоновка с доступом к моторам через узкую щель сильно ухудшает качество обслуживания и затрудняет диагностику. Это, увы, типично для минивэнов, и ничего не поделать, стоимость разборки передка при любых серьезных бедах стоит держать в уме. И, конечно же, надо помнить про посредственное качество электрики этих машин. Именно подкапотная проводка страдает больше всего от грязи, температуры и пренебрежительного отношения инженеров к логичности и удобству обслуживания.

Бензиновые моторы

Это тот редкий случай, когда бензиновых моторов настолько мало и они настолько банальны, что описывать их не имеет смысла. Двигатели 1,6 и 2,0 – это всем отечественным реноводам отлично известная пара из K4M и F4R. Их ставили на Logan, Duster, второй Megane и еще множество машин. Они крепкие, ресурсные и простые. Их проблемы – это возраст, обслуживание, течи, вибрации, проводка и много всякой мелочевки.

В основном надо следить за катушками, дросселем, демпферным шкивом, течами масла по поддону и сальникам, целостности впускного коллектора и пластиковых трубок. И они пройдут свои 300 тысяч километров, а в режиме «такси и трасса» – и все 500 без особых проблем. Жаль только, что расход топлива высоковат: с двухлитровым мотором по городу он устойчиво держится в районе 12 литров, а с АКП будут и все 15 литров на сотню, 1,6 при этом немногим экономичней. Во многом это обусловлено не только архаичностью моторов, но и высокими передаточными числами. На правах семейного минивэна (который предполагалось эксплуатировать с большой загрузкой) Scenic должен был быть достаточно тяговитым. У малообъемных атмосферников с этим трудно, так что естественную нехватку момента пытались компенсировать трансмиссией.

Дизельные моторы

Из дизельных двигателей на Scenic II в основном встречается 1,5-литровый K9K. Причем в основном 105- и 110-сильные с топливной аппаратурой Siemens и индексами 732/734/832. Такие версии однозначно лучше с точки зрения ресурса и удобства обслуживания, чем менее мощные варианты того же дизеля с топливной аппаратурой Delphi.

Самая большая неприятность у этого мотора – задраные вкладыши. Он очень не любит высокой нагрузки на малых оборотах, а эту ошибку совершают почти все. Тем более что масло льют жиденькое, а после 100 тысяч пробега износ маслонасоса, скорее, правило, чем исключение. Да и меняют масло вовсе не раз в 7-8 тысяч, хорошо если раз в 15. Стук вкладышей отлично маскируется шумом дизельного мотора, так что пробитый блок и задраное колено – очень распространенный сценарий. При минимальном обслуживании и понимании процесса этого можно было бы избежать, но… лучше менять вкладыши каждые 100 тысяч пробега, это гарантирует отсутствие проблем. Благо операция на этом моторе не очень дорога.

Остальные беды не так серьезны. Рвется гофра EGR, разбиваются шкивы, очень сильно забиваются сажевые фильтры и катализаторы (маломощный мотор их не может продуть), прикипают форсунки, если им не делать профилактику и не менять уплотнительные кольца.

Топливная система крайне чувствительна к чистоте дизтоплива, любит хорошие фильтры и частую их замену, и лучше с фильтром тонкой очистки лучше заводского. Особенно важно это для машин с топливной Delphi, где особенности питания форсунок с короткозамкнутой обраткой, не проходящей через основной фильтр даже при однократном загрязнении, создают угрозу для полного выхода топливной аппаратуры из строя из-за забивания ее продуктами износа ТНВД. А вот пьезофорсунки Siemens тут крепкие и вполне ресурсные, благо мотор не горячий, а основная проблема керамики – это именно перегрев и деградация рабочего элемента.

Ресурс турбины умеренный: после 150 тысяч возможны люфты, закоксовка и трещины горячки, но она сама по себе стоит недорого, можно купить новую даже дешевле 30 тысяч рублей, а иногда вообще за 12-15. Самая удачная турбина на 734-м моторе, а вот на 732 она ходит строго менее 200 тысяч, чтобы владелец не делал.

Распознать тип топливной аппаратуры несложно: у систем по-разному разведена магистраль «обратки», разные фильтры и сам насос. Кроме того, можно просто посмотреть маркировку на форсунках и ТНВД – соответственно, должно быть или Siemens, или Delphi. Демонизировать Делфи не стоит, но ее топливная однозначно более проблемная.

Более того, есть у неё и плюсы: компоненты значительно дешевле, и при условии промывки форсунок раз в 30 тысяч и промывки ТНВД раз в 50-60 тысяч «дельфийская» аппаратура может дотянуть до 300-400 тысяч пробега. Кроме того, проблемы хорошо заметны, из-за износа обратного клапана мотор очень плохо пускается уже через полчаса простоя, это основной признак неприятностей. Но, учитывая возраст машины, при покупке такой примитивной диагностикой, как холодный и горячий пуск, ограничиваться не стоит. Лучше найти дилерский сканер для контроля давления, работы форсунок, отсутствия ошибок по экологии и тому подобных неприятностей.

Крепкий и мощный дизель 1,9 F9Q встречается крайне редко и стоит дорого. Топливная аппаратура Bosch не сильно надежнее Сименса, да и проблемы со вкладышами и топливной у мотора тоже имеются. ТНВД течет, у турбин закисает «геометрия», чаще клинит EGR. И что неприятно, здесь очень нежный маслонасос, который не любит грязного масла и больших интервалов замены. В итоге тоже есть проблемы с ресурсом шатунных вкладышей, они хоть и ходят в среднем подольше, но следить за давлением масла придется уже по двум причинам.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Деталь
Радиатор	4 170	Behr 10 349	Nissens 5 263
Комплект ГРМ 1,5 K9K	3 549 / 5 007 (с помпой)	Ina 3 050	Dayco 3 117
Турбина 1,5	114 131	Mahle 15 857	Stellox 21 042
Форсунка 1,5	14 037	Delphi 16 324
Ремень комплект ГРМ 1,6 K4M	3 093	Ina 3 845	SKF 3 437
Помпа 1,6	3 399	Luzar 1 340	SKF 2 312

Брать или не брать?

Однозначно определить удачные и неудачные модификации Сценика сложно – как бы это ни банально звучало, но всё зависит не от конструкции, а от пробега и качества обслуживания. При достаточно ответственном подходе свои 300-400 тысяч и более может отъездить до капитального ремонта и «слабый» дизель 1,5, и автоматическая коробка. При прочих же равных наименее рискованным вариантом будет, конечно, машина с бензиновым атмосферником и механикой. Если пробег будет не скручен с полумиллиона километров, у вас будут неплохие шансы поездить года 3-4 без разорительных вложений.

R9M: достоинства и недостатки 1.6-литрового турбодизеля Renault-Nissan

Приветствую всех, кто вновь заглянул на канал, чтобы услышать что-то интересное.

Давненько не раскрывал я свой заветный чемоданчик с ~~шоферским инструментом~~ с буковками и циферками, и вот – снова готов произвести очередной разбор «по гаечкам» ещё одного агрегата Renault-Nissan – «легкового» дизеля R9M.

Renault-Nissan R9M 1.6 dCi собственной персоной

Из конструктивных особенностей следует отметить:

систему «Старт/Стоп»;
гидрокомпенсаторы в приводе клапанного механизма;
масляный насос переменной производительности;
необслуживаемую однорядную цепь в приводе ГРМ.

Впрочем, подобные вещи давно уже не относятся к разряду уникальных инженерных решений.

Основные характеристики турбодизелей R9M

Касаемо расхода топлива, о нём можно судить на примере Renault Scenic 1.6 dCi 2014 года (130 л.с.) с МКПП:

Для сравнения, у этого же автомобиля с аналогичным по объёму и существенно ме́ньшим по мощности бензиновым двигателем К4М средний расход составляет 7.4 литра.

Даже с учётом того, что Россия единственная, пожалуй, страна, в которой солярка стоит дороже(!) бензина, этот дизель всё равно может сэкономить для своего владельца порядка 120…130-ти, свободно конвертируемых в реальные японские йены и канувшие в Лету французские франки, родных рубликов за каждую сотню вёрст.

Где нам встретиться с тобою?

И всё же интересно, какие автомобили комплектовались двигателем R9M за годы его существования.

В разные годы этот мотор устанавливался на модели:

Renault Espace 5 (2015-2018 гг), Fluence 1 (2012-2015), Kadjar 1 (2015-2018), Koleos 2 (2017-2018), Megane 3 (2012-2016), Megane 4 (2016-2018), Scenic 4 (2016-2018), Talisman (2015-2018), Trafic 3 (с 2014 по наст. вр.);
Nissan Qashqai J10 (2011-2013), Qashqai J11 (2013-2018), NV300 X82 (с 2016 по наст. вр.), X-Trail T32 (2015-2018).

Помимо этих моделей альянса Renault-Nissan, R9M нашёл применение на конструктивных аналогах Renault Trafic – фургончиках FIAT Talento 2 и Opel Vivaro B, а также на «Мерседесах» С-класса и «Вито».

Всё лучшее, что возможно

К бесспорным достоинствам R9M относится, в первую очередь, удачное сочетание его весьма внушительных характеристик с относительной конструктивной простотой, присущей аналогичным моторам старых поколений.

Действительно, мощностью в «100 л.с./л на литр объёма» до сих пор далеко не каждый подобный двигатель может похвастаться; для многих соперников, чтобы иметь схожие тяговые показатели, требуется либо бо́льший рабочий объём, либо более сложные технические решения.

Первое покуда встречается чаще, что обуславливает преимущества «героя» этой статьи перед соперниками, многие из которых имеют бо́льшую массу и «съедают» несколько больше объёма подкапотного пространства.

Вполне достойные и показатели топливной экономичности.

Производитель заявляет ресурс двигателя в 250 000 километров, однако, по отзывам владельцев при должном уходе и соблюдении правил технической эксплуатации он легко прохаживает и 400 тысяч.

Мотор довольно недорого обходится в эксплуатации: периодичность замены таких элементов, как топливные и воздушный фильтры, ремни, свечи накаливания достаточно высокая, что позволяет избежать излишних расходов.

То же можно сказать о моторном масле и антифризе – чрезмерно дорого эти материалы не обойдутся.

Ресурс же многих конструктивных элементов равен ресурсу самого двигателя.

Вот, пожалуй, и всё. По сути, ничего особенного, но разве этого мало для вполне обычного мотора, рассчитанного для массовых моделей?

Думаю, вполне достойный пакет плюсов.

Если бы не минусы

Наиболее частый повод обращения в сервис – засорение пьезофорсунок. Разумеется, рано или поздно это происходит с любым подобным узлом, однако у R9M такое случается слишком быстро. Причём вряд ли это связано с ненадлежащим качеством топлива, поскольку подобные жалобы нередко звучат и на иностранных форумах.

А вот быстрое загрязнение клапанов EGR и, в особенности, сажевого фильтра, похоже, «болячка» чисто российская, обусловленная использованием нередко сомнительной по чистоте и составу местной солярки.

Недостаточную долговечность теплообменника ЕГР тоже нередко отмечают; после его окончательного выхода из строя в салон начинают стремительно прорываться выхлопные газы, что, согласитесь, не только не слишком полезно, мягко выражаясь, для здоровья, но и попросту неприятно.

Как я уже упоминал, цепь ГРМ рассчитана на весь срок службы двигателя до капремонта, однако встречаются жалобы и на то, что она чрезмерно вытягивается уже после 140-150 тысяч. Мало того, что деталь не слишком дешёвая; если не уследить, можно вообще заполучить весьма неприятный и оооочень затратный «сюрприз» – перескок цепи через зуб шестерни «со всеми вытекающими» в виде погнутого клапана или разбитого об него поршня.

Нечасто случается, к счастью, но…

Среди прочих недостатков я не стал бы ничего выделять; идеальных механизмов не бывает, поэтому не стоит обращать внимания на мелочи вроде подтекания масла из-под клапанной крышки на исходе второй сотни тысяч километров пробега, тем более, от подобных вещей нетрудно избавиться. Если, конечно, руки к нужному месту приделаны.

Поэтому подвожу очень краткий итог сказанному: R9M вполне достойный агрегат, в полной мере соответствующий тем задачам, для решения которых он был создан.

Холостой ход и вибрация дизельного двигателя

После запуска холодный дизельный или бензиновый мотор может немного вибрировать на холостом ходу, особенно зимой. Дизельный двигатель более подвержен вибрациям изначально благодаря ряду особенностей. Холостой ход (обороты холостого хода) представляют собой работу двигателя тогда, когда сцепление выключено и коробка переключения передач находится в положении «нейтраль». Другими словами, крутящий момент не передается от двигателя на колеса автомобиля.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какая температура дизельного двигателя считается рабочей. Из этой статьи вы узнаете о том, какой температурный режим является нормальным во время работы прогретого дизельного мотора.

Обороты холостого хода для большинства дизельных двигателей находятся на отметке около 680-780 об/мин. Бензиновые агрегаты могут иметь более высокий показатель. Вибрация на холостом ходу заметно ощущается на руле полностью исправного мотора, особенно во время прогрева автомобиля. После выхода на рабочую температуру двигатель должен начать работать абсолютно ровно. Также вибрация должна значительно уменьшаться или полностью исчезать при повышении оборотов как на холодном, так и на прогретом двигателе.

Причины вибраций дизеля

Если этого не происходит, тогда вибрация дизеля на холостом ходу может быть вызвана рядом причин, среди которых наиболее распространены:

неисправности ЦПГ или ГРМ в одном цилиндре;
большие разбежности по компрессии в цилиндрах;
повреждение подушек крепления двигателя;
неисправности ТНВД или дизельных форсунок;
ошибки при выставлении меток зубчатого ремня ГРМ;
неверно выставленный угол опережения впрыска;

В одних случаях дизель на холостых оборотах интенсивно вибрирует без особых признаков неисправности, позволяя нормально эксплуатировать авто под нагрузкой. При более серьезных проблемах дизельный мотор откровенно троит на холостом ходу и дымит, под нагрузкой не развивает мощность, увеличивается расход дизтоплива и моторного масла.

Подушки крепления дизельного двигателя

Данную неисправность следует определять путем анализа интенсивности вибраций на холостом ходу до и после прогрева, а также в процессе работы дизеля под нагрузкой. Зачастую дизель трясет по вине подушек независимо от температуры ДВС. Вибрации проявляются не только на холостом ходу , но заметно уменьшаются в режиме средних оборотов.

Диагностируют проблему следующим образом. Капот открывают, водитель трогается на автомобиле, двигаясь вперед, затем повторяет аналогичное движение назад. Это необходимо для раскачки ДВС на подушках. В это время помощник стоит рядом и оценивает смещения мотора. Нужно выявить возможные отклонения при раскачке на подушках вперед и назад.

Прекращение работы одного из цилиндров

В данном случае дизель на холостом ходу вибрирует намного сильнее (троит). Причин может быть много, начиная от завоздушивания системы топливоподачи, закокосовки дизельной форсунки или выхода из строя свечи накала до прогара поршня или клапана. Проблема неработающего цилиндра может уйти после прогрева дизеля, так и проявляться в процессе дальнейшей езды. Для более точного определения необходимо проверить наличие подачи в цилиндр топлива, а также проверить компрессию путем замера давления внутри цилиндра.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самостоятельно произвести замер компрессии дизельного двигателя. Из этой статьи вы сможете узнать о том, как правильно мерить компрессию на дизеле и какое оборудование необходимо для осуществления точных замеров.

Разборс показателей компрессии

В процессе эксплуатации мотор изнашивается неравномерно. Разная компрессия в цилиндрах дизельного двигателя способна вызвать вибрации в режиме холостого хода. Все цилиндры при этом работают, но воспламенение смеси может происходить как с опережением, так и с задержкой. Это приводит к дисбалансу, особенно заметному на холостых оборотах во время прогрева.

После выхода мотора на рабочую температуру и под нагрузкой вибрации уменьшаются или пропадают, так как увеличение тепловых зазоров с нагревом ДВС повышает компрессию в цилиндрах. Для определения неисправности необходимы замеры компрессии в каждом цилиндре и сравнение показателей с допустимыми нормами.

ТНВД и дизельные форсунки

В режиме холостого хода за подачу топлива и поддержание холостых оборотов отвечает ТНВД. Недостаточное количество или перелив солярки приведет к вибрациям на холостом ходу. Зачастую после прогрева мотора повышенные вибрации исчезают. Если мотор сильно трясет или на рабочих температурах тряска не проходит, тогда насос нужно регулировать.

Многие топливные насосы высокого давления конструктивно имеют специальные регулировочные винты. Этими винтами определяется подаваемый объем дизтоплива для поддержания заданных производителем ДВС холостых оборотов конкретного двигателя. Необходимо отметить, что самостоятельно регулировать обороты без надлежащего опыта не рекомендуется.

Проблемы с фазами газораспределения

Появление вибраций дизельного двигателя на холостых оборотах после проведения работ по замене приводного зубчатого ремня ГРМ может свидетельствовать о том, что ремень выставлен неправильно. Ошибка на один «зуб» приводит к тряске мотора. Большее смещение требует немедленной остановки двигателя для предотвращения серьезных последствий.

Другие причины

В списке возможных причин, которые приводят к повышению интенсивности вибраций дизеля на холостом ходу, отмечают:

разницу в весе поршней (часто проявляется после ремонта);
биение коленчатого или распределительного вала;
нарушение баланса по причине неисправностей маховика;

Напоследок стоит добавить, что эксплуатация дизельного двигателя, который сильно вибрирует на холостых и других оборотах, пагубно сказывается на ресурсе агрегата и навесного оборудования. Неисправности, которые вызывают сильные вибрации, требуют немедленного устранения.

Почему лучше прогреть двигатель перед поездкой: смазка, топливо, износ холодных деталей. Как правильно греть дизельный мотор зимой.

Почему двигатель может вибрировать на холостых оборотах. Причины неисправности, диагностика. Советы и рекомендации по снижению уровня вибраций мотора.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.

Стук или шум двигателя после замены моторного масла. Чем вызвано повышение уровня шума, масло или неисправность самого мотора. Что делать в такой ситуации.

Почему двигатель может иметь повышенные обороты холостого хода. Главные причины высоких оборотов ХХ на инжекторном моторе и двигателях с карбюратором.

Рено сценик дизель вибрация

Может развалиться катализатор. Если сильно троит, то лучше не ехайте ни куда, на эвакуатор и к ОД (если на гарантии).
Если гарантии нет, а найти не получается, то вычислив нерабочий цилиндр, отключите форсунку на нем, и в сервис.
Второе:

Прозвонили чтоль? Обрыв?
Это не все неисправности которые могут случиться с катушкой. Её может пробить на корпус, при этом сопротивление на концах обмоток будет в норме.

А, вот еще чего.
Есть метода, проверенная не одним реноводом, и временем по переделке под ВАЗовскую катушку. Ради эксперимента по времянке подцепил переделку (катушка ВАЗ и ВВ провода от 16-клапанника, все по инструкции). Поведение двс не изменилось. Но искру проверю.
И, цилиндр, где свеча мокрая, и где умерла катушка, НЕ совпадают.

---------- Добавлено в 14:30 ---------- Предыдущее написано было в 14:27 ----------

Так я и купил новый, средний по дороговизне. Он может как резьбовой, и есть наконечник для прижима.

Вообщем хз, вечером приятель подъедет (работает в мазда сервисе, и иногда с двс пересекается, с ремонтом), буде еще смотреть, пробовать. Но то, что электроды одной свечи в масле. это плохо(

лучше проверять описанным мной способом в положении поршень в вмт но если не угадал то колено и провернуться может под дествием давления создаваемого компрессором, приспособу не обязательно варить, можно вместо выбитой керамики от свечки запресовать молоточком в юбку удлинитель соска для грузовой машины. если поршень чуть прошёл нмт то откроется выпускной клапан,- не поставте неправильный диагноз. Если при этом использовать дыммашину то это упростит определение негерметичной детали камеры сгорания

---------- Добавлено в 09:42 ---------- Предыдущее написано было в 09:40 ----------

Ну как сильно. затянул))) Резинка на месте. Вечером будем пробовать прижимным способом.
Все работы веду во дворе. в выхи буду искать буксир до гаража. Там тепло)

Газ в пол нужно было нажимать при прокрутке? Я нажимал. Может по этому ничего не показало.

Glom, Все равно должен был показать хоть что то. Возможно (очень на то похоже) в новом компрессометре не работает обратный клапан - тот что удерживает давление внутри для его последующего считывания. А потом эту пипку нажимаешь и давление стравливается. Посмотрите в эту сторону, может там просто чего то не завернуто - повернуто?

Да, еще: хреновая катушка зачастую выявляется только заменой, многократно проверено в бытность владения фирмой несколькими Меган-2.
Причем просто отключение любой. из 4-х катушек (в т.ч. и не исправной) приводили к дикому расколбасу вместо троения, т.е. так определить не получалось. Потом понял почему - катушки попарно соединены. Только последовательная замена позволяла выявить неисправную катушку.
Так что для начала катушку с проблемного на другой цилиндр перекинуть (поменять местами) и посмотреть, какая будет мокрая свеча. Ну, или есть такая возможность, еще одну заведомо исправную катушку воткнуть по очереди во все цилиндры для проверки.

Слабые места и основные недостатки Рено Сценик 2

Функциональный и комфортабельный компактвэн Renault Scenic II многих привлекает своим удобством и смелым дизайном. Но у любого варианта: минивэна с 5 посадочными местами или удлиненного в семиместном исполнении, имеются слабые места, а также некоторые недостатки, на которые будущим владельцам при покупке, несомненно, стоит обратить внимание. Дабы будущие ремонты автомобиля не оказались непосильной ношей.

Слабые места Рено Сценик 2-го поколения

демпферный шкив коленвала;
ремень ГРМ;
коробка передач;
турбокомпрессор;
система кондиционирования;
втулка рулевой рейки.

Демпферный шкив коленвала важен для работоспособности всех систем авто. Он вращает механизмы, участвующие в работе двигателя и уменьшает амплитуду колебания самого коленвала. Его износ в Renault Scenic II обычно начинается после 100 тыс. км. При этом на холостых оборотах в районе двигателя появляется тарахтение, скрежет, который исчезает при выжимании сцепления. Также при проблемах с этим шкивом могут возникать ощущения, что автомобиль движется как сильно нагруженный. При покупке следует прислушаться к работе двигателя при тест-драйве.

Ремень ГРМ этого автомобиля требует замены после 60 тыс. км. Для снижения цены при покупке необходимо обратить внимание на его состояние. Визуально изношенность не всегда видно. Поверхность ремня должна быть ровной, без изъянов и отслоения нитей, а толщина одинаковой. Также не должно быть провисания. Посторонние шумы от двигателя, его сильная вибрация при работе и сложности с запуском также скажут о проблемах с ГРМ.

МКПП довольно надежны, но бывают проблемы с узлом сцепления. При этом машина на старте неприятно дергается. В АКПП чаще всего из строя выходят клапаны модуляции, а также гидроблок и гидротрансформатор. Узнать о неисправности поможет поездка перед покупкой на разных скоростях. Возникшие при этом рывки, пропадание передач и удары в трансмиссии будут при неисправностях в АКПП. Ее ремонт обойдется в 20 тыс. руб.

Турбина одна из болезней Рено Сценик 2. О проблемах с турбокомпрессором расскажет возникший сизый дым из выхлопной трубы, неравномерная работа двигателя и падение его мощности. Может появиться запах горелого масла. Это дорогостоящий агрегат и при подозрении или сомнении в его исправности лучше пройти диагностику.

Система кондиционирования – еще одна слабая сторона Renault Scenic II. Проблемы могут появиться после 100 тыс. км. Чаще всего это происходит вследствие заклинивания компрессора кондиционера. Происходит это в основном из-за выхода из строя подшипника. При осмотре авто необходимо проверить работу этой системы, так как ремонт или замена агрегата обойдется в солидную копеечку.

У рулевой рейки часто разбивается втулка. Это болезнь реек не только у Рено. Узнать об этом можно при поездке по неровной дороге. При этом появиться неприятный стук в руль. Для восстановления этого узла потребуется до 5 тыс. руб.

Основные недостатки Renault Scenic II 2003–2009 гг. выпуска

небольшой ресурс работы стеклоочистителя;
низкий клиренс;
некорректная работа карты-ключа;
сбоит электроника;
частое перегорание передних габаритных лампочек;
слабое ЛКП;
может скрипеть пластик салона.

Заключение.

Компактвэн Рено Сценик II не идеален, но вполне практичен и ремонтопригоден. Описанные уязвимые места компенсируются удобством, доступной ценой и относительно не дорогими комплектующими. Многих привлекает безопасность автомобиля, оцененная в 5 звезд. Чтобы подобрать неплохую машину на вторичном рынке следует тщательно ее осмотреть.

Тема: Вибрация дизеля

Пробег 4500 все те же симптомы, заметил уже на 200 км пробега.

Причем у меня рестайлинговый Дастер 2015, причем бензин 2.0! но проблема абсолютно такая же. Вибрация не сильная, но заметная на 1800-2100 оборотах, на 6 передаче. На 5 тоже немного заметно, если нагрузка большая.

Подозреваю, что двигателю тяжеловато, иногда, если в гору показывает стрелку вниз (переключить передачу пониже) но на 1600-1800 разгоняется и без вибрации!

У кого то проблема решилась?

Да я не кидаюсь, собственно. Я вообще какашки в руки не беру, брезгую, знаете ли. Просто если тема называется "вибрация дизеля", то на фига здесь писать про вибрацию бенза? Или я в чём то не прав? Создайте тему, если таковой здесь ещё нет, и там можно это всё обсуждать. Ну разные совершенно моторы Дастеровские, бенз и дизель, разве так сложно это понять? С уваженим.

Это в тему "Вибрация мотора 2,0", ежели такова есть. Или создайте сами. С уважением.

Блин, ну никто ранее эту тему по бензам не озвучивал! Да, дизеля и на холостых и при разгоне дают на кузов не большую вибрацию. Это факт. Но про бензы, и 1,6, и 2,0, все пишут только, типа, крэм брюле, тянут лучше, приёмистей и запас мощности ого-го, тише, элластичней и податливей. Прямо, как про. Пардон, продолжать не стану. Воображение знаете ли разыгралось. А дизель, это тоскливо, скверно и убого. Как понимать? Ау.

Это не просто круто, а очень круто! Вы бы хоть название темы прочитали прежде, чем здесь вопросами сыпать.

Может вас обманули и у вас дизель? На дизелях присутствует лёгкая вибрация при динамичных разгонах. А вот что б на 2,0. С уважением.

Да, я не слепой, видел, что речь о ДИЗЕЛЯХ
По бензинкам 2.0 такой проблемы не нашел.
Есть только 1,6 на оборотах 3-3500 на этом же форуме.

У меня от резины не зависит. Проверял - и менял и балансировал и мыл диски.
Но появляется после прогрева двигателя, т.е. пока едешь не до конца прогрев, вибрации нет.
Также не зависит от бензина (95 или 98,Роснефть или Газпромнефть и т.п.)

У меня проблема в диапазоне 1800-2100, т.е. на скорости 75-82 км/ч. На бензине разгонятся можно и на 5-й в этом диапазоне.
НО, я езжу часто, используя круиз-контроль, в т.ч. и по городу . При этом удобно и экономично на 6-й передаче выставить 80 км/ч, дабы не попасть в камеры. Вот тут вибрация и чувствуется, если чуть в горку, или притормозил/отключил круиз и включил опять - разгон и вибрация.
Причем вибрация не настолько сильная, чтобы паниковать и заметна, в основном, отдачей на руль. И заметна на хорошем покрытии. Если машину потряхивает на неровностях асфальта, то вибрация на этом фоне теряется или не возникает вообще (не входит в резонанс).
Через пару недель поеду к ОД первый раз, на ТО-0 (бесплатная диагностика) и установку доп. защит, заодно озадачу и этой проблемкой. Посмотрим.
Мое предположение, что проблема, в моем случае, в опорах двигателя или приемной части выпускной системы. Банально, дефект резинок. Почему именно на 6-й? Она самая "тяжелая" для двигателя при таких оборотах, максимальный нагрузочный момент "выжимает" из него.

Читайте также: