Рено сценик плохо заводится

Обновлено: 30.06.2024

Плохо заводится по утрам, "лечим" неисправности.

Плохо заводится по утрам — в этой теме я задавал вопросы и слушал рекомендации, но пришло время написать о результатах.
Почистив РХХ я увидел заметные улучшения в работе, заводится стала с первого раза, почти всегда подгазовывала и опускала обороты плавно с прогревом, но был и 1 рецидив. Поэтому пришёл к выводу, что нервы стоят дороже и заказал РХХ, заказал не дешевый, в Эмексе, и стал ждать. Сегодня забрал, и удивился, что за лажа?

— приехал в разорванной коробочке, без нормальных знаков принадлежности, написано, что это Сименс и сделан в Мексике? Странно, но ладно. Что сразу не понравилось, так это то, что нет 2й прокладки в комплекте. Должно быть 2 толстая и тонкая, а приехал с тонкой. Сразу вопрос, я же правильно понимаю, что устанавливать нужно именно толстую, а не 2?

Подключил его к фишке, и напарник включил зажигание. И нормчик, живой. Выключил зажигание и он вылез сам на 2-3мм.

Сорвав наклейку увидел там надпись VDO и все.
Приходит он полностью задвинутым и после установки требует адаптации, для этого я просто включал и выключал зажигание 5-6 раз и выдерживая паузу между включениями произвел запуск мотора.
Что я скажу, запуск с подгазовкой, опускает обороты, посмотрим как будет работать.
Напомню, что бывает такая ситуация, что моторчику не хватает усилия на то, чтобы выдвинуть шток и произвести калибровку. Выражается это в том, что запустив мотор обороты не падают ниже 1500-2000 а в тяжелых случаях и до 3-4к подскакивают. Что делать? А ничего просто вытащив РХХ включив зажигание тянем немного за шток и выключаем зажигание и через время моторчик выдвигает шток.
Что за бред? Для чего каждый раз? Все очень просто, материал коллектора имеет свойство деформировать канал от перепада температур, поэтому моторчик каждый раз "подстраивается" под условия и поэтому закрываться он дальше выдвигая шток дальше, чем при запуске мотора. И если снять клемму аккума в процессе работы и в теории не дать возможности клапану закрыться, то включив и выключив зажигание пару раз моторчик откалибруется.
Посмотрим как авто будет работать, и я не отказываюсь от идеи замерить давление в рампе. Но я еле слышу включение насоса и его выключение через пару сек, что говорит о том, что давление он дал и готов его поддерживать.
Вот такая история. Через неделю отпишусь в камментах о работе нового РХХ.

Рено сценик плохо заводится

Ремонт Renault, Nissan и Lada Largus
ежедневно с 9.00 до 21.00
схема проезда / полные контакты

Список форумовФорумы RenaUltraВопросы по ремонту автомобилей Renault и Nissan
Поиск

Scenic плохо заводится после морозной ночи

Ответ
думаю это неисправность датчика положения коленвала или клапана, регулирующего давление топлива в корпусе бензонасоса. или свечи давно не меняли
попробуйте утром несколько раз включить и выключить зажигание не включая стартер.
Если после этого мотор заведется сразу, значит проблема в бензонасосе.

Ответ
Как совет, снять и поставить обратно разъёмы датчиков каленвала, и датчика массового расхода воздуха(абсолютного давления). Зачастую помогает. Заодно осмотреть визуально, на предмет окисления.
Прошлой зимой на части логанах наблюдалось нечто похожее, оказалось дефект(заводской) иммобика.

З.Ы. Косяк скорее всего не в акомме.

З.Ы. Датчик коленвала находится над картером сцепления, датчик расхода воздуха в районе воздушного фильтра.

Теперь разберемся в причинах бедной смеси при холодном пуске. Бедная смесь может получиться в следующих случаях:
1. Слишком много воздуха поступает в цилиндры. Это возможно при неправильном положении регулятора холостого хода или дроссельной заслонки, а также при подсосе воздуха во впускной коллектор извне, неапример через неисправный клапан адсорбера.
2. Слишком мало бензина. Это возможно вследствие недостаточного давления топлива в топливной рампе во время пуска (не работает бензонасос, сильно загрязнен топливный фильтр), сильно загрязненных форсунок, а также из-за недостаточного времени открытия форсунок, управляемых ЭБУ двигателя по информации, получаемой от датчиков.

Я бьюсь над решением этой проблемы уже вторую зиму. Было сделано следующее:
1. Проверен впускной коллектор на предмет подсоса воздуха - все герметично.
2. Проверен клапан адсорбера - при включении зажигания закрыт и герметичен.
3. Почищен регулятор холостого хода. Грязи было много, холостой ход стал стабильнее, но на холодный пуск повлияло в лучшую сторону только в первые несколько дней. Судя по отзывам на других форумах, даже при установке нового регулятора проблема холодного пуска не исчезает.
4. Проверен потенциометр дроссельной заслонки и почищена дросельная заслонка - все оказалось в норме.
5. Проверен датчик температуры воздуха - сопротивление сроде соответствует номинальному при данной температуре.
6. Проверен датчик температуры охлаждающей жидкости. Вроде бы тоже сопротивление его при данной температуре укладывается в номинальное, но. При установке вместо датчика постоянного сопротивления того же номинала двигатель пускается с пол-пинка! Парадокс! Склоняюсь к мысли о неправильной обработке ЭБУ двигателя данных с датчиков.

Для полного понимания процессов, происходящих в двигателе по утрам при холодном пуске нужно сделать диагностику холодного двигателя перед первым пуском и во время и после первой неудачной попытки. Жду ближайшего холодного выходного.
*****************************************************
Простейшая "приспособа" для уверенного холодного пуска мотора - последовательно к датчику температуры охлаждающей жидкости через кнопку подключать постоянное сопротивление в 5-7 кОм. Включаешь зажигание, нажимаешь на кнопку (для ЭБУ температура сдвигается на несколько градусов в более холодную область) и заводишь. Это "решение проблемы холодного пуска" известно уже давно. Но мне хочется разобраться в этом процессе досконально и понять, почему так происходит и найти решение без установки каких-либо дополнительных "устройств".
******************************************************
Сделал сегодня утром диагностику на холодном двигателе.
Для диагностики использовал старенький компьютер сына, программу DDT2000 и KL-адаптер собственной конструкции. На улице (по информации местных телеканалов) -18 градусов, по датчику наружной температуры в машине -19 градусов. Размотал из дома пару удлинителей (прохожие взирали на процесс с недоумением ), принес компьютер, поставил, соединил, включил, запустил программу.
Экран параметров работы двигателя показал температуру датчика температуры охлаждающей жидкости -16,4 градуса, температуру датчика температуры воздуха - 16,3 град. Попробовал завести - не завелась.
Отключил разъем с ДТОЖ - параметр температуры ДТОЖ установился в -40 градусов. Повернул ключ - завелась через 2-3 секунды. Заглушил, подсоединил разъем на ДТОЖ, снова завел (через 1-2 сек. завелась).
При заводке со снятым разъемом с ДТОЖ время открытия форсунок достигало 12-13 мсек., с разъемом на датчике - около 8 мсек., по мере прогрева быстро снизилось до 4-5 мсек. Делаю вывод, что при снятом разъеме ЭБУ действительно льет больше бензина более чем в полтора раза и поэтому двигатель заводится. Все параметры датчиков на холодном двигателе оказались в норме.

Основной вывод таков - проблема холодного пуска в моей машине связана с системой питания - бензонасос, топливный фильтр, топливопровод, топливная рампа, форсунки. Думаю, недостаточное давление топлива в рампе при холодном пуске. Как только станет потеплее, посмотрю и почищу бензонасос, сменю топливный фильтр, попытаюсь промыть топливопровод. Потом очередь и до форсунок дойдет. Вот так!
******************************************************
Если решение проблемы еще интересует, то вот что мною сделано:
1. Диагностика двигателя - все ОК!
2. Проверка всех датчиков на соответствие тех.ноте 3504A.pdf (у меня двигатель К4М с ЭБУ "Sirius 32") - все ОК!
3. Промывка регулятора холостого хода - грязи в нем было много.
4. Замена воздушного и топливного фильтра.
5. Проверка бензонасоса, давления в топливной рампе и давления открытия обратного клапана бензонасоса - ОК!
6. Промывка форсунок на сервисе.
7. Сброс адаптивных показателей ЭБУ двигателя путем снятия клеммы аккумулятора на 5-7 минут.

Теперь заводится с пол-тыка!
Удачи!
******************************************************
ОК - значит при проверке оказалось, что данный узел (датчик и т.п.) оказался в порядке. Не соответствовало нормальному состоянию только следующее:
1. Грязь в регуляторе холостого хода. Вычищен с помощью "Очистителя карбюратора" дома, на кухне, за 15 мин.
2. Топливный фильтр - после замены старый распилил, он оказался довольно грязным (не менялся 30 тыс. км)
3. Ну и форсунки в сервисе промыли жидкостью "ЛАВР". Насколько они были грязными - не знаю, но после промывки снизились вибрации на холостом ходу, увеличилась приемистость двигателя (субъективно), и заводится по утрам с пол-тыка вне зависимости от температуры на улице!
******************************************************
Сергей, расскажи пожалуйста поподробней, как регулятор холостого хода чистить.
Какой брал топливный фильтр?
Форсунки в сервисе рено мыл?

Регулятор холостого хода на 16-клапанных двигателях (K4M, F4R, F4P) находится в левом дальнем углу двигателя, если смотреть на него спереди. Состоит из дух частей - шагового электродвигателя, к которому сверху подключен 4-х проводный разъем, и пластикового корпуса с двумя патрубками. Корпус тремя саморезами прикреплен к корпусу воздушного фильтра, к нему двумя винтами сверху привинчен шаговый электродвигатель. Один патрубок входит в корпус воздушного фильра, на другой надета резиновая трубка, подсоединенная к впускному коллектору. В середине этой трубки имеется отвод, к которому подсоединена трубка, идущая к адсорберу. внутри у шагового двигателя есть толкатель в виде грибка, перекрывающие отверстие между двумя патрубками. Вот в этом отверстии и патрубках и собирается грязь!

Порядок снятия и промывки:
1. Отсоединяем разъем от шагового двигателя.
2. Откручиваем пластиковый корпус в сборе с шаговым двигателем и несем домой (в гараж)
3. Откручиваем два винта и снимаем шаговый двигатель
4. Берем тряпку, ацетон (или "очиститель карбюратора", он гораздо лучше грязь отмывает) и чистим изнутри пластиковый корпус и патрубки
5. Пшикаем "очистителем карбюратора" в просвет между электродвигателем и толкателем, а потом вытрясаем из него грязь. Повторяем до тех пор, пока грязь перестанет из него выходить.

Принцип работы регулятора таков - ЭБУ после выключения двигателя двигает толкатель вниз, пока он полностью не перекроет воздушное отверстие. Это начальное положение. После включения зажигания, в соответствии с адаптивными настройками ЭБУ посылает на шаговый двигатель определенное число импульсов, которое сдвигает толкатель вверх на определенное расстояние, тем самым приоткрывая отверстие на определенную величину. При пуске двигателя, когда педаль газа отпущена и дроссельная заслонка закрыта, воздух во впускной коллектор поступает только через это отверстие. Соответственно, положение толкателя напрямую влияет на состав смеси при пуске - больше приоткроет - смесь обедняется, меньше приоткроет - обогащается.
При чистке вы наверняка собъете положение толкателя. После установки обратно на двигатель, в зависимости от того утопили ли вы толкатель или наоборот вытащили, у вас или совсем не будет холостого хода, или обороты ХХ будут повышенными. Для возвращения оборотов в норму регулятор необходимо откалибровать. Как это сделать?
1. Сбросить клемму с аккумулятора на несколько минут, чтобы сбросить адаптивные настройки ЭБУ.
2. Завести двигатель.
3. Если на холостых двигатель глохнет, то снова снимаете шаговый двигатель, утапливаете руками толкатель на пару миллиметров и ставите обратно. Возвращаетесь к п. 1
4. Если обороты холостого хода повышены, и при нажатии на педаль газа еще увеличиваются и не сбрасываются, то через 20-30 сек. глушите двигатель, делаете паузу в 20-30 сек. и снова заводите. После этого прогреваете двигатель до рабочей температуры на холостом ходу. По мере прогрева обороты холостого хода придут в норму.

Топливный фильтр брал родной "реношный" в официальном сервисе "Рено". Менял сам, в гараже, на яме. Он установлен в передней части топливного бака, сам он защелкнут в пластиковом кронштейне на защелках, к нему присоединены топливные трубки тоже на защелках. Никакой инструмент не требуется (ну может только отвертка чтобы отжать защелки). Замена делается за 10 минут, но только при этом весь бензином обольешься!

Форсунки промывал на официальном сервис. Промывали жидкостью "ЛАВР" без снятия с машины. Вместо топливопровода к рампе подсоединяли емкость с "ЛАВРом" и насосом нагнеталось давление. После чего двигатель заводили и он работал на этой жидкости минут 40 на холостом ходу. Стоит данная процедура у нас 1200 руб. вместе со стоимостью промывочной жидкости.
После промывки форсунок настоятельно рекомендуется заменить свечи, так как они после такой экзекуции долго не живут.

Не заводится Сценик: причины и устранение неисправностей

Общая схема проверки неисправностей запуска авто

В работе запуска автомобиля задействован ряд систем и узлов. Упрощая, их можно представить следующим образом:

система зажигания;
двигатель;
топливная система;
соединительные узлы (электроника и механика);
программное обеспечение, блоки управления.

В случае выхода из строя любого компонента или нарушения соединительных контактов машина Рено не заведется. Начинать искать источник неприятностей реноводы советуют по такому алгоритму:

Если после принятия этих элементарных мер машина не заводится, ищем дальше. Внимательно прислушиваемся, крутит ли мотор. Изучаем звучные или беззвучные попытки авто стартовать.

Не всегда удается быстро найти причину поломки. Чтобы зря не тратить свое время, советуем при проведении самостоятельной диагностики двигаться от простого к сложному.

Рассмотрим некоторые примеры.

Когда проблема не в двигателе

Часто проблемами в электронике являются разрывы электрических цепей.

Клеммы стартера. Признаки такой ситуации: зажигание включено, показатели бортового компьютера в норме, стартер не крутит, под капотом издается щелчок. По некоторым подсчетам, в ¾ случаях это погорели зажимы. Починка обойдется дешево, но придется покопаться, так как стартер неудобно расположен сзади под мотором. Старайтесь не повредить клеммы, иначе придется заменять дорогостоящий прибор.

Контакты датчика коленвала. Эта одна из вероятных проблем при следующих условиях: приборы не передают ошибки и отклонения, стартер звучно крутит. Чтобы убедиться, что причина в датчике, необходимо провести компьютерное диагностирование. Это делается с помощью сканера Can Clip (+ ноутбук). Владельцам автомобиля Рено он необходим. Сгодится дешевый китайский экземпляр. Если Can Clip показал ошибку в датчике, следует проверить контакты. Прибор обычно находится под термостатом, прикреплен двумя болтами. Крепление в неудобном месте, поэтому старайтесь не повредить, снимая датчик и очищая его контакты.

Контакты бензонасоса. Что видим: стартер крутит, порядок с показателями приборов (повторяется описанная выше ситуация). Если Can Clip нашел проблему в подаче топлива к мотору, надеемся, что это перегорание контактов. Ремонт небыстрый. К примеру, в Сценик 2 бензонасос находится под пассажирским сидением и без разбора салона не обойтись. Однако такая починка экономит деньги, нежели замена агрегата.

Различные сбои в работе автомобилей Рено распознаются и регистрируются блоками управления.

Can Clip считывает скрытые ошибки и помогает быстро сориентироваться, когда причина почему не заводится автомобиль еще неизвестна.

Некоторые сбои показывает дисплей бортового компьютера. Среди них бывают программные недочеты.

Упомянем одну из них – иммобилайзер Иногда при штатных случаях запускается блокировка авто. Это не дает двигателю завестись, хотя все исправно. Тогда придется разбираться с настройками защиты от угона.

Движок на дизтопливе

отличительные особенности движка по сравнению с более привычным бензиновым;
условиями зимней эксплуатации в России.

Понимание этого упростит решение проблемы, когда Рено на дизтопливе не заводится. Рассмотрим, на что важно обращать внимание

Аккумулятор! В дизеле проблемы с АКБ проявляются сильнее. Так, с плохим зарядом стартер недостаточно крутит. Кроме того, много энергии требуется топливному насосу (подает топливо под высоким давлением), а еще затратным калильным свечам для подогрева.

Свечи накаливания. Проверьте их, если не запускается холодный двигатель. Особенно в зимний период.

Сезонное дизтопливо. При температуре ниже –5ºC происходит парафинирование летней солярки. Если стартер крутит, свечи накаливания работают, но топливо несезонное, его подача к двигателю, скорее всего, затруднена. Создайте условия для отогрева. Поместите Рено в теплый гараж. Потребуется время. Не рекомендуем самостоятельно разогревать мотор подручными средствами. Для профилактики можно заправлять топливом с антипарафинирующими присадками, но делать это только в условиях плюсовой температуры и нормального запуска дизеля.

Резюме

Причин неполадок запуска двигателя у Сцеников множество: от мелких до капитальных. В статье частично рассмотрены первые. Опытные реноводы знают о них. Начинающим было, на что обратить внимание. Рекомендуем загодя проверять свой Рено на внешние повреждения деталей и при возможности диагностировать неисправности с помощью Can Clip. Тогда вы будете защищены от сюрпризов в неподходящий момент.

Если машина заглохла в пути или срочно нужно поехать, попробуйте запустить авто с троса. Правда, такой способ подходит только для движка на механической коробке передач. Двигатель дизеля сможет достаточно крутить для старта, но лучше это делать только в теплое время.

Тема: Плохо заводится Renault Scenic 1.9 dci.

Всем здравствуйте. Машина пришла с проблемой утреннего запуска, потом на протяжении дня все нормально, на следующее утро снова все то же.

Определили что зажаты впускные клапана, сделали регулировку. Все клапана сейчас выставлены в номинал: впуск 0.2, выпуск 0.4. Все собрали назад, выставили метки на ГРМ и получили супер трудный запуск как на холодную, так и на горячую.
Снова проверил зазоры: все в норме. Купил новый ремень и сверил метки, тоже все в норме. Заменил датчики коленвала и распредвала. Результат тот же.
Давление топлива в норме, форсунки недавно реставрировал, да и когда запустится работает нормально.

Топливный насос 0445010018.

Подскажите куда копать. Заранее спасибо.

Температуру не смотрел, давление топлива от 260 до 350 атм.

Это тут причем. Свечи живые. Шпонка на месте, ГРМ установлен точно по меткам

Похоже на битву экстрасенсов

Это при прокрутке стартером или на хх?

Это на стартере, на хх давление 320 при холодной, далее падает до положенных 270.

Колено стопорилось фиксатором, причем уже и камерой смотрел попадаю в паз или в выточку на противовесе коленвала. Оказалось что и так можно. Одно из высверленых отверстий на противовесе коленвала находится в нескольких миллиметрах от паза под фиксатор. Так что колено на месте и распредвал тоже, специально покупал ремень с метками за свои деньги, так как на старом меток не было а клиент не хотел его менять.

Потом даже пробовал на зуб вперед или назад, так уже упираются клапана и поршень.

Похоже на битву экстрасенсов

Это при прокрутке стартером или на хх?

Снчала нужно определиться с таким критерием- впрыскивается ли топливо в режиме прокрутки стартером
на это есть несколько способовб самый быстрый и простой это вывесить форсунку в наружу хоть это как бы
не по технике безопасности но эффективно. Здесь мы убиваем одновременно несеколькоЭ ( зайцев).

Если впрыск есть тогда ищем компрессию а именно меряем ее.

По результатам отписываемся здесь.

Температуру не смотрел, давление топлива от 260 до 350 атм.

Это тут причем. Свечи живые. Шпонка на месте, ГРМ установлен точно по меткам

С накалом там все нормально. А зажатые клапана на двигателях F9Q и F8Q как раз дают плохой первый запуск, затем идет расширение материала ГБЦ и зазоры увеличиваются. После остывания снова плохо заводится. За время пока у меня стоит этот сценик я уже три трафика от подобных проблем вылечил и они уехали счастливо и довольно.

А рено с дизелями до минус 5 градусов и без накала нормально заводятся. Даже при минус 15 прочихаются протроят секунд 30 и работают.

А двигателя я не ломаю а ремонтирую. И куда не следует не лезу. И так как занимаюсь исключительно дизельными рено, то знаю по ним практически все, только вот тут споткнулся и не могу найти причину.

А проблем с реле накала у рено я вообще за несколько сотен отремонтированных машин ни разу не встречал.

Прежде чем открывать тему я перепроверил все что делал. И, как уже написал, даже купил новый ремень ГРМ. Еще раз перерегулировал зазоры клапанов.

А по расширению материалов так это школьная физика, коэффициент линейного расширения алюминия практически в два раза больше чем у железа, из которого производится сталь, из которой, в свою очередь, делают клапана и регулировочные стаканы (толкатели клапанов).

)))))) Спасибо. Это я тут студент, мало пишу так как нету времени и привык разбираться со всем сам или используя подручную литературу и текущие навыки (два высших образования и незащищенную кандидатскую, просто обломался). А так занимаясь ограниченным перечнем машин, поневоле имеется приличный запас статистики причин поломок.

А вот тут как то не пошло. Вроде все нормально, ошибок по Clip нету, давлениие топлива, расход воздуха, подача топлива на хх, сливы с форсунок все в норме. Клиент сам менял регулятор давления топлива, и датчик коленвала так как ранее были проблемы с форсунками и несколько СТО ничего не могли сделать и советовали менять что попало. Далее зашел ко мне и все полечили. А как начались морозы вылезла плохая заводка по утрам. Проверили зазоры а их нету и началось. Вот и не могу понять в чем прикол.

Завтра буду смотреть осциллографом сигналы колена и распредвала, может там че зарыто. Кто то писал что может из-за стартера сигнал искажен и нету синхронизации, соответственно запуска.

"Электрика подкинула действительно серьезную проблему лишь однажды". Шесть лет на дизельном Renault Scenic II

"Бывшая" нашего автора Андрея Ахрема Seat Toledo открыла соответствующий цикл статей. Но Toledo – далекое прошлое. А вот Scenic II, на котором Андрей ездит уже седьмой год, – самое что ни есть настоящее. Отращивайте усы и надевайте кепки – сейчас будет много букв об опыте эксплуатации французского компактвэна.

Комплектация "Бомж"

– С 2011-го по 2014 год я спокойно ездил на Renault Megane 1997 года выпуска с мотором 1.9 dTi. Предельно простая, неприхотливая, надежная, дешевая в обслуживании и комфортная машина. Но с появлением в семье ребенка небольшой хэтчбек стал тесноват и был продан парню откуда-то из региона, который наверняка остался очень доволен, несмотря на примятую заднюю дверь и "подгулявшую" арку. По техчасти автомобиль вообще не требовал вложений, не считая вентилятора печки, который сломался за пару дней до продажи.

На смену Megane I пришел Scenic II. Машина до меня успела поездить по Беларуси, но так как она обслуживалась в правильном месте, где продолжает обслуживаться и по сей день, решено было ее купить.

Итак, автомобиль 2008 года выпуска, мотор 1.5 dCi, топливная система Siemens/Continental, коробка передач – 6-ступенчатая "механика", комплектация "Бомж", пробег на момент покупки – 180 с чем-то тысяч километров. Все, что есть в этой машине, – ABS, круиз-контроль с ограничителем и кондиционер, даже стеклоподъемники сзади – "весла". Ни ESP, ни электронного "ручника", ни парктроников, ни датчиков света и дождя, ни фотохромного зеркала. Впрочем, отсутствие электрического "ручника" скорее плюс – его ремонт стоит неадекватных денег.

На машине стояли свежие амортизаторы и, по-моему, передние тормозные диски. На первом ТО кроме масла и фильтров под замену ушли только стойки стабилизатора, но это сущие мелочи. Впрочем, довольно быстро был замечен люфт заднего левого колеса, и уже довольно дорого, потому что ступичные подшипники на этой машине меняются с тормозными дисками. Но поставленные тогда диски стоят сзади до сих пор. А проехала машина за все это время 100 тысяч километров.

В Scenic II нравится просторный салон при скромных габаритах машины. Радует возможность сдвинуть, сложить или вовсе вынуть задние сиденья, хотя реально вынимал их для перевозки грузов один раз. Удобно наличие кучи боксов, по которым можно распихать всяческую мелочевку.

Классная штука – наличие откидных столиков на спинках передних сидений. Пару раз доводилось есть в машине – со столиками удобно.

В стол можно превратить и переднее пассажирское сиденье, но в качестве именно стола им никогда не пользовался. Зато от этой опции кайфовал сын, которому сзади все было видно в лобовое стекло. Ну и при перевозке длинномеров полезно.

Просто божественная штука в жару – охлаждаемый бардачок. Летом в машине всегда есть холодная вода, в дальнюю дорогу можно положить туда какую-то требующую хранения в холодильнике еду. А объем этого бардачка такой, что в него поместятся не то что бутерброды, а целая курица.

Высокая крыша и ровный пол сзади хороши при наличии детей. За счет отсутствия порога ребенку удобно залезать и вылезать, а мне удобно его усаживать и пристегивать. Еще одним плюсом отсутствия порога является возможность в буквальном смысле выметать мусор наружу.

Подвеска довольно мягкая – я такие люблю, но в отличие от Megane у нее есть нюанс: ее практически невозможно пробить, зато любые швы в асфальте чувствуешь пятой точкой. В "Мегане" такого не было. По управляемости Scenic II – на уровне дивана, но понятного и предсказуемого. Добавим в плюсы и вполне приличную шумоизоляцию.

Конечно, радует и расход топлива. Мой рекорд – 4,2 литра на "сотню", но это в былые времена ограничений 90 на всех трассах , даже самых современных. Сейчас с ограничениями 100-120 скорее получается 4,5-4,7. Расход по городу в районе 6,5-7 литров на 100 километров, но это при манере езды "газ в пол". Если "пенсионерить" – можно получить и шесть на "сотню".

Кондиционер – исчадие ада

Магнитола – отстой. Она пришла еще с первого поколения с косметическими изменениями, весь ее функционал заключается в радио и проигрывании дисков. Нет даже MP3 с диска! Качество звучания штатной акустики ниже среднего.

Не нравится трапециевидная форма багажника. По полу он вроде большой, а под полкой очень короткий, что затрудняет перевозку объемных грузов. Также не нравится, что когда в слякоть открываешь багажник, то из-под пластиковой накладки на крышке выливаются ручьи грязи. Не очень приятно получить такой "сюрприз" на чистую одежду.

Еще один недостаток – конструктив передних стоек. На них нет желобков, по которым вода уходит на крышу. В результате в дождливую погоду все, что сгребают "дворники" на водительскую сторону, оказывается на стекле двери. Лайфхак: чтобы слетающая с лобового стекла грязь не мешала обзору в зеркало и не замерзала зимой, надо покрыть стеклянные треугольники на дверях антидождем, тогда все, что попадает туда, собирается в капли и сдувается потоками воздуха.

Есть вопросы к посадке. Как горный орел на краю сидишь не в кабине КАМАЗа (я знаю, что в оригинале наоборот), а за рулем Scenic II. Мне не хватает регулировки руля по вылету. В итоге, если сесть по педалям, приходится тянуться к рулю, если сесть по рулю – кресло слишком близко и ноги согнуты. Все-таки выбрал для себя второй вариант.

Кондиционер в Scenic II – исчадие ада. Ситуация с ним такая: одной весной ты меняешь лонжеронную трубку, второй – радиатор и лонжеронную трубку, третьей – снова лонжеронную трубку. Только после установки трубки с другой машины она не напомнила о себе на следующий сезон, то есть прошлой весной. Плюс раз в два-три года замены просит датчик давления, потому что он стоит в нижнем углу радиатора и подвержен попаданию дорожной грязи.

В 2016 или 2017 году был заменен один компрессор кондиционера, а летом 2020 года – второй. При этом второй утянул за собой еще и шкив коленвала, который успешно развалился по пути на замену компрессора, оставив глубокое повреждение на лонжеронной трубке. Трубку решено было не трогать – проблем пока не наблюдалось.

Со своей колокольни и на основе своего опыта могу назвать кондиционер самой ненадежной системой Scenic II. Это просто исчадие ада, которое требует вмешательств каждый год.

Электрика подкинула действительно серьезную проблему лишь однажды: в один "прекрасный" день машина перестала реагировать на нажатие кнопки запуска. Эвакуатор, сервис, сколько-то денег (немного) – сделано. Что конкретно было, до сих пор не знаю, так как ремонтировавший мастер в момент, когда я забирал машину, отсутствовал и по телефону сказал: "Потом расскажу". Потом успешно забылось.

В остальном за шесть лет – два резистора печки и два замка багажника. С замком известная проблема: из-за попадающей внутрь крышки и замка воды "умирает" концевик, после чего машина считает, что багажник открыт, и отказывается закрываться с ключ-карты.

Лайфхак: закрыть можно с кнопки в салоне. При открытой двери нажимаем ее и держим. Сначала происходит щелчок замков и их открытие обратно, как и с ключа, но если продолжать удерживать – замки все-таки закрываются. После этого захлопываем дверь – closed. Только свет в салоне при этом не гаснет, поэтому его нужно предварительно выключить руками, а плафон в багажнике отключить.

Что бесит по части электрики – это процедура замены лампочек в фарах. Если лампы указателей поворота и габаритных огней меняются довольно легко, то для замены ламп ближнего света проще снять бампер и фары, чем пытаться сделать это из-под капота. Места там крайне мало, подлезать неудобно, особенно слева, кончиками пальцев не получается ввернуть лампу в пазы, в итоге на замену одной лампочки уходит минут 40-50, ты весь грязный, с исцарапанными руками и проклинаешь все на свете. Через снятие бампера и фар лампы с обеих сторон меняются за полчаса с перекуром.

Еще пару лампочек пришлось поменять в подсветке блока управления печкой. Лампочки не самого популярного типа, но копеечные и продаются в строительном гипермаркете. А вот процедура их замены не очень простая, хотя в отчетах на Drive2 описывается несколько лишних действий, которые можно не делать.

Дымовая завеса на полдвора и капремонт за день

Дизельная "полторашка" оказалась приятным мотором, тихим, экономичным и относительно резвым. Конечно, почти две тонны полной массы на 105 лошадиных силах никуда особо не едут, но после Megane с 1.9 dTi эта машина казалась очень резвой.

К концу 2018 года появились первые проблемы. Запуск в морозы стал не очень уверенным, двигатель начал подтраивать и дымить "на холодную". Весной 2019-го ситуация усугубилась, и дворовые алкаши при виде меня, идущего утром к машине, стали эвакуироваться, потому что холодный пуск сопровождался сначала дымовой завесой на полдвора, а потом и знатным троением в течение нескольких минут даже в теплую погоду.

Механик, который ремонтировал еще Megane, выдвинул теорию о, возможно, "ушедших" зазорах клапанов. Замеры компрессии "на холодную" и "на горячую" подтвердили эту теорию, была произведена регулировка, стало заметно лучше. Троение по утрам исчезло, облако после запуска сменилось легким белым дымком.

Но уже весной 2020 года стало понятно, что это была полумера: дыма по утрам все больше, летом снова появляется заметное троение. В начале сентября после трехдневного простоя завожу машину, но с первой попытки ничего не происходит. Не происходит и со второй, более того – "дохнет" аккумулятор. А он был еще "родной", 2008 года. Хочу позвонить кому-нибудь из соседей, чтобы "прикурили", дергаю рычаг открывания капота, а капот не открывается. Звоню на сервис: "Делайте, что считаете нужным, мне все это надоело".

Звонок мастера: "Нет компрессии в двух цилиндрах, мотору требуется капремонт, срок – неделя". Ну ок, делайте. Звонок на следующий день: "Забирай". Что-о-о?!

Оказалось, у ребят был такой же откапиталенный мотор, который и был поставлен вместо моего. Плюс замена подушки двигателя, антифриза, аккумулятора, втулок стабилизатора, которые уже стучали, но откладывались на потом, чтобы сделать с чем-то "за компанию", так как для их замены необходимо опускать подрамник.

В остальном никаких серьезных проблем не вспомню – все как у всех. "Расходники", что-то по мелочи по подвеске а-ля рычаг, рулевые наконечники и тяги, задние пружины. Позапрошлой зимой начали замерзать тросы стояночного тормоза – треснула оплетка. Естественно, тросы поменяли.

В конце 2019 года заменили сцепление. Сам комплект стоит недорого, значительно дороже двухмассовый маховик.

Буквально в прошлом месяце, когда были 20-градусные морозы, завожу машину, а кулиса КПП не двигается. Вообще. "Гугление" говорит, что это, оказывается, известная проблема. Только после довольно длительного прогрева кулиса хоть как-то начала шевелиться, не возвращаясь самостоятельно в нейтральное положение. Пришлось ехать смазывать тросы, через раз не попадая в нечетные передачи, пока машина нормально не отогрелась. Механики удивились, что я только спустя шесть лет эксплуатации приехал с замерзшей кулисой. По их словам, через эту проблему большинство владельцев "Сцеников" уже проходило.

Вердикт

В итоге сложилась интересная ситуация: машина уже давно надоела, но продавать ее не имеет смысла, так как в ближайшие несколько лет от нее не должно быть никаких дорогих "сюрпризов". Разве что традиционно сломается что-то в кондиционере.

Армия и оружие

Битвы и сражения, танки, сау, бтр, бронетехника второй мировой войны. Фото.

Не заводится рено сценик 2

Общая схема проверки неисправностей запуска авто

система зажигания;
двигатель;
топливная система;
соединительные узлы (электроника и механика);
программное обеспечение, блоки управления.

Рассмотрим некоторые примеры.

Когда проблема не в двигателе

У Сцеников значение электрического и программного управления настолько важно, что при его неполадках, запустить машину невозможно, или же она будет быстро глохнуть. С одной стороны, это продиктовано требованиями безопасности, с другой – двигатель просто зависит от других систем. Поэтому сейчас невозможно ремонтировать по старинке, например, слушая, крутит или нет стартер.

Часто проблемами в электронике являются разрывы электрических цепей.

Различные сбои в работе автомобилей Рено распознаются и регистрируются блоками управления.

Can Clip считывает скрытые ошибки и помогает быстро сориентироваться, когда причина почему не заводится автомобиль еще неизвестна.

Некоторые сбои показывает дисплей бортового компьютера. Среди них бывают программные недочеты.

Движок на дизтопливе

Работая с дизелем, автовладельцам нужно учитывать:

отличительные особенности движка по сравнению с более привычным бензиновым;
условиями зимней эксплуатации в России.

Свечи накаливания. Проверьте их, если не запускается холодный двигатель. Особенно в зимний период.

Резюме

Рено Сценик, 2004 г. не заводится. Педаль тормоза очень тяжело выжимается. Что это может быть?

Не заводится — куча причин, начиная с севшего аккумулятора. Тугая педаль тормоза — неработающий двигатель, отсутствие разряжения в вакуумном усилителе.

Нужно определить чего нет, топливо не поступает, или нет искры! Возможно проблема в топливном насосе, а может и в эбу, или дпкв.

Педаль тормоза станет легче когда авто заведется — забудьте о ней. Топливо у вас есть в баке. Там же находится насос который качает топливо к форсункам и создает давление топлива для хорошего его распыления. При включении зажигания послушайте гудит ли он, его должно быть слышно. Если слышно, прокрутите стартером и выкручивайте свечи, смотрите мокрые ли они, в бензине? Если да, то теперь пока свечу не вкрутили можно проверить искру на ней одев на нее провод и положив свечу на массу своим корпусом. Крутим стартером и смотрим на наличие искры. Но учитывая то, что вы Василиса, а не Василий, думаю это для вас темный лес. По этому думаю, пора вам кричать А-У и звать кого-то на помощь.

Сейчас вас пока не должна отвлекать педаль тормоза. Главное запустить двигатель. Пишете не заводится, а стартер хотя бы работает? Или при повороте ключа зажигания ничего не происходит? Если тишина, тогда ещё вопрос — на панели приборов горят ли какие-то лампочки?

Самое оптимальное решение проблемы — эвакуатор и в сервис. Потому как автомобиль сложен, без приборов и навыков работы с ними делать в машине абсолютно нечего! Ну если только предохранители проверить.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Со всех форсунок появилось по пару капель с обратки.

Рено дизель плохо заводится, через раз.

Правда, такой способ подходит только для движка на механической коробке передач. А это меня уже пугает, квалификация наших мастеров вызывает у меня сомнения. Получается или тнвд или эбу не разрешает насосу качать.

Нужна помощь по авто — Рено сценик 2 дизель. Предыстория: В долго пытались завести машину…

Только после ее удаления завелась. Правда, такой способ подходит только для движка на механической коробке передач.

Не всегда удается быстро найти причину поломки.

Ошибок, кроме нет.

Прочитал контекст ошибки, смущает напряжение на регуляторе давления всего 0,5 в, как то мало. Вообщем начинаю штудировать литературу по алгоритмам работы электроники, как работает регулятор давления, клапан сброса и вообще данный конкретный тнвд. Проверка на слив при прокрутке стартером показала по капли с каждой форсунки. Там где был самый маленький слив у меня 2-ая форса от аккума , открутил трубку подачи топлива на грани и крутанул стартером. С трубки пошла соляра.

После этого ЕМЛ стал показывать плавное повышение давления в топливной рампе до бар. Завести не удалось еще несколько раз. При сливе через клапан на входе ТНВД соляры с воздухом, что бы прокачать пузыри видно налил на датчик давления масла.

Когда снова просканировал ошибки во всех блоках, в блоке даже не ЭБУ двигателя UDP вроде, висела ошибка обрыва датчика давления масла. Только после ее удаления завелась.

Двигатель Renault для Scenic 1999-2002

Была попытка завестись с ВЭДешки, прямо в патрубок на интеркулер, хватает, но не заводилась из-за ошибки. Когда удалось завестись в шлангах попер воздух. Думал новый фильтр Делфи запарафинило, кинул выход с фильра сразу на грушу — нифига, пузыри фигачат уже с груши.

Вообщем проблема еще осталась, воздушит систему, нужно гнать на яму, смотреть не перебил ли где топливопровод или чистить бак и топливопровод, или груша дырявая, но это уже проще, машина на ходу.

Прошло еще пару дней, машина заводится, иногда не сразу.

Create an account or sign in to comment

По шлангам бежит воздух. Если Can Clip показал ошибку в датчике, следует проверить контакты. Прибор обычно находится под термостатом , прикреплен двумя болтами. Крепление в неудобном месте, поэтому старайтесь не повредить, снимая датчик и очищая его контакты.

Если Can Clip нашел проблему в подаче топлива к мотору, надеемся, что это перегорание контактов. К примеру, в Сценик 2 бензонасос находится под пассажирским сидением и без разбора салона не обойтись. Однако такая починка экономит деньги, нежели замена агрегата. Различные сбои в работе автомобилей Рено распознаются и регистрируются блоками управления.

Can Clip считывает скрытые ошибки и помогает быстро сориентироваться, когда причина почему не заводится автомобиль еще неизвестна. Некоторые сбои показывает дисплей бортового компьютера.

Среди них бывают программные недочеты. Упомянем одну из них — иммобилайзер Иногда при штатных случаях запускается блокировка авто. Это не дает двигателю завестись, хотя все исправно.

49 posts in this topic

Тогда придется разбираться с настройками защиты от угона. Движок на дизтопливе Работая с дизелем, автовладельцам нужно учитывать: Понимание этого упростит решение проблемы, когда Рено на дизтопливе не заводится.

Рассмотрим, на что важно обращать внимание Аккумулятор! В дизеле проблемы с АКБ проявляются сильнее. Запах солярки совершенно перебивал запах бензина — только вдруг мастер глянул на чек, лежащий на панели — а там как раз перед тем как машина заглохла заправка дензином была. Фильтр стоял правильно, я на это обратил внимание когда машина заглохла.

Насчет защелки сейчас уже трудно сказать. Бракованный фильтр — точно экзотика. В баке была только соляра Цитата: Ну, конечно, если топливо точно есть, и то, что нужно. Надеюсь сервисмены это знают. Только что был в автосервисе.

Читайте также: