Рено симбол не работает 4 цилиндр

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Неисправности и методы их устранения

Рекомендации, приведенные ниже, помогут Вам быстро и временно устранить неисправности, однако, по соображениям безопасности, при первой же возможности обратитесь к представителю производителя.

При включении стартера

Сигнальные лампы на щитке приборов не загораются, стартер не включается.

Отсоединился электропровод аккумуляторной батареи или окислены клеммы и наконечники проводов.

Проверьте надежность контакта наконечников проводов. Если они окислились, очистите их и затяните.

Аккумуляторная батарея разряжена.

Подсоедините исправную аккумуляторную батарею к разряженной.

Аккумуляторная батарея вышла из строя.

Замените аккумуляторную батарею.

Сигнальные лампы на щитке приборов горят тускло, стартер вращает коленчатый вал двигателя очень медленно.

Наконечники проводов аккумуляторной батареи плохо затянуты, окислены.

Проверьте надежность контакта наконечников проводов. Если они окислились, очистите их и затяните.

Аккумуляторная батарея разряжена.

Подсоедините исправную аккумуляторную батарею к разряженной.

Запуск двигателя затруднен при высокой влажности воздуха или после мойки автомобиля.

Неисправность системы зажигания: влага в системе зажигания.

Просушите провода высокого напряжения и катушку зажигания.

Запуск прогретого двигателя затруднен.

Плохое смесеобразование (пузырьки газа в системе).

Дайте двигателю остыть.

Обратитесь на сервисную станцию компании-производителя.

При включении стартера

Двигатель «чихает», но не запускается, или холодный двигатель запускается с трудом.

Работает система электронной блокировки запуска двигателя.

См. главу «Система электронной блокировки запуска двигателя».

Ошибочные действия при запуске

Перебои подачи топлива или неисправна система зажигания.

В результате сильного удара сработала система прекращения подачи топлива.

см. раздел «Запуск двигателя».

Не предпринимайте многократные попытки запуска двигателя. Обратитесь на сервисную станцию компаниипроизводителя.

Обратитесь на сервисную станцию компании-производителя. (См. главу «Система прекращения подачи топлива при сильном ударе автомобиля»).

Недостаточное давление воздуха в шинах, неправильная балансировка колес или их повреждение.

Проверьте давление в шинах; если оно соответствует норме, обратитесь на сервисную станцию компаниипроизводителя.

Белый дым на выпуске или кипение жидкости в расширительном бачке.

Механическое повреждение: повреждена прокладка головки блока цилиндров, неисправен водяной насос.

Остановите двигатель. Обратитесь на сервисную станцию компании-производителя.

Из-под капота идет дым.

Замыкание или течь системы охлаждения.

Остановитесь, выключите зажигание, отойдите от автомобиля и позвоните на сервисную станцию компании-производителя.

Горит сигнальная лампа давления масла:

- на повороте или при торможении

Пониженный уровень масла.

Долейте моторное масло (см. раздел «Уровень масла в двигателе, долив/замена масла», глава 4).

- в режиме холостого хода

Низкое давление масла.

Обратитесь на ближайшую сервисную станцию компании-производителя.

- гаснет не сразу или продолжает гореть при увеличении частоты вращения коленчатого вала двигателя.

Недостаточное давление масла.

Остановитесь и обратитесь на сервисную станцию компании-производителя.

Двигатель не развивает полной мощности.

Засорен воздушный фильтр.

Замените фильтрующий элемент

Неисправность топливной системы.

Проверьте уровень топлива.

Неисправны свечи, нарушена регулировка.

Обратитесь на сервисную станцию компании-производителя.

Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу или двигатель глохнет

Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя (неисправны свечи зажигания, система зажигания, подсос воздуха).

Обратитесь на сервисную станцию компании-производителя.

Тугое вращение рулевого колеса.

Порван приводной ремень.

Недостаток масла в насосе гидроусилителя рулевого управления.

Замените приводной ремень.

Долейте масло в бачок насоса усилителя рулевого управления (см. раздел «Уровень масла в бачке насоса гидроусилителя рулевого управления», глава 4). Если неисправность сохраняется, обратитесь на сервисную станцию компаниипроизводителя.

Неисправно рулевое управление с усилителем.

Обратитесь на сервисную станцию компаниипроизводителя.

Двигатель перегревается. Горит сигнальная лампа температуры охлаждающей жидкости (или стрелка указателя температуры находится в красной зоне шкалы).

Ослабление натяжения или разрыв ремня привода водяного насоса. Неисправен вентилятор системы охлаждения двигателя.

Прекратите движение, остановите двигатель и обратитесь на сервисную станцию компании-производителя.

Течь охлаждающей жидкости.

Проверьте состояние шлангов и затяжку хомутов.

Проверьте расширительный бачок: в нем должна быть охлаждающая жидкость. Если она отсутствует, долейте до нормального уровня (после охлаждения двигателя). Соблюдайте меры предосторожности, чтобы не обжечься. Для окончательного устранения неисправности необходимо срочно обратитесь на сервисную станцию компаниипроизводителя.

Радиатор: при доливе большого объема охлаждающей жидкости необходимо помнить, что не следует заливать холодную жидкость, если двигатель автомобиля сильно нагрет После любой операции на автомобиле, требующей даже частичного слива жидкости из системы охлаждения, ее следует наполнить свежей смесью, приготовленной в соответствующих пропорциях. Помните: можно использовать только те марки охлаждающей жидкости, которые рекомендованы к применению техническими отделами компании-производителя.

Не работает стеклоочиститель ветрового стекла.

Щетки стеклоочистителя примерзли к стеклу.

Неисправность электрической цепи.

Освободите щетки стеклоочистителей перед включением стеклоочистителей.

Обратитесь на сервисную станцию компании-производителя.

Стеклоочиститель не останавливается.

Неисправность электрического управления

Обратитесь на сервисную станцию компании-производителя.

Указатели поворота мигают с повышенной частотой.

Обратитесь к разделам «Фары головного света: замена ламп» или «Задние фонари: замена ламп», глава 5.

Не работают указатели поворота и аварийной световой сигнализации.

Неисправность электрической цепи.

Обратитесь на сервисную станцию компании-производителя.

Фары не включаются или не выключаются.

Неисправность электрической цепи или переключателя.

Обратитесь на сервисную станцию компании-производителя.

Следы конденсата в фарах.

Это нормально. Наличие конденсата на отражателях фар является закономерным следствием изменения температуры наружного воздуха.

При включении фар конденсат быстро исчезает

Неправильно установлена антенна на крыше.

Наклоните антенну так, чтобы ее конец оказался примерно на расстоянии 28 от крыши автомобиля.

Рено симбол не работает 4 цилиндр

Здравствуйте друзья! По невероятной нужде прошу совета.

Когда заводишь Симбол (2005 год, 1,4 , 16V, автомат) на холодную, то он сразу глохнет. Не держит обороты. Трясётся и пердит. Держу обороты педалью газа. Нагазовываю в отсечку. После этого не глохнет и держит обороты, но не долго, минут 5. Потом опять начинают плавать обороты, начинает троить и глохнет (если не подгазовывать).

Предыстория.
Жена заправила машину на обычной сетевой малоизвестной заправке. Отвезла меня до метро. А когда возвращалась обратно, машину начала троить, вибрировать по кудову, не слушаться педали газа (нажимаешь, а она еле едет). В итоге не доехав до дома она заглохла и не смогла завести, т.к. машина постоянно глохла и не держала обороты.

На выходных я решил разобраться проблеме. Поменял топливный фильтр на бензонасосе, проверил искру на катушках. Показалось, что на 1 и 4 катушке искра слабее. Завел двигатель. Он безбожно троил, но не глох. Начал вынимать одну катушку за другой. Методом тыка определил, что 2 катушка не работает. Выкрутил свечи и действительно, она в бензине. Заменил катушку и свечи. Всё так же. Заводится и глохнет. Завёл и подгазовал педалью газа. С провалами начала повышать обороты, а потом как взвоет. Пару раз дал в отсечку и отпустил. Не заглохла. Решил отогнать на СТО. Пока ехал и давал дури, едет как надо. Без проблем, троений, тупняков и рывков. Стоит остановиться на светофоре или перекрёстке, начинают плавать обороты, троить и глохнуть.
Приехал на СТО. Слили бензин. Промыли весь бензопровод, фарсунки какой-то хернёй. После которой Свечки чёрные и липкие. Залил 95 бензин.
Не завелась. Пробнул ещё и подгазовал, завелась. Отпустил сразу заглохла. Опять завел и дал в отсечку пару раз (типо продул). Нехотя набирала обороты как будто пропуски и не слушается педаль газа. Но когда пару раз в отсечку дал, прогазовал обороты в норму пришли и не глохнет. Но через 5-10 минут опять начинают плавать обороты и троить. Специалисты на СТО сделали комп. диагностику и сказали что есть пропуски в 1 и 4 цилиндрах. Типо катушки не рабочие. Я им сказал что я проверял, всё работало. Они вместо первой поставили ту которую я заменил во втором колодце, а на место второго поставили первую и такая же история.
И тут возникла у них теория что засрались форсунки. или наоборот сильно износились, что заливает свечи. А типо когда я даю жару в отсечку то они толи расширяются, толи искра жарче и всё сгорает лишнее и на краткий промежуток времени машина работает нормально. Сказали что возможно промывка забила форсунки. Сказали в добавок к 15 литрам 95 (который я залил ранее) залить 10 литров 98 и дать машине жару около часа. Типо актан выше и есть вероятность что прочистит. Я так и сделал. Завелась так же проблемно. А едет так же хорошо, когда в отсечку пару раз дашь. Поставил машину. С утра решил завести. Не заводится. Глохнет, троит. Опять завел с педалью газа, нагазовал, из трубы черный дымок немного вылетел, отпустил. Машина работает ровно. Заглушил. Ещё раз завёл. Ровно. Заглушил. Опять работает ровно. Отсавил на 3 часа, чтоб остыла. Попробовал завести. И не завелась. Троит, трясётся, не держит обороты.
На СТО посоветовали заменить все 4 форсунки. 2500 каждая. Перед покупкой решил попросить у Вас совета. Может кто сталкивался с такой проблемой? Как эту дрянь лечить?

Не работают один/два цилиндра: что делать?

Missing. Все водители знают эту проблему, только на народно – механическом сленге она называется чуть-чуть по-другому.

Не работает один цилиндр, что делать?

«Троит двигатель» — именно так называется неисправность, когда не работает один цилиндр в двигателе. Бывают случаи, когда не работают два цилиндра, сразу. Но, это происходит очень редко. Поэтому рассмотрим подробно ситуацию с тем, когда не работает один цилиндр.

Тем более, причины возникновения неисправности, их поиск и устранение, в одинаковой мере относятся к ситуации, когда не работают два цилиндра.

По каким признакам вы узнаете, что не работает один цилиндр двигателя? А всё просто. По вибрации кузова, перебоям в рабочем цикле и странному звуку отличающемуся от равномерной работы двигателя. Вы поймёте. Если троит двигатель, это нельзя не заметить по поведению авто.

У водителя мало знакомого с устройством и принципом работы ГБЦ и самого блока цилиндров, возникает вопрос, — а можно ли двигаться (более того долго ездить, если не работает один цилиндр).

В принципе, да, можно. Но, это продлится недолго. Двигатель выйдет из строя или вы «наездите» себе проблем с двигателем, количество которых заставит вас раскошелиться не на кругленькую, а на огромнокруглую цифру.

Прежде, чем проанализировать причины, по которым может не работать один/два цилиндра, коротко рассмотрим последствия пренебрежения данной неисправностью.

К чему приводит движение с неработающим цилиндром двигателя

Топливо, поступая в неработающий цилиндр, не сгорает. Оно перемешивается с маслом. Смывает его с зеркала цилиндра и поступает в картер. Мало того, что сухая поверхность цилиндра подвергается механическим повреждениям, т.н. задиры, так и масло разбавленное бензином, не выполняет свои функции по смазке остальных, работающих цилиндров.

Это, соответственно также ведет к выходу из строя остальных цилиндров. То есть расточка блока цилиндров, а может быть и гильзование, вам обеспечены на 100%.

Ещё одна неприятная новость, если не работает один цилиндр – возможность перегрева двигателя со всеми вытекающими последствиями. Двигатель начинает менять температурный режим. Он греется, ведь масло потеряло своё качество, а оно помимо смазки, выполняет и функцию теплоотвода.

Наверное, достаточно последствий для того, чтобы задуматься, — а можно ли продолжать ездить, если не работает один цилиндр.

Где искать причину неработающего цилиндра

Ремарка такова, что проверка и поиск причины проводятся в условиях гаража. Есть два варианта: механика и электрика (зажигание). Начинать нужно идти по лёгкому пути, а именно с диагностики зажигания.

Свечи зажигания. Определяем их работоспособность по старинке. Визуально боковой электрод и изолятор должны быть светло-коричневыми, но никак не черными с хлопьями нагара. Закопченный электрод говорит либо о слишком обогащенной смеси, либо о том, что ее забрызгивает маслом. Искрообразование. Вставив свечу в ВВ провод подносим ее на расстояние 1-2 см к блоку цилиндров и делаем прокрутку стартером. Если искра это расстояние «проскакивает», то свеча в порядке, если нет, то меняем.

Высоковольтные провода. Проверяем их на наличие механических повреждений. Проверяем их наконечники. Если на наконечнике ВВ провода есть налет светло-серого цвета, то это указывает на его работу в экстремальном режиме. Сопротивление ВВ проводов проверяется мультиметром. На разных двигателях разная длина ВВ проводов и разное сопротивление. Если не сказано другого, то за постоянную величину сопротивления принято считать 20 Ком. Если сопротивление выше, надо искать причину в ВВ проводе.

Распределитель зажигания. Если свеча неисправна, то в крышке распределителя зажигания мы увидим «пробой». Обязательно проверяем «уголёк», можно чуть растянуть пружинку.

Банально перепутаны ВВ провода. И именно из-за этого не работают один или два цилиндра.

Далее переходим к механике.

Инжектор. Вполне возможно, что не работает один цилиндр из-за проблем с инжектором. Это либо неисправность самой форсунки, либо инжектор забился некачественным топливом, вернее тем, что в нём много есть. Кстати, будьте осторожны и разборчивы при применении «супер — чудо» очистителей топлива, которые продаются на каждом углу. В идеале, диагностику и чистку форсунок нужно проводить на стенде.

ГРМ. Топливо – воздушная смесь попадает в цилиндры в неправильном количестве и неправильного качества. Здесь причин масса. Ремень неправильно установлен, выработка натяжителей, сальник. Выработка распределительного вала, износ гидрокомпенсаторов. Прогорела прокладка ГБЦ, как правило, из-за перегрева двигателя (внимательно посмотрите на себя, когда хотите спросить, — почему он перегрелся) во время спортивного стиля езды, или снижения уровня охлаждающей жидкости.

Вот такие они, традиционные причины того, что не работает один цилиндр двигателя. И это ещё неполный перечень. В любом случае поиск причины приведет вас к желаемому результат, и вы устраните эту неисправность. Самостоятельно либо при помощи сервиса.

Удачи вам в определении причины и устранении неисправности неработающего цилиндра.

нет искры Renault Symbol

спустя 4 чяса вышел а машина не заводится, проверил все предохранители целые. Стал проверять иску снял брони провода , а искры нету! куда еще бы залесть незнаю подскажите.

to serjeo555:

Подробнее о машине и двигателе. Какие противоугонки стоят?

машина 2002г. штатная сигналка, двигатель 1.4

to *АвтодeД: проверил на включеном зажигани провода подходящие к зажиганию

to *АвтодeД: проверил на включеном зажигани провода подходящие к зажиганию скоко будет там вольт тестар показал понулям тоесть зажигание рабочее получяется !! прозванил также блок редахранителей все работает везде есть напруга все предохранители целые! дальше незнаю даже еще что и как проверить?

serjeo555:to *АвтодeД: проверил на включеном зажигани провода подходящие к зажиганию скоко будет там вольт тестар показал понулям тоесть зажигание рабочее получяется !!

Ещё бы знать, что вы называете зажиганием - коммутатор, распределитель, катушку?

И почему рабочее, если тестер показал по нулям?

to *АвтодeД: вот сюда подходит три провода на них при включеном зажигании ноль наруга не поступает не на один из проводов!

Так понятнее. Это сдвоенная катушка зажигания. Должен приходить плюс 12 в на один контакт, а два других идти на ЭБУ. Сейчас поищу схему.

to *АвтодeД: во во я тоже так считаю но туда нечего не приходит замери везде ноль.

to *АвтодeД: привет! ну што есть ли какиенибуть мысли. как поченить!

я тут вот что подумал если у меня нету 12 волт на проваде может попробывать какнебуть на примую подать напругу на катушку! или через замок зажигания попробывать кинуть провод на катушку. как считаеш? просто я везде искал но нечего ваше ненашол скачял кучю схем а того что нужна нет((((

Схем именно на зажигание как у вас, действительно нет. С раздельными катушками на каждый цилиндр, есть. Напрямую ничего кидать не стоит, можно сжечь ЭБУ.

Прозвоните ещё раз все предохранители.

проверил все предохранители! все целые. толку нет ваще(

to *АвтодeД: привет ты тут. совет нужен!!

нашол 12 вольт куда приходят. но на реле куда приходит 12 вольт там 2 провода по 12 вольт . так вот стал прозванить провода а они на массу показываю цепь.

отрезал провод который подходит к катушки дал 12 вольт нечего непоменялось получяется второй провод на массу гдето робит или это может блокировка сигнализациии . может второй провод тоже резануть.

serjeo555: нашол 12 вольт куда приходят.
отрезал провод который подходит к катушки дал 12 вольт нечего непоменялось получяется второй провод на массу гдето робит или это может блокировка сигнализациии . может второй провод тоже резануть?

Не очень понятно, куда приходит и что отрезали. Речь о катушке? Не нужно ничего резать.

При прозвонке любая плюсовая цепь через нагрузку будет показывать контакт с массой. Это не КЗ.

to serjeo555:

Запуск мог просто заблокироваться иммобилайзером. Или его ещё иногда называют штатной сигналкой.

Ещё на схеме есть такой девайс - реле блокировки впрыска, через него как раз идут все плюсы на впрыск и зажигание. Этот же плюс должен приходить на контакты №1 разъёмов форсунок.

Думаю, вам стоит всё же обратиться к профи электрикам. Нельзя в машинах с такой электрикой, ничего резать и никуда "кидать". Это всё же не ВАЗ 2105. Можно прибавить себе хлопот по самую макушку.

НЕУДАЧНО ПОМЫЛСЯ! Renault Symbol (Рено Симбол)

Всегда любопытно заниматься с «убитой» машиной, особенно при несоответствии внешности и содержания: на фото Renault Symbol (Рено Симбол), машина бесхитростная и простая как строительный лом. Именно такая пришла в автосервис; именно «пришла», приковыляла на двух цилиндрах. Но по внешнему виду не скажешь: снаружи лак и гламур. И на спидометре меньше 20.000 километров. Заползающий шедевр проводили глазами:

- Больной ещё жив, но сколько проживёт, неизвестно …

Надо отдать должное Производителю: машина передвигалась всего на двух цилиндрах. Два работало, а два не работало. Причину этого установили быстро (и не особо напрягаясь: «Не такие крепости брали»,- тут можно улыбнуться и посмотреть Примечание). На фото 1 и 2 причины:

После осмотра системы зажигания поинтересовались у владельца, потому что кое-что уже начали подозревать:

- А когда мыли машину?

- Да никогда я её не мыл! Новая же, чего мыть?

Конечно, он откровенно соврал, ну ладно . такое впечатление, что много клиентов врёт в автосервисе по аналогии с зубоврачебным кабинетом.

Ради любопытства проверили компрессию, на фото 3 видно (фото справа, показания манометра), почему мотор игнорировал два цилиндра. Ржавые и нерабочие свечи зажигания, такие же катушки зажигания – чуда не будет. А мотор и его система управления простые, зачем им знать, что в каком-то цилиндре нет воспламенения и об этом пора сообщить «наверх»?

Но довести машину до такого состояния … почему так? Поинтересовались:

- У вас же машина на гарантии, почему к дилеру не обратились? Нельзя же не почувствовать, что машина «едет не так?».

- Там дорого,- клиент помолчал, подумал и добавил для уверенности: - Там очень дорого.

Водителю такие тонкости знать не обязательно, но возможен неприятный вариант развития событий: «Когда не работает какой-то цилиндр, то подаваемое в цилиндры топливо не воспламеняется, а стекает вниз, попадает в картер и разбавляет основную массу моторного масла». И масло уже становится не маслом. С каждым пройденным километром и с каждой минуты работы мотора оно становится «бензино-маслом» и перестаёт выполнять свои функции. А судя по здоровому виду ржавчины на двух неработающих свечах зажигания, мотор проработал немало времени. Эндоскопию не проводили, но на вскидку и взгляд на свечи зажигания, остаётся выразить сочувствие владельцу автомобиля.

Такая вот история. В принципе, не очень интересная, подобные случаи встречаются и в этом нет ничего сверхординарного. Но интересно другое, попробовать ответить на вопрос: «Можно ли было избежать подобного?». Ведь владелец этого убитого гламура реально «попал» - а на сколько тысяч рублей, ответит уже другая диагностика, у механиков. Давайте я попытаюсь ответить на этот вопрос, а вы проследите за ходом мыслей. Тут будет несколько отправных точек, каждая из которых могла бы изменить ситуацию.

Поворотная точка №1: «Автомойка».

На большинстве из них работают жители бывших республик СССР. Во всяком случае, мне лично попадались такие, может быть, езжу не там? Понятно, что знание особенностей помывки автомобиля им неведомы, руководству автомойки это не надо, правда, в некоторых есть объявления: «За последствия при помыве мотора ответственности не несём!». Скорее всего, это следствия претензий клиентов, измеряемые в синяках и побоях. Моют машину «как Бог на душу положит».

Поворотная точка №2: «Голова владельца автомобиля»

Конечно, ему это знать необязательно, но разум должен присутствовать? При мойке машины вода под большим давлением попадёт и вовнутрь свечных колодцев, и под резиновые уплотнители множества контактных групп на моторе. Прежде чем мыть, надо обернуть плёнкой те детали и узлы, попадание воды на которые нежелательно. А со свечами зажигания что сделать: после помывки открутить, снять катушки зажигания и тщательно продуть свечные колодцы. Это, конечно, должен бы делать «товарищ мойщик», но … (определите сами: до какого места ему всё это?).

Поворотная точка №3: «Не мыть подкапотное пространство вообще»

Снаружи мыть, внутри мыть и чистить, а мотор, если уж захотелось, самостоятельно, нежно и тряпочкой. Надёжно и дёшево.

Поворотная точка №4: «Поехать на техническое обслуживание по гарантии»

В Интернете можно прочитать: «Дилеры большие пошляки, из обыкновенного ТО (технического обслуживания), реальной стоимостью в одну-две тысячи рублей, они организовали аттракцион неслыханной жадности по отъёму денег у автолюбителей».

Ну и что в этом удивительного? В интернетах часто можно встретить форумные причитания, мол, ах как дорого! Грабят, сцуки, дилеры, совсем совести нет. и так далее по нарастающей. Читаешь и чувствуешь нервы автора строк. Сожалеешь.

Но тут же хочется спросить: «Надеялись на другое?».

Покупая новенький автомобиль у дилера, человек подсаживается на техническое обслуживание у того же дилера, с которого сползти можно будет только по окончанию гарантийного срока. Дорого. Очень дорого. То, что можно купить в магазине за рубль, у дилера будет стоить два рубля. А что вы хотели? Это реалии, «хочешь подешевше – покупай «пробежный авто и не парься». У дилера никогда не будет дёшево, для него высокие цены не прихоть, а наглое выживание за счёт клиента.

Дурачат не нас – мы сами себя ловим на фуфу, когда решаем приобрести новенький автомобиль в салоне.

Тогда, может быть, не стоит мучить себя и автомобиль? Если есть чувство, что «мне дилерское обслуживание не потянуть», то стоило бы присмотреться к покупке подержанного автомобиля? Миф о том, что «все подержанные авто всегда имеют скрытые дефекты и покупать их – это постоянно тратиться на ремонт», это миф и не более того. Оглянитесь: многие ваши знакомые ездят на таких автомобилях и счастливы как кролики, так как сэкономили много денег.

Но здесь, конечно, надо иметь в запасе знакомого или «домашнего» механика, который бы смог при покупке оценить «убитость» приобретаемого автомобиля, разложить неисправности по полочкам и предложить вам выбор, покупать его или не покупать. А если покупать, то во сколько обойдётся ремонт и восстановление.

Но бывает такое,- и бывает довольно часто, что вкладываться в машину с пробегом надо или мало или совсем чуть-чуть. Тут многое зависит от первоначального выбора и честности продавца. Для примера: сын знакомого купил три года назад Volvo. У него был выбор: или купить с нуля KIA, или подержанный Volvo, деньги почти одинаковые. Купил подержанную, ну понравилась она ему, шикарная машина, что говорить. За всё это время ни одной поломки, только расходники. То есть, если люди говорят, что: «Машина классом повыше ходить будет долго», это говорят правильно?

В заключение 1: Не будет никакого заключения, всё уже сказано. Кто слушал и понял – молодец. Кто нет – тот нет и тому нет.

. предыдущий абзац открывает непаханное поле для мыслей: "надёжность подержанных машин". Сам езжу на Toyota Corolla с мотором 1.5 литра выпуска прошлого века, автомобилю 13 лет. Не спрашивайте «почему», каждому своё. Так вот, кузов «деревянный», сзади рессоры, мотор изначально подфорсированный. Передачи три – вперёд. И одна назад -). Что не устраивало сначала: глупость не устраивала, внешний вид, обводы, маломощность мотора. До прошлого года терзался на трассе скоростью, потом поменяли потроха в АКПП и теперь на трассе рассекаю сотни километров под монологи Задорнова с большим даже удовольствием. Стрелку спидометра, если надо, можно положить «на край». Но уже не дурак, возраст располагает к спокойному созерцанию километровых столбиков …

Самый серьёзный и единственный ремонт был в 2004 году, тогда пришлось поменять кольца и кое-что в головке. Всё. Остальные посещения автосервисов только для замены масла и других мелочей.

Так что, автомобили прошлого века делали более надёжными, чем сегодняшние авто-гламуры?

Владимир Петрович Кучер

Продолжение темы следует.

В тексте написано: «Причину нашли быстро и особо не напрягаясь: «Не такие крепости брали». Только не надо думать, что Алексей и Дмитрий из этого автосервиса в Электростали:

Ниточкин Алексей Викторович (8 916 279 3114)
Горшков Дмитрий Александрович (8 926 171 75 95)
г. Электросталь пр-т Мира д. 27-а - Здание автотехцентра

Тема: Renault Symbol 1.4 V16 2007 (Нет запуска)

Друзья, спасайте!
Renault Symbol 1.4 V16 2007 заглушил, более не завелась.
Что смог сам пока сделать:

1. Прозвонка проводки с разъёма ECU до ДПКВ - жива
2. Замена ДПКВ - ноль эмоций
3. При повороте ключа отрабатывает бензонасос
4. На разъёмах катушек при повороте ключа появляется 12 вольт, потом сразу исчезает
5. Удалены всё нештатные противоугонные средства, в том числе "метка" - не помогло

Иммо с виду отрабатывает нормально, при выключенном зажигании лампа медленно мигает, при включении зажигания загорается и тухнет.
Свечи сухие, искры на старте нет!

Кан клипа нет, прочитать нечем (

Пока не успел проверить, но свечи сухие тоже. Т.е не искры не топлива.

Мозги EMS 3132 Siemens
Тахометр тоже стоит когда стартер маслает.

Так новый он, вы имеете в виду осциллограф?

и проверь 5v на датчике темп чтоб убедится что на ЭБУ есть питание

Сигнал ДПКВ не соответствует

и проверь 5v на датчике темп чтоб убедится что на ЭБУ есть питание

Понял, сейчас пойду проверять!

Друзья, всем спасибо за помощь и подсказки!
Завёл, был обрыв провода с 58 пин ECU на 36 блока иммобилайзера, я так понял иммо по нему говорит ECU о том, что можно запускаться.
Правда не пойму куда он от иммо дальше идёт, нет схемы, поскольку он приходит на 58 пин уже другого цвета. Может кто-нибудь поделится схемой с цветами проводов?

Короче идёт этот провод прямиком под капот, на белый разъем под релюхами рядом с аккумулятором. А дальше напрямую но уже розовый на мозги. Не стал расплетать косу, кинул рядом в гофре. Тему можно закрывать.

Понял, сейчас пойду проверять!

Renault Symbol (2002-2009) – обратная тяга

Седан Рено Симбол получили в 1999 году путем присоединения багажника к хэтчбеку Clio II. Внешность из-за неуклюжей интеграции бездонного кофра оказалась несколько грубой и скучной. Этот автомобиль определенно не для эстетов. На Российский рынок седан попал после первого рестайлинга - в 2002 году.

Помимо Symbol, на различных рынках его называли - Clio Classic, Clio Symbol, Thalia и даже Nissan Platina. Модель производилась в Турции. Часть машин собиралась на московском «Автофрамос».

В 2006 году седан пережил второй рестайлинг. С новыми бамперами, решеткой радиатора и задними фонарями Рено стал выглядеть лучше. Самые значительные изменения заметны в интерьере, где обновили дверные панели, переднюю панель и щиток приборов.

Symbol имел три уровня оснащения: Autentique, Expression и Expression+. Базовая версия предлагала подушку безопасности водителя и гидроусилитель руля. Кондиционер предусмотрен в остальных комплектациях. Подушка безопасности переднего пассажира и ABS были доступны только за доплату.

Двигатели

Бензиновые 1.4 уверенно переносят тяготы эксплуатации. Лишь в запущенных случаях дело доходит до капитального ремонта. Иногда доводится менять пробитую прокладку ГБЦ (1000-1500 рублей). Наиболее распространенными неисправностями являются утечки масла, неисправности катушек зажигания, термостата (200-600 рублей) и стартера.

В дальнейшем приходят в негодность опоры двигателя (500-3500 рублей).

Привод ГРМ – ременный (2-4 тысячи рублей за комплект). Его необходимо обновлять каждые 60 000 км. Обрыв ремня приводит к встрече клапанов с поршнями. Вместе с ремнем на вторую замену следует заменить и помпу (от 1000 рублей).

Трансмиссия

Изначально двигатели Symbol сочетались с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Коробка выносливая.

Левый пыльник внутреннего ШРУС МКПП одновременно является и сальником. От старости он трескается и начинает пропускать масло. После 200 000 км нередко подтекает сальник штока выбора передач (200 рублей).

Сцепление способно проехать 150-200 тыс. км (3-5 тыс. рублей за комплект).

ШРУСы могут износиться по прошествии 200-250 тыс. км (4-7 тыс. рублей за привод в сборе). Обычно это происходит, если вовремя не заменить потрескавшийся пыльник.

Ходовая

На передней оси установлены стойки макферсон, а сзади – торсионная балка. При настройке подвески инженеры ориентировались на комфорт в ущерб управляемости. Symbol буквально плывет по убитым дорогам, расплачиваясь курсовой устойчивостью.

Сайлентблоки (200 рублей) и шаровые опоры (400-800 рублей) передних рычагов ходят свыше 70-120 тыс. км. Рычаг в сборе доступен за 2200 рублей. Спустя время требуют замены и амортизаторы (2-4 тыс. рублей).

Задняя балка практически вечная. Время от времени обновлять приходится лишь сайлентблоки (400 рублей).

Пружины прослужат свыше 200-300 тыс. км (1-2 тыс. рублей).

Ресурс передних ступичных подшипников (500-1000 рублей) позволяет рассчитывать минимум на 40-70 тыс. км. Задние подшипники обычно более выносливые и ходят свыше 150 000 км.

После 200-250 тыс. км может потечь рулевая рейка (17-20 тыс. рублей) либо сальник насоса ГУР (500 рублей). Внимания могут потребовать и крестовины рулевого вала (400-500 рублей).

Через некоторое время обнаруживается подтекание жидкости из тормозных цилиндров задних барабанов (500-2000 рублей), а чуть реже и из распределителя тормозных усилий (6-12 тыс. рублей).

С возрастом изнашиваются направляющие передних суппортов, из-за чего суппорта начинают греметь при проезде неровностей.

Другие проблемы и неисправности

Кузов Рено Символ достаточно хорошо защищен от коррозии. Впрочем, на возрастных экземплярах очаги ржавчины можно обнаружить на задних колесных арках, крышке багажника и внизу внутренней стороны дверей (в районе сливных отверстий). А вот передним крыльям коррозия не страшна. Они выполнены из пластика.

В Рено встречается ряд мелких, но досадных сбоев электрики. Стандартом является короткое замыкание или отсутствие контакта в ослабленных или окисленных соединениях.

Работа центрального замка зависит от «настроения» автомобиля. Типичным оказывается неработающий замок багажника – повреждается кабель в гофре. Встречаются проблемы и с дверными замками – отгнивает тяга или фиксатор тяги.

Пластик салона жесткий, склонный к царапинам, а при проезде неровностей он иногда скрипит.

Работа вентилятора отопителя (печки) только на максимальной 4-скорости означает необходимость замены термопредохранителя (резистора). Иногда из строя выходит и сам моторчик (4500 рублей).

Радиатор отопителя может потечь или потерять эффективность спустя 250-300 тыс. км (2-4 тыс. рублей).

Немного спустя изнашиваются шестеренки механизма блока заслонки рециркуляции воздуха (около 5000 рублей за оригинал).

Вскоре пропадает и зарядка. Обычно удается обойтись заменой регулятора напряжения (1000-2500 рублей). Реже генератор приходится ремонтировать (3500 рублей) или менять (12 000 рублей за оригинал). Периодически изнашивается и обгонная муфта (2100 рублей).

К счастью, ассортимент запчастей очень широк. Благодаря чему затраты на проведение любого ремонта не обременительны для семейного бюджета.

Стоит ли покупать?

Renault Symbol, прежде всего, практичный автомобиль. Приличное внутреннее пространство подкреплено большим багажным отделением. И все это уместилось в компактные размеры. Неисправности обычно мелкие и дешевые в устранении. Да, Символ не вызывает ярких эмоций, но он идеален для тех, кто ищет недорогой, надежный и дешевый в содержании автомобиль.

Бортовой журнал Renault Symbol 1.4 (2008 г.)

И вот стоим мы все возле автомобиля , под которым лужа антифриза, поникшие, смотрим друг на друга.

Спрашиваю «ну и?, что делаем господа? Извиняются, говорят косяк тех кто делал опрессовку головки, такое в первый раз сами не понимают.

Говорю что мне как понимаете все равно кто накосячил из вас, есть факт, раньше оттуда ничего не текло, время 8 вечера, сейчас я уже не могу уехать домой, к тому же потратил деньги на автобус и время , отпросился с работы и завтра утром тоже уже не успеваю . Сказали, не волнуйтесь, что компенсируют стоимость билетов.

Ну а что дальше то говорю? Опять снимать? Не хочется, машина работает то нормально. Решаем самое оптимальное и быстрое, вынуть их к черту, нарезать резьбу и вкрутить пробки. Потому как вроде и заглушек этих не найти (если только снять и опять отдавать головку), да и был у них опыт на вазовском моторе, пытались поменять, постоянно подтекало при нагреве.

Хорошо говорю, когда будет результат, а то я утром уеду, а вы через пол дня позвоните, сказали завтра до обеда точно сделаем. Расходимся по домам. Остаюсь ночевать.

И вы думаете это всё? Ничего подобного, завтра веселуха продолжилась!

Утром в 9,30 мне звонок из сервиса, думаю нифига себе , неужели так быстро сделали, ан нет, мастер загадочным голосом говорит, понимаете, выяснилось что головка эта не ваша, мы позвонили в мастерскую и там сказали что было 2 одинаковых, и вот эта не ваша и в ней эти заглушки меняли (я кстати обратил внимание они блестели, но думал отмыли так) «ну ёпрст, вообще красота» говорю, утро обещает быть веселым. Как же так, вы что не маркируете что ли. Что мне ехать домой можно?

Ну я говорит сейчас все контролирую, снимаем эту головку, я сам поеду отвезу её, заберу вашу и будем заниматься только вашей машиной. Сегодня постараемся собрать к вечеру, но не уверены. Еле сдержался чтобы не выругаться, ей богу.

Так как на работу я уже не успеваю . Снова звонок начальнику, хорошо что в малых городах как правило отношения хорошие, все друг друга знают, остаюсь ждать. Да и пятница уже, завтра выходной смысла ехать домой на 1 день нет.

Так как честно уже не надеялся что машину соберут, делать особо нечего, дабы отвлечься, созвонился с другом, вместе учились универе, не виделись больше трех лет. Поехал на встречу и тут в 18.00 звонок из сервиса, машина готова, забирайте, точно готова говорю, вы уверены? да, да все хорошо.

Приехал, при мне еще раз прогрели до включения вентилятора, ничего не течет, работает ровно. Пошли оформлять документы. Я поинтересовался у менеджера, точно доеду до дома?, без приколов, вот страшно в ночь после ваших ремонтов. Не переживайте все хорошо говорит.

И тут выяснилось самое интересное. Так как мастер был уже другой мне поведали (может не знали что с утра брехали по другому), что оказывается не они обнаружили что головка не моя, а им позвонили с мастерской где делали головку, туда обратился человек (хозяин этой головки), а может из его сервиса ,что им отдали не их запчасть, а они уже позвонили в мой сервис, так вот совпало что в ремонте было 2 одинаковых ГБЦ. И заглушки эти хозяин менял сам, вот по ним то и увидели что им отдали не ту.

Получается одни чудаки (на М) перепутали ГБЦ и отдали чужую, другие бараны (мой сервис) не посмотрели что забрали, а третьи балбесы(слесаря) поставили её. Как вам сюжетец?

И если бы тот сервис (хозяин) не заметил, то и ездил бы я сейчас с чужой гбц, с заглушками.

По итогу отдал за ремонт ровно 25 тыс. деревянных. На автобус скинули 1р. Гарантия 6 мес. или 10 тыс. пробега, но думаю если что попробуй докажи что не олень. Распрощались.

Быстро собрал вещи и рванул в ночь домой, признаюсь ехал что называется «очковал», прислушивался к звукам, а их после двух недельного стояния, да еще и мокрой машины, появилось прилично, что то постукивало в подвеске, панели. Перетянули ремень навесного, по дороге остановился, потрогал как струна. Ослабил уже дома. Даже сейчас что то шуршит со стороны ремней при нагреве.

Сейчас проехал уже 400 км, но после такого сервиса хочется снять крышки и все перепроверить. Шорох при нагреве покоя мне так и не дает, знакомый механик послушал стетоскопом, говорит со стороны грм тихо, звук вроде как снизу, может притрется, но вообще не загонятся, так бывает, и вообще когда делаешь не сам всегда прислушиваешься) Думаю время будет крышку грм скину, посмотрю.

Не понравилось что машину не помыли, как сдал в дождь, грязную, так и забрал, добавилось двух недельной пыли сервиса и жирных следов на капоте и стекле от антифриза, этим тоже они себе минус в карму заработали.

Дня три назад утром звонок, девушка приятным голосом «Здравствуйте, это сервис Вил***д, как вы оцените качество облуживания?» я как человек воспитанный немного помолчал «девушка. чтобы вас не обидеть, я наверно затрудняюсь ответить, но впрочем сделали и слава богу, на троечку……» девушка видимо все поняла. Тоже немного помолчав уже томным голосом сказала «Спасибо»

Рено симбол не работает 4 цилиндр

LK-service.by имеет широкие возможности по ремонту электроники автомобилей Рено вплоть до 2015 года включительно. Это замена и адаптация электронных блоков, подготовка б/у блоков ЭБУ под автопривязку, прописывание новых ключей и карт либо удаление иммо, где это возможно и необходимо, коррекция прошивки, чип тюнинг, удаление EGR и многое другое. Звоните. Выезд по Минску, Березе и регионам.

В этой статье будет рассмотрены иммобилайзеры RENAULT:

Первое поколение.
Второе поколение.
Расположение блоков иммо.
Вывод.

Сложилось так что автомобили марки Рено начиная с 1994 года (начало установки систем иммобилизации) испытывают проблемы со стабильностью работы этих систем – в силу своих инженерных просчетов. С течением времени эти явления неизбежны.

Первое поколение

Автомобили Renault 19 (93-95г.в), Clio X56 (93-98г.в), Express Laguna (94-98г.в), Safrane (93-98г.в), Espace (95-98г.в), Trafic (95-00г.в), Megane (96-98г.в), Scenic (96-98г.в). Собственно не совсем корректно его обзывать первым – потому как в 95 и 96 происходили изменения – постоянный код менялся на роллинговый (переменный по алгоритму). Тем не менее проблемы были те же. ИК-приемники располагались как раз под антенной радиоприемника, расположенной на крыше - отсюда попадание влаги на плату приемника. Далее проблема проводки. Не секрет что провода в Рено могут просто перегнить в любом месте где им захочется, причем визуально этого даже не будет видно, стоит потянуть провод сильнее и он порвется оставив на кончиках зелено-белый порошок окиси меди. Проблема третья - самая наболевшая - отказ пульта ДУ или программный сбой. Здесь конечно можно попытаться восстановить и пульт ДУ или же синхронизировать заново пульт с системой. Однако - это не на долго, через недельку-другую – клиент опять возвращается. Поэтому решение только одно - удалить иммобилайзер и забыть проблему навсегда.

Процесс поломки обычно одинаков - вы приходите к авто и нажимаете кнопку пульта ДУ, дверные замки не отпираются. Далее вы открываете салон механическим ключом, садитесь и пробуете завести автомобиль - но он не заводится и на панели или кнопке управления центральным замком моргает красная точка, сигнализирующая о том что, система заблокирована.

Что же делать владельцу? Кое-что все таки можно. Для первого поколения французы продумали что делать в случае отказа системы. Необходимо ввести пин-код и разблокировать автомобиль. Некоторые автомобили 1995 г.в. после принятия пин-кода не требуют его повторно, иные же блокируют авто через 19 минут после выключения зажигания (следует помнить об этом). Итак - вы в салоне, зажигание включено, машина не заводится, как же узнать пин-код чтобы хотя бы завести автомобиль. Способ первый – раскрутить ключик – и посмотреть на метку (тоненькую белую или желтую бумажку или чернильное нанесение на пластике цифр и букв в поздних версиях). Произвести пересчет кода программой - калькулятором у нас. Этот способ-если необходимо экстренно запустиь автомобиль. Если же наклейка утеряна или стерта-то пересчет не возможен. Необходимо достать пин-код из памяти самого процессора блока иммобилайзера- что врят ли вы сможете сделать без программатора и знаний электроники.

Необходимо понимать что блокируется сам исполнительный блок-то есть блок который управляет ДВС. Поэтому удаление блокировки происходит именно в нем. Блоки у рено нескольких видов. Простые Fenix 3 Bendix внутри которого стоит процессор моторолла и там же ПЗУ с сохранением статуса блокировки. Fenix 5 процессор TMS374-аналогично как и в вышесказанном состояние хранится в EEPROM самого процессора. Не советую без опыта общаться с этим процессором !Клапан отсечки топлива в дизелях-там тот же принцип-только все сделано еще и под так называемым бронеколпаком-куда идут три провода (два питание 12 вольт и третий цифровой провод от блока иммо –по которому передается информация заблокировать/разблокировать от блока иммо).

Второе поколение

Это уже уход от систем с применением инфрокрасных пультов ДУ. Тут применили к этому времени уже процветающую систему RFID транспондеров. Инженеры избрали чипы фирмы Texas тип 60 и 64(Megan/Scenic). Установка шла с обновленными блоками UCH с 98 года. Встречаются очень редкие варианты с блоками Siemens в Меганах, Сцениках и Клио это 1997 год-отдельная переходная система-кстати довольно надежная. Также для коммерческого транспорта Кангу Мастер Трафик сделали блок иммо на процессоре Sagem. Болезни подвергаются в основном блоки UCH Меганов. Процесс поломки типичный-пришли открыли пультом дверь (пульт уже радио)или вообще не открыли им. Вставили ключ, повернули а на панели моргает/вообще не горит/или постоянно горит красная лампочка по центру(если просто горит то блок иммо не получил ответа от блока управления двигателем по какой то причине). Моргание же обозначает что слетели данные блока UCH – система не может понять какой тип чипа ей читать 60-й или 64-й или же просто произошел программный сбой и из памяти "улетело" куча данных . Решение проблемы следующее - дилерский прибор Renault Can Clip -не на долго - если такое не повторится в течении полугода, то вам крайне повезло, но далеко ехать на такой машине я бы не советовал.Обычно проблема в среднем возвращается через три месяца. Запуск кодом у этого поколения уже не предусмотрен. Код восьмизначный. Дамп криптован, то есть нужный код вы не увидите, не зная алгоритма его подсчета. Посчитать его можно также у нас - если вы вычли дамп с 705-ой мотороллы, например если хотите привязать утерянный ключ. В большинстве случаев я настоятельно рекомендую убирать иммобилайзер в автомобилях Рено, потому как он является просчетом французских инженеров и является просто мучением для владельцев данных автомобилей.

Расположение блоков иммобилайзера или блоков контроля кузова (концерн Рено называет их UCH )

Megane / Scenic 96-98 под пассажирской AirBag - снятие панели, Espace 3 96-98 левее панели приборов-снятие верхней крышки торпеды, Twingo 96-98 под панелью с водительской стороны, Clio 95-96 – аналогично. Эти автомобили в комплектации без ИК-приемника имеют отдельный блок иммо фирмы Siemens . Данные ключей внутри EEPROM процессора Motorola HC 05 B 6(16)

Megane / Scenic 96-98 Комплектации с ИК-ключами(наиболее распостраненные). Блок также фирмы Siemens . Данные о ключах внутри EEPROM процессора Motorola HC05B6(16) WDT . Блок лучше не разбирать.

Laguna 2 01-05 слева над ногами водителя. Данные в EEP ROM процессора Motorola 912 DG 128. Блок фирмы Sagem.

Megan 2/ Scenic 2 02-09 над ногами водителя левее рулевой колонки. Блок фирмы Siemens . Данные внутри EEPROM процессора Motorola 9 S12DG256.

Заключение

Я описал не все типы блоков автомобилей Рено. Если у вас какие-то иные системы и поломки, но вы предполагаете что это иммобилайзер, лучше набрать номер и проконсультироваться по телефону.

Вы можете ознакомиться со всеми нашими статьями отмеченными тегом renault или новой веткой - чип карты renault.

Мы осуществляем полный цикл отключения и различного рода ремонта иммобилайзеров автомобилей Рено на выезде.

Читайте также: