Ресивер на уаз своими руками
Обновлено: 02.07.2024
Пневмосистема на уаз (компрессор+рессивер).
Пред история.
Год назад, я купил компрессор Катунь двух целиндровый, с производительностью 60 литров в минуту( по крайней мере, так было написано на этикетке и коробке). Цена была приемлемая, по этому взял. Первое время он действительно качал достаточно быстро, но почти сразу во время работы с него начали сыпаться болты (не шутка!) и грелись провода(малое сечение). Пользовался я им не часто, наверное за всю эксплуатацию, колес 20 накачал. И в последнее время заметил что производительность резко снизилсь, вскрытие показало, что больной умер от вскрытия клапан одного целиндра попросту выплюнул резиновое колечко, и перестал работать. попытки найти такое колечко были без успешны, по пробовал изготовить клапан из шарика и пружинки, но этот целиндр всеравно не давал больше одной атмосферы… в итоге после очередного выезда на природу, компрессор накачав одно колесо, выплюнул резинку клапана последнего целиндра. Кое как его разобрал(при предыдущей разборке все болтики посадил на стоп резьбу) затолкал кольцо на место и с горем пополам докачал оставшиеся колеса… По скольку летом еду за 33 резиной, решено было его срочно менять на что-то качественное и с хорошей производительностью, выбор был между беркутом и агрессором, но почитав форумы, взял себе Беркут Р20.
Процесс пошел.
Купив беркут, съездив еще раз на природу, понял что бегать вокруг машины с компрессором и проводами(а они у беркута коротковаты), довольно запарно, тем более что и весит эта штука не так уж и мало. И тут мне в голову пришла светлая мысль, а что если установить компрессор в машине, а шланги через быстро съемы вывести в лючки бензобаков. Но ведь если стоит стационарный компрессор, то к нему можно подключить и рессивер, тем более что в перспективе, поставить пневмо блокировки обоих мостов. Начались активные поиски рессивера, зайдя за гаражи я увидел идеального донора, для моей пневмосистемы!
Скрутив рессивер (22 литра!) и примерив его к треугольнику рамы, обнаружил, что он идеально впишеться в конструкцию, нужно лишь немного разогнуть одну сторону швеллера этого треугольника.
затем заклепал молотком швеллер обратно, и он надежно уперся в рессивер, который намертво заклинило, внутри рамы, но думаю его еще и прихватить сваркой.
Но следует напомнить, что на моем уазе лифт кузова 5 см, и без лифта рессивер туда не поместиться! придется пилить раму, чего делать совсем не желательно!
Дальше, полетел в магазин, покупать быстро разъемные соединения мамы(3шт)(только мамы держат давление!) (одну на папу компрессора,
две в лючки бензобаков), и 2 папы скрученных между собой резьбой( по тому что на шланге, как и в лючках бензобаков тоже мама). так же купил 4 метра кислородного шланга (хватило в притирку, осталось 15 см) и один тройничек для его разводки.
Хотел сделать электрический манометр из датчика давления масла двигателя 10 атм, но толь датчик не исправен толь показометр( при пустом рессивере, показывает 10 атм), потом разберусь напишу.
Компрессор идеально встал под задним сиденьем, а его шланг идет прямиком в рессивер.
затем, пришла пора делать выводы в лючки бензобаков, для чего был найден и распилен уголок, в котором просверллил отверстия (1 под штуцер мамы и 2 под саморезы).
Компрессор с ресивером
ГОНКА ЗА ЛИДЕРОМ?
Итак, понятно, что для оценки нужна точка отсчета. То есть надо сравнивать с чем-то, что близко по заявленным характеристикам и уже хорошо известно потребителю. Но, как мы уже отметили, аналогичных устройств на рынке пока не было. Поэтому мы решили сделать так. Ресивер в принципе в оценке нуждается не сильно: главное, чтобы он был герметичен, выдерживал заданное давление и имел отверстие для слива конденсата. Компрессор мы решили сравнить с аналогом марки «Беркут» – вещью известной, всеми признанным лидером по соотношению цена/качество. А систему в целом мы просто оценим с точки зрения пользователя: насколько удобно с ней работать.
Снизу у аппарата есть ножки, приваренные к днищу ресивера. Идея верная, но исполнение спорное. Если придется работать на рыхлых или влажных грунтах, то площадь опор недостаточна. Гораздо удобнее в этом случае пластина, как у «Беркутов». Стационарная установка тоже вызовет проблемы практически в любом внедорожнике. Такой агрегат под капот не спрячешь, под сиденье не уместишь: остается лишь багажник. Если ставить его на пол, то все пространство над «Агрессором» придется оставлять свободным: компрессор при работе сильно греется и заваливать его вещами не стоит.
ЕСЛИ МЕЛОЧЕЙ МНОГО
Теперь начнем готовиться к работе. Штатный шланг у «Агрессора» на удивление короткий, всего 4.9 метра, что для больших внедорожников явно недостаточно. При этом он еще и очень жесткий: распрямить «пружину», в которую шланг свернут, практически нереально. И это при температуре плюс 5. А если на улице мороз? Длина шланга уменьшится еще процентов на 20, а то и 30. У «Беркута» для сравнения шланг даже на морозе распрямляется полностью, и его длина тогда составляет 8.1 метра. Концевик у шланга «Агрессора» тоже странный: он не крепится на ниппель, его приходится постоянно прижимать. Я честно попробовал. В конце первой минуты устаешь, в конце второй начинаешь перебирать весь свой запас крепких выражений, а в конце третьей прижимать концевик с достаточной силой уже не получается. А за три минуты, кстати, колесо размером 315/75 R16 накачивается всего на 1.5 атмосферы. Между прочим, контроль за давлением в режиме онлайн невозможен: на шланге измерителя давления нет. Придется покупать отдельный манометр и периодически прикладывать его к штуцеру колеса. Еще одна странность концевика: он не может накачать колесо с вывернутым ниппелем. То есть наличие ресивера никоим образом процесс накачивания не облегчает: ниппель создает большое сопротивление, и поступление воздуха происходит медленно и печально.
Короче, шланг придется менять. Но учтите: выходной штуцер «Агрессора» рассчитан на профессиональное крепление. Если у «Беркута» цанга стоит на шланге, то тут – на ресивере. Так что искать придется именно такой вариант.
Теперь приступаем к собственно проверке работоспособности. Здесь на первый взгляд «Агрессор» «Беркуту» не уступает. Скорость накачивания до полутора атмосфер примерно одинакова. Но дальше ситуация меняется. Понятно, что в процессе работы поршневая группа нагревается. Но если производительность «Беркута» остается такой же, снижаясь совсем незначительно, падение скорости у «Агрессора» становится заметным. Результаты можно посмотреть в таблице, а сейчас попробуем выяснить, из-за чего это происходит. Для этого разберем оба компрессора.
ВНУТРЕННОСТИ С ГНИЛЬЦОЙ
Вскрытие показало, что внутреннее строение обоих насосов сильно отличается. У «Беркута» поршень ходит внутри цельноалюминиевой гильзы с полированными стенками. У «Агрессора» алюминиевый (скорее – из сплава алюминия) только внешний корпус, а гильза – отдельный элемент, сделанный из стали. Она тверже алюминия, что приводит к повышенному износу поршня. Поэтому «агрессивное» изделие не может работать без смазки. Она там действительно есть, но ведь ничто не вечно. Отверстий для обновления масла в компрессоре нет, так что через какое-то время повышенный износ неизбежен. «Беркут», кстати, работает без масла, и, как показывает время, весьма успешно.
Но это еще полбеды, может, масло и не так скоро закончится. Самое страшное, что уже сейчас, на совершенно новом изделии, стальная гильза изнутри покрыта пятнами и полосами коррозии, то есть поверхность ее не гладкая. А это уже серьезно, тут от повышенного износа даже смазка слабо поможет.
Кстати, ржавчина покрыла винт крепления перепускной мембраны и торцевую поверхность ротора двигателя, который находится у «Агрессора» снаружи. Да, качество стали у этого изделия явно не на высоте.
Еще один недостаток, выявленный в результате вскрытия: наличие облоя на внутренней поверхности крышки. Конструкция компрессора такова, что оторвавшийся облой забьет шланг. Для прочистки достаточно будет «просто» заменить концевик. Но он ведь может и не оторваться. На это, видимо, и надеется производитель.
РЕГУЛИРОВКА ОТМЕНЯЕТСЯ
Теперь изучим регулятор давления. Штатно он выставлен на 6–8 атмосфер. (минимум – максимум), но реальное давление в ресивере нагнетается всего до 7.8 атмосферы. Регулировочный винт под крышкой реле присутствует, но отрегулировать давление непросто. Во-первых (и в-основных), пластик, из которого винт сделан, непрочный: достаточно пару-тройку раз его покрутить, и головка трескается. А во-вторых, сама регулировка довольно невнятная и добиться точности тяжело.
КОМПРЕССОР – ПОД ЗАМЕНУ
Теперь пора подводить итоги. Непродуманная конструкция шланга и отсутствие регулировок давления в ресивере сильно осложняют даже периодическое пользование аппаратом. Некачественное изготовление деталей и зависимость от наличия смазки приводят к повышенному износу. Неразборность конструкции сильно сужает варианты установки. И что мы получаем в результате? Сам компрессор надо однозначно менять. Особенно если вы собираетесь им пользоваться часто, да еще и вдали от цивилизации. На надежности экономить в таких случаях глупо. А вот ресивер и реле-регулятор можно оставить. Только надо бы рассовать их по разным уголкам автомобиля, для чего придется прикупить несколько метров шлангов и зажимы.
В общем, задумка специалистов из компании «Автопрофи», разработавших «Агрессор», безусловно, неплоха. А вот исполнение, к сожалению, подкачало и даже относительно невысокая цена этого не оправдывает. Если приобретать все «россыпью», то качество пневмосистемы можно сильно повысить, причем стоимость ее вырастет незначительно. А в существующем варианте «Агрессор AGR-8LT» подойдет только людям, имеющим автомобиль с большим багажником и редко покидающим город… Хотя зачем им ресивер?
Установка, тестирование и доработка пневмосистемы УАЗ Хантер 31519
Давно думали устроить в УАЗе полноценную пневмосистему, даже в свое время поставили манометр в приборку, но почему-то считали самостоятельное создание пневмосистемы слишком сложным для нас, а готовые пневмосистемы (пневмостанции) не подходили по конфигурации. И все же, в конце концов, решились, ведь компрессор Беркут R20 на постоянку в УАЗ мы поставили давно и активно им пользовались для подкачки колес:
Но это все же не пневмосистема.
Начать строительство пневмосистемы мы решили с подбора ресивера. Сначала думали о камазовском, большой ведь, но потом старшие товарищи посоветовали обратить внимание на ресивер от Шишиги (ГАЗ-66) так что его мы и взяли. А дальше пошел колхоз с применением инженерных навыков.
После внимательного изучения днища, нарисовали на бумажке крепеж ресивера к раме:
Конструируем крепеж ресивера.
Была идея разместить ресивер за задним мостом и максимально поднять его к кузову для уменьшения выступа ниже рамы, для чего сделали вот такое "верхнее ложе", в которое ресивер должен упираться:
Ложе для ресивера.
Одной стороной для опор послужила поперечина рамы, а второй уголок, уложенный в треугольник рамы. Шпильки одновременно являются подвесом ресивера и крепят верхние упоры "ложа". Через проложенные резинки сверху и снизу ресивер крепится хомутами:
Вниз ресивер выступает немного — на половину корпуса ниже рамы и на три сантиметра ниже заднего бампера:
Ресивер практически не выступает.
Потом было сложное рисование схемы всей пневмосистемы. Под нее уже были закуплены комплектующие (а также некоторый пневмоинструмент) и на столе был сложен вот такой паззл, по сути имитирующий разводку пневмосистемы в УАЗе:
Компоненты знакомы большинству тех, кто сам собирал пневмосистему.
В собственно пневмосистему входят (все розетки, фитинги, трубки и цанги — Camozzi):
Компрессор Беркут R20 — 1шт.
Ресивер (баллон воздушный) ГАЗ-66 на 13 литров — 1шт.
Вывод из компрессора:
Переходник 1/4" — 1/4" (внешняя резьба) — 1шт. (вывод из компрессора)
Обратный клапан Camozzi 1/4" — 1шт
Пневнорозетка БРС DV7 (короткая) — 1 шт.
Переходник со штекера БРС DV7 на 1/4" — 1шт.
Зажимная гайка 1/4" — 10 мм — 1шт.
Тройник цанговый 10мм — 1шт.
Переходник с цанги 10мм на внутреннюю резьбу 1/8" (к пневмореле) — 1шт.
Реле давления VIAIR 6-8 атм — 1шт.
Влагоотделитель VOYLET AFR 80 — 1шт.
Уголок цанговый 1/4" — 1/4" (для влаготделителя) — 2 шт.
Фурнитура ресивера:
Уголок 16x1.5 — цанга 10 мм — 2 шт. (вход и выход на пневморозетки)
Уголок 16x1.5 — цанга 8 мм — 1шт. (вывод на пневмохаб впереди)
Предохранительный клапан ЗИЛ 120-3513050 (регулируемый) — 1 шт.
Пробки радиатора УАЗ (резьба 14x1.5) — 2 шт.
Передний блок:
Пневмохаб Camozzi (вход-выход 1/4", верхние выводы — 1/8") — 1 шт.
Уголок 1/4" — цанга 8мм (вход) — 1 шт. (думаем сделать прямой вход)
Цанга 1/8" — 8 мм (на пневморегулятор) — 1шт.
Цанга 1/8" — 6 мм (на манометр в приборке) — 1шт.
Заглушка 1/4" — 1 шт. (пока не подключена дудка)
Заглушка 1/8" — 1 шт. (на будущее)
Цанга 1/8" — 8 мм (вход пневморегулятора) — 1шт.
Пневморегулятор Camozzi — 1 шт. (вывод на блокировку пока заглушен)
Вывод на пневморозетки:
Тройник цанговый 10 мм — 1шт.
Пневморозетка БРС DV7 (длинная резьба) — 2 шт.
Уголок 1/4" — 1/4" (внутр>внеш. резьба) — 2 шт.
Зажимная гайка 1/4" — 10 мм — 2 шт.
Собственно, трубки:
10 мм — ушло порядка 5 метров.
8 мм — ушло порядка 7 метров.
6 мм — ушло 1,5 метра.
Вслед за этим пришла очередь компрессора — решили вернуть ему штатное горизонтальное положение, для чего была придумана такая вот конструкция с использованием его родной площадки:
Опоры для компрессора.
Дальше было необходимо разместить влагоотделитель и пневмореле (реле давления).
Точнее упаковка от него, из которой сделали шаблон для опорного листа:
И пиво нам в помощь.
После этого был скомпонован окончательно блок из компрессора, пневмореле и влагоотделителя. При этом остальная система подключается к компрессору через пневморозетку. То есть можно будет подключить шланг подкачки непосредственно к компрессору:
Длина трубки позволяет воздуху из компрессора успеть охладиться чтобы влага смогла осесть во влагоотделителе не попадая в ресивер.
Внутри справа спереди установили пневмохаб. Трубку к нему провели над рамой, баком, далее внутри порога и вывели в салон через дренажное отверстие в передней стойке кузова. К пневмохабу подключен вход, манометр на приборном щитке и пневморегулятор для передней блокировки. Также, есть выход на дудку (это скоро) и еще один на возможный пневмороспуск лебедки (а это только в мечтах):
Высоко над ногами штурмана установили пневморегулятор (регулятор давления). Он будет регулировать давление на переднюю пневмоблокировку, которая в ближайших планах:
Не забыли и про пневмоинструмент. Вывели через тройник трубки на две пневморозетки в лючках бака. На левую:
Выход на левую розетку.
Выход на правую розетку.
Выход пневморозетки в лючке получился таким:
Пневморозетка в лючке.
В целом система проверена и работает, на заведенном двигателе 8 очков с нуля набирается менее чем за 2 минуты, но полноценное испытание планируем на выходные
2. Тестирование пневмосистемы УАЗ Хантер
Появилась возможность протестировать пневмоситему в нашем УАЗе. Процесс тестирования снимали на видео с комментариями.
Для начала, важный момент по размещению компрессора, о котором забыли сказать. Компрессор размещали так, чтобы можно было открыть лючок в рундуке:
До пространства в лючке можно легко добраться.
Теперь основное видео о пневмосистеме, ее описание и демонстрация накачки. Скорость заполнения системы воздухом с нуля (атмосфесрного) до предельного давления в 8 атмосфер около двух минут, может варьироваться в зависимости от внешней температуры, давления воздуха и т.п. В момент съемки температура +3. Справа вверху показания манометра на приборке.
Для комплекта к пневмоситеме было приобретено несколько "ништяков". А конкретно спиральный шланг (10 метров, 8х12 мм), пневматический гайковерт, набор ударных головок к нему, пистолет-манометр для накачки колес (может работать и как дефлятор) и продувочный пистолет:
Ништяки для пневмосистемы.
И, конечно, мы не могли все это хозяйство не опробовать "на базе". Первым и самым принципиальным была работа гайковерта потому с него и начали. Гайковерт взяли самый простой, который нашли, модель JTC-5001 (заявленный расход воздуха 64 л/мин, максимальный момент 678 Нм) Результаты тестирования — на видео.
Можно увидеть и саму работу гайковерта и параллельно показания манометра во время его использования. По оценкам на одну гайку уходит около 0,5 атм (ресивер у нас 13 литров).
Поскольку у нас не пит-стоп, то операцию по замене колеса проводили в обычном темпе, что позволяет давлению в систему накачиваться в паузах.
Кстати для параллельных съемок манометра из того что было под рукой была оперативно придумана такая вот конструкция с боевым GoPro:
GoPro снимает приборку.
Попробовали и гудки. На этом видео сначала запускаем "штатные" гуделки из двух волговских низкочастотных сигналов и потом простенькую китайскую дудку, которая раньше дудела от автономного компрессора, который давал от силы пару, а сейчас в нее дуют сразу 8 атмосфер.
К сожалению, микрофон айфона не может отразить реального звука, да и к тому же просел на пневмодудке (шумоподавитель), но в реальности звук внушает, вблизи натурально пробирает до костей. Будем добавлять еще и низкочастотную дудку, так как пневмоситема с дудками справляется вообще без напряга. Давление практически не проседает (за время гудка на видео — 0.2 атм.).
Пистолет для подкачки вещь вообще тривиальная, работает как положено, даже снимать не стали, поэтому напоследок для прикола сняли работу продувочного пистолета. Радиатор нам продувать не надо, и подопытным стал девайс штурмана — телефон (на гражданке) он же навигатор (на соревнованиях).
Так продувать можно в жизни много чего - компьютер от пыли, например. Или резинки дверей после мойки, чтоб не замерзли или не ржавели. В общем каждый по месту сам придумает.
Таким образом, УАЗ полностью укомплектован всем полезным пневмоинструментом, что, несомненно, облегчит жизнь экипажу, и сократит время замены колес на соревнованиях, если едем одним днем, поскольку до старта надо успеть быстро поменять дорожную резину на боевую. Осталось лишь поставить пневмоблокировку в передний мост, что скоро будет сделано.
3. Доработка пневмосистемы для УАЗ Хантер
В основном это коснулось компрессора.
У нас беркут R20, качает неплохо — 72 литра в минуту. Всю пневмосистему с ресивером заполняет с нуля примерно за две минуты. Но греется как и все компрессоры. Не то чтобы это мешало ему работать, но лучше снизить градус накала, да и находится он у нас в шмурдяковой зоне, где на покатушках летает не только шмурдяк, но и "овощи". Поэтому мы решили одним выстрелом убить двух зайцев, то есть сделать и защиту для Беркута (дабы не ломануть его и не обжечься случайно самим или овощам) и дополнительное охлаждение.
В глубине тумбочек был обнаружен компьютерный карлсон на 12 вольт. Долго думали как его расположить и остановились на таком варианте:
В таком положении он одновременно обдувает и обратный клапан и цилиндр компрессора.
По уму карлсон должен включаться только тогда, когда работает компрессор. Поэтому сняли заднюю крышку Беркута и подпаяли плюсовой проводок ко входу плюса в двигатель компрессора после выключателя:
Подпаяли проводок для карлсона.
Снаружи на втором конце запаяли стандартную "маму" и еще заодно срезали со родного провода предохранитель и сделали перемычку на плюс. Такой вот получился комплект:
Комплект для установки с карлсоном.
Заодно установили обратно заднюю опору ручки. Будет через сальник дополнительной опорой для шланга.
Дальше прямо по месту из обрезков разных алюминиевых профилей стали лепить каркас клетки. Предварительно была самим себе поставлен задача, чтобы клетка-чехол легко снималась, но при этом была легкой, прочной и не травмоопасной. Начали с верхней и нижней опоры клетки:
Опоры для клетки.
По месту поставили два опорных уголка клетки, передний и задний:
И на них уже собрали основную конструкцию в которую добавлены поперечные уголки, верхняя площадка и усиливающие боковинки. После этого вся конструкция была снята, чтобы удобно вернуть обратно на место беркута. Такой вот "полумангал" получится :)
Заготовка для чехла-клетки.
Да, пока не забыли. По совету коллег с драйва вывели воздушный фильтр беркута максимально высоко, то есть под потолок. Не уверены, что этот "шноркель" поможет, если Беркут R20 вдруг решит поработать под водой, но зато теперь все как надо. Воздухан под крышу или шноркель для Беркута. По крайней мере, гидроудар внезапно точно не схватит. Потом вернули обратно полуфабрикат чехла:
Беркут под столиком.
И продолжили уже на нем городить все остальное.
Подвесили карлсона и поставили защитный профиль от боковых "наездов". Теперь у нас пневмосистема Intel Inside :)
Пневмосистема Intel Inside.
Закрыли все это хозяйство остатками алюминиевой сетки от защиты радиатора, чтобы случайно не попасть туда пальцем:
Клетка для беркута практически готова.
Вот так теперь Беркут сидит в клетке.
Вид со стороны "овоща". Легко доступно включение и предохранитель, можно подлезть и для размыкания пневморозетки:
Беркут со стороны овоща.
И в качестве завершения для снижения травмоопасности на все выступающие детали надели уплотнитель двери. Ну и заодно резинку в столик положили, чтобы "овощу" не отсвечивало. :)
В качестве небольшого дополнения к инструментарию пневмосистемы добавили масленку (лубрикатор) к пневмогайковерту. Если его не смазывать, то он может выйти из строя, а так — залил и забыл:
Гайковерт с маслом.
Установка , оптимизация аккумулятора OPTIMA YT S 5.5, установка аккумулятора 100 Ач и генератора в УАЗ Хантер 31519
Установка аккумулятора OPTIMA YT S 5.5 в УАЗ Хантер 31519
Оптимизация работы аккумулятора OPTIMA YT S…
Клуб УАЗ Патриот
Компрессор Беркут R20, пневмореле механическое регулируемое.
Немного не так.
Самое главное: пневмореле должно стоять почти сразу после компрессора. Допустим, если магистраль от компрессора до ресивера, а еще хуже - на входе реле, перемерзла (а влагоотделителя кстати, на схеме нет, да и он не панацея), что будет по твоей схеме?
Второй момент: Аварийный клапан давления никто не отменял. Беркут, конечно, долго и упорно будет качать, пока что-нибудь лопнет, но все-таки я бы поставил. И прямо на выходе Беркута. Чтобы защитить прежде всего его самого.
Третий: После компрессора желательно установить обратный клапан. Ну так, чтобы подстарховаться.
Четвертый: зачем нужен электроклапан на подкачку? Большинство быстроразъемных коннекторов шлангов имеют встроенный клапан: Коннектор разъединен - закрыто, соединен - открыто. Этого вполне достаточно. Или шланг подкачки от системы отсоединяться не будет?
Да, и я таки рекомендовал бы разгрузить контакты пневмореле мощным силовым реле ампер на 50.
не надо пневмореле ставить на выход компрессора. там самый горячий воздух, зимой самый большой перепад температур будет и как раз таки вероятность обмерзания, когда горячие детали пневмореле будут охлаждаться и на них будет конденсат из воздуха выпадать.
у меня уже какой год пневмореле стоит после ресивера , на отдельной трубке или транзитом на трубке подкачки колес. никаких проблем. перед зимой сливаю один раз конденсат, чтоб клапана пневмоподвески не примерзали и все.
Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там жена один беркут хватит, а от двух беркутов пневмореле сгорает, проверено :)
поддерживаю - у себя переделал потом, поставил пневмореле управлять обмоткой стартерного реле, которое и включает компрессоры.
Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там же Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там же
89lO-9З2-5-2З9 Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там же
Себе буду реализовывать такую схему, извиняюсь за рисование. Толстые линии -воздухопроводы, тонкие - электропроводы
Где 1- компрессор
2- обратный клапан
3- рессивер
4- соленойдный клапан от ГБО
5- реле сухого хода от бытового обратного осмоса
6 реле давления(прессостат) с пятиконтактным реле
Работает так: Реле 6 включает компрессор, когда давление поднялось, 6 реле отключает компрессор и запитывает через реле сухого хода 5 клапан 4, он стравливает давление между обратным клапаном и компрессором примерно до 0,3 бар, когда реле сухого хода размыкается.
Таким образом, при пуске компрессора, за ним имеем низкое давление, что облегчает последующий пуск.
Чё-то картинка не хочет ставится, вот ссылка на неё http://www.ii4.ru/image-266492.html
89lO-9З2-5-2З9
Собственно вот, заявлено 160 л/мин (встандарте), качает синий ресивер до чуть меньше 8 кг/см за 1 мин 10 сек.
Сдуваться будет дольше, чем качать
2 Ответ от nomberone469 25.07.2012 21:23:14
3 Ответ от Андрей 69 25.07.2012 21:35:28
drobilchik93,
4 Ответ от DIMON 686 25.07.2012 21:44:44
Только на не заглушенную,стартер много жрет энергии!
5 Ответ от DIMON 686 25.07.2012 21:50:39
Прикольно а рессивер есть?
6 Ответ от Дробильщик 25.07.2012 21:56:55
Синий, на 1м фото, слева от кардана к кузову пришпандорил и дутки тожеть. пока вместо лебёдки.
Остальные фоты завтра, если работа даст.
7 Ответ от Тигр 25.07.2012 22:23:43
а не проще готовый было купить?
8 Ответ от nomberone469 25.07.2012 22:26:59
а не проще готовый было купить?
9 Ответ от 077 25.07.2012 22:34:16
а где намутить который на первой фотке. в магазах не видел.
10 Ответ от Дробильщик 25.07.2012 22:34:56
а не проще готовый было купить?
Второе фото-ответ на этот вопрос, мне более важно время непрерывной работы.
11 Ответ от nomberone469 25.07.2012 22:41:13
а где намутить который на первой фотке. в магазах не видел.
А что там необычного?
12 Ответ от 077 25.07.2012 22:55:09
нужен комперессор с ресивером всборе. Если знаеш где сообщи! Примерные цены??
13 Ответ от DIMON 686 25.07.2012 22:56:36
Да в любом строительном магазине!
14 Ответ от 077 25.07.2012 22:59:13
а питание? размеры?
Отредактировано 077 (25.07.2012 22:59:47)
15 Ответ от Дробильщик 25.07.2012 23:00:53
нужен комперессор с ресивером всборе. Если знаеш где сообщи! Примерные цены??
За 2700 йа его купил, а стартер с москаля из прошлой жизни в гараже валялсо.
16 Ответ от БАRМАLЕЙ 25.07.2012 23:31:19
жрет дюже много ликричества
17 Ответ от Тигр 26.07.2012 01:29:43
прям шиномонтаж на колёсах! только теперь 1 акум для движка,2 для лебёдки,3 для компрессора!
18 Ответ от Волк 26.07.2012 08:20:08
а зачем ТАК много воздуха в авто? у меня обычный беркут приваренный на рессивер. хватает вроде.
19 Ответ от Дробильщик 26.07.2012 08:54:28
20 Ответ от Ferrum 26.07.2012 09:45:41
Отредактировано Ferrum (26.07.2012 09:46:39)
21 Ответ от aziat 26.07.2012 09:47:00
+100
А ещё шумит очень сильно .
у меня обычный беркут приваренный на рессивер. хватает вроде.
22 Ответ от Дробильщик 26.07.2012 12:12:15
ЙА видел на ютубе как качает пять птицц. если из них одну убрать. то чуть быстрее мой качает. за глаза. теперь стартер с запора надо.
23 Ответ от Дробильщик 26.07.2012 17:47:23
Вот, ресивер, забыл, исправляюсь.
Для чего нужен ресивер в автомобиле
Итак, какие функции выполняет коллектор? Основная задача данного элемента заключается в равномерном распределении топливно-воздушной смеси или воздуха (если это ДВС с непосредственным впрыском) по цилиндрам силового агрегата. Благодаря равномерному распределению горючего, обеспечивается оптимальная производительность ДВС. Кроме того, одна из задач, которая возлагается на впускной ресивер ВАЗ-2112 16 клапанов – это крепление инжекторной топливной аппаратуры, а также дроссельной заслонки. Если говорить о более старых автомобилях, то на коллекторе закрепляется карбюратор, участвующий в приготовлении смеси.
Также отметим, что технология отключения цилиндров с целью экономии топлива на современных авто достигается за счет применения ресиверов с переменной геометрией. Зачастую данная функция имеется на машинах с двигателями V8 и V10.
Еще одна функция – это работа вспомогательных систем. В коллекторе в связи с нисходящим давлением получается частичное разряжение. Инженеры научились применять вакуум в качестве приводной силы для:
- Усилителя тормозов.
- Системы круиз-контроля.
- Системы контроля за вредными выбросами.
- Вентиляции картера и так далее.
Что дает ресивер на ваз 2114
| Рейтинг: 1 034 |
| Репутация: +5 |
Pasha72 , это впуск !
Добавлено спустя 7 минут:
Доработка системы впуска направлена на снижение сопротивления воздуху на впуске и увеличение объема воздуха, поступающего в цилиндры. Увеличивает мощность, отдачу и крутящий момент двигателя.
| Рейтинг: 5 580 |
| Репутация: +8 |
будут тока плюсы. дышать будет лучше машинка.. но на сток я бы не советовал. не большой приход. а если валы, ресивер, большой дросель и нулевик плюс грамотная онлайн прошивка то будет самое оно получается бюджетно и в движку можно сказать не лезешь почти
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
ну а потом надо будет выхлоп делать все равно:)
Ресивер ВАЗ 2114. Многие автолюбители, после определенного срока эксплуатации своей машины, начинают задумываться о проведении небольшого тюнинга силового агрегата автомобиля, преследуя цель увеличения его мощности. Мастера тюнинга, убедившись в том, что заказчик не желает проводить “глубокий” тюнинг двигателя, подвергая его глобальной реконструкции, рекомендуют ограничиться установкой на ВАЗ 2110 2112 2114 2115 2109 спортивного ресивера и прямоточного глушителя, заодно установив воздушный фильтр нулевого сопротивления на место штатного.
Если послушать заверения продавцов и многочисленных автомобилистов, которые уже занимались подобными доработками автомобиля, установить спортивный ресивер ВАЗ 2114 выглядит довольно заманчиво и многообещающе. Но, необходимо помнить, что установка нового ресивера потребует обязательной доработки дроссельного узла системы впрыска и комплексной компоновки всех этих механизмов. В противном случае, вся работа теряет смысл, хотя, новый ресивер ВАЗ и может несколько повысить мощность силового агрегата, так, как будет увеличен коэффициент наполнения и улучшены процессы газодинамики, что и отличает тюнинговый ресивер ВАЗ от штатного, стокового.
Материалы и конструкция ресиверов
По своей конструкции данный элемент представляет собой закрытый резервуар с отводящими патрубками и общей камерой. Еще 15 лет назад на автомобили поголовно устанавливались алюминиевые и чугунные ресиверы. Однако ситуация изменилась в 2000 годах. Именно тогда на машинах стали появляться первые пластиковые коллекторы. Ярким примером тому служат автомобили «Форд» с двигателями «Дюратек».
Как это работает?
Рассмотрим, как действует ресивер впускного коллектора. Топливные форсунки или карбюратор распыляют горючее в приемную трубу ресивера. Из-за электростатической силы капли бензина будут собираться в более крупные в воздухе либо оседать на стенках. Эти действия нежелательны, поскольку ведут к неправильному смесеобразованию. Чем лучше будет распыляться бензин, тем полнее и интенсивен он сгорит в камере. Поэтому чтобы исключить негативные факторы и обеспечить максимально качественное распыление, внутренние части ресивера сделаны нешлифованными. При этом поверхность не является чрезмерно грубой, поскольку это может вызвать большую турбулентность и привести к падению мощности ДВС.
Впускной ресивер должен иметь определенную форму, емкость и длину. Оптимальный вариант – это равнодлинный коллектор. Все вышеперечисленные параметры рассчитываются при разработке конкретного силового агрегата. Коллектор заканчивается воздушными каналами, направляющими поток кислорода к клапанам ДВС. На дизельных агрегатах, где имеется непосредственный впрыск, поток воздуха завихряется и попадает в цилиндр. В последнем уже происходит смешивание с топливом.
Тюнинг коллектора
Тюнинг двигателя – это целый комплекс работ по доработке отдельных его узлов и деталей. Впускной коллектор также можно доработать, чтобы улучшить эксплуатационные характеристики мотора.
Тюнинг данной детали имеет два направления:
- на преодоление негативного влияния его формы;
- на доработку внутренней поверхности.
При чем здесь форма?
Поток воздуха или рабочей смеси в коллекторе неравномерен в силу его формы. Если коллектор несимметричный, то наибольшее количество воздуха или топливно-воздушной смеси будет попадать в первый цилиндр, а в каждый следующий все меньше. У симметричного также есть недостаток: там наибольшее количество воздуха попадает в средние цилиндры. В обоих случаях цилиндры работают неравномерно на смеси различного качества. Как следствие – падает мощность двигателя.
Тюнинг, в данном случае, подразумевает замену штатного впускного коллектора системой многодроссельного впуска. Ее устройство таково, что воздушные потоки, подающегося в цилиндры, не зависят друг от друга, поскольку каждый из цилиндров оснащается собственной дроссельной заслонкой.
«Внутренние» работы
При недостатке денежных средств, тюнинг можно провести и более дешево, почти даром. Внутри коллекторов практически всегда находится большое число неровностей и приливов, а поверхность шероховатая. Все вместе это вызывает ненужные завихрения, мешающие качественному наполнению цилиндров. При размеренной езде это явление практически незаметно, но если хочется добиться от мотора большей эффективности, с этими недостатками нужно бороться.
Тюнинг штатного впускного коллектора заключается в шлифовке его внутренней поверхности, с целью удаления приливов и шероховатостей. Шлифовать нужно не до появления зеркала, а только до достижения однородного состояния всей поверхности. Если переусердствовать, то капли горючего будут конденсироваться на стенках и тюнинг даст совершенно противоположный результат.
Напоследок, чтобы тюнинг был максимально полным, нужно обратить внимание на место сопряжения коллектора с головкой блока цилиндров. Нередко в этом месте остается ступенька, мешающая нормальному ходу воздушного потока, которую необходимо устранить (с этого начинается тюнинг ГБЦ). » alt=»»>
Особенности формы и длины патрубков ресивера
В последнее время инженеры придают особое внимание данным параметрам коллектора. В конструкции канала следует исключать острые углы и резкие искривления. В данных местах топливо, что смешано с воздухом, будет однозначно оседать на стенках. Поэтому большинство автопроизводителей практикуют установку таких ресиверов, где все каналы имеют равную длину, вне зависимости от удаленности от центра. Данная тенденция пошла от спортивных автомобилей.
Подобная конструкция позволяет исключить резонанс Гельмгольца. Поток смеси воздуха и бензина при открытии соответствующего клапана двигается четко по каналу ресивера в сторону цилиндра. Когда клапан закрывается, то воздух, который не успел пройти в камеру, продолжает давить на тарелку. Под воздействием высокого давления воздух стремится вернуться в верхнюю часть ресивера. В итоге образуется противоток в канале. Он прекращается, когда клапан открывается в следующий раз. смена направления потоков происходит на очень быстрой скорости. Как показали исследования, данная скорость близка к сверхзвуковой. Ведь, помимо закрытия и открытия клапанов, воздух будет стремиться менять направление из-за явления резонанса. Когда воздух ходит со стороны в сторону, это непременно приводит к потере мощности.
Конструкция и принцип действия
Чтобы ответить на вопрос о том, зачем нужен ресивер в компрессоре, следует подробнее рассмотреть особенности этого устройства и принцип его работы. Основными конструкционными элементами воздухосборника являются:
- герметичная емкость, в которой находится сжатый воздух;
- предохранительный клапан, предназначенный для стравливания рабочей среды в случае превышения заданных параметров давления;
- манометр, с помощью которого контролируют давление в воздухосборнике;
- кран, используемый для удаления конденсата;
- входной и выходной патрубок, при помощи которых ресивер соединяется с компрессором и пневмосистемой.
- Модель: РВ900 10 бар
- Мощность: л/мин
- 85 115 руб.
- Модель: РВ500.2 16 бар
- Мощность: л/мин
- 44 309 руб.
- Модель: РВ 110/10
- Мощность: л/мин
- 20 800 руб.
Принцип действия оборудования состоит в следующем. По входному патрубку рабочая среда сжатая компрессором, поступает в емкость, где достигает нужного давления. Одновременно излишки влаги оседают на стенках в виде конденсата, что способствует дополнительному осушению воздуха. После этого сжатый газ через выходной патрубок подают в пневмосистему предприятия или на сопряженный с ресивером пневмоинструмент. Ресивер можно использовать с любым видом компрессоров: поршевыми, спиральными и винтовыми компрессорами.
Ресивер с изменяемой геометрией
Это относительно свежая разработка, которая в последнее время получает все больше сторонников. Сейчас есть несколько принципов реализации данной конструкции. Один из них предполагает наличие двух каналов, по которым может двигаться смесь либо кислород. Один канал короткий, другой – длинный. При определенном режиме работы, установленный клапан будет закрывать короткий путь.
Обратите внимание, что при замене впускного ресивера прокладка должна быть всегда новой. Если установить старую, нарушится герметичность. Есть вероятность подсоса воздуха и как следствие, нестабильная работа мотора, а также повышенный топливный аппетит.
Также рассмотрим второй принцип реализации изменяемой геометрии коллектора. Здесь клапан монтируется в приемную трубу. При достижении определенных условий, заслонка будет уменьшать внутренний объем камеры. Как правило, такая схема практикуется на ДВС с небольшим числом цилиндров. На более крупных моторах реализуются более сложные системы, позволяющие также отключать часть цилиндров с целью экономии топлива. Так, часть камеры, к которой присоединяются каналы половины цилиндров, перекрываются заслонкой.
Виды оборудования
Ресиверы компрессоров могут быть вертикальными или горизонтальными. Емкости первого типа более востребованы, поскольку обладают компактными размерами и позволяют рационально использовать площадь производственного помещения.
- Модель: РВ900 10 бар
- Производительность: л/мин
- 85 115 руб.
- Модель: РВ500.2 16 бар
- Производительность: л/мин
- 44 309 руб.
- Модель: РВ 110/10
- Производительность: л/мин
- 20 800 руб.
Все воздухосборники, вне зависимости от конфигурации, при необходимости не трудно объединить в общую сеть. Причем монтаж можно выполнить двумя методами — параллельно и последовательно. Каждый способ имеет свои плюсы и минусы.
- Модель: РВ900 10 бар
- Производительность: л/мин
- 85 115 руб.
- Модель: РВ500.2 16 бар
- Производительность: л/мин
- 44 309 руб.
- Модель: РВ 110/10
- Производительность: л/мин
- 20 800 руб.
Параллельное соединение
Преимущество этого метода монтажа состоит в высокой ремонтопригодности системы. В случае выхода из строя одного из ресиверов, его просто отключают от общей системы и выполняют ремонт либо замену. Кроме того, данный способ обеспечивает максимальную пропускную способность накопителей.
Последовательное соединение
Главным плюсом этого варианта монтажа является дополнительная очистка рабочей среды от влаги и примесей масла. Сжатый воздух последовательно проходит через все емкости в сети и попутно очищается. Что касается минусов такого соединения, то к их числу стоит отнести суммарное сопротивление ресиверов, снижающее их пропускную способность.
Особенности эксплуатации впускного ресивера
В отличие от самого двигателя, эта деталь не требует обслуживания. Однако нужно периодически контролировать качество прокладок. Малейший подсос воздуха – это троение двигателя и желтая лампа «Чек» на панели приборов.
Отметим, что пластиковые коллекторы, которые сейчас широко распространены, больше подвержены деформации, чем остальные. Этот момент нужно учитывать при затягивании гаек ресивера. Обязательно следует использовать динамометрический ключ, соблюдать момент затяжки. Закручивать болты следует от центра, а далее двигаться к периферии.
Про доработку коллектора
Тюнинг впускного ресивера ВАЗа – очень популярная тема. Данная операция имеет два направления. Это доработка внутренней поверхности и преодоление негативного влияния формы элемента. Если последний несимметричный, то большая часть воздуха будет попадать в первый цилиндр, а во все последующие проникает все меньше и меньше кислорода. Но у симметричного тоже есть недостатки. Здесь воздух будет попадать в наибольшем количестве в средние цилиндры. Доработки впускного ресивера ВАЗ-2114 в данном случае заключаются в замене штатного коллектора на систему многодроссельного впуска. Здесь воздушные потоки уже не зависят друг от друга. Соответственно, в каждый цилиндр попадает одинаковое количество кислорода.
Доработать впускной ресивер ВАЗ-2112 можно и другим путем. Так, некоторые выполняют шлифовку внутренней поверхности. Избавившись от некоторых приливов и неровностей, можно обеспечить более равномерную подачу воздуха в двигатель. Но как показывает практика, данная доработка не приносит значительный прирост мощности. Более результативное решение – установка дросселей. Однако делать это стоит лишь при установке турбины, иначе тюнинг будет неоправдан.
какую прибавку к мощности дает ресивер
Наверняка те автолюбители, которые устанавливали на свой ВАЗ 2114 прямоток и дорабатывали систему впуска, знают, что тюнинг выпускной системы даёт незначительную прибавку мощности и очень значительную нехватку воздуха
гидравлический ручник Если стоит прямоток, до воздуху есть
какие передние тормозные колодки выбрать ваз 2107
как достать свечи на ваз 2114
Наверняка те автолюбители, которые устанавливали на свой ВАЗ 2114 прямоток и дорабатывали систему впуска, знают, что тюнинг выпускной системы даёт незначительную прибавку мощности и очень значительную нехватку воздуха. Если стоит прямоток, до воздуху есть куда уходить, но неоткуда приходить. Поэтому следом за тюнингом выпуска, требуется доработка впускной системы. Чтобы двигатель ВАЗ 2114 дышал полной грудью, можно поставить спортивный впускной ресивер. Принцип работы его не очень сложен
датчик холостого хода ваз 2114
Увеличение мощности на средних и больших оборотах происходит за счёт того, что спортивный ресивер имеет более короткие и широкие впускные каналы, нежели штатный. Понятно, что чем короче и шире впускные каналы, тем быстрее воздух поступает к цилиндрам.
Второе преимущество спортивного ресивера в том, что он больше объёмом, нежели стандартный. Большой объём позволяет сделать подачу воздуха более равномерной
мойка двигателя своими руками
Двигатель ВАЗ 2114 с заводским ресивером почти полностью теряет мощность после 5000 об/мин, а выше 5500 об/мин стрелку тахометра вообще не поднять
электросхема ваз 21099
Спортивный же ресивер снабжает двигатель достаточным количеством воздуха даже при 7000 об/мин. Если вы не любитель спортивной езды, то вам нет смысла производить такой тюнинг, так как спортивный ресивер не даёт практически никакого эффекта на малых оборотах двигателя.
Но если вам нужна мощность, динамика при разгоне и большие обороты, то замена ресивера значительно увеличит отдачу от двигателя ВАЗ 2114. Не каждый решается на такой тюнинг, так как это довольно серьёзная переделка. Но не так всё страшно, как кажется на первый взгляд. Сейчас существует огромное множество разновидностей спортивных ресиверов для ВАЗ 2114. Цена их стартует примерно от 4000 рублей.
Но самое главное, что среди них много таких ресиверов, которые не нуждаются ни в каких переделках, а спокойно устанавливаются на штатное место. Если сами не хотите возиться с установкой, то можете отдать одну-две тысячи рублей за установку в автосервисе
какие стойки лучше поставить на ваз 2114
ваз 2114 датчик температуры
Вместе со спортивным ресивером лучше сразу поставить фильтр нулевого сопротивления.
Изменение системы впуска требует изменений в программе управления двигателем, поэтому заодно желательно произвести чип тюнинг. Если этой мощности будет недостаточно, то вам, наверно поможет только установка двигателя ит приоры, так как приоровский двигатель рассчитан на большую массу автомобиля
Читайте также: