Рено симбол тянет вправо

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Ведет вправо.

Недавно были сменены спереди сайленты, тормозные диски
амортизаторы (полгода назад).

Колеса перекидывал с задней оси на переднюю. Эффект остался.
Балансировку делал, колеса чистые изнутри.

Эффект появился после того, как поставил летние колеса на дисках.

Надо еще попробовать передние колеса местами поменять, посмотреть, как машина себя вести будет.

Т.к. тема является архивной.

такую элементарщину, как давление в колесах проверял наверное?

насчет колес и дисков, они в прошлом году были собраны, ездили на машине, потом на зиму не разбирая снял колесо в сборе, а сейчас так же колесо в сборе на машине и ведет, так?

Т.к. тема является архивной.

такая элементарщина проверялась на сходе-развале!

Да, колесо в сборе поставил, проблема и осталась.

Т.к. тема является архивной.

Все норм. в пределах, кроме Задний Развал Правая.
http://www.nn.ru/

Т.к. тема является архивной.

Вообще да, есть такие сервисы, которые перед развалом ничего не смотрят, а потом по факту скажут плати за развал, потом сделай вот это вот и приезжай еще раз на развал ))

Т.к. тема является архивной.

Сайленты передних рычагов замена. Правый наконечник (люфт) замена.
Сайленты задней балки замена.

Делали в сервисе сан-рено.

После этого поехал на сход развал. Сделали. Все отлично. Машину не уводит теперь. Стоимость сход-развала 880 рублей. В нее входил осмотр подвески и сама процедура. Заняла процедура вся минут 20.

В другом сервисе сход-развал стоил 960 рублей. Но сделали скидку 10%. Делали минут 40.

Т.к. тема является архивной.

обычно все расценки указаны в прайсе, повешенном на стену - подходи и ознакамливайся. если сам захотел что-то нестандартное (спеть, сплясать), то уж не обессудь что услугу автоматически не оказали.

по поводу регулировки схода - опытный мастер может лишь подсказать, что износ подвески мешает выставить в пределах допуска. отельной строкой иногда предупреждают что влияет неравномерный износ резины и дают 3 дня чтобы вернуться и устранить увод.

в любом случае следить за техническим состоянием авто - обязанность владельца. и своевременно проводить диагностику/ремонт - тоже только его головная боль. никто не обязан производить какие бы то ни было работы за рамками услуги, за которой заехали. это все ваши фантазии.

Рено симбол тянет вправо

Давление в шинах не проверяли?

Во, блин,заработался. Этож первым делом проверить надо! Завтра промеряю-отпишусь.:bs:

У меня тоже тянет влево, но только при торможении.

У меня с самого начала эксплуатации тянуло в право, делал два раза развал-схождение у дилера, вроде второй раз помогло но не надолго. Что только не делал и колёса местами менял по кругу и давление мерял каждый день. Потом как то само собой прошло, померил давление, получилось левое по ходу авто 2,0 правое 2,1, так и езжу. Вот результаты второй попытки.

Мне только интересно-перекаченое левое заднее было, а вело влево:bw:

Значит дело не в давлении, а в сходе/развале, давление в задних колесах вообще практически не влияет на увод машины в сторону.

Еще м.б. вариант с подтормаживанием со стороны увода, но для новой машины это маловероятно, да и легко диагностируется по температуре колесного диска.

давление в задних колесах вообще практически не влияет на увод машины в сторону.

Дастер вообще не чувствует, что задние колеса спущены.
. из за этой особенности малость прокатился на полностью пустом колесе :ac:
По поведению Дастера этого вообще не почувствовал!

Аналогично было на логане. Просто автомобиль стал необычно притормаживать при езде накатом (на нейтрале) перед светофором.

. из за этой особенности малость прокатился на полностью пустом колесе :ac:
По поведению Дастера этого вообще не почувствовал!

Аналогично на Нексии, прожевал заднюю покрышку, правда, ехал по каменистому грейдеру.

Кроме давления в шинах нужно произвести протяжку колес. У меня все гайки подтянулись родным балонником от руки на 90 градусов.

Странно, обычно наоборот, после завода рукой и не открутишь, мне некоторые болты удалось стронуть только с трубой в качестве рычага.

Вообще, мне хотелось еще одну тему поднять, насчет наката, какие ваши мысли по этому поводу, 4ВД раньше не было, но по сравнению с недоприводами, на которых приходилось кататься, Дастер не очень хочет катиться сам, под горку, например, и, кмк, дело не только в аэродинамике, полном приводе и зубастом Амтеле :bw:
Такое чувство, что его нужно постоянно подталкивать :ab:

. катится накатом лучше,чем Нива 4х4. на Шниве не ездил за рулем,сравнить не могу.

Это 100% заслуга амтела.

А у меня тянет налево. И после бесплатной регулировки развала у дилера всё равно тянет. Точнее не тянет, а нужно постоянно упираться рукой в руль, чтоб он влево не смещался. На абс. ровном асфальте едет ровно, а вот любая неровность приводит к смещению.
ИМХО варианта два:
1. брак одного из клапанов рулевой рейки
2. неудачная особенность передней подвески дастера.

За 3 месяца накачал левую руку. Достало.:cl:

Видимо особенность конкретного экземпляра, у меня, что на родной резине (Конти), что на китайском "гудрайде" увода в стороны нет. Пробег 10000.

За 3 месяца накачал левую руку. Достало.:cl:

Также тянуло,но только вправо.Поменял местами передние колеса и почти перестало тянуть.Шины,кстати,Амтел.А на зимних Нордман никуда не тянет.Так что дело в некачественной резине.

У мну тоже машинку с новья уводило вправо.Разбирался в этом вопросе и вот что узнал:
-Давление в шинах должно быть одинаковым, как завод-изготовитель прописал
-Сход-развал необходимо делать с точностью до микрона, при этом изначально установить оборудование правильно, а не сикось накось
-Колёсные болты должны быть затянуты как положено

На всё про всё у меня ушло несколько дней, перекиды колёс, 3 раза сделанный сход-развал, но результата я добился, авто едет ровно теперь.

примерно на 2000км авто стало ощутимо тянуть вправо на летней Амтел (это в октябре 2012 года). поехал к официалам заплатил примерно 2200 руб (офигеть за развал). и поставил зиму Нордман4. щас пробег 5000 пока все ок.

Совсем не гуманный ценник.

Стравил. Все равно подтягивает вправо.Пробег 1250.

Если давление в колесах справа и слева одинаково, то, однозначно, уводит не из конкретной цифры давления :)

Я вообще не знаю чего делать. Тянет влево, давление выравнивал, сход развал делал толку ноль! Вообще противно ездить левая рука устаёт. Ещё этот маломощный гидроусилитель, с нормальным гидрачём на другом авто этого бы и не почувствовал. Развал делал только на перед так как с заде не регулируется, а зря надо было проверить зад. Может какой элемент подвески погнут, кто что думает?

. на Дастерке регулируется только схождение. на 4вд еще и схождение задних колес. шины с левого борта ,попробуйте перекинуть на правый,а вообще на нормальном сервисе по сход-развалу,мастер предложив оплатить диагностику подвески ,рассказал бы почему тянет и назвал бы еще и сумму за работы по устранению.

Можно попробовать перекинуть колёса - справа налево.

Однозначно нужно попробовать. Последний пример: у жены на Логане все время "травило" одно переднее колесо, не мог никак найти где именно травит. В итоге надоело и вставили камеру, колесо с камерой на всякий случай переставили назад. И тут же машину потянуло в сторону, пришлось и вторую пару колес менять перед-зад, после этого машина пошла опять ровно.

еще 5 копеек:
сразу при выезде с салона тянуло вправо, на следующий день мастера долго мучались - сделали сход/рзвал переда и зада(показатели были далеко от идеала)

не помогло..
в итоге переднее правое колесо поставили на зад и все прошло.
Привет амтелу. в моем городе производят..(позорят только)

з.ы. вроде после перестановки еще немного вело, но позднее все нормализовалось

Сегодня перекинул с зимних нордман4 на амтел, сразу повело вправо. Попробую перекинуть слева-направо. Пробег 23тр скоро ТО-2, если не пройдет - пусть там смотрят. Что-то неохота менять шины раньше времени.

ПыСы. Осенью ближе к зиме тоже вело, поставил зимние - перестало.

не переживайте, на Амтеле все время куда то тянет,терпите скоро навыкид их

ПыСы. Осенью ближе к зиме тоже вело, поставил зимние - перестало.

было то же самое, когда после зимы поставил амтел, только переставил зад на перед. пробег 23тыщ. делал то2 и сделал сход-развал. вроде перестало.

Мужик рассказывал, давно было еще. Мерс у него был, и надо заменить было шаровую или наконечник - не помню. Ну соответственно развал/схождение надо было после этого.
Менял ему какой то дедок в гараже, ну и я говорит тебе по ниточкам развал/схождение поставил. Ну мужик поржал, потому что у мерса там допуски совсем крутые (с его слов) даже для например балансировки, а уж развал и подавно. А на тот момент у нас в городе ОД даже и не было.
Ну вот он попал через недельку на мерсовскую станцию, ну на предмет развала. Загнали они на свой крутой стенд, поглядели и спрашивают у него:
- А где вам развал/схождение делали?
Он говорит - Да дед по ниточке.
- В ноль! говорят.:ab:

Охотно верю, у меня у самого Бэха была е34, делал сам подвеску переднюю, всю перетряхивал, а схождение (у большинства иномарок только схождение регулируется если задняя подвеска зависимая и авто в ДТП не был) делал по нитке, т.е. выверял чтобы между задней внутренней и передней внутренней стороной колеса расстояния были одинаковые, (задняя подвеска не трогалась) и ездил потом два года без проблем. Скажу больше - наши отцы на москвичах и жигах только этот метод и использовали ))), хотя там-то как раз все надо регулировать - от кастера (угла продольного наклона оси) до развала. Да и вообще раньше все проще было, развал- по ниточке, резина только летняя, да и машин-то раз-два и пипец ))).

---------- Добавлено в 16:51 ---------- Предыдущее написано было в 16:48 ----------

Так что все зависит от ЧЕЛОВЕКА, причем всегда и везде, поэтому и говорю :"Позор официалам при таком уровне нынешних технологий не могут элементарные операции провести. "

Товарищи, подскажите по проблеме:
duster 1.5dci 4х4
Ведет вправо на любой скорости, но плавно. При разгоне угол сильнее становится, уводит быстрее.
При этом руль чуть поворачивается вправо.
Приходится всегда чуть подруливать, т.е. выставлять руль ровно, чтобы машина ехала ровно.
Давление в шинах в норме, одинаковое.
Проблема одинакова и на зимней (штампа) и на летней (литье) резине и после перестановки колес летней резины.

Вопрос: в чем может быть проблема? Рулевая рейка? Углы?

Резину не жрет?
Кривые дороги могут такой эффект давать. Когда середина дороги выше краев. Попробуйте по встречке прокатиться. Влево будет уводить?

Вопрос: в чем может быть проблема? Рулевая рейка? Углы?

Заводские настройки делаются чтоб немного вправо увод был: на случай если водятел приснул и машина в кювет уехала, а не на встречу. Под газом увод всякого будет, потому как привода разной длины, это на всех переднеприводных автор присутствует.

Это откуда такая информация? Не вводите людей в заблуждение. По этой логике и ограничитель надо ставить с завода, чтоб скорость не превышали. А по существу вопроса проверить в первую очередь давление в шинах. Ну и конечно может быть дорога с уклоном вправо, надо выбрать ровный участок и там посмотреть.

Резину не жрет?
Нет.
Проверял как стирается - равномерно и внутри и снаружи.

Давление в шинах в норме, одинаковое.
Товарищи, еще раз - давление в первую очередь проверял.
С такой проблемой проехал уже более 10тыщ, в том числе по идеальным дорогам из бетона. ведет везде. Можете сказать еще что у меня ветер слева всегда дует))) Нет, с ветром слева еще сильнее уводит. Если ветер справа, то либо не уводит, либо ведет влево.

Почему машину тянет влево или вправо когда отпускаешь руль

Не редко водители сталкиваются с тем, что машина не хочет ехать по прямой если ее не контролировать постоянно. Стоит на секунду отпустить руль и машину начинает тянут влево или вправо от той траектории, которая была до этого.

Для начала перечислим основные причины, почему машину может тянуть влево или вправо, когда водитель отпускает руль.

проблемы с шинами;
неправильно установленные направленные колеса;
износ рулевых наконечников или поломки рулевых тяг;
износ ступичного подшипника;
нарушенные развал-схождение колес;

Если у вас стоят направленные колеса, убедитесь в том, что стрелки на них указывают в правильном направлении. Если направление верное, то необходимо проверить развал-схождение колес. Увы, но для этого придется ехать на СТО, так как в обычном гараже подобная процедура не производится. Часто, именно нарушения правильных углов развала и схождения колес становятся причиной строптивости автомобиля на дороге. К тому же снижается устойчивость машины, увеличивается износ покрышек и могут появляться иные неприятные явления. Если и с этим параметром все в порядке, тогда причины следует искать глубже.

Износ рулевых наконечников или поломки рулевых тяг, так же могут стать причиной того, что машину тянет вправо или влево в процессе движения. В принципе, проверить эти элементы можно и в собственном гараже, особенно если он оборудован осмотровой ямой. Но если вы не умеете определять неисправности рулевой системы наверняка, обратитесь лучше к специалистам, тем более что заменить их вы тоже вряд ли сможете сами. Поэтому, обратитесь к профессионалам по поводу диагностики системы рулевого управления.

Неисправности в ступице, особенно износ ступичного подшипника, так же легко могут вызвать самопроизвольный увод автомобиля с правильной траектории движения. Собственно износ подшипника ступицы хорошо прослушивается по характерным стукам, хрусту и скрежету в районе того колеса, на котором износился ступичный подшипник. В результате такого износа, плавность вращения колеса существенно нарушается. Что не может не сказываться на траектории движения автомобиля. Ступичный подшипник следует менять не просто в автомастерской, а в такой автомастерской, качеству работы которой, вы полностью доверяете. Задача это непростая и малейшие ошибки, способны вызвать очень быстрый износ ступичного подшипника. Поэтому, менять его должен действительно добросовестный и опытный специалист.

Другие причины

Ну а если леворульную машину немного уводит вправо, а праворульную соответственно влево, то это может быть нормальной настройкой гидроусилителя руля. В целях безопасности производители автомобилей, предусматривают плавный увод машины от полосы встречного движения, если вдруг вы уснули, или же вам стало плохо. Но такое отклонение не ярко выражено, и к тому же проявляется не сразу. Собственно поломки гидроусилителя, а особенно электроусилителя руля, как и других элементов рулевого управления, могут заставить автомобиль отклоняться от прямой, когда вы слабо контролируете руль.

Стоит ли беспокоится

Почему руль стоит криво при движении по прямой: рулевое колесо стоит не ровно, а машина едет прямо, из-за чего такая проблема

Со всевозможными поломками транспортного средства приходится сталкиваться каждому активному автомобилисту. Одной из наиболее неприятных из них является деформация или искривление штатного положения рулевого колеса, что нередко негативно сказывается на общей манёвренности машины. В статье подробно рассмотрено, что становится основной причиной кривого руля, почему это происходит, а также описаны основные пути решения проблемы.

Почему рулевое колесо может стоять криво

Автомобилистам и автомастерам известно множество причин искривления положения руля. Сегодня для решения этой проблемы созданы десятки всевозможных форумов, а также прочих специализированных интернет-порталов. Однако зачастую большинство водителей, столкнувшись с этой проблемой, теряются среди всевозможной информации.

На самом же деле, смещаться руль может в ходе всего нескольких, наиболее распространённых неисправностей и проблем.

К ним относят следующее:

самовольное или случайное увеличение свободного хода в поворотном механизме;неисправности систем усиления рулевой тяги;поломки в ходовой части;некорректная настройка развала и схождения;разнообразные дефекты резины; чрезмерно высокая разница давления в правом и левом колесе на одной оси;различные поломки рулевого узла, вызванные ДТП.

Важно! Надо обязательно понимать разницу между механическим искривлением руля и изменением угла его положения вследствие увода авто. В первом случае смещение положения рулевого колеса не влияет на движение машины, во втором — при езде прямо неисправная система управления чуть тянет её в сторону.

Дефекты рулевой составляющей любого транспортного средства считаются достаточно серьёзной проблемой, требующей немедленного устранения. В противном случае управление машиной будет затруднено, что непременно создаст аварийную ситуацию на дороге. Однако, прежде чем ехать к специалисту, можно попытаться восстановить транспортное средство самостоятельно.

Рулевое колесо стоит не по центру

Наиболее часто причиной данного явления можно назвать всевозможные проблемы, вызванные поломкой элементов ходовой Это приводит к тому, что прямой руль начинает уводить в сторону примерно на 5–10 градусов, а вслед за этим вести будет транспортное средство. Зачастую выходит из строя рулевой кардан либо наконечник рулевой тяги. Именно поэтому в первую очередь проводят осмотр и регулировку этих узлов, а также делают развал и сход.

Если вы уверенны в исправности ходовой, причиной неисправности могут являться и всевозможные дефекты шин. В таком случае нужно отрегулировать воздушное давление в каждой покрышке до рекомендуемых норм (в зависимости от погодных условий и типа шин). Если проблема возникла после замены резины, рекомендуется поменять шины местами.

Знаете ли вы? Рулевое колесо впервые появилось в 1894 году, на одной из первых моделей легендарной марки авто Panhard. До этого времени первые транспортные средства управлялись только при помощи рычагов.

В отдельных случаях следствием неправильного положения руля может быть некорректная работа рулевого усилителя (в большинстве случаев электрического). Отличить такую поломку не сложно: прежде всего, в припаркованном состоянии поворотное колесо будет стоять прямо, но в рабочем такте машины его центр несколько сместится. Выпрямлять дефект в таком случае самостоятельно не рекомендуется, так как для ремонта таких систем требуются специальные знания и навыки.

Отдельное внимание следует уделить случаям, когда колесо управления уводится в сторону при передвижении под дождём. Это является следствием того, что дорожные стоки на пути к водосточной системе создают преграду движению, что и приводит к самопроизвольному смещению рулевого механизма транспортного средства. В таком случае регулировки узел управления не требует.

Рекомендуем для прочтения:

Что делать, если при покачивании руля слышен стук

Принцип работы и устройство электроусилителя руля

Правильное руление автомобилем

Что делать, если руль тянет в сторону

Руль крутится восьмёркой

Когда руль в автомобиле не только стоит неровно, но и движется восьмёркой, первое, на что нужно смотреть — это место его крепления. Зачастую причиной такой проблемы является разболтавшийся болт крепления, его достаточно подтянуть и хорошо зафиксировать. Однако часто движение восьмёркой может говорить о деформации рулевого шлица — это более серьёзная проблема, решить которую можно только заменой рулевого вала либо колеса управления.

При ровных колёсах руль повёрнут в сторону

Если при идеально выровненных колёсах рулевое колесо отклоняется вправо или влево, скорее всего, проблема заключается в расхождении между положением рулевой тяги и рулевого колеса. Наиболее часто к этому приводит ДТП или наезд на скорости на какое-либо препятствие на дороге (яма, ограничитель скорости и т. д.). Однако нередко с данной проблемой сталкиваются после некорректного ремонта ходовой машины, в том числе даже и после обращения и к специалисту.

В таком случае восстановить нормальное положение рулевой спицы непросто, но возможно.

Важно! Во время выполнения процедуры передняя ось обязательно должна стоять идеально ровно, а колёсные диски — располагаться точно вровень с кузовом. Иначе необходимого результата добиться будет практически невозможно.

Для этого нужно:

Снять накладку с руля и добраться до крепёжного болта. Болт нужно полностью выкрутить, после чего поддеть руль и демонтировать со шлицов. Снимать его следует аккуратно, чтобы не повредить крепёжную резьбу.

Далее необходимо подобрать правильное положение колеса управления, а затем установить его на шлицы.В конце процедуры следует затянуть фиксирующий болт, после чего опять установить декоративную накладку.

Другие дефекты руля

Иногда руль становится в несвойственное положение при так называемом «закусывании». Колесо управления при этом может немного заклиниваться в той либо иной стороне, а для возврата его нормального положения требуются значительные усилия. Вызываться такой дефект может целым комплексом всевозможных причин, среди которых неисправности рулевой рейки, систем усиления поворота и т. д. Устранить их можно только в специализированных сервисных центрах.

Видео: Как определить неисправность рулевой рейки

Что делать, если не получается решить проблему

Если выставлять колесо правильно вам не удаётся, или описанные выше рекомендации не позволили добиться необходимого результата, отчаиваться не стоит. В таком случае решить все проблемы можно на специализированных СТО.

Знаете ли вы? Самые древние колёса в мире были найдены на территории Румынии, вблизи городка Яссы. Это были небольшие глиняные колёса от детских игрушечных повозок, датируемые 5 тысячелетием до н. э.

При этом рекомендуется выбирать лицензированные сервисные центры, аттестованные для ремонта конкретных моделей транспортного средства. Только в таком случае можно не переживать за качество ремонта, а также получить гарантию на каждую выполненную работу.

Всевозможные проблемы с системой управления являются одной из главных причин ДТП и опасных ситуаций на дороге. Поэтому каждый водитель обязан следить за исправностью своего транспортного средства и сразу устранять появившиеся дефекты. В случае проблем с рулём, большинство неисправностей можно без проблем устранить самостоятельно или в ближайшем сервисном центре, даже если в последнем случае стоить это будет немало.

Клуб автолюбителей Рено Логан

Константин,балансировка колес у Вас нормальная?. Какие показания на стенде?

LordN » 13 июл 2011, 19:20

shu » 13 июл 2011, 21:56

Juggalo » 13 июл 2011, 22:57

Нодельман Лев » 13 июл 2011, 23:36

По теме топика -
Лохановод
Не парьтесь так сильно с тормозами, дело ИМХО не в них!
Пользуйтесь поиском! Уже перетирали не один раз. Проблема известная. См. тему увод машины влево!

Причин куча, от люфтящей рулевой, до см. ниже.
Всё что "см. ниже только" при условии, что не так давно был сделан сход-развал и нету люфтов в подвеске, а давление в шинах и их износ соответсвуют нормальной эксплуатации.

1) Увод влево даёт штатная гомно-резина "Амтел". Рисунок у неё очень странный какой-то, при определенном сочетании рисунка при одновременном вращения левых и правых колёс (дифференциал в трансмиссии ещё никто не отменял, поэтому после нескольких поворотов автомобиля на дороге рисунок покрышек на левой и правой стороне может совпадать или несовпадать) - этот эффект и даёт именно увод влево на ровной дороге! Убедился в этом лично за три сезона смены зима\лето. Т.е. на зимней резине никуда не ведет, а на летней стоит руль отпустить через 100 метров полкорпуса уже на встречке! В этом году надоело колдовать с заведомо исправной подвеской и отдавать деньги за сход-развал, который и так был в норме. И вот теперь, после переобувки в нормальный бренд - НИКАКИХ уводов больше нет!
2) Смотрите передние аммортизаторные стойки. Если тормоза проверили и к ним претензий нет, то ищите причину именно в аммортизаторах. Увод из-за того, что при торможении одна из стоек приседает больше, отсюда и увод появляется. Проходил это ещё на старой машине (чуть в отбойник не убрался зимой, а причина была именно в стойке). Нагрузки на левую стойку всегда больше, потому что надо для этого посмотреть развесовку передней оси - слева у нас коробка и чаще всего на пробеге - это прокладка между рулём и сидением. В следствии этого и нагрузки больше.
3) Экзотическое - проверить сход развал на задней оси. При необходимости добавить регулировочные шайбы под крепление оси заднего колеса к задней балке. Случаи были.

Если не умеете с бубном колдовать (диагностровать в смысле ), то просто скатайтесь на подъёмник к опытному мастеру по слесарке ну или на крайняк к дилеру на стенд человеческий (отдадите что-то около 500-1000 руб) на диагностику тормозов и аммортизаторов. Если все будет в порядке, а резина у Вас "Амтел", то диагноз в пункте номер 1.

Традиционно всё ИМХО.

Nick_Zh » 14 июл 2011, 05:06

BERKYT » 14 июл 2011, 06:49

Лохановод
А на право не тянет?
Никогда?
Я на полном серьёзе спрашиваю?
Это я к тому, что логан такая эдакая , хитрая машина. Она , когда дорога ровная , едет ровно , когда появляется уклончик дороги - правая сторона ниже , машина норовит уехать на обочину, когда наоборот , на встречку.
Это особенности подвески .
Я когда машину купил, я сразу уловил эту особенность поведения машины на дороге. Это кстати, не только у логана так. На некоторых япошках такая же байда. И на каринах и на королах .
Вот на наших жигулях, типа 2101-07 такого и в помине нет. Самое интересное , что симптомы увода начинают прогрессировать с пробегом машины. Ну оно и понятно. С пробегом подвеска хош не хош, расхлябывается.
То , что Лев пишет про зиму , так я думаю так, зимой оно не так заметно из за того, что зимой мы всё же не так лихачим , резина не при чём. Потягивает оно и зимой.

В городе , дороги всегда более ровные. А трасса, как правило, с небольшим уклоном к обочине.
Машину настраивают больше для трассы. Поэтому за городом увода не так заметно. А когда заезжаешь в город , особенно на улицы с отрицательным уклоном, когда правая обочина выше , машина начинает норовить уехать на встречку.
Все это конечно несколько утрировано и тем не менее раздражает, когда за руль приходится хвататься руками , чтоб машина куда нить не вильнула.
Для себя я эту проблему решил небольшой регулировкой рулевых тяг. Занятие это муторное, но зато с положительным эффектом.
Суть в следующем .
Когда вы для себя окончательно определитесь куда машину уводит. В данном случае влево!
Возьмите просто, отпустите контргайку левой рулевой тяги (левого колеса переднего) и проверните ключем на 90 градусов тягу так , чтоб тяга чуть увеличилась . Выкрутив тем самым левое колесо как бы вправо. Контргайку потом подтяните. Покатайтесь. посмотрите на эффект. Если мало и опять потянет налево , процедуру повторите, если будет много - машину потянет вправо. Значит переборщили. Чуть чуть надо вернуть взад.
Сразу скажу , процедура эта муторная. Так как под машину придется лезть не один раз, но она эффективная.

Теперь следующее. Когда вы добьётесь езды без уводов , а руль станет при этом несколько не ровно , придется подключать к регулировкам и правое колесо переднее, точнее уже оба.
Кто понимает о чём я сейчас говорю , тот прекрасно во всём разберется. А кто не понимает. объяснять бессмысленно.
Самое простое , это съездить на развал в хороший сервис, там с вас срубят денюжку , безусловно , что то они там выставят, но окончательный эффект , если увод останется , придется доводить Вам самим.
У меня было именно так. 3 поездки в развальный сервис к Мариупольским официалам , причем 2 раза за ихний счет, должного результата так и не дали. На третий раз когда я глянул как они и чего там регулируют , пришлось запачкать руки и залезть в эти регулировки самому. На четвертый раз , добился того чего хотел. Потому , как докручивал левое колесико очень медленно , постепенно, на меленький угол. В конце концов получил то , чего не было с завода. В таких регулировках катаюсь уже больше 15 тыр и никакого съедания резины , или других побочный явлений не выявлено.

Тянет руль влево или вправо: отчего и почему

Тянет руль вправо или влево: куда смотреть в первую очередь

Начнем с того, что существует всего три крупных причины, приводящие к самопроизвольному отклонению от прямого курса:

Неполадки с колесами.
Проблемы с шасси. Сюда следует отнести как отклонения углов установки колес от требуемых, так и неисправности в подвеске или последствия ДТП.
Нарушения в системах активного рулевого управления.

Первое, что следует осмотреть – колеса. Часто увод появляется внезапно, например, после сезонной замены шин: на летней резине руль стоял прямо, а на зимней – тянет в сторону или наоборот. Резонно упомянуть и об элементарной оплошности – неравномерном давлении в шинах. Ощутимая разница, к примеру, около 0,5 атмосферы, между левым и правым колесами, расположенными на одной оси, приведет к уводу от прямолинейного курса.

Вместе с тем, неравномерный износ протекторов шин, расположенных на оси – вовсе не повод к уводу от прямолинейного движения. Зато ярко выраженная «конусность» одной шины по сравнению с другой способна на раз потянуть руля в одну из сторон.

Под термином «конусность шины» подразумевают не изъяны в геометрии, а асимметрию поперечных сил, действующих на шину при ее качении. По этому параметру шинники делят продукцию на группы, маркируя их по системе. Основная цель – обеспечить плавные ходовые качества транспортного средства.

Интерес в том, что «конусность» может меняться в процессе эксплуатации покрышки. Влияет не только манера езды. Отклонения приобретаются и в процессе хранения изделия. Нередко именно в процессе сезонного хранения шина становится дефектной и появляется увод в одну из сторон.

Итак, руль тянет вправо или влево. Первым делом меняем местами колеса на передней оси. Усердствовать здесь ни к чему: никаких перебортировок, элементарная пятиминутная замена в сборе с дисками – правое на левую сторону, левое – на правую. Снова едем и оцениваем самостоятельное следование автомобиля намеченному курсу. Возможны три исхода:

Увода нет. Перестановка удачна, менять ничего не нужно, автомобиль исправен и готов к эксплуатации.
Руль уводит в другую сторону. Задача – вычислить, какое из двух колес дефектное и заменить его. Путем перебора с колесами задней оси, необходимо подобрать переднюю пару, при которой увод отсутствует в принципе. Для экономии времени переднюю пару можно сразу заменить на заднюю.
Автомобиль продолжает вести в ту же сторону. Вычеркиваем колеса из списка причин, шины здесь не виноваты.

Усилитель и системы активного рулевого управления: все ли в исправном состоянии

Подклинивающие клапана ГУРа, неполадки с датчиками ЭУРа, нелады с подруливающей задней осью – эти неисправности влияют на курсовую устойчивость транспортного средства. Выяснить, что причина действительно из этой области, довольно просто.

Неисправного помощника выдаст едва заметный поворот рулевого колеса на стоянке, при запущенном двигателе. Чтобы убедиться наверняка, вывесьте переднюю ось и пустите двигатель. Если колеса изменили позицию, то причина найдена. Ежели нет, то поиск продолжается.

Вывешивать ось в домашних условиях довольно проблематично. Гораздо проще сделать это с помощью подъемника. Или, как вариант, посетить специализированную станцию, оборудованную напольными поворотными дисками, полностью снимающими усилие с колес.

Состояние ходовой части имеет значение

Вспомните, не поймали ли вы яму накануне появления увода. Если да, то «ходовке» стоит уделить особое внимание. Люфты, деформации, постукивания не проходят бесследно – углы установки колес так или иначе изменяются. Осматривать стоит все резинки и ключевые соединения:

Сайлентблоки
Опоры стоек
Резиновые опоры подрамника
Рычаги
Тяги
Поворотные кулаки

По состоянию рычагов и тяг лучше консультироваться со специалистом. Большинство повреждений способен заметить лишь опытный глаз.

Автомобиль уводит в сторону: едем на сход-развал

Состояние подвески хорошее, колеса в норме, усилители и системы активного руления функционируют исправно, но руль таки продолжает тянуть. В такой ситуации резонно посетить сход-развал – углы имеют значение и приведенные тезисы тому подтверждение:

Разница в угле кастера по сторонам более, чем в 1 градус способна нарушить прямолинейный курс.
Отличие в углах развала по сторонам больше, чем на пол-градуса сулит увод.

Сход-развал не решил проблему

Не всегда маневры с колесами, перетряхивание подвески и грамотный сход-развал устраняют неисправность. Порой руль тянет в одну из сторон по самой неприятной причине – деформации кузова после ДТП. Если повреждения настигли раму, подрамник или лонжероны, увод и жор резины на одной из сторон неизбежны.

Ситуация в большинстве случаев – далеко не безвыходная. Кузов правят на стапеле, подрамники выравнивают, лонжероны тоже и это выручает. Автомобиль стабилизируется и точно следует прямому курсу. Но порой единственным выходом является только продажа.

А если уводит в сторону только при торможении?

Если фиксировать строго, то вышеописанные причины проявляются в трех режимах: разгон, езда на крейсерской скорости и торможение. А что делать, если увод появляется только при замедлении. Это верный признак проблемы с тормозами: чаще это заклинившие направляющие суппортов и подклинивающие поршни гидроцилиндров.

Чтобы лишний раз удостовериться в диагнозе, вывесите все колеса и покрутите их от руки. Вращению не должно ничего препятствовать. Можно проверить и в движении: покатайтесь без частых торможений порядка 10-15 минут, после чего брызните водички на диски и суппорта: капли мгновенно вскипят и исчезнут, что говорит о перегреве, читай, подклинивании тормозов.

10.20 Устранение неисправностей

Если Вы хотите проверить регулировку углов установки колес, то сначала необходимо убедиться, что обе передние шины имеют одинаковую глубину профиля, предписанное давление воздуха и что обе шины одного и того же типа и размера.

Расположены ли спицы рулевого колеса при движении по прямой симметрично? Несимметрично расположенное рулевое колесо часто является сигналом, указывающим на неправильное схождение колес.
Неуверенное прямолинейное движение; его можно ощутить, прежде всего, на скользких заснеженных или покрытых льдом дорогах. Слишком широкие шины также могут ухудшить прямолинейное движение, несмотря на правильную регулировку колес.
Renault 19 тянет влево или вправо? И это происходит при совершенно ровной дороге и отпущенном рулевом колесе?
Возвращается ли рулевое управление после поворота автоматически в прямое положение?
Посмотрите на передние колеса с расстояния в 5—10 м: стоят ли они в прямом положении симметрично друг к другу?
Изношен ли профиль шин с какой-либо из сторон? При «гоночном» способе езды это, разумеется, обычное явление, когда у обеих передних шин внешняя сторона изношена больше, чем внутренняя.
Помятый обод колеса обычно является следствием сильного удара, после которого может нарушиться регулировка колес.
Другими причинами нарушения углов установки колес могут быть изношенные шарниры и, соответственно, сайлентблоки или, не требующие ремонта, аварии.

Для измерения углов установки колес в автомастерской используется оптический стенд. Давление в шинах должно соответствовать норме, автомобиль должен быть ненагружен и узлы передней подвески и рулевого управления не должны иметь большого люфта. Продольный и поперечный наклон оси шкворня и угол развала должны быть отрегулированы на Renault 19, и каждый из параметров имеет в зависимости от модели строго определенную величину.

На Renault 19 может регулироваться только схождение. Оно составляет 0°10' (11 мм). Сама регулировка осуществляется вращением тяг рулевой трапеции при ослабленных контргайках на наконечниках тяг; причем один оборот тяги рулевой трапеции соответствует 0°30' (3 мм) изменения регулировки.

Renault Symbol (2002-2009) – обратная тяга

Седан Рено Симбол получили в 1999 году путем присоединения багажника к хэтчбеку Clio II. Внешность из-за неуклюжей интеграции бездонного кофра оказалась несколько грубой и скучной. Этот автомобиль определенно не для эстетов. На Российский рынок седан попал после первого рестайлинга - в 2002 году.

Помимо Symbol, на различных рынках его называли - Clio Classic, Clio Symbol, Thalia и даже Nissan Platina. Модель производилась в Турции. Часть машин собиралась на московском «Автофрамос».

В 2006 году седан пережил второй рестайлинг. С новыми бамперами, решеткой радиатора и задними фонарями Рено стал выглядеть лучше. Самые значительные изменения заметны в интерьере, где обновили дверные панели, переднюю панель и щиток приборов.

Symbol имел три уровня оснащения: Autentique, Expression и Expression+. Базовая версия предлагала подушку безопасности водителя и гидроусилитель руля. Кондиционер предусмотрен в остальных комплектациях. Подушка безопасности переднего пассажира и ABS были доступны только за доплату.

Двигатели

Бензиновые 1.4 уверенно переносят тяготы эксплуатации. Лишь в запущенных случаях дело доходит до капитального ремонта. Иногда доводится менять пробитую прокладку ГБЦ (1000-1500 рублей). Наиболее распространенными неисправностями являются утечки масла, неисправности катушек зажигания, термостата (200-600 рублей) и стартера.

В дальнейшем приходят в негодность опоры двигателя (500-3500 рублей).

Привод ГРМ – ременный (2-4 тысячи рублей за комплект). Его необходимо обновлять каждые 60 000 км. Обрыв ремня приводит к встрече клапанов с поршнями. Вместе с ремнем на вторую замену следует заменить и помпу (от 1000 рублей).

Трансмиссия

Изначально двигатели Symbol сочетались с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Коробка выносливая.

Левый пыльник внутреннего ШРУС МКПП одновременно является и сальником. От старости он трескается и начинает пропускать масло. После 200 000 км нередко подтекает сальник штока выбора передач (200 рублей).

Сцепление способно проехать 150-200 тыс. км (3-5 тыс. рублей за комплект).

ШРУСы могут износиться по прошествии 200-250 тыс. км (4-7 тыс. рублей за привод в сборе). Обычно это происходит, если вовремя не заменить потрескавшийся пыльник.

Ходовая

На передней оси установлены стойки макферсон, а сзади – торсионная балка. При настройке подвески инженеры ориентировались на комфорт в ущерб управляемости. Symbol буквально плывет по убитым дорогам, расплачиваясь курсовой устойчивостью.

Сайлентблоки (200 рублей) и шаровые опоры (400-800 рублей) передних рычагов ходят свыше 70-120 тыс. км. Рычаг в сборе доступен за 2200 рублей. Спустя время требуют замены и амортизаторы (2-4 тыс. рублей).

Задняя балка практически вечная. Время от времени обновлять приходится лишь сайлентблоки (400 рублей).

Пружины прослужат свыше 200-300 тыс. км (1-2 тыс. рублей).

Ресурс передних ступичных подшипников (500-1000 рублей) позволяет рассчитывать минимум на 40-70 тыс. км. Задние подшипники обычно более выносливые и ходят свыше 150 000 км.

После 200-250 тыс. км может потечь рулевая рейка (17-20 тыс. рублей) либо сальник насоса ГУР (500 рублей). Внимания могут потребовать и крестовины рулевого вала (400-500 рублей).

Через некоторое время обнаруживается подтекание жидкости из тормозных цилиндров задних барабанов (500-2000 рублей), а чуть реже и из распределителя тормозных усилий (6-12 тыс. рублей).

С возрастом изнашиваются направляющие передних суппортов, из-за чего суппорта начинают греметь при проезде неровностей.

Другие проблемы и неисправности

Кузов Рено Символ достаточно хорошо защищен от коррозии. Впрочем, на возрастных экземплярах очаги ржавчины можно обнаружить на задних колесных арках, крышке багажника и внизу внутренней стороны дверей (в районе сливных отверстий). А вот передним крыльям коррозия не страшна. Они выполнены из пластика.

В Рено встречается ряд мелких, но досадных сбоев электрики. Стандартом является короткое замыкание или отсутствие контакта в ослабленных или окисленных соединениях.

Работа центрального замка зависит от «настроения» автомобиля. Типичным оказывается неработающий замок багажника – повреждается кабель в гофре. Встречаются проблемы и с дверными замками – отгнивает тяга или фиксатор тяги.

Пластик салона жесткий, склонный к царапинам, а при проезде неровностей он иногда скрипит.

Работа вентилятора отопителя (печки) только на максимальной 4-скорости означает необходимость замены термопредохранителя (резистора). Иногда из строя выходит и сам моторчик (4500 рублей).

Радиатор отопителя может потечь или потерять эффективность спустя 250-300 тыс. км (2-4 тыс. рублей).

Немного спустя изнашиваются шестеренки механизма блока заслонки рециркуляции воздуха (около 5000 рублей за оригинал).

Вскоре пропадает и зарядка. Обычно удается обойтись заменой регулятора напряжения (1000-2500 рублей). Реже генератор приходится ремонтировать (3500 рублей) или менять (12 000 рублей за оригинал). Периодически изнашивается и обгонная муфта (2100 рублей).

К счастью, ассортимент запчастей очень широк. Благодаря чему затраты на проведение любого ремонта не обременительны для семейного бюджета.

Стоит ли покупать?

Renault Symbol, прежде всего, практичный автомобиль. Приличное внутреннее пространство подкреплено большим багажным отделением. И все это уместилось в компактные размеры. Неисправности обычно мелкие и дешевые в устранении. Да, Символ не вызывает ярких эмоций, но он идеален для тех, кто ищет недорогой, надежный и дешевый в содержании автомобиль.

Тема: Три развала и опять тянет машину вправо :(

На самом деле тема занятная и из за которой много мучений - лично у меня! Уже опустил руки по этому поводу, так как не могу тратить деньги и делать постоянно развал.

Немного тянуло вправо после замены на зимнюю резину (M+S) , думал заеду на развал, заезаю, выежаю, ВСЁ отлично, первую неделю, потом с каждой неделей кажется что руль не ровно держу на прямых скоростных участках. Думал, может дорога, а может давление в резине разное, а может просто ГЛЮЧИТ меня. К сожалению, ни давление ни глюки, С КАЖДОЙ прокаткой тысячного киллометра ситуация ухудшается, машину ТЯНЕТ ВПРАВО. Когда отпускаю руль, я заметил, он стремится занять ровное положение, но так как он стоит не в центре, а левее, машина убегает направо, НО только если до прокатки в 10000км, она не так быстро убегала направо, то сегодня, скажу Вам, очень не приятно она это выполняет!

Смотрел не резину, кушает её НА ГЛАЗ - ровно! Но не могу понять одного - СЕРЕДИНА ПРОТЕКТОРА не съедается так, как края. Я СПЕЦИАЛЬНО даже ПЕРЕКАЧИВАЛ колёса на 0,4 бара, чтобы съёло середину, так НЕ ВЫХОДИТ, жрёт бока. может дело в том что я гоняю по городу? Возможен такой вариант?

В каком именно смысле? Но вообще все 4 резины одинаковые, диски ровные, и отбалансированые - не бъёт нигде, даже на 180км/ч. Если и есть МАЛЁХУ, то думаю из за грязи на дисках.

Ходовая отличная. И кстати когда делал развал, мне мастер сказал о том что кузов у меня идеальный, он даже удивился, сказал такие с завода редко выпуускают. То есть по геометрии там в тютельку всё, а в результате на практике сейчас руль криво стоит и тянет

У знакомого была такаяже ситуация - поменял наконечники ,сделал развал ,до этого было всё в идеале ,сместился руль ,стало тянуть я заставил его ехать тудаже чтобы поставили руль на место . В результате тянучка пропала - радости небыло предела .

Добавлено спустя 9 минут 24 секунды:

Ты точно уверен что из за смещения рейки может тянуть в сторону.

Рейка пытается встать на место за счёт кастора а не усилий Гура.

Это одна из причин а так список длинный вот ещё несколько причин :Причины увода автомобиля от прямолинейного движения :

Колёса:
1. Разное давление в шинах (более чем на 0,5 атм.);
2. Разный рисунок протектора;
3. Разная высота протектора в правых и левых колесах;
4. Неравномерный износ покрышек колес;
5. Колеса "заточены" под другие углы;
6. Деформация каркаса колеса;
7. Биение диска (овал, "восьмерка");
8. Биение покрышек колес (овал, "восьмерка");
9. Неправильная балансировка колеса;
10. Неправильная сборка колеса (шиномонтаж);
11. Неправильное крепление колеса (без центрирующих колец);
12. Вес колес, дисков, покрышек и балансировочных грузиков (суммарно разный на правом и левом колесе);
13. Разницы у колес нет,- увод есть? (бывает даже на новых колесах, покрышках и дисках) - исправляется перестановкой колес
Углы колёс:
14. Схождение (бывает при большем отклонении от номинала - более 15');
15. Нарушен угол развала (разница в развале правого и левого колеса более 0°30');
16. Нарушен продольный наклон - кастер (разница углов правого и левого колеса более 0°30');
17. Смешение заднего моста (нарушен угол тяги более чем на 20');
Подвеска:
18. Рессоры;
19. Пружины;
20. Торсионы;
21. Узлы пневмоподвески.
Деформация деталей подвески:
22. Рычаги;
23. Стойки амортизаторные;
24. Поворотный кулак;
25. Подшипники;
26. Ступица;
27. Поперечной балки или подрамника.
28. Неисправные (подклинивающие) верхние опоры стоек, вследствие чего пружина при поворотах, как бы "скачет" по чашке верхней опоры, с характерным щелчком. Причем если колеса повернуть до упора вправо - машину начинает вести вправо, если - влево, то увод будет влево до следующего поворота. Проблема встречается, как правило, на москвичах 2141 и Ауди 100;
29. Не одинаковая работа амортизаторов (на «стиральной доске»);
Рулевое управление:
30. Неисправен гидроусилитель руля (не работает один клапан);
31. Неисправен гидроусилитель руля (не работает датчик положения рейки);
Тормозная система:
32. Подклинивание тормозных колодок, поршней тормозных цилиндров или троса ручного тормоза;
33. Неравномерный износ, коробление тормозных дисков барабанов (при торможении);
Трансмиссия:
34. Неисправен ШРУС;
35. Неисправен дифференциал главной передачи;
36. Биение полуоси;
Другое:
37. Неравномерное расположение груза и пассажиров;
38. Боковой ветер - парусность;
39. Уклон дороги;
40. Увод переднеприводной машины может быть из за разницы длины полуосей (зависит от конструкции автомобиля).

Читайте также: