Рено симбол глохнет на ходу причины

Обновлено: 02.07.2024

RenaultSymbol.ru

Форум по автомобилю Рено Симбол, основан в 2007 году.

Список форумовРемонт и эксплуатацияДвигатель и трансмиссия
Поиск

глохнет машина когда вздумается

Что и как чистил? Проверялась ли производительность бензонасоса и давление в топливной рампе? (Должно быть: производительность не менее 1,3 литра/мин [при 12В питающего напряжения], давление около 3 Бар.)

Если насос в порядке - прямая дорога к путному диагносту. Промывка инжекторов, датчики и прочая высокотехнологичная мутота

попробуй почистить датчик положения коленвала

хотя на признаки, которые ты описал нет, но вдруг поможет

Подобная проблема

Ребят, подобная проблема - так же можно ездить целый день не глохнет, бывает через пару мин глохнет. Как заглохнет - пытаешься заводить - завел, поехал дальше. Бывает на ходу глохнет, передачу ниже вставляешь - заводится едешь дальше.Проблема появилась после того, как друга на троссе вытаскивал с кювета, может катушку проверить или же дхх. Был на диагностике - проблем в работе двигателя и электрики не нашли. А предстоит дальняя дорога

Почистили сетку в топливном бензонасосе, была не так сильно забита, но на всякий случай продули. Пока все ровно, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить

Поделюсь своими достижениями.. хотя была помощником, но очень старалась, думаю что кому то пригодится…

Начну всё по порядку..

Вчера описывала свою проблему что машина глохнет после резкого отпускания газа.. сегодня, моя ласточка отказалась заводится, завелась с газом и совсем не стала держать обороты на холостых, пришлось брать своего напарника по гаражу, тобишь брата и ломать мозг по поводу недочёта.

Вчера промывали ДХХ и после этого всё усугубилось, решили пойти по новой и снова разобрали ДХХ, причём возникла мысль что не работает Регулятор Холостого Хода..(я на данный момент нахожусь в области, в небольшом городе и возможности найти нужную запчасть почти нет, только под заказ).. подбирая что то похожое в единичном магазине «запчасти для иномарок» нашли очень похожий РХХ от Део матиз, стоит меньше чем родной а абсолютно подходит, единственно перекинули уплотнительную резинку.. Всё собрали, но машина всё равно глохла, как будь то не хватало воздуха - именно эта мысль натолкнула на проверку электромагнитного клапана продувки адсорбера. Продули его, прочистили все контакты и всё получилось.. машина не глохнет, обороты стабильны..

Рено симбол глохнет на ходу причины

Здравствуйте друзья! По невероятной нужде прошу совета.

Когда заводишь Симбол (2005 год, 1,4 , 16V, автомат) на холодную, то он сразу глохнет. Не держит обороты. Трясётся и пердит. Держу обороты педалью газа. Нагазовываю в отсечку. После этого не глохнет и держит обороты, но не долго, минут 5. Потом опять начинают плавать обороты, начинает троить и глохнет (если не подгазовывать).

Предыстория.
Жена заправила машину на обычной сетевой малоизвестной заправке. Отвезла меня до метро. А когда возвращалась обратно, машину начала троить, вибрировать по кудову, не слушаться педали газа (нажимаешь, а она еле едет). В итоге не доехав до дома она заглохла и не смогла завести, т.к. машина постоянно глохла и не держала обороты.

На выходных я решил разобраться проблеме. Поменял топливный фильтр на бензонасосе, проверил искру на катушках. Показалось, что на 1 и 4 катушке искра слабее. Завел двигатель. Он безбожно троил, но не глох. Начал вынимать одну катушку за другой. Методом тыка определил, что 2 катушка не работает. Выкрутил свечи и действительно, она в бензине. Заменил катушку и свечи. Всё так же. Заводится и глохнет. Завёл и подгазовал педалью газа. С провалами начала повышать обороты, а потом как взвоет. Пару раз дал в отсечку и отпустил. Не заглохла. Решил отогнать на СТО. Пока ехал и давал дури, едет как надо. Без проблем, троений, тупняков и рывков. Стоит остановиться на светофоре или перекрёстке, начинают плавать обороты, троить и глохнуть.
Приехал на СТО. Слили бензин. Промыли весь бензопровод, фарсунки какой-то хернёй. После которой Свечки чёрные и липкие. Залил 95 бензин.
Не завелась. Пробнул ещё и подгазовал, завелась. Отпустил сразу заглохла. Опять завел и дал в отсечку пару раз (типо продул). Нехотя набирала обороты как будто пропуски и не слушается педаль газа. Но когда пару раз в отсечку дал, прогазовал обороты в норму пришли и не глохнет. Но через 5-10 минут опять начинают плавать обороты и троить. Специалисты на СТО сделали комп. диагностику и сказали что есть пропуски в 1 и 4 цилиндрах. Типо катушки не рабочие. Я им сказал что я проверял, всё работало. Они вместо первой поставили ту которую я заменил во втором колодце, а на место второго поставили первую и такая же история.
И тут возникла у них теория что засрались форсунки. или наоборот сильно износились, что заливает свечи. А типо когда я даю жару в отсечку то они толи расширяются, толи искра жарче и всё сгорает лишнее и на краткий промежуток времени машина работает нормально. Сказали что возможно промывка забила форсунки. Сказали в добавок к 15 литрам 95 (который я залил ранее) залить 10 литров 98 и дать машине жару около часа. Типо актан выше и есть вероятность что прочистит. Я так и сделал. Завелась так же проблемно. А едет так же хорошо, когда в отсечку пару раз дашь. Поставил машину. С утра решил завести. Не заводится. Глохнет, троит. Опять завел с педалью газа, нагазовал, из трубы черный дымок немного вылетел, отпустил. Машина работает ровно. Заглушил. Ещё раз завёл. Ровно. Заглушил. Опять работает ровно. Отсавил на 3 часа, чтоб остыла. Попробовал завести. И не завелась. Троит, трясётся, не держит обороты.
На СТО посоветовали заменить все 4 форсунки. 2500 каждая. Перед покупкой решил попросить у Вас совета. Может кто сталкивался с такой проблемой? Как эту дрянь лечить?

Renault Clio Symbol

Renault Symbol глохнет на ходу, когда двигатель разогрелся до рабочей температуры.

С наступлением жары появилась неприятная проблема. Машина стала глохнуть, когда двигатель нагревается до рабочей температуры. Началось всё так:

Как обычно утром завелся, поехал на работу. Минут через 5-8 движения по городу машина резко (рывком) притормозила двигателем (будто, топливо перестало поступать) и заглохла. Завелась без проблем с первого раза. Доехал до работы.

Дальше становилось всё хуже:

Подобная ситуация стала повторяться каждый день по несколько раз. Провел эксперимент: держу педаль газа в одном положении, еду, например, ровно 60км/ч. Через какое-то время машину начинает дергать, скорость падает, стрелка тахометра прыгает туда-сюда. В итоге - глохну. Если в тот момент, когда двигатель начал дергаться, ногу с педали убрать - либо обороты восстановятся (еду дальше), либо падают на 0 (глохну). Если еду по трассе со скоростью от 70км/ч, то проблема не проявляется (еду ровно, спокойно, без "дрыганий"). На 1-2 передаче тоже ни разу не заглох. Таким образом, проблема проявляется при движении в городском режиме на 3-4 скорости на прогретом двигателе.

Первым делом, поменял свечи: безрезультатно.

Купил бензонасос (мотор бензонасоса) за 2000 рублей. В сервисе (неофициалы) поменяли его за 600 рублей. После этого изменений не произошло, за исключением того, что бензин стал пробираться из бензобака наружу через плохо-закрученную пластиковую круглую гайку крепления бензонасоса.

Записался к официалам на диагностику.

На диагностике измерили давление в выхлопной системе. Обнаружили: катализатор поврежден. При нагревании, возможно, катализатор препятствует выходу отработанных газов, по этой причине двигатель может глохнуть. Тут-же катализатор удалили. Диагностика - 600рублей + удаление катализатора - 2000 рублей. Поехал домой. По пути машина опять заглохла. Теперь горячий двигатель после сбоя заводится только с 3-4 попытки.

На следующий день я опять у официалов. Без записи, как штык! Теперь будут делать всё как нужно : проверят давление в топливной системе и наличие ошибок по компьютеру в тот момент, когда машина заглохнет. Оказалось: в тот самый ужасный момент выскакивает ошибка в работе датчика положения коленвала. Стоит эта деталь оригинал вместе с разъемом нового типа - около 4000рублей. За работу заплатил около 2000рублей.

Теперь я езжу с запахом бензина в салоне. Из-за отсутствия катализатора машина стала гораздо шумнее. Но зато не глохнет и не подведет в тот момент, когда нужно поддать газку.

На моём Renault Clio Symbol пробег больше 200 000 км. Замена катализатора практически не прибавила мощности, расход топлива остался прежний, зато звук из под машины стал совсем не подходящим для Renault. Перед тем, как выбивать катализатор - хорошенько подумайте, нужно ли вам это.

Неисправности и методы их устранения

Рекомендации, приведенные ниже, помогут Вам быстро и временно устранить неисправности, однако, по соображениям безопасности, при первой же возможности обратитесь к представителю производителя.

При включении стартера

Сигнальные лампы на щитке приборов не загораются, стартер не включается.

Отсоединился электропровод аккумуляторной батареи или окислены клеммы и наконечники проводов.

Проверьте надежность контакта наконечников проводов. Если они окислились, очистите их и затяните.

Аккумуляторная батарея разряжена.

Подсоедините исправную аккумуляторную батарею к разряженной.

Аккумуляторная батарея вышла из строя.

Замените аккумуляторную батарею.

Сигнальные лампы на щитке приборов горят тускло, стартер вращает коленчатый вал двигателя очень медленно.

Наконечники проводов аккумуляторной батареи плохо затянуты, окислены.

Проверьте надежность контакта наконечников проводов. Если они окислились, очистите их и затяните.

Аккумуляторная батарея разряжена.

Подсоедините исправную аккумуляторную батарею к разряженной.

Запуск двигателя затруднен при высокой влажности воздуха или после мойки автомобиля.

Неисправность системы зажигания: влага в системе зажигания.

Просушите провода высокого напряжения и катушку зажигания.

Запуск прогретого двигателя затруднен.

Плохое смесеобразование (пузырьки газа в системе).

Дайте двигателю остыть.

Обратитесь на сервисную станцию компании-производителя.

При включении стартера

Двигатель «чихает», но не запускается, или холодный двигатель запускается с трудом.

Работает система электронной блокировки запуска двигателя.

См. главу «Система электронной блокировки запуска двигателя».

Ошибочные действия при запуске

Перебои подачи топлива или неисправна система зажигания.

В результате сильного удара сработала система прекращения подачи топлива.

см. раздел «Запуск двигателя».

Не предпринимайте многократные попытки запуска двигателя. Обратитесь на сервисную станцию компаниипроизводителя.

Обратитесь на сервисную станцию компании-производителя. (См. главу «Система прекращения подачи топлива при сильном ударе автомобиля»).

Недостаточное давление воздуха в шинах, неправильная балансировка колес или их повреждение.

Проверьте давление в шинах; если оно соответствует норме, обратитесь на сервисную станцию компаниипроизводителя.

Белый дым на выпуске или кипение жидкости в расширительном бачке.

Механическое повреждение: повреждена прокладка головки блока цилиндров, неисправен водяной насос.

Остановите двигатель. Обратитесь на сервисную станцию компании-производителя.

Из-под капота идет дым.

Замыкание или течь системы охлаждения.

Остановитесь, выключите зажигание, отойдите от автомобиля и позвоните на сервисную станцию компании-производителя.

Горит сигнальная лампа давления масла:

- на повороте или при торможении

Пониженный уровень масла.

Долейте моторное масло (см. раздел «Уровень масла в двигателе, долив/замена масла», глава 4).

- в режиме холостого хода

Низкое давление масла.

Обратитесь на ближайшую сервисную станцию компании-производителя.

- гаснет не сразу или продолжает гореть при увеличении частоты вращения коленчатого вала двигателя.

Недостаточное давление масла.

Остановитесь и обратитесь на сервисную станцию компании-производителя.

Двигатель не развивает полной мощности.

Засорен воздушный фильтр.

Замените фильтрующий элемент

Неисправность топливной системы.

Проверьте уровень топлива.

Неисправны свечи, нарушена регулировка.

Обратитесь на сервисную станцию компании-производителя.

Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу или двигатель глохнет

Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя (неисправны свечи зажигания, система зажигания, подсос воздуха).

Обратитесь на сервисную станцию компании-производителя.

Тугое вращение рулевого колеса.

Порван приводной ремень.

Недостаток масла в насосе гидроусилителя рулевого управления.

Замените приводной ремень.

Долейте масло в бачок насоса усилителя рулевого управления (см. раздел «Уровень масла в бачке насоса гидроусилителя рулевого управления», глава 4). Если неисправность сохраняется, обратитесь на сервисную станцию компаниипроизводителя.

Неисправно рулевое управление с усилителем.

Обратитесь на сервисную станцию компаниипроизводителя.

Двигатель перегревается. Горит сигнальная лампа температуры охлаждающей жидкости (или стрелка указателя температуры находится в красной зоне шкалы).

Ослабление натяжения или разрыв ремня привода водяного насоса. Неисправен вентилятор системы охлаждения двигателя.

Прекратите движение, остановите двигатель и обратитесь на сервисную станцию компании-производителя.

Течь охлаждающей жидкости.

Проверьте состояние шлангов и затяжку хомутов.

Проверьте расширительный бачок: в нем должна быть охлаждающая жидкость. Если она отсутствует, долейте до нормального уровня (после охлаждения двигателя). Соблюдайте меры предосторожности, чтобы не обжечься. Для окончательного устранения неисправности необходимо срочно обратитесь на сервисную станцию компаниипроизводителя.

Радиатор: при доливе большого объема охлаждающей жидкости необходимо помнить, что не следует заливать холодную жидкость, если двигатель автомобиля сильно нагрет После любой операции на автомобиле, требующей даже частичного слива жидкости из системы охлаждения, ее следует наполнить свежей смесью, приготовленной в соответствующих пропорциях. Помните: можно использовать только те марки охлаждающей жидкости, которые рекомендованы к применению техническими отделами компании-производителя.

Не работает стеклоочиститель ветрового стекла.

Щетки стеклоочистителя примерзли к стеклу.

Неисправность электрической цепи.

Освободите щетки стеклоочистителей перед включением стеклоочистителей.

Обратитесь на сервисную станцию компании-производителя.

Стеклоочиститель не останавливается.

Неисправность электрического управления

Обратитесь на сервисную станцию компании-производителя.

Указатели поворота мигают с повышенной частотой.

Обратитесь к разделам «Фары головного света: замена ламп» или «Задние фонари: замена ламп», глава 5.

Не работают указатели поворота и аварийной световой сигнализации.

Неисправность электрической цепи.

Обратитесь на сервисную станцию компании-производителя.

Фары не включаются или не выключаются.

Неисправность электрической цепи или переключателя.

Обратитесь на сервисную станцию компании-производителя.

Следы конденсата в фарах.

Это нормально. Наличие конденсата на отражателях фар является закономерным следствием изменения температуры наружного воздуха.

При включении фар конденсат быстро исчезает

Неправильно установлена антенна на крыше.

Наклоните антенну так, чтобы ее конец оказался примерно на расстоянии 28 от крыши автомобиля.

Глохнет машина на ходу, потом заводится. Возможные причины, устранение

Часто автовладельцы сталкиваются с очень неприятной проблемой: авто на ходу внезапно глохнет. Затем сразу, возможно через определенное время снова заводится и едет, как ни в чем не бывало. Такие неисправности на СТО относятся к классу мерцающих неисправностей, многие мастерские за их ремонт берут двойную стоимость. И это понятно: ее бывает трудно обнаружить. Ведь, как правило, здесь работает так называемый генеральский эффект наоборот. Если автоэлектрик приезжает на такой вызов, то автомобиль заводится, как ни в чем не бывало, и работает вплоть до тех пор, пока мастер не уедет. Сам не раз попадал в такие ситуации. Сначала разберемся, вообще, что нужно для работы двигателя.

Условия нормальной работы двигателя

Ва двигателях внутреннего сгорания для стабильной работы требуется:

постоянное нагнетание воздуха, причем, в соответствующей топливу пропорции;
оптимальное давление в рампе;
нормально работающие форсунки (инжектора);
корректный угол зажигания;
исправные датчики и исполнительные механизмы блока управления двигателя;
требуемая компрессия;
в бензиновых авто – плюс искра зажигания.

Говоря языком мотористов, двигателю нужен воздух, топливо, компрессия и зажигание.

С точки зрения вероятности отказа работоспособности двигателя внутреннего сгорания, бензиновые двигатели более уязвимы, ведь в них есть дополнительная система – блок высоковольтного зажигания, который очень чувствителен к погодным условиям эксплуатации. Водители знают, что дизельный двигатель стоит только завести, и он может «лопотать» сутки напролет, правда не всегда.

Почему же бывает, что авто глохнет, потом заводится? К наиболее вероятным причинам такой неисправности относятся:

1. Проблемы иммобилайзера

Иммобилайзер для большинства автолюбителей представляет большую опасность. И это понятно: без специального оборудования с ним не разобраться, а услуги автоэлектриков по устранению проблем с иммо обходятся дорого. Если по каким-либо причинам иммобилайзер блокирует блок управления двигателем, то различные модели авто ведут себя по-разному. В BMWпри проблемах с иммобилайзером обычно даже не крутится стартер, большинство моделей позволяют пытать себя заводить. А вот в Рено, как и в некоторых других моделях, двигатель обычно заводится, но спустя несколько секунд глохнет. Потом опять заводится, и через такое же время глохнет. Такое может продолжаться до бесконечности.

Сбой синхронизации иммобилайзера возникает по причинам:

использование неродного ключа либо утеря из него чипа;
разряд батарейки в ключе, если схемой предусмотрено питание чипа;
обрыв петли накачки (находится в районе личинки замка);
сбои автосигнализации с автозапуском (транспондера);
неисправности по цепям питания блока управления двигателя, иммо.

На всякий случай можно проверить есть ли в вашем ключе чип.

2. Неисправность датчика коленвала

Он отвечает за общую синхронизацию зажигания, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Если датчик неисправен, то в 95% случаев автомобиль не заводится вообще. А вот, если датчик находится на грани своей работоспособности, то двигатель может глючить. Дело в том, что датчик обычно электромагнитный. Он представляет катушку индуктивности, намотанную крайне тонким проводом на магнитный сердечник. В процессе эксплуатации и износа в него может попадать влага. При нагревании двигателя во время движения витки датчика могут разомкнуться, и двигатель глохнет. Затем, пока вы мучаетесь в попытках его завести, двигатель остывает, витки датчика снова замыкаются, и авто заводится, как будто так и надо. Итак: типичная ситуация неисправного датчика коленвала: двигатель заводится на холодную без проблем, после минут 15 движения внезапно глохнет, затем, после того, как вы побродите вокруг авто с полчаса, снова без проблем заводится. Совет автолюбителям – смочите холодной водой ветошь и положите на датчик. Как-нибудь до дома доедете, пока датчик будет охлаждаться.

Кстати, на холодную эта неисправность может не диагностироваться.

3. Неисправность расходомера

Этот датчик участвует в качественном формировании смеси. Если расходомер засорен (это часто бывает на подгулявших движках, он забивается маслом), смесь формируется обогащенная, она может залить свечи. На холостых оборотах в пробках или при движении накатом это может привести к останову двигателя. Потом с трудом двигатель снова заводится, и так далее. Можно попробовать почистить расходомер с помощью средства для чистки карбюраторов. Многие автолюбители его отключают вообще и, если автомобиль прекращает глохнуть, катаются так пару лет.

Устанавливать новый расходомер взамен сильно загрязненного старого ненадолго решает проблему. Если поршневая группа или маслосъемные колпачки сильно изношены, датчик скоро загрязнится снова.

4. Система зажигания бензиновых ДВС

Если заливает одну из свечей или пробивает один из высоковольтных проводов, двигатель обычно не останавливается. А вот, если катушка зажигания (если она одна или сдвоенная) при нагревании пробивается, то автомобиль может периодически глохнуть, затем через некоторое время заводиться снова. Иногда катушка имеет микротрещины. В сырую погоду туда может попасть влага, и автомобиль может внезапно остановиться. Иногда в ливень или при попадании в лужу система зажигания заливается дождевой водой. Потом по мере высыхания все приходит в норму. Способ проверки катушки зажигания один: подбросить заведомо исправную, ибо звониться с помощью мультиметра пробитая катушка может нормально.

5. Регулятор холостых оборотов

Если холостые обороты отрегулированы неправильно, либо залипает привод регулятора, возможен останов двигателя на холостых оборотах. Байпассные регуляторы и регуляторы с шаговыми двигателями можно попробовать почистить.

6. Подсос воздуха

Обычно приводит к неравномерной работе двигателя, который может заглохнуть при резком движении педали акселератора. На многих СТО для поиска мест подсоса применяются дым-машины. Опытные мотористы используют хорошую папиросу.

7. Износ насоса высокого давления

Если есть подозрение на топливный насос, лучше его снять и отвезти на диагностику.

8. Низкое давление в рампе

Обычно останов двигателя происходит по вине электронно-клапанного регулятора давления, установленного в топливном насосе. Как правило, промывка клапана ничего не дает.

9. Износ бензонасоса

Во многих ситуациях бензонасос остается в визуально рабочем состоянии, то есть, вроде как качает. Но его производительность и давление падает до критических значений. Крыльчатка начинает, то качать, то давление уменьшается на порядок. Автомобиль то едет, то затыкается. Меняйте бензонасос без вопросов. Сейчас сами насосы стоят недорого, их можно заменить без оснастки, которая стоит денег.

10. Сбои автосигнализации

Частая неисправность. Если сигнализация установлена непрофессионалом, еще хуже, в гаражах, она может начать сбоить сразу. Через лет 7 эксплуатации начинают сбоить все сигнализации. Обычно для блокирования угона сигнализаторщики используют цепи бензонасоса. При сбоях сигналки отсекается топливо. Сейчас вообще стало модно не устанавливать сигнализации, а их отключать. Таких обращений на СТО становится все больше. Совет: устанавливайте сигнализацию только на проверенных СТО, а то потом через пару лет концов не найдете; покупая подержанное авто, узнайте координаты, кто устанавливал автосигнализацию.

Если ваша машина начала периодически глохнуть во время движения, потом заводиться, немедленно решайте проблему, определяйте причину неисправности и устраняйте. Иначе рано или поздно она заглохнет надолго.

Отчего Рено Логан на холодную заводится и глохнет моментально

Успешный подхват – еще не показатель исправной работы силового агрегата. Двигатель может удачно пуститься и тут же заглохнуть. Дело вовсе не в квалификации шофера: сцепление выжато, да и «нейтралка» на крайняк стоит. Это – инжекторная болезнь, которая имеет исключительно «электронные» корни. Притом выявить первопричину стандартным сканированием ЭБУ получается редко. Остается руководствоваться соображениями специалистов.

Бензиновый Рено Логан заводится и по истечении нескольких секунд глохнет на холодную: симптомы и основная причина

Как проявляется

Когда двигатель Рено Логан заводится и сразу глохнет и причины неизвестны, важно обратить внимание на работу силового агрегата, внести в нее коррективы. Картина болезненного функционирования после длительной стоянки следующая:

Ключ перемещается в позицию зажигания.
Система успешно прошла диагностику – индикатор иммобилайзера потух, остались гореть лампа заряда АКБ и масленка.
Перевод ключа в положение прокрутки стартером.
Мотор мгновенно запускается, стрелка тахометра резко достигает 1 500-2 000 об/мин и плавно опускается до 500 об/мин. Далее агрегат, захлебываясь, глохнет.

Обычно следующий пуск сопровождается подобной реакцией, но длительность работы стартера дольше. Иными словами, наблюдается неохотный повторный запуск. Восстановить ровный характер работы часто помогает подгазовка. Однако не стоит ее расценивать как лекарство №1 – неполадка динамично изменяется во времени и завтра выжатый акселератор может не помочь.

Эксперты, при виде авто с подобной поломкой, сразу же отключают питание датчика температуры охлаждающей жидкости. Помогает, но вовсе не указывает на дефектность сенсора. Если на горячую проблем нет, то заменить стоит. В ином случае смена помогает редко.

Цена датчика не столь высока – оригинал обойдется в 600-700 рублей, а модель от Luzar и того дешевле – порядка 300 рублей. А лучше и вовсе не запускать систему охлаждения, иначе проблема плавно перейдет в стадию невозможности пуска. Тогда Renault Logan не заводится, а стартер крутит безуспешно.

К сведению. Ситуацию при отключении сенсора можно прокомментировать так: компьютер переходит в аварийный режим и формирует более бедную смесь, что помогает при избыточном впрыске топлива поджечь перемешанный с бензином воздух в мороз и при околонулевых температурах.

Отчего Рено Логан заводится и сразу глохнет или весомые причины нестабильных «холостых»

Безуспешность компьютерной диагностики побуждает перебирать всевозможные варианты. Кто меняет катушку зажигания на восьмиклапанных двигателях объемом 1,4 или 1,6 литров, вдобавок выбрасывая старые свечи, а кто считает необходимым произвести смену топливного фильтра, хотя машина на рабочих оборотах ведет себя вполне адекватно и расход топлива находится в приемлемых рамках.

Блок управления двигателем

При некорректно работающем ЭБУ Рено Логан на холодную заводится и глохнет – этот факт подтверждают даже официальные дилерские центры. Дело вовсе не в питании компьютера – колодка и масса надёжно зафиксированы. Сомнения вызывают функциональные особенности управляющей программы.

Если самопроизвольная остановка двигателя возникает только при околонулевой температуре или во влажную погоду, можно быть уверенным, что программное обеспечение не отвечает эксплуатационным требованиям. «Сырые» заводские прошивки зачастую некорректно распознают резкие перемены в температуре и влажности воздуха окружающей среды.

В 2008 году эта проблема была особо актуальной. Тогда модель переводили на Евро 3, а компьютеры устанавливали от Евро 2, но с новой прошивкой. В результате двигатель нестабильно работал не только на «холостых», а и во многих рабочих режимах. Решить вопрос в дилерском центре не получалось и оставался один выход – устанавливать ПО от Паулюса.

Клапан адсорбера

Задача клапанного механизма – открывать ход топливным парам во впускной коллектор на определенных рабочих режимах. Как правило, дополнительный впрыск осуществляется на средних оборотах полностью прогретого двигателя. При неисправном регуляторе пары инжектируется при любом положении стрелки тахометра и на ХХ в частности.

Удостовериться в исправности клапана поможет следующая методика:

Пережать плоскогубцами шланг или снять его с впускного коллектора и заглушить отверстие в последнем.
Запустить двигатель.
Проанализировать поведение на «холостых».

Ровная работа силового агрегата после подобных манипуляций свидетельствует о неисправности клапанного механизма адсорбера.

Регулятор холостого хода

РХХ регулирует объем воздуха, поступающего в цилиндры при закрытой дроссельной заслонке. Со временем шток клапана загрязняется, и обороты ХХ постепенно уменьшаются. Особенно актуально в холодную погоду, когда грязный регулятор начинает необычно плохо работать. По мере прогрева ситуация меняется, потому как мотор функционирует стабильнее.

Если бы механизм был неисправен, мотор бы не запускался без нажатого акселератора. Поэтому в рассматриваемом случае менять РХХ нет необходимости. А вот почистить канал и сам датчик очистителем карбюратора не помешает.

Вместо заключения

Продиагностировать, что Рено Логан заводится и сразу глохнет и искать причины в электронной части – верный путь. В число уязвимых датчиков стоит добавить сенсор абсолютного давления и температуры. При его неверных показаниях компьютеру не под силу определить тепловое состояние окружающей среды, а аварийный режим не универсален.

Комплекс мер по выявлению дефектных электронных устройств специалисты рекомендуют подкреплять классическими операциями. В их числе:

Дилемма для автовладельца: все системы работают, но авто не заводится

Здравствуйте! У меня следующая проблема. Машина в целом работает нормально, двигатель не троит, компрессия в норме. Но иногда бывает такое, что не заводится. Стартер крутит долго, но не схватывает, при этом АКБ заряжен, а если поддать газу, то может завестись. Где искать корень проблемы? Прошу, помогите! Машина Рено Симбол. (Илья)

Добрый день, Илья. Более точный ответ сможет дать только диагностика вашего транспортного средства по факту. Но мы попробуем некоторыми рекомендациями помочь вам.

Почему Рено Симбол не заводится?

Лично я сталкивался с похожей проблемой на автомобиле Рено. Вроде бы все системы работают правильно, двигатель не детонирует и в целом все хорошо, а вот с зажиганием проблемы. В нашем случае помогла диагностика машины у электрика. Специалист быстро выявил проблему и сказал, что она актуально для многих транспортных средств французского производства. Причина трудного старта двигателя заключалась в реле топливного насоса.

Это реле находится не в блоке предохранителей, расположенном в торпеде, под рулевым колесом, а в подкапотном отсеке. Открываете капот, чуть выше аккумулятора, напротив водительского сидения, с правой стороны, если стоять лицом к лобовому стеклу, расположен черный блок. Снимете с него крышку и увидите блок с реле и несколькими предохранителями. Ниже расположена фотография, нужный нам элемент отмечен номером 5. На фото эти компоненты красного цвета, но обычно они черные, разницы это никакой не имеет.

Извлеките деталь, попробуйте прочистить контакты, затем опять установите ее и заведите двигатель. Если машинка завелась нормально, то дело заключается именно в предохранителе. Специалисты рекомендуют использовать реле корейского производства, они ничем не хуже оригинальных, зато на порядок дешевле. Меняете деталь и без проблем катаетесь дальше.

Видео «Замена предохранителей на Рено Меган»

Антифриз для автомобиля Рено Меган 3: что выбрать?
Замена магнитолы на современный магнитофон в Рено Симбол
Горят лампы неисправности габаритов на Ладе 111: почему?

Перебои глохнет на горячую рено симбол искрой приводят к серьезным сбоям в работе мотора, в результате чего как холодный агрегат, так и после прогрева двигатель глохнет. Решить проблему часто помогает замена свечей зажигания и высоковольтных проводов. Еще одной распространенной ситуацией является такая, когда двигатель глохнет на горячую или холодную сразу же после его запуска.

В этом случае на многих современных авто с инжекторной системой питания следует проверить датчик холостого хода. Выход данного элемента системы электронного управления двигателем часто приводит к тому, что мотор в режиме холостых оборотов попросту неспособен работать.

Из этой статьи вы узнаете о способах диагностирования и устранения неполадок данного глохнет на горячую рено симбол.

В одних случаях помогает чистка регулятора ХХ, в других устройство следует заменить. Инжекторные моторы также требуют дополнительной проверки датчика синхронизации ДПКВне следует исключать и возможные проблемы с бензонасосом. Так или иначе, если глохнет двигатель на горячую или это постоянно происходит с холодным агрегатом, тогда потребуется проведение углубленной диагностики.

Так происходит в результате нагрева определенных элементов двигателя, после чего происходит температурное расширение и возникает сбой. Достаточно часто после прогрева ДВС центральный провод на катушке зажигания может отходить, возникают неполадки конденсатора блока зажигания и. Известной проблемой автомобилей с механическим бензонасосом является то, что глохнет двигатель в жару.

Это происходит по причине перегрева, так как высокая температура за бортом и значительный нагрев подкапотного пространства не позволяют насосу нормально охлаждаться. Параллельно внимание стоит уделять и состоянию топливных фильтров.

Если глохнет на горячую рено симбол элемент оказывается забитым, тогда во время роста нагрузки и набора оборотов в двигатель через загрязненный фильтр не поступает нужного количества топлива и мотор глохнет. Добавим, что глохнет на горячую рено симбол перед значительным снижением пропускной способности фильтра и полной остановкой мотора неисправность прогрессирует.

Сначала глохнет на горячую рено симбол может не набирать скорость, плохо заводится, появляются провалы при нажатии на педаль газа, двигатель работает нестабильно или дергается при нажатии на акселератор, на переходных режимах и. В этом случае мотор может заглохнуть на ходу, а сама проблема проявляется в разных ситуациях, в том числе и после прогрева ДВС. В этом случае, а также при условии необходимости проверки отдельных датчиков ЭСУД, необходимо провести компьютерную диагностику автомобиля.

Система отобразит имеющиеся ошибки в виде кодов, после расшифровки которых удается локализовать неисправность. Благодаря последующему выводу данных на экран смартфона, планшета или ноутбука с предустановленной программой указанное решение позволит фиксировать сбои в режиме реального времени. Другие причины по которым двигатель глохнет на горячую В дополнение к приведенному выше материалу хотелось бы отметить ряд неисправностей, которые приводят к внезапной остановке горячего мотора при езде.

ПООМООГИИТЕЕ Renault Simbol 2002гв глохлет на холостых

Блок управления двигателем При некорректно работающем ЭБУ Рено Логан на холодную заводится и глохнет — этот факт подтверждают даже официальные дилерские центры. Дело вовсе не в питании компьютера — колодка и масса надёжно зафиксированы.

Сомнения вызывают функциональные особенности управляющей программы. Если самопроизвольная остановка двигателя возникает только при околонулевой температуре или глохнет на горячую рено симбол влажную погоду, можно быть уверенным, что программное обеспечение не отвечает эксплуатационным требованиям. В году эта проблема была особо актуальной.

Тогда модель переводили на Евро 3, а компьютеры устанавливали от Евро 2, но с новой прошивкой. Решить вопрос в дилерском центре не получалось и оставался один выход — устанавливать ПО от Паулюса.

Клапан адсорбера Задача клапанного механизма — открывать ход топливным парам во впускной коллектор на определенных рабочих режимах.

Как правило, дополнительный впрыск осуществляется на средних оборотах полностью прогретого двигателя. При неисправном регуляторе пары инжектируется при любом положении стрелки тахометра и на ХХ в частности. Удостовериться в исправности клапана поможет следующая методика: Пережать плоскогубцами шланг или снять его с впускного коллектора и заглушить отверстие в последнем.

Запустить двигатель. Ровная работа силового агрегата после подобных манипуляций свидетельствует о глохнет на горячую рено симбол клапанного механизма адсорбера. Регулятор холостого хода РХХ регулирует объем воздуха, поступающего в цилиндры при закрытой дроссельной заслонке. Со временем шток клапана загрязняется, и обороты ХХ постепенно уменьшаются.

Renault Symbol

Особенно актуально в холодную погоду, когда грязный регулятор начинает необычно плохо работать. По мере прогрева ситуация меняется, потому как мотор функционирует стабильнее.

Если бы механизм был неисправен, мотор бы не запускался без нажатого акселератора. Поэтому в рассматриваемом случае менять РХХ нет необходимости. А вот почистить канал глохнет на горячую рено симбол сам датчик очистителем карбюратора не помешает. Вместо заключения Продиагностировать, что Рено Логан заводится и сразу глохнет и искать причины в электронной части — верный путь.

В число уязвимых датчиков стоит добавить сенсор абсолютного давления и температуры. При его неверных показаниях компьютеру глохнет на горячую рено симбол под силу определить тепловое состояние окружающей среды, а аварийный режим не универсален.

Было решено смотреть БН и его фильтр.

Renault Clio II плохо заводится и сразу глохнет.

Более точный ответ сможет дать компьютерная диагностика.

Поплёлся собирать всё обратно. И это за тык.

Открываете капот, чуть выше аккумулятора, напротив водительского сидения, с правой стороны, если стоять лицом к лобовому стеклу, расположен черный блок. Если не заводится двигатель.

Хорошо, что глюки не ловил. Собрал, походил вокруг машины, попинал по колёсам, поснимал разъёмы с датчиков разных, WD-шкой побрызгал. Вдруг где контакт окислился? И я, признаюсь, почти сдался. Давление самого БН проверят, может быть просто насос при смерти.

А то может быть действительно нужно фазик менять? А я, пока руки грязные, сниму эл. Промою его, так как один камрад писал ТЫНЦ , что он снимал этот клапан, а он оказался грязным. Прочистил вокруг клапана грязь, вытащил его на свет божий и………. Просто так достать её не удалось.

Пришлось подавать 12VDC на его клеммы, чтоб сдвинуть золотник и высвободить каку на волю. Кто видел клапан наяву, то вспомнит, что на клапане есть фильтр-сеточка, которая прикреплена к корпусу клапана при помощи резины. Так вот, на одной сеточке были лохмотья резины, то есть изначально клапан был бракованый а глупый турецкий слесарь-сборщик забил на это , так как одна из его сеточек была закрыта большим куском резинового облоя. Вот кусочек пожирнее со временем оторвался.

Часть облоя оставалась ещё на сеточке, я решил его аккуратно отрвать. Аккуратно не получилось, а может быть это уже и заводской дефект: Короч, в ближайшее время нужно купить новый клапан и заменить. Какое гуано может ожидать внутри клапана, я могу только предположить. Клапан я промыл WD-шкой и установил обратно.

ДВС заработал как часы. Итого на устранение собственно дефекта потрачено 15 мин времени, 0руб 00коп. А то, блин, диагностику толком не сделали, а сначала фазик менять рекомендуют который я заботливо прикупил , а затем опять на диагностику. Во прикольно участвовать в таком эксперименте за 20 круб моих кровных! А теперь мысли вслух: ДВС ловит клина от масляного голодания, кап ремонт, запуск ДВС после ремонта, опять клин, опять ремонт.

Поставили машину правым боком выше, масло с него стекло, при запуске тарахтит. Самые часто задаваемые вопросы.

Renault Symbol 2002, 75 л. с. — поломка

Логан глохнет на холостом ходу

На следующий день проблема вылезла вновь, только заводиться уже удавалось по-началу от тырканья ЦЗ кнопкой в салоне и постановкой-снятием на сигнализацию. Заметил, что лампочка сигнализации мигала, хотя когда авто не поставлено на нее такого, думается мне, быть не должно.

Подозрения пали сразу на сигналку. Далее, как показалось нашел взаимосвязь: Тут я и вспомнил про ДПКВ и потеребил проводки фишки.

Машина завелась, "о, чудо", подумал я и обрадованный тем,что нашел причину, вернулся в гараж, снял датчик и промыл его и фишку ВД-шкой. Визуально фишка и датчик в отличном состоянии, сопротивление датчика в норме.

Вроде бы все прекратилось, но изредка за день машина глохла, теребление фишки помогало. Вчера поехал я снова на машине за датчиком чтобы исключить из подозрений его.

Информация

В общем лоханулся мальца и в этом офисе екзиста не было его. Вернулся я к машине, а она снова не заводится и никакие манипуляции не помогают.

Бросил тачку и поехал в другой офис, купил датчик, вернулся, поставил его, а машина все-равно отказалась заводиться. Притащили меня к гаражу и на подъезде к нему я попробовал завестись, завелась! Начал конкретно искать причину.

Читайте также: