Реставрация т4 фольксваген транспортер

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Реставрация т4 фольксваген транспортер

♦ После того, как Вы, используя сведения из этого раздела, выровняли вмятины, удалили глубокие и мелкие царапины, сквозную ржавчину и разрывы, иногда приходится думать о полном восстановлении товарного вида автомобиля - покраске всего кузова, отдельного элемента или небольшой площадки.
♦ Перед покраской необходимо тщательно помыть кузов Т4 (весь или вокруг соответствующих поверхностей)с использованием моющего средства, там, где этого окажется мало, пройдитесь ветошью, смоченной растворителем. Если данную операцию пропустить или выполнить небрежно, то вероятность отслаивания покрытия будет весьма велика.
♦ Для выравнивания кузова обычно используют шпатлевку. Существует много типов шпатлевок, Мы рекомендуем для данного типа ремонта двухкомпонентные шпатлевки, обычно состоящие из баночки шпаклевочной пасты и тюбика отвердителя. Для пущей уверенности смешайте образцы частей шпатлевки и проведите пробу на куске жести. Шпатлевка должна хорошо прилипать к поверхности (не скатываться в валик), легко разравниваться (не собираться на шпателе), застывать в указанное на упаковке время, легко обрабатываться после застывания и с трудом отделяться от металла, например, при перегибе контрольной жести. После проверки и одобрения шпатлевки подберите удобный шпатель. Широкий, гибкий пластмассовый или нейлоновый шпатель весьма облегчит работу.
♦ Смешайте небольшое количество шпатлевки в крышке, на куске чистой жести или дерева (старайтесь, чтобы кусочки дерева (щепки, опилки) не попали в шпатлевку), строго следуя инструкции производителя и соблюдая пропорции, указанные на упаковке (в противном случае шпатлевка будет схватываться либо слишком медленно, либо слишком быстро). Шпателем нанесите шпатлевку на подготовленный участок и разровняйте ее, чтобы достичь правильного профиля и выровнять поверхность. Как только Вы покроете необходимым слоем нужную площадь, прекратите выравнивание, иначе паста начнет становиться слишком липкой и будет прилипать к шпателю. Если одного слоя мало, или предельно допустимого инструкцией слоя недостаточно, то дайте шпатлевке
застыть. Накладывайте слои шпатлевки через соответствующие интервалы времени до тех пор, пока поверхность застывшей шпатлевки не сравняется с окружающей поверхностью кузова.
♦ Как только шпатлевка затвердеет, ее излишек нужно удалить. Сначала, как правило, обработку ведут грубым инструментом (крупные напильники, крупнозернистая наждачная бумага), далее обработку продолжают, используя все более мелкозернистую наждачную бумагу. Всегда подкладывайте под абразивную бумагу ровный кусок резины или дерева - иначе трудно выровнять поверхность шпатлевки. Во время доводки поверхности (самой мелкозернистой наждачной бумагой, на тканевой основе, влагостойкой), рекомендуется периодически смачивать поверхность водой.
♦ На этой стадии обрабатываемая шпатлевка должна быть окружена кольцом чистого основного металла, который, в свою очередь, должен быть по периметру опоясан тонким «ореолом» неповрежденной краски, матовой в местах перехода к металлу. Сполосните весь участок ремонта чистой водой, чтобы удалить всю пыль, образовавшуюся в процессе шлифовки.
♦ Нанесите на весь ремонтируемый участок тонкий слой грунтовки - это поможет заметить все возможные неровности поверхности шпатлевки (рекомендуется перед нанесением проверить совместимость грунтовки со шпатлевкой на контрольном образце, т.к. редко, но бывает, что грунтовка растворяет шпатлевку и в местах перехода от шпатлевки к металлу образуется ступенька). Заделайте эти неровности небольшим количеством шпатлевки и снова обработайте эту поверхность шлифовальной бумагой. Можно разбавить шпатлевку разбавителем, чтобы получить пасту нужной консистенции.
♦ Повторяйте покрытие грунтовкой, пока не убедитесь, что поверхность шпатлевки стала ровной. Промойте ремонтируемый участок чистой водой и дайте ему полностью высохнуть.
♦ Теперь ремонтируемый участок полностью готов к покраске. Нанесение краски должно проводиться в теплый (желательно температура воздуха 15-25ºС), солнечный, безветренный день, когда в воздухе нет пыли и минимум насекомых (можно после небольшого дождя). Эти условия легко создать в отапливаемом помещении, но если Вы вынуждены работать на открытом воздухе, то следует выбрать деньтдля этой работы очень внимательно. В помещении может оказаться полезным сбрызнуть пол водой, что поможет осадить пыль. Если ремонтируемый участок ограничен одной панелью или ее частью, рекомендуется прикрыть окружающие панели (хорошо мокрыми газетами в несколько слоев). Также необходимо закрыть или временно снимите декоративные детали кузова (например, хромовые молдинги, дверные ручки). Для этого обычно используют изоленту, скотч или пленку.
♦ Перед тем, как начинать окраску, взболтайте как следует аэрозольный баллончик и покрасьте пробный участок (лучше всего тот же кусок жести, на котором пробовали шпатлевку и грунтовку, т.к. краска может быть не совместима с грунтовкой) пока не приобретете необходимые навыки. Покройте ремонтируемый участок в несколько слоев подложкой, причем толщина слоя должна быть достигнута последовательным наслоением тонких слоев краски, а не одним толстым слоем, дайте краске высохнуть согласно ее инструкции (обычно 24 часа). Используя самую гонкую шлифовальную бумагу, прошлифуйте поверхность подложки, пока она не станет действительно ровной и гладкой. В ходе этой работы ремонтируемый участок должен обильно смачиваться водой, а шлифовальную бумагу надо периодически споласкивать. Обязательно дайте подложке полностью высохнуть до того, как накладывать следующий слой краски.
♦ Нанесите верхний слой краски, снова достигая необходимой толщины нанесением нескольких тонких слоев краски. Начинайте покраску с середины ремонтируемого участка, двигаясь по направлению к краям слева направо, до тех пор, пока весь ремонтируемый участок и полоса старой краски по периметру шириной примерно 5 см не окажутся покрытыми полностью. Удалите все то, что закрывало соседние, не подлежащие покраске, участки после полного высыхания последнего слоя краски.
♦ Оставьте новую краску для полного высыхания по крайней мере на неделю, затем, используя освежитель краски или тонкую полировочную пасту, сравняйте края вновь окрашенного участка с окружающей покраской. В заключение нанесите полировочный воск.
Детали из пластика
С использованием все большего и большего количества пластмассовых деталей кузова (например, бамперов, спойлеров и, в некоторых случаях, основных панелей кузова) восстановление их после получения серьезных повреждений сводится к тому, что либо поврежденная часть заменяется полностью, либо эту работу поручают специалисту в этой области. Ремонт такого повреждения владельцем автомобиля почти не доступен вследствие высокой стоимости оборудования и материалов, необходимых для эффективною проведения ремонта. В основе ремонта лежит методика сварки полимерных материалов с последующей обработкой швов.
Менее серьезные повреждения (сколы, небольшие трещины и т. п.) могут быть отремонтированы с помощью двухкомпонентной эпоксидной шпатлевки с последующей обработкой.
Если владелец ремонтирует пластиковую деталь при помощи эпоксидной шпатлевки, то он может столкнуться с проблемой нахождения подходящей краски для нанесения верхнего декоративною слоя, которая будет совместима с используемым пластиком. Стандартные краски, вообще говоря, не лягут на пластик или резину как следует. Однако сейчас можно приобрести специальный набор для нанесения краски на пластиковые детали, который состоит из нескольких компонентов (для предварительной обработки, грушовки и окраски наружного покрытия). Обычно к набору прилагаются подробные инструкции, но общий принцип использования состоит в том, чтобы наложить сначала особый нижний слой на окрашиваемый участок, дать ему просохнуть в течение 30 минут. Затем накладывают слой грунтовки и позволяют ей просохнуть в течение 1 часа, после чего, наконец, наносят специальную окраску для создания наружного покрытия.

Volkswagen T4 (1989-2003) – пороки и изъяны

Фольксваген Т4 считается очень надежным. Он самоотверженно сопротивляется влиянию времени. Но так ли он хорош сегодня, как раньше? Какие неисправности таятся в его конструкции?

История модели

Volkswagen серии Т имеет очень давние традиции. Первый такой автомобиль был создан еще в конце 40-х годов двадцатого века. Он получил обозначение Typ 2 (T1). Преемник Т2 появился во второй половине 60-х годов и пробыл на конвейере около 10 лет. В 1979 году пришло время следующего поколения - Т3, просуществовавшего до 1992 года. В Южной Африке его производство продолжалось еще 12 лет.

В начале 90-х дизайн и конструкция Т3 уже сильно устарели, и Volkswagen выпустил Т4. Новое поколение было новаторским не только в плане стиля, но и в плане трансмиссии. Именно в этой модели немцы решили отказаться от заднего привода, заменив его передним. Желающие могли за доплату приобрести полноприводную версию Syncro 4x4. Так же изменилось и место расположения двигателя: он был перемещен из задней части автомобиля в переднюю.

Микроавтобус предлагался в четырех основных версиях - Transporter, Carravella, California и Multivan. Транспортер - утилитарный базовый фургон. Остальные версии - люксовые пассажирские модели.

Осенью 1995 года Volkswagen Transporter T4 получил новый дизельный мотор, а версии Carravelle и Multivan пережили легкий фейслифтинг. Наиболее заметные отличия: новая решетка радиатора, фары и капот, придающие фургону более агрессивный внешний вид. Внутри появилось новое рулевое колесо, и произошло несколько незначительных изменений на приборной панели. Постепенно обновления появлялись и в других версиях. Фольксваген Т4 собирался до 2003 года в Германии, Тайване и Индонезии.

Двигатели

R5 2,5 (110-115 л.с.)

R5 2,4 D (75-78 л.с.)

R5 2,5 TDI (88, 102-151 л.с.)

Микроавтобусы обычно не имеют слишком широкого ассортимента силовых агрегатов. Но Фольксваген не поскупился, предложив большой выбор моторов. Наиболее популярными стали, конечно же, дизельные агрегаты. Ничего удивительного, фургоны с бензиновым двигателем под капотом потребляют слишком много топлива, а для пользователей транспортных средств данного типа очень важен низкий расход.

Дизельные двигатели, как и автомобиль, родом из 90-х. Чем выше мощность, тем лучше динамика, но и чаще визиты в сервис. Более слабые R4 с большим трудом разгоняют Транспортер Т4. До недавнего времени эти моторы считались очень надежными, но сегодня из-за гигантских пробегов все чаще начинают сыпаться. 1.9 D и 2.5 TDI (150 л.с.) могут потребовать капитального ремонта уже после 300-350 тыс. км. Остальные дизели легко выхаживают 450-500 тыс. км.

Так как автомобилю уже очень много лет, неисправности могут застать любую из модификаций. Старые дизеля в первую очередь страдают от утечек топлива и выхода из строя ТНВД. Кроме того зачастую отказывают не только свечи накала, но и сама система управления накалом. В более молодых TDI выходят из строя турбокомпрессор, расходомер и система впрыска топлива.

Если у вас нет желания тратить много денег на ремонт в автосервисе, тогда стоит обратить внимание на бензиновые двигатели. Ресурс их свыше 500-700 тыс. км. Они ломаются гораздо реже, но сэкономленное на ремонте просто сгорает вместе с топливом во время поездок. Независимо от выбранной версии бензинового двигателя, не стоит надеется на то, что в городе расход топлива будет меньше 10 литров на 100 км. Самый мощный V6 без труда сжигает там более 15 л/100 км.

К сожалению, бензиновые агрегаты не полностью избавлены от технических неисправностей. Чаще всего это касается вспомогательного оборудования: генератора, стартера, катушек зажигания и всевозможных датчиков, в том числе и лямбда-зондов. Встречается так же подтекание масла. В сильно запущенных экземплярах, возможно, будет необходим капитальный ремонт двигателя.

Наиболее капризным считается бензиновый ААС (2.0/84 л.с.). Все дело в системе управления впрыском Digifant. Она порой начинает дурить: то внезапно увеличивается расход топлива, то возникают перебои в работе двигателя при температуре воздуха около нуля. Выход найден - замена инжектора на ВАЗовский "Январь". Стоимость такой переделки - около 30 000 рублей.

Трансмиссия

Volkswagen T4 навсегда порвал со сложившейся традицией: задний привод и двигатель, расположенный позади задней оси. Микроавтобус стал переднеприводным с мотором в передней части. Отбор мощности от двигателя происходит с помощью 5-ступенчатой механики или 4-скоростного автомата.

В полноприводной версии Syncro 4x4 распределение крутящего момента между осями осуществляется через вязкостную муфту, которая при проскальзывании передних колес подключает задние. Наличие Syncro потребует дополнительных расходов на эксплуатацию: подвесной подшипник и эластичная муфт карданного вала, сальники редукторов или загудевший задний редуктор.

Некоторые владельцы стремятся превратить обычные версии в полноприводные. Благо, такая модернизация вполне возможна и с успехом решается в специализированных сервисах.

Характерные проблемы и неисправности

Если вы приобретаете Фольксваген Т 4 первых лет производства, тогда необходим тщательный осмотр кузова на предмет коррозии. Ржавчина зачастую появляется на двери багажника, задних крыльях, капоте, на рамке ветрового стекла и вертикальном шве с левой стороны кузова, а так же на площадке сдвижной двери. Чем моложе экземпляр, тем меньше риск начала «гниения».

Еще одно слабое место немецкого развозчика – утечки в системе гидроусилителя рулевого управления. Многие автомобили сравнительно часто требуют замены рулевых тяг, ремонта насоса гидроусилителя и рулевой рейки.

Наиболее быстро в подвеске сдаются стойки и втулки стабилизатора. Шаровые опоры, сайлент-блоки рычагов и амортизаторы служат более 100-150 тыс. км. Российские дороги способствуют быстрому износу и ступичных подшипников. В конце концов, ничто не вечно!

Не отличаются излишней выносливостью и коробки передач. В случае с автоматами после 200-250 тыс. км выходят из строя гидротрансформатор, муфта гидроблокировки, клапаны в гидроблоке и соленоиды. Для ремонта понадобится минимум 50 000 рублей. Сцепление МКПП (15-25 тыс. рублей) прослужит 250-350 тыс. км. В самой механике изнашиваются шестерни 5-ой передачи, подшипники и синхронизаторы.

Насос вакуумного усилителя тормозов – еще одно уязвимое место. В машинах без ABS с возрастом перестает работать регулятор тормозных усилий. Кроме того, владельцы VW T4 периодически жалуются на потерю герметичности системой охлаждения. При осмотре автомобиля так же необходимо проверить легкость перемещения раздвижных дверей. Если появляются затруднения, то вероятно потребуется замена роликов. В немецком фургоне встречаются проблемы с механизмом открывания дверей и окон.

Фольксваген Т4 часто рассматривается водителями, как крепкая рабочая лошадка. Любой ремонт можно отложить на потом, так как немецкий микроавтобус стерпит все! К сожалению, последствия такого подхода зачастую ложатся на плечи очередного владельца, когда после покупки приходится делать капитальный ремонт двигателя и подвески.

Заключение

Годы летят, и фургон, несмотря на былую солидность, сегодня уже не так безупречен и может часто ломаться. После покупки, так или иначе, все равно что-то да придется ремонтировать. Цены на подержанные экземпляры колеблются в пределах от 200 до 600 тыс. рублей. Как правило, большинство из них уже находятся на грани истощения.

Что полезного есть в Volkswagen T4? Огромный багажник, эргономичный интерьер, экономичные дизельные двигатели и сравнительно богатое оснащение топ-версий. Самое большое достоинство хорошая доступность к широкому ассортименту запасных частей и множество вариантов кузова.

Кузовной ремонт Volkswagen Transporter T4

Кузовной ремонт Volkswagen Transporter T4, особенно при серьёзных повреждениях автомобиля, требует задействования профессионального ремонтного оборудования. Высокое качество восстановления кузова можно обеспечить только в мастерской, оснащенной всем необходимым для работы с минивэнами и микроавтобусами.

В Санкт-Петербурге кузовной ремонт Фольксваген Т4 можно поручить мастерам сервисных центров «Magic Cars». Мы не только чиним двигатели и ходовые части машин, но и реставрируем кузова, устраняя косметические дефекты и более серьезные повреждения.

От чего зависит стоимость ремонта?

Чем выше трудоёмкость кузовного ремонта — тем большей будет его стоимость. На цену восстановления кузова Volkswagen Transporter T4 или его отдельных частей влияют:

Характер повреждений.
Размещение дефектов (бампер, двери, крылья).
Состояние несущих элементов.
Сохранность ЛКП.

Для предварительной оценки стоимости можно использовать прайс-лист на основные реставрационные работы. Итоговая смета на кузовной ремонт формируется после диагностики машины в мастерской — иногда для этого требуется полный или частичный демонтаж.

Вид работы	Малый класс	Средний класс	Бизнес-класс	Внедорожники
Капот, разобрать/собрать	от 1000 руб.	от 1200 руб.	от 1500 руб.	от 1500 руб.
Дверь, разобрать/собрать	от 1000 руб.	от 1300 руб.	1400 руб.	от 1500 руб.
Дверь, снятие/установка	от 500 руб.	от 1000 руб.	от 900 руб.	от 1000 руб.
Бампер, снятие/установка	от 1000 руб.	от 1300 руб.	от 1500 руб.	от 1500 руб.
Бампер, разборка/сборка	от 300 руб.	от 500 руб.	от 700 руб.	от 700 руб.
Фара (фонарь), снятие/установка	от 300 руб.	от 300 руб.	от 300 руб.	от 300 руб.
Зеркало наружное, снятие/установка	от 250 руб.	от 250 руб.	от 250 руб.	от 250 руб.
Зеркало наружное, разборка/сборка	от 250 руб.	от 300 руб.	от 300 руб.	от 300 руб.
Лобовое/заднее стекло, замена	от 1500 руб.	от 1500 руб.	от 1500 руб.	от 1500 руб.
Установка ветровиков	800 руб.	800 руб.	800 руб.	800 руб.
Съем/установка/ветровиков	1400 руб.	1400 руб.	1400 руб.	1400 руб.
Замена передней панели (пластик)	от 5000 руб.	от 5000 руб.	от 5000 руб.	от 5000 руб.
Обшивка двери (1 шт.) снятие/установка	от 300 руб.	от 300 руб.	от 300 руб.	от 300 руб.
Сидение, снятие/установка	от 800 руб.	от 800 руб.	от 800 руб.	от 800 руб.
Торпеда, снятие/установка	от 4000 руб.	от 4000 руб.	от 4000 руб.	от 4000 руб.
Крыло переднее, снятие/установка	от 1000 руб.	от 1300 руб.	от 1500 руб.	от 1500 руб.
Накладка порога (пластик) снятие/установка	от 800 руб.	от 800 руб.	от 800 руб.	от 800 руб.
Замена стекла двери	от 1200 руб.	от 1200 руб.	от 1200 руб.	от 1200 руб.
Снятие, установка крышки багажника	250 руб.	510 руб.	8900 руб.	1300 руб.
Сборка, разборка крышки багажника	500 руб.	800 руб.	1300 руб.	1300 руб.

Вид работы	Малый класс	Средний класс	Бизнес-класс	Внедорожники
Заднее крыло	от 5000 руб.	от 5000 руб.	от 5000 руб.	от 5000 руб.
Переднее крыло (сварное)	от 3500 руб.	от 3500 руб.	от 3500 руб.	от 3500 руб.
Передняя панель (металл)	от 4500 руб.	от 4500 руб.	от 4500 руб.	от 4500 руб.
Задняя панель (металл)	от 5000 руб.	от 5000 руб.	от 5000 руб.	от 5000 руб.
Крыша	от 7000 руб.	от 7000 руб.	от 7000 руб.	от 7000 руб.
Порог	от 4000 руб.	от 4000 руб.	от 4000 руб.	от 4000 руб.
Лонжерон	от 4500 руб.	от 4500 руб.	от 4500 руб.	от 4500 руб.
Стойка	от 4500 руб.	от 4500 руб.	от 4500 руб.	от 4500 руб.
Телевизор	от 7800 руб.	от 7800 руб.	от 12000 руб.	от 12000 руб.
Боковая стойка	от 11000 руб.	от 11000 руб.	от 12000 руб.	от 12000 руб.

Вид работы	Малый класс, руб.	Средний класс	Бизнес-класс	Внедорожники
Заднее крыло	от 500 руб.	от 500 руб.	от 500 руб.	от 500 руб.
Переднее крыло	от 500 руб.	от 500 руб.	от 500 руб.	от 500 руб.
Бампер	от 500 руб.	от 500 руб.	от 500 руб.	от 500 руб.
Капот	от 500 руб.	от 500 руб.	от 500 руб.	от 500 руб.
Крышка багажника	от 500 руб.	от 500 руб.	от 500 руб.	от 500 руб.
Дверь	от 500 руб.	от 500 руб.	от 500 руб.	от 500 руб.
Порог	от 500 руб.	от 500 руб.	от 500 руб.	от 500 руб.
Крыша	от 500 руб.	от 500 руб.	от 500 руб.	от 500 руб.
Сколы, ржавчина, царапины, вмятины, трещины	от 500 руб.	от 500 руб.	от 500 руб.	от 500 руб.

Вид работы	Цены, руб.
Заднее крыло	от 4500 руб.
Переднее крыло	от 3500 руб.
Бампер	от 3500 руб.
Капот	от 4500 руб.
Крышка багажника	от 4500 руб.
Дверь	от 4500 руб.
Накладка порога	от 2500 руб.
Крыша	от 5500 руб.
Обвес	от 2400 руб.
Спойлер	от 2400 руб.

Почему важно вовремя выполнять кузовной ремонт?

Откладывать кузовной ремонт Volkswagen Transporter T4 не стоит — кузов, деформированный при аварии, не обеспечивает нужный уровень безопасности и не обладает заложенной в проект машины аэродинамикой. Это отрицательно скажется на ходовых качествах машины, а при попадании в ДТП может усугубить и без того печальные последствия аварии.

Даже небольшие косметические дефекты нужно устранять сразу после их появления. Трещины в переднем или заднем бампере снижают его прочность при ударах, а повреждения кузовного ЛКП становятся очагами коррозии, которые со временем разрастаются.

Технология кузовного ремонта Volkswagen Transporter T4

Микроавтобусы, такие как Volkswagen Transporter T4, обладают хорошим запасом прочности — но и они могут получить серьёзные повреждения. При деформации несущих элементов кузова их выравнивают на стапеле — наши мастерские оборудованы стапелями с усилием, достаточным для работы с прочными металлическим деталями.

Для устранения других кузовных повреждений используются такие технологии как:

Рихтовка.
Выравнивание металла с сохранением покраски.
Сварка.
Пайка.
Склеивание.
Установка заплат или армирующих вставок.

После устранения вмятин и сквозных повреждений все поверхности кузовных деталей тщательно выравниваются шпаклевкой. Полимеризованную шпаклевку шлифуют абразивными материалами для устранения неровностей.

Финальный этап кузовного ремонта — покраска машины или ее деталей. Перед окрашиванием поверхности грунтуют для улучшения адгезии и укрепления шпаклевки. Автоэмаль, подобранную точно с учетом оттенка, наносится в несколько слоев в малярной камере — это обеспечивает высокое качество восстановленного лакокрасочного покрытия.

Шумоизоляция микроавтобуса Фольксваген Т4

Микроавтобус Volkswagen T4 производился с 1990 по 2003 гг. Это надёжный и удобный в эксплуатации автомобиль с широкой модельной линейкой. Он стал невероятно популярен в странах Европы и СНГ, так как предоставлял большие возможности для ведения собственного бизнеса. Однако наряду с преимуществами, машина имеет немало недостатков, среди которых на первом месте слабая шумоизоляция Фольксваген Т4.

Недостатки кузова Фольксваген Т4

Кузов VWT4 довольно прочный, изготовлен из оцинкованного листа железа. Но восприимчивость к длительному воздействию влаги делает его слабым перед коррозией. Чаще остальных зон страдает этим недостатком днище машины, ржавеющее без защиты уже через несколько лет эксплуатации. Это подтвердят многие владельцы микроавтобуса, которые вынуждены были в своё время проводить дополнительную модернизацию.

ВНИМАНИЕ! Теперь можно купить абсолютно новую процессорную магнитолу Pioneer MVH X580BT всего за 2990 рублей! Не верите? Тогда пройдите по ссылке и убедитесь! Читать дальше»

Слабыми частями кузова можно назвать также пороги, зоны дверей, задние крылья. Больше уязвимы Транспортёры, эксплуатируемые в условиях плохих, тяжёлых дорог. Отрицательно сказывается на состоянии металлического кузова попавший с дорог реагент, щедро разбрасываемый в зимнее время года.

Эксперты всегда рекомендуют проверять состояние кузова на эстакаде. Осмотр производить следует тщательно, подвергая анализу в первую очередь днище. Вычистка щёткой по металлу, особенно сварочных швов днища, позволит ясно увидеть картину. Если эта часть кузова подвержена коррозии, то после механического воздействия верхний слой металла рассыпется.

ШВИ днища

Проведение качественной шумоизоляция Т4 своими руками поможет убить разом двух зайцев — обеспечить надёжную защиту от воздействия коррозии и устранить лишние шумы. Те, кто самостоятельно делал ШВИ, дают такую справку по материалам.

Около 3 м2 шумопоглотителя — 4-миллиметровая на днище.
Такое же количество виброизоляции.
Примерно 0,5 м2 двухмиллиметрового антискрипа для торпеды.

На VWT4 имеется старая шумка, заводская. Её надо будет убрать. Виброизоляцию и шумку надо ставить по максимальному коэффициенту, подсовывая её во все доступные места, не забывая и о зоне стекла за торпедой.

Многие в процессе проведения шумоизоляции микроавтобуса укладывают проводку под усилитель акустики, фиксируют кроссоверы и другие части музыкальной составляющей. Это удобно делать, пока автомобиль разобран.

Обычные действия по ШВИ пола сводятся к следующему.

Оголяется торпедо.
Кладётся виброизоляция на весь пол.
Далее ставится шумоизоляция.

Крайне важно перед мероприятием днище хорошенько промыть и почистить. В труднодоступных местах использовать пылесос, легко забирающий сор из щелей.

2-миллиметровый вибропласт М2, как правило, часто становится выбором заботливых владельцев Т4. Первым листом желательно положить СТП Бимаст Бомб Премиум. Его толщина составляет 4,2 мм, а вес не превышает 2,2 кг. Обязательно разогревается перед нанесением, чтобы потом в ходе эксплуатации не возникло никаких проблем. Рекомендуется вооружиться специальной ручкой (обратный конец валика для прикатки), которой заталкивать материал в рёбра днища будет легче.

Панели стенок кузова перед нанесением ШВИ обезжирить. Феном надо разогревать не только листы материала, но и металлические поверхности, на которые они будут ставиться. Обязательно хорошо прикатывать валиком, чтобы не оставлять воздушных пузырей под листами вибры. В процессе работы над днищем следует укатать со стороны салона также и колёсные арки.

После проведения виброизоляции материалом на 2 миллиметра, уже можно почувствовать разницу. Достаточно постучать пальцами по кузову Т4 снаружи, и по звуку определить, насколько стало глухо. Необработанный же металл издаёт сильный звон. Как правило, работа по виброизоляции займёт у новичков не больше 5-6 часов.

Виброизоляция СТП является хорошим материалом, но очень жёстким. С одной стороны, это хорошо — срок эксплуатации будет большой, листы дольше продержатся, не порвутся. Однако в процессе установки такая вибра съест немало нервов, придётся хорошенько потрудиться валиком. Следующий этап — шумоизоляция. Лучше кинуть сверху вибры Сплен. Это тёплый и мягкий материал. Желательно класть целым листом, насколько это возможно, чтобы эффект усилился. Автомобиль прибавит в массе около 17 кг, если укатать весь пол и арки, не оставив никаких пустых зон.

Колёсные арки

Считается, что колёсная система у движущегося автомобиля является основным источником шума. Это гул работающей подвески, звуки шин по дорожному полотну, стуки летящих камешек и гравия. Всё это проникнет в салон беспрепятственно, если не предпринять скорых мер.

Для обработки колёсных арок необходимо использовать вибродемпфер — звукоизоляционный материал с максимальным коэффициентом механических потерь. Новичкам, пытающимся осуществить шумоизоляцию своими руками, надо обязательно проконсультироваться со специалистами относительно состояния кузова. В особо тяжёлых случаях, когда ржа проедает уже весь металл целиком, проведение ШВИ бесполезно.

Одной виброизоляцией колёсным аркам не поможешь. Тут, как и в любом другом случае, потребуется комплекс мер. Поверх Бимаст Бомба или другого виброизолятора обязательно укладывается звукоизолятор.

Различают внутреннюю и внешнюю ШВИ колёсных арок Т4.

Внутренняя шумоизоляция — процесс не самый простой. Особенно тяжело проводить обработку передних арок, ведь работа проводится со стороны моторного отсека. Всё здесь будет мешать, поэтому надо демонтировать некоторые узлы и механизмы. Рабочую зону следует тщательно вычистить, обезжирить и покрыть виброизоляцией по максимально возможной поверхности. Сверху кладётся звукоизоляция.
Внешняя ШВИ используется чаще, так как удобна в проведении. Также этот вариант не требует использования каких-либо сложных инструментов или оборудования.

Действия при проведении внешней ШВИ обычно сводятся к следующему:

демонтируется колесо;
удаляется штатная изоляция;
поверхность арок обезжиривается уайт-спиритом;
на всю площадь наклеивается вибродемпфер;
кладётся фольгированный Сплен.

Помимо шумоизоляции поверхность колёсных арок требует проведения антикора. Как правило, сюда наносится жидкая мастика на резиновой основе.

Важно понимать: шумоизоляционный сэндвич, нанесённый на колёсную арку безграмотно, долго не выдержит и отслоится! Особенно во влажной среде, когда от колёс вылетает немало грязи и воды. Поэтому внешнюю звукоизоляцию следует защищать и усиливать.

Усиление подразумевает монтаж на обратную сторону подкрылок слоя вибродемпфера. Однако в этом деле следует знать меру. Дело в том, что вес добавочных материалов увеличится в несколько раз, и штатные пистоны могут не выдержать массы. Специалисты дополнительно сажают их на саморезы, изготовленные из оцинковки или нержавейки.

В последнее время колёсные арки многие владельцы Т4 обрабатывают не листовой, а жидкой шумоизоляцией. Это мастика на резиновой основе, прекрасно справляющаяся с проникновением шумов извне. И самое главное — такая ШВИ отлично подходит для наружного применения. Некоторые называют их «жидкими подкрылками», хотя такой мастикой можно обрабатывать и днище автомобиля.

Жидкая резина наносится кисточками или распылителем. Если нет опыта, то желательно воспользоваться первым способом. Мастику наносить обязательно на подготовленную поверхность — заранее очищенную от грязи и жира.

Мастичная шумоизоляция наносится в несколько слоев. Каждый из них перед нанесением следующего надо хорошенько просушить. Примерно на это уйдёт 120-240 минут. В результате на арках образуется достаточно плотная, хотя и не толстая плёнка, отлично справляющаяся со своими функциями. Такой вариант превосходно выдерживает и холод, и жару. Однако защитные локеры все-таки придётся установить, чтобы устранить отрицательное воздействие грязи, воды и гравия.

К шумоизоляции колёсных арок надо относиться максимально серьёзно! Экономить на материалах не имеет никакого смысла. Чем качественнее будет шумопоглотитель, тем лучше.

Проведение процесса ШВИ должно быть грамотным. Если у водителя Т4 возникнут сомнения по поводу эффективности мероприятия, лучше доверить работу профессионалам.

Отзывы по шумоизоляции Т4

Шамиль	Всем привет! Хочу сделать шумоизоляцию салона, обратился в одно ателье, насчитали на 30т.р. за все. 1)капот-1 слой барьер 8лм кс.Это 20% шумоизоляции 80% для тепла движку. 2)двери-1 слой вибропласт сильвер,второй слой сплен 8,если есть технологические отверстия то 3 слой вибропласт сильвер,4 слой сплен 4,пятый слой идет на обшивку двери битопласт а5 3)днище-бимаст бомб второй слой акцент 8кс. 4)крыша вибропласт сильвер второй слой акцент 8кс. 5)арки задние бимаст бомб второй слой акцент 8кс. Дорого это или дешево, эффект будет или нет, материалы подобраны оптимально, какие есть мнения?
Максим	хочу сделать. вопрос - какая то цель стоит или так, для профилактики? ведь самому же надо хоть как то оценить вложения, не так ли? 30 со всем перечисленным это как то даже сильно занижено. бус объект ОЧЕНЬ трудоёмкий. клеить капот. я не верю в эту байду. была тема на форуме точно, что люди обклеивали всяко-разно и даже чем-то оригинальным, перед этим усердно поискав, найдя и заплатив некую сумму. эффекта ноль с +, а вот перегородку в моторный отсек обработать крайне желательно по дверям. когда я вижу кучу таких умных слов, то впадаю в панику сам. у меня акустическая обработка на две двери Т4 стоиЛО 8тык, включая собственные ноу-хау и я понимал что к чему и добивался вполне определенного эффекта. по п.3 вроде бы инфа есть, но никакой конкретики. укатать пол в бусе, да за выходные. это адский труд. тот кто оценивал навряд делал это в бусе за крышу уже 100 лет не берусь. а в бусе тем более по аркам вроде перебор небольшой. можно проще одним словом, можно сэкономить, если подойти к вопросу взвешенно. для этого надо составить техзадание - что для чего. а цены по работе и материалам в пределах региона колеблются не сильно. если делать самому, то только по теплу. возможно ли без спецподготовки - да. опыт с т.з. организации описан в нескольких темах. по тонкостям и нюансам тут очень много расхождений. в нете и на форуме есть много теоретизмов. и встречаются прожженные практики с шумомерами. всё как и везде.
Сохатый	В январе свой закатал виброй. По весу примерно 60 кг.Бюджет по материалам 14 т.р. стп и сплен. Все обшивки тоже обклеил. Потратил почти 5 дней полностью,правда я еще в процессе 10 закладных для грибков сделал и установил. Пол больше всего времени отнял.Использовал для укладки на пол разные приблуды из малярного инструмента+фен+тепловая пушка электрическая. Сначала лист(стп М2) грел на пушке и далее при укладке,чтобы не терял пластичность подогревал феном. Карманы с передних обшивок тоже снимал и внутри кармана закладывал вибру.
Кострома	кто ж пластик обклинвает виброй, сплен максимум. и такой же тканеый, места соприкасания с другим пластиком. и паролон в листах. между пластиком и стеклами. Один человек прально сказал, сначало нравится, а потом привыкаешь. Даже кажатся мало. Но пол и арки можно проклеить, а двери просто спленом. Будет тише.
АНТ	Я не профессионал, и не отличаюсь хорошим слухом, НО: самое реальное снижение шума от дороги и движка получилось при замене простой транспортёровской обшивки ДВЕРИ на мультовские. Я даже сам не ожидал. По крайней мере, с водительского места.
Алексахар	Когда была карамель, клеил всё кроме ступенек, не знал как. Ну и передний ковер руки не дошли поднять. Эффектом был доволен. Сейчас мульт. Проклеены все двери. Остальное пока нет возможности. По слуху, когда едешь на трёшке, от подножки идет шум, может печка вещяет как рупор. Закатать конечно можно ступеньку, хоть с двух сторон, но пластик? Вот и интересуюсь опытом. Ну и вообще странно, вбухиваем десятки кг шумки, а это место обходим стороной
Мики	А если стены и в дверях просто битумом мастикой толстым слоем намазать? Тот же вибропласт же получается только дешевле?
Роад Ранер	Купите ДИНИТРОЛ и покройте им всю арку изнутри. Наносить можно кистью или краскапультом для этого надо его развести по жиже и нанести несколько слоёв, а если шпателем то прямо как есть. Это будет и антикор и подкрылки и шумка. 1 банки хватит на две арки если не экономить.

Шумоизоляция Т4 своими руками видео

Одна из лучших магнитол в своём сегменте. Она представляет собой бездисковый ресивер, в котором рационально использованы наработки производителя в сфере цифровой обработки звука. Это полноценный процессорный аппарат, сконструированный с учётом потребностей современных автолюбителей. Подробнее по ссылке.

Volkswagen T4: автомобиль на все случаи жизни

Если для большинства белорусов «народный» Volkswagen - это Golf II или Passat B3, то для нашего все еще развивающегося мелкого бизнеса самый «народный» - это Volkswagen семейства Т4, в которое входили утилитарные Transporter, универсальные Caravella и люксовые Multivan. Думаем, уж за этот автомобиль будет кому проголосовать в нашем конкурсе!

Стройка, бизнес, большая семья, страсть к путешествиям – да мало ли какие потребности вынуждают приобрести автомобиль побольше. И после тщательного изучения рынка, консультаций со специалистами и соседями по гаражу большинство приходит к выводу: других вариантов, кроме VW T4, попросту нет. Остальные либо дороже, либо капризнее, либо не столь функциональны, либо не так хорошо приживаются в суровом белорусском климате.

Таких автомобилей и в самом деле немного: коммерсант в душе, трудяга по профессии и просто отличный товарищ, VW T4 представляет собой редкий случай 100-процентного совпадения задумки маркетологов и потребностей покупателей. Автобус - не автобус, минивэн - не минивэн, грузовик - не грузовик: в зависимости от потребности Т4 может быть и тем, и другим, и третьим. И еще черт знает кем: представительским офисом на колесах, «домиком» для путешествий со встроенной палаткой на крыше, полноприводным кроссовером…

Вот этот – «бизнесмен». Салон, бывший когда-то роскошным, сиденья расположены лицом к лицу, складывающийся столик – все условия для работы прямо в пути. Причем такие встречаются довольно часто и укомплектованы, как правило, «по полной» - воздушный и «жидкий» автономные отопители, два кондиционера, велюровая обивка, регулируемые кресла второго ряда, дополнительно установленные DVD. А наши бизнесмены по старинке торчат в пробках на «семерках» BMW и думают, что выглядят очень круто.

Но есть и полные противоположности: Transporter бывают такими «нищими», что даже «Газель» кажется роскошнее. Тут все зависит от версии, а их выпускалось огромное множество, плюс всякие спецкомплектации, типа California. Как говорится, каждому по потребности: кому нужен люксовый салон, а кому-то – огромный багажник. Впрочем, во всех модификациях Т4 кресла снимаются – правда, с разной степенью «легкости».

За рулем впечатление двоякое - действительно, и не автобус, и не минивэн. Что-то среднее: посадка высокая, дизель рычит, динамика так себе. Однако независимые подвески всех колес заставляют признать: Т4 управляется лучше, чем другие коммерческие модели. Хотя я бы не сказал, что в разы лучше – так, на уровне нюансов, да и те проявляются в основном на неровных дорогах.

С моторами получается интересная ситуация. 2,4-литровый турбодизель уже слишком стар, имеет огромные пробеги, и найти его в живом состоянии почти нереально. Тем более что большинство уже прошло не только первую, но и вторую «капиталку», и дальше ремонтных размеров деталей просто нет. Более «свежий» 1,9-литровый слабоват для такой машины, особенно если ездить хотя бы с частичной нагрузкой. Есть еще 2,5-литровый турбодизель – но он уже не столь «всеяден», как старый 2,4. Вот и получается: либо старый неприхотливый мотор на последнем издыхании, либо помоложе, но тогда забудьте про заправку из-под трактора. Правда, очень многие как вариант рассматривают 2,5-литровую бензиновую модификацию: с газом она получается относительно недорогой в эксплуатации.

Коррозия – проблема. Говорят, у старых Т4 качество окраски было лучше, потом несколько ухудшилось. Но – возраст. И сегодня редко можно увидеть эту машину без «жуков». Разве что только-только перекрашенную, причем таких – большинство, как на дорогах, так и на рынке.

При этом цены – как на героин! Машины первых лет выпуска, уже замученные не одним белорусским владельцем, меньше $4,5-5 тысяч не стоят. Свежие, последних лет, иногда стоят дороже, чем следующий Т5! На это, конечно, есть свои причины, однако следует признать: цена на Т4 сильно завышены, иногда проще купить автомобиль другой марки, а на сэкономленные деньги несколько лет обслуживать и ремонтировать его. Тем не менее, свой авторитет VW T4 заслужил именно тем, что позволял ездить много и недорого, зарабатывая деньги или просто перевозя семью. Так что – голосуйте, чтобы VW T4 смог занять подобающее ему место в нашем рейтинге!

Павел КОЗЛОВСКИЙ
ABW.BY

Кто против?

VW T4 – лучший микроавтобус всех времен и народов? Возможно. По крайней мере, для того, чтобы так утверждать, имеется много оснований. Широкий модельный ряд, включающий множество модификаций, удачная конструкция, продуманная эргономика и хорошая функциональность. И едва ли не главное в наших условиях – высокая надежность и огромный ресурс. Все как в старых добрых «немцах» конца 80-х – начала 90-х прошлого века! Есть лишь одно но – цена.

За 7–8 тысяч долларов у вас есть все шансы найти ухоженный Ford Transit, Peugeot Boxer или Fiat Ducato. Взять за эти же деньги стоящий T4 (не Multivan и даже не Caravella, а хотя бы Transporter) будет не самой простой задачей. Но у нас ведь так: хочется подешевле, но при этом – поновее. За недорого удастся взять или очень старый, или очень «уставший» Т4 – или оба варианта одновременно. Под неумолимым действием времени может пасть самая неприступная крепость, и Т4 не является исключением. Как бы ни была надежна механика, огромные пробеги, «съев» большую часть ресурса, скажутся на состоянии двигателя, трансмиссии и ходовой. Можно бесконечно долго рассуждать о высокой антикоррозийной стойкости, но многочисленные примеры ржавых Т4 напоминают о том, что за многие годы эксплуатации случаются и аварии, и кузовные ремонты – и тогда говорить о заводском качестве окраски и грунтовки не приходится. На этом фоне такие недостатки, как выход из строя навесов боковой сдвижной двери, уже не кажутся чем-то из ряда вон.

Разумеется, у одноклассников с надежностью и ресурсом дело обстоит ничуть не лучше, даже, возможно, и наоборот. Но стоят они дешевле, и за одни и те же деньги можно найти и более свежий, и более «живой» вариант, который при грамотном уходе будет служить верой и правдой не один год. Но если вы уже счастливый обладатель Т4, и ничем, кроме года выпуска, он вас не смущает, не спешите менять его на Т5, оно того не стоит.

Иван КРИШКЕВИЧ
ABW.BY

Надежность

Отсутствие подходящего дизеля: 2,4-литровый уже имеет огромные пробеги, и поэтому вылезают возрастные «болячки»; 1,9 мал для такой машины; а 2,5 не отличается неприхотливостью, позволяющей заправляться соляркой любого качества. Сложно найти Т4 с идеальным состоянием лакокрасочного покрытия: большинство машин уже перекрашивались. А насколько качественно – вопрос.

Плюс

Практически все ремонтируется буквально «на коленке». Огромный выбор вариантов: по оформлению салона, по типу двигателя, трансмиссии, привода.

Наше мнение

Максимальная ремонтопригодность, обилие запчастей любого качества и цены, простые и выносливые подвески. Огромный выбор модификаций: пассажирские, люксовые, грузовые, бензиновые и дизельные, полноприводные – определенно, плюсов у Т4 много. Но из них и вытекает главный минус: недорогую в содержании многофункциональную машину «уезжают» в хлам. А после пытаются продать по среднерыночной цене. Ну а те, что в хорошем состоянии, вообще стоят нереальных денег.

Читайте также: