Ряд 1 зонд 2 где находится ауди

Обновлено: 24.06.2024

Замена лямбда зонда (Ряд 1 / 2, Зонд 1) Audi A6 C6 2.4 BDW

Убедился, что полезно как минимум раз в месяц проверять машину на ошибки.
Появилась ошибка по лямбда зонду:

009236 — Ряд 1 Зонд 1
P2414 — 006 — Слишком низкое давление/негерметичность

009766 — Линейный лямбда-зонд, Ряд 1 / Согласующий провод сигнала датчика
P2626 — 008 — обрыв цепи

000369 — Ряд 1, система определения параметров топливо-воздушной смеси
P0171 — 006 — Смесь слишком бедная

Напомню:
Ряд 1 — со стороны пассажира
Ряд 2 — со стороны водителя

Зонд 1 — до катализатора, первый от мотора (доступ из подкапотного пространства)
Зонд 2 — после катализатора (доступ снизу машины)

На дружественной разборке был одолжен и в последствии приобретен б/у лямбда зонд.

Лямбда-зонды в оригинале производит NTK (NGK), Япония.

Лямбда-зонд (перед катализатором) VAG 06E 906 265 S (устаревший номер VAG 06E 906 265 F)
NGK 1476 или LZA07-AU4
Количество проводов: 5
Длина встраивания: 575

Лямбда-зонд (за катализатором) Цилиндр 1-3 VAG 06E 906 265 E
NGK 1784 или OZA510-AU3
Количество проводов: 4
Длина встраивания: 971

Лямбда-зонд (за катализатором) Цилиндр 4-6 VAG 06E 906 265 D
NGK 1783 или OZA510-AU2
Количество проводов: 4
Длина встраивания: 971

Для замены потребуется ключ на 22 (можно изготовить болгаркой из ненужного ключа или куска металла).

Для доступа к Ряду 1 нужно снять корпус впуска, для этого нужны две отвертки.
Если меняете Ряд 2, то нужно будет снять с крепления и отложить вбок бачек охлаждающей жидкости.

Не забудьте отсоединить разъем на моторном щите перед демонтажем.

Новый зонд закрутил на медную смазку.

Мой зонд был в плачевном состоянии, пошел на покой.

Спасибо за просмотр, комментарии приветствуются.
Одобрение в виде лайка на ваше усмотрение.
Если хотите быть в курсе следующих обновлений и доработок —
"Подписаться на машину" и "Нравится" на главной под фото.

Руководство по замене датчика кислорода Audi

В этом руководстве мы покажем вам, как заменить датчик кислорода (O2) на автомобилях Audi. Чтобы самостоятельно заменить датчик кислорода Audi, вам потребуется новый датчик кислорода Audi и инструмент для удаления кислорода.

Типичная стоимость замены кислородного датчика Audi составляет менее 100 долларов. Стоимость замены кислородного датчика Audi у дилера или в ремонтной мастерской колеблется в пределах 200-350 долларов. Это руководство поможет владельцам таких моделей Audi, как A1 A3, A4, A5, A6, A7, Q3, Q5, Q7 TT.

В этом руководстве показано, как заменить датчик кислорода, расположенный перед каталитическим нейтрализатором. Чтобы заменить датчик кислорода, который находится ниже по потоку от каталитического нейтрализатора, вам нужно поднять или использовать рампы. Кроме того, вам придется удалить брызговик из-под автомобиля.

1 Симптомы плохого Audi O2 Sensor
2 Что тебе понадобится
3 инструкции
- 3.1 Открытый капюшон
- 3.2 Отключить отрицательный терминал
- 3.3 Найдите датчик O2
- 3.4 Датчик отключения
- 3.5 Удалить датчик O2
- 3.6 Установите новый датчик O2
- 3.7 Подсоедините жгут проводов
Симптомы плохого Audi O2 Sensor
- Проверьте, горит ли двигатель
- Снижение экономии топлива
- Двигатель неуверенность или осечка
- Грубый холостой ход
Что тебе понадобится
- Датчик кислорода Audi
- Датчик кислорода
инструкции

Открытый капюшон

Припаркуйте свою Ауди, установите стояночные тормоза и откройте капот. Дайте двигателю остыть, иначе вы рискуете получить ожог.

Отключить отрицательный терминал

Отсоедините отрицательный вывод аккумулятора.

Найдите датчик O2

Найдите датчик кислорода на вашей Audi. Выше вы видите датчик кислорода на Audi Q5.

Расположение датчика O2 на Audi A4.

Датчик отключения

Нажмите на разъем и вытащите его, чтобы отключить датчик кислорода.

Удалить датчик O2

Поместите гнездо датчика кислорода на датчик и ослабьте его. Снимите старый датчик кислорода Audi. Возможно, вам придется распылить проникающее масло и дать ему поработать не менее 10 минут. Особенно на больших пробегах автомобилей Audi, где проржавел датчик O2.

Установите новый датчик O2

Установите новый датчик кислорода. Затяните новый кислородный датчик Audi до рекомендованного крутящего момента.

Подсоедините жгут проводов

Подсоедините жгут проводов датчика кислорода, подключив его. Если вы используете универсальный датчик кислорода, вам нужно будет использовать схему, поставляемую с датчиком, чтобы выяснить, какие провода следует сращивать.

Мой архив по ремонту Audi

Питание лямбда зондов А4B5рест, А6(C5, 4B5). Проверка, ремонт.

Хочу показать методику поиска просадки (отсутствия) питания подогрева лямбда зондов на данных машинах. Схема одинакова, только номера контактов на мозгах разные и на двигателях V6 4 лямбды. Пост для Roman898 и не только 🙂

Показываю на примере А4Б5 рест.

Ну вот, в определенный момент в мозгах появляется вот такая ошибка, не смертельно но не приятно.

Чаще всего эта ошибка указывает не на перегоревшую лямбду, а на плохую цепь питания зонда.
Завод питания на лямда зонды очень прост, что плане схемы, что в плане диагностики. С таким ремонтом справится может каждый, кто хоть раз тестер в руках держал.

Перед тем как приступить к диагностике давайте рассмотрим схему питания подогрева лямбда зондов.

+12 вольт, с аккумулятора, по шине №30 приходит напрямую на контакты реле бензонасоса. Реле бензонасоса имеет внутри 3 контакта, 2 контакта, при срабатывании реле, запитывают бензонасос, а один контакт запитывает цепь подогрева лямда зондов и некоторые клапана. Запитывание идет через предохранитель №34, он стоит в боковой панели и подписан как «Motorsteuerung» переводится как управление двигателем, номинал 15А. Далее после предохранителя +12 вольт идет непосредственно на лямбды и клапана. +12 на них присутствует постоянно, включает их в нужный момент мозг, коммутируя, своими ключами, на землю, минусовой контакт. Видите как все просто?

И еще схема, продолжение.

Теперь, когда мы представляем как это все работает, можно приступить к диагностике.
Сначала разъединяем разъем лямбды и прозваниваем саму лямбду, жив ли нагревательный элемент в ней. Сопротивление должно быть 4-8 Ом.
Широкополосная лямбда, которая называется «Зонд 1» в диагностике, и имеет 6ти контактный разъем, проверяем сопротивление между контактами 3 и 4. В 4х контактной лямбде, прозваниваем контакты 1 и 2, она в диагностике называется «Зонд 2». Зонд 1 стоит перед катализатором и имеет двухрядный 6ти контактный разъем. Зонд 2 стоит после катализатора и имеет однорядный 4х контактный разъем, нумерация идет от ключа.
Если нагревательный элемент звонится нормально то чистим контакты, даже если с виду чистые. Чистим их и со стороны лямбды и со стороны моторного жгута. Читку проводить НА СУХУЮ! То есть не используя всякие ВДшки и т.д. Просто пинцетом-иглой. Соответственно после чистки не надо заливать-смазывать разъем и чем либо 🙂

Вот распиновка широкополосной лямбды. Которая стоит перед катализатором.

Теперь прозваниваем контакт №3 широкополосной и контакт №1 обычной лямбды на предохранитель №34. Если все ок, то снимаем полку в ногах, снимаем реле бензонасоса и прозваниваем контакт 87А на предохранитель №34, а можете сразу снять релюшку и прозвонить с нее на лямбду. Теперь надо разобрать реле, так как скорее всего все прозвонится отлично и окромя грязи в разъемах вы ничего не найдете. Потери в реле часто бывают за счет обгоревших контактов. На них идет падение напряжения и временами из за этого вылетает эта ошибка. По этому надо разобрать реле бензонасоса и почистить его. Разбирается реле очень просто. Отверткой отщелкиваете верхний кожух и все 🙂
Вот эта релюшка и ее номера.

Сняв корпус видим контакты. Двойные контакты на бензонасос, а один на лямбды и клапана.

Сняв пружинку и отодвинув подвижную контактную группу видим такую картину. А именно видим четко выраженные следы электро эрозии контактов. Обгорели в общем, что не мудрено, года свое берут 🙂 На фото у меня еще не запущенный случай.

Чистим контакты жестким ластиком, который без абразива. И вообще, все контакты не терпят абразивных чисток. Только жесткий ластик.

Вот и все, почистили и собрали реле, поставили его на место.

Теперь можно приступить к финальному контролю, контролю под нагрузкой. Вдруг где провода подгнили в жгуте. Это коварная поломка. Без нагрузки тестер показывает ОК, а под нагрузкой идет просадка напряжения.
Для этого снимаем разъем с клапана СВВ N112 (в А6 N321), по схеме видим что его +12 подключены параллельно подогреву. Тестером вызваниваем плюсовой контакт на фишке клапана, звоним с контакта №3 6ти контактного разъема или с контакта №1 4х контактного разъема лямбды. Подключаем лямбды, встаем тестером на землю и на плюсовой контакт клапана, заводим машину и смотрим напряжение. Должно быть +12.
Если есть то все ОК, если нет, напруга занижена, то ищем где потерялась она. Ищем просто – Идем по цепочке к реле. Сначала смотрим на предохранителе напряжение, Если на нем ОК а на разъеме занижено то кидаем дублирующий провод от предохранителя до лямбды (предохранитель покачать не забудьте :-)) ). Если и на предохранителе занижено то смотрим на самом реле, для этого реле без корпуса вставляем, что б легкий доступ был к контактам. Если на реле ОК а на предохранителе занижено то кидаем дублер от реле к предохранителю… На реле всегда ОК 🙂 Почему пишу про дублеры? Да по тому что многие не имеют навыков поиска таких глюков в жгуте, проще кинуть дублера и забыть про это 🙂

На этом все, данные процедуры помогут вам забыть об этой ошибке, которая у вас временами вылетала 🙂

Ряд 1 зонд 2 где находится ауди

Все дратути.
Предыстория: сегодня еду себе спокойно, никого не трогаю, нужно было ускориться, нажимаю газ, а там никого, начинает несильно дергаться и загорается CHEK. Думаю зашибись приплыли, благо взял с собой комп, "Вася" все время в машине катается. Ну доехал до места, подключаюсь и собственно выдает мне вот такое:

4 Найдены неисправности:
008597 - Лямбда-зонд 1; ряд 1
P2195 - 000 - сигнал переобеднения смеси
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 137863 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.08.03
Время: 16:31:40

Стоп-кадр:
Об/мин: 1955 /min
Нагрузка: 33.3 %
Скорость: 60.0 km/h
Температура: 93.0°C
Температура: 46.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.081 V

008771 - Лямбда-зонд 1; ряд 1; опорное напряжение
P2243 - 000 - обрыв цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 255
Пробег: 137868 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.08.03
Время: 16:45:13

Стоп-кадр:
Об/мин: 828 /min
Нагрузка: 24.7 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 93.0°C
Температура: 51.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.462 V

000304 - Ряд 1-зонд 1
P0130 - 000 - неисправность в электрической цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 255
Пробег: 137868 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.08.03
Время: 16:45:13

Стоп-кадр:
Об/мин: 828 /min
Нагрузка: 24.7 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 93.0°C
Температура: 51.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.462 V

012902 - Ряд 1; зонд 1
P3266 - 000 - недостоверное значение внутреннего сопротивления
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 137875 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.08.04
Время: 09:13:23

Стоп-кадр:
Об/мин: 1938 /min
Нагрузка: 61.5 %
Скорость: 27.0 km/h
Температура: 45.0°C
Температура: 29.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.970 V

Готовность: 0000 0000

Ошибку скинул, весь день откатал нормально, вечером повторяется та же фигня.
За день до этого отмахал 700 км, вообще ни каких признаков засады не было.
Хотелось бы услышать специалистов, к чему готовиться и как это лечить.

Что такое Банк 1 и Банк 2, Датчик 1 и Датчик 2 (Bank 1, Bank 2, Sensor 1, Sensor 2)

Вы пытаетесь выяснить, какой датчик кислорода (ДК) действительно нужно заменить? Мы получаем много вопросов о том, как определить, какой ДК является банком 1, а какой — банком 2.

Вот почему мы решили написать эту статью, чтобы раз и навсегда разобраться. Это звучит очень запутанно со всеми этими «Банк 1 Датчик 2 и т. д.». Но если вы разберётесь с этим один раз, это будет не так сложно.

Часто встречаются люди, которые заменили неправильный датчик, потому что они не знали, какой нужно было менять. После того, как вы прочтёте эту статью, вы не будете делать ту же ошибку!

Что такое банк 1 и банк 2?

Цилиндры двигателя часто делятся на две части. Если у вас V-образный двигатель, значит есть один блок на каждой стороне двигателя. Есть много неверной информации о том, какая сторона является банком 1 и 2.

Правда заключается в том, что вы не можете упростить это и сказать, что банк 1 находится на стороне водителя или наоборот, потому что разные двигатели могут иметь 1 цилиндр с разных сторон.

Банк 1 является стороной с цилиндром № 1 (цилиндры 1 − 3 − 5 − 7 и т. д.)

Банк 2 является стороной с цилиндром № 2 (цилиндры 2 − 4 − 6 − 8 и т. д.)

Чтобы узнать, как определить, какая сторона является банком 1 и банком 2, продолжайте читать далее, и мы объясним, как можно легко её найти. Вы можете спросить: но у меня рядная шестёрка, что вы скажете мне насчёт банка 2?

Вот почему мы не хотим говорить вам о стороне, которая является банком 1 и 2. У вас может быть банк 2 как на рядных, так и на поперечных двигателях (двигатели установлены в другом направлении).

Если вы знаете, какой из цилиндров является первым, то нет никакой разницы, какой у вас двигатель. Bank 1 всегда находится на цилиндре 1 − 3 − 5 − 7 − 9 − 11, а bank 2 всегда на цилиндре 2 − 4 − 6 − 8 − 10 − 12.

Что такое датчик 1 и 2?

Номер датчика говорит нам о том, где на выхлопной системе установлен датчик кислорода или датчик температуры выхлопных газов. Первый датчик расположен ближе к двигателю, а второй — сзади выхлопной системы.

Вообще, если мы говорим о ДК:

Датчик 1 = передний перед каталитическим нейтрализатором (ДК выше по потоку).

Датчик 2 = задний после катализатора (ДК ниже по потоку).

Некоторые дизельные двигатели имеют много датчиков температуры выхлопных газов, и в них могут использоваться датчики 1 − 2 − 3 − 4 и т. д. В этих случаях датчик 1 расположен ближе всего к двигателю, а последний датчик находится в конце выхлопной системы.

Как найти номера цилиндров?

Найти номер цилиндра можно несколькими способами. На некоторых автомобилях номер цилиндра выбит на крышке картера.

Если у вас есть высоковольтные провода зажигания, на них также часто встречаются цифры. Но это нерекомендуемый метод, поскольку раньше их могли менять или переносить между цилиндрами.

Самый безопасный способ — это посмотреть крышке картера или найти номера цилиндров в руководстве по ремонту/обслуживанию автомобиля. Можно позвонить автодилеру и спросить их. Можно попытаться найти информацию в Интернете, выполнив поиск по коду вашего двигателя.

Рекомендация механиков

Если у вас есть сканер или адаптер OBD2, вы можете сделать всё намного проще.
1. Подключите OBD2 сканер и сотрите коды неисправностей.
2. Убедитесь, что все коды неисправностей удалены.
3. Отключите один датчик кислорода и считайте код появившейся ошибки. Теперь вы увидите, где банк 1, а где банк 2.
Используя этот метод, вы будете на 100% уверены, что замените нужный датчик.

Проверьте, нет ли утечек выхлопных газов, которые могли бы вызвать код ошибки P0420 и лямбда-зонда.

Господа, помогайте советом, ошибки

все было до недавнего времени хорошо, но тут не с того не с сего полезли ошибки, вчера вечером вагнулся, вот чего нашел:

AVTO mini версия: Версия 1.10
Понедельник, 24 Октябрь 2011, 18:36:57:23993
Номер детали контроллера: 8E0 909 559 K
Компонент и/или Версия: 3.0L V6/5V 0002
Код ПО: 0026752
Код СТО: WSC 00001
VCID: 3D0DE74E247F
8 ошибок найдено:
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded
16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 - 001 - Upper Limit Exceeded
16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
P0301 - 001 - Upper Limit Exceeded
16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
P0303 - 001 - Upper Limit Exceeded
17548 - Ряд 2, зонд 2: внутреннее сопротивление слишком велико
P1140 - 008 - Implausible Signal - Периодически
16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
P0304 - 001 - Upper Limit Exceeded
16690 - Цилиндр 6: обнаружен пропуск воспламенения
P0306 - 001 - Upper Limit Exceeded
16689 - Цилиндр 5: обнаружен пропуск воспламенения
P0305 - 001 - Upper Limit Exceeded

сбросил ошибки, доехал до гаража, вроде не появлялись больше, приехал утром на работу. опять вагнулся, опять все ошибки на месте, по всем 6-и циллиндрам пропуски :

AVTO mini версия: Версия 1.10
Вторник, 25 Октябрь 2011, 07:41:49:23993
Номер детали контроллера: 8E0 909 559 K
Компонент и/или Версия: 3.0L V6/5V 0002
Код ПО: 0026752
Код СТО: WSC 00001
VCID: 3D0DE74E247F
7 ошибок найдено:
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded
16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
P0303 - 001 - Upper Limit Exceeded
16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 - 001 - Upper Limit Exceeded
16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
P0301 - 001 - Upper Limit Exceeded
16690 - Цилиндр 6: обнаружен пропуск воспламенения
P0306 - 001 - Upper Limit Exceeded
16689 - Цилиндр 5: обнаружен пропуск воспламенения
P0305 - 001 - Upper Limit Exceeded
16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
P0304 - 001 - Upper Limit Exceeded

есть такие же ошибки вернее иногда вылазят, но не по всем цилиндрам
Свечи все сменил, катов уже нет. катушки на этих цилиндрах менял ))

так что делай выводы, и ищи другие направления куда копать )).

как вариант где то что то подсасывает воздух, у себя пока активно не искал.

Замена лямбда зонда, первый и второй лямбды датчики

Первый из пары датчиков лямбда зондов, называемая регулирующей, помещается в выхлопную систему между двигателем и катализатором, а вторая лямбда, так называемая диагностика, должны быть размещены сразу же после выхода катализатора. Неисправности этих датчиков сигнализируют первоначально контрольной лампой (MIL) (check engine) на приборной панели, и для их точной идентификации позволяет диагностировать главный контроллер, изготовленный с использованием соответствующего тестера. В ходе этого сначала выявляются соответствующие записи в памяти ошибок, а затем их точная интерпретация становится возможной на основе стандартных тестов и измерений реальных параметров.

Критерии для правильной работы лямбда зонда

Условием эффективной оптимизации состава выхлопных газов с помощью катализаторов, установленных в автомобилях, является сжигание в цилиндрах двигателей, так называемых стехиометрических смесей, в которых 14,7 одинаковых единиц воздуха на 1 единицу массы топлива.

Его выполнение очень сложно из-за необходимости постоянной регулировки введенных доз топлива до текущей нагрузки двигателя, его температуры, скорости вращения и т. д. Поэтому, помимо использования датчиков, измеряющих эти количества, возникла необходимость ввести систему постоянного контроля фактического состава выработанных выхлопных газов

Видео, что такое лямбда зонд

Дополнительные требования для правильной работы лямбды

Лямбда-датчики работают правильно только после достижения достаточно высокой рабочей температуры. Чем короче время прогрева, тем быстрее они становятся активными в выполнении своих функций. Ранее блок управления двигателем игнорирует свои сигналы, что всегда приводит к увеличению расхода топлива и ухудшению состава выхлопных газов. Зонд должен как можно скорее реагировать на изменения состава испускаемого дымового газа, поскольку любая задержка в реакции означает неблагоприятную задержку в коррекции пропорций топливовоздушной смеси с помощью модуля управления двигателем.

Причины неисправности лямбда зонда

Лямбда-датчики, изготовленные в соответствии со стандартами оригинальных деталей, обычно не портятся в течение всего срока службы транспортного средства без участия внешних причин. К ним относятся: механические воздействия, вызывающие физический ущерб, например, растрескивание керамического сердечника или прерывание кабельных соединений; загрязнение сенсора из-за твердых частиц паров, осаждающихся на него, что заставляет реакцию зонда замедляться до изменений состава выхлопных газов и, следовательно, нарушения электронного модуля управления двигателем; Увлажнение и коррозия электрических соединителей, которые изменяют значения сигналов, излучаемых зондом.

Выбор лямбда зонда
- Неисправные лямбда-зонды не подвергаются никакому ремонту, поэтому в случае неисправностей возникает необходимость их замены.
- Опыт показывает, чтобы выбрать зап-часть проверенного бренда, отвечающего требованиям качества, чем дешевая замена.
- Надлежащая и надежная работа датчика зависит от качества материалов, используемых для его изготовления, хорошо спроектированной конструкции, точной обработки и точной сборки (лазерной сварки) компонентов. Здесь применяются очень строгие требования, так как весь датчик подвергается очень неблагоприятным условиям, существующим внутри выхлопной системы, и, следовательно, к значительным разностям температур, сильным вибрациям, влажности и химически активным веществам.
- Использование более дешевых деталей может обеспечить только очевидную экономию, так как обычно ускоряет период замены. Кроме того, дешевые замены часто предлагаются как «универсальные», то есть без оригинальных разъемов на концах проводов.
- Ручное изготовление повышает риск соединений с плохой проводимостью или даже совершенно неправильными, что может привести к серьезным и дорогостоящим отказам других компонентов электронной системы управления двигателем.
Установка нового датчика лямбда зонда в автомобиль

После установки правильной запасной части убедитесь, что ее связь с контроллером двигателя микропроцессора верна. Для этой цели он тестирует, запускает и настраивает различные циклы вождения, пока контроллер не распознает от 3 до 5 типичных циклов, предопределенных производителем автомобилей. Если это условие не выполняется, индикатор предупреждения MIL отключится после следующего запуска двигателя. После этой первоначальной конфигурации бортовой диагностической системы начинается надлежащее функционирование самого лямбда-зонда. Если процедуры установки не соблюдаются или несовместимый кислородный датчик, проблемы, характерные для поврежденного зонда, снова появятся, так как на самом не будет работать оптимально, что отрицательно скажется на расходе топлива и выбросах.

Замены с качеством оригинальных деталей Лямбда-зонды, разработанные для вторичного рынка, производятся в соответствии со стандартами OE, благодаря которым они идеально подходят к автомобилю. Это проверяется в нескольких тестах во время производственного процесса, так что каждый продукт соответствует 100% требований к спецификации. Кроме того, зонды покрыты специальными покрытиями для предотвращения образования сажи и других загрязнителей. Программа лямбда-зонд для вторичного рынка включает 356 частей с 3558 возможными приложениями.

Autotime

Современные автомобили для соответствия последним экологическим нормам используют несколько датчиков кислорода, а также все большее число датчики типа AFR (соотношение воздуха / топливо). На некоторые модели, также устанавливают датчик оксида азота (NOx). Автомобили, в зависимости от объема двигателя, могут иметь 8 или больше датчиков кислорода.

Датчики кислорода располагаются внутри выхлопной системы, причем по крайней мере один датчик кислорода (как правило AFR) расположен перед каталитическим преобразователем (катализатором) в выпускном коллекторе. В зависимости от конструкции выхлопной системы после катализатора устанавливаются один или два лямбда-зонда для контроля эффективности его работы.

Где находится датчик кислорода. Что такое B1 S1?

Идентификация типа и месторасположения неисправного датчика кислорода обеспечат его замену на правильный новый кислородный датчик. Различные типы датчика не взаимозаменяемы, а неправильный датчик способен даже повредить блок управления двигателем (ECU).

Например, в ходе диагностики была обнаружена неисправность датчика кислорода B1 S1. Так что такое B1 и S1? Эта аббревиатура говорит о том, что неисправен датчик 1 банка 1.

Пойдем дальше - что такое Банк 1?

Под обозначением bank 1 подразумевается блок цилиндров в котором находится первый цилиндр. Что такое датчик 1? Датчик 1 - обозначается датчик кислорода расположенный до или выше катализатора (pre-cat).
Итак, если неисправен датчик B1 S2, это значит, что необходимо заменить второй датчик кислорода, находящийся после катализатора (post-cat).

В зависимости от марки, модели и типа двигателя автомобиля датчики кислорода могут находится в различных местах. На иллюстрациях ниже показаны некоторые из наиболее распространенных мест их расположения.

Где находится лямбда зонд на ауди

Всё зависит от того когда выпущен ваш автомобиль и какой именно лямбда зонд мы ищем.Если вы узнали о необходимости замены лямбда зонда в автосервисе после компьютерной диагностики, то вероятно, вам на руки выдали бумагу с результатами. В этой бумаге должна быть фотография подкапотного пространства или днища автомобиля, где стрелочкой указан вышедший из строя лямбда зонд. Вот пример такой бумаги>>. В этом случае всё ясно, стоит лишь внимательно ознакомиться с этой фотографией.Однако, в большинстве автосервисов такой бумаги, подтверждающей результаты диагностики, могут не выдать. Возможно, у вас и вовсе нет возможности посетить надёжный автосервис.

В этом случае, для понимания вопроса, где искать лямбда зонд, нужно знать, когда был произведён ваш автомобиль. В автомобилях, произведённых до 2000 года, в 90% случаев установлен 1 датчик, и лишь меньшая часть имеет 2 датчика.

Во всех автомобилях, произведённых после 2000 года, имеется от 2 до 4 датчиков лямбда зонд. Теперь, когда мы определились с возможным количеством лямбда зондов, установленных в вашем автомобиле, необходимо чётко установить их количество и места установки.Число лямбд в автомобилях, произведённых после 2000 года, зависит от объёма двигателя. Если объём двигателя менее двух литров, значит, имеется 2 датчика: 1-й установлен в подкапотном пространстве, хорошо видим и легко заменяем; 2-й установлен под днищем автомобиля.Схематичное обозначение местоположения лямбда зондов на современном автомобиле.

Забегая вперёд, оговорюсь, что в 90% случаев неисправным оказывается 1-й лямбда зонд. Так происходит оттого, что 2-й датчик установлен после катализатора и, соответственно защищён им.

Подробнее о том, почему по статистике на каждый неисправный 2-й датчик приходится десять 1-х, можно прочитать в статье «Для чего нужен лямбда зонд». Поэтому, особое внимание при подозрении на неисправность лямбда зонда без проведения компьютерной диагностики, необходимо уделять именно 1-му датчику. Нужно чётко определиться, в каком месте у автомобиля «болит».1-й датчик имеет ещё несколько названий, которые следует знать для полного понимания вопроса. Название «верхний», характеризует место установки датчика, относительно 2-го лямбда зонда, который соответственно называют «нижний».

Это название характерно для любителей и применяется очень часто. Другое название «регулирующий» характеризует функциональную задачу 1-го датчика, который осуществляют задачу регулировать качество топливной смеси, подаваемой в двигатель.

В качестве примера на фотографии указано наиболее распространённое расположение 1-го лямбда зонда:

веселые приключения или как мы меняли лямбда зонд на audi a4 AVK V6 3.0l quattro 2003 — DRIVE2

Компьютерная диагностика показала на ошибку по лямде: было решено поменять. Расход был 21л/100кмНачнем с общего, на двигатели 3л четыре кислородных датчика (они же лямбда зонды, O2 sensors, oxygent sensor) — по два перед катализатором, и по два после катализатора.По первому ряду (bank 1 — это там где первый цилиндр, то есть пассажирская сторона на леворукой машине) находятся датчики:B1S1 — передний (до катализатора (upstream O2 sensor)B1S2 — задний (после катализатора (downstream O2 sensor)

По второму ряду (bank 2 — то есть водительская сторона на леворукой машине) находятся датчики:B2S1 — передний (до катализатора (upstream O2 sensor)

B2S2 — задний (после катализатора (downstream O2 sensor)B1S1 и B2S1 одинаковые, соотвественно B1S2 и B2S2 тоже.Нам нужно было менять B2S1В сервисе, где занимаются именно немцами, посмотрев наш мотор, сказали, что датчик менять нужно, снимая двигатель (что стоит примерно 60-70 тыс тг и это только снять…). Хочу сказать сразу, во-первых лямбду они смотрели не с той стороны, и во-вторых мы поменяли ее без снятия мотора, но не без приключений))Решив, что мы пока и так поездим, между делом заехали к своим ребятам, те согласились помочь (не легко им это далось, но все же сделали). На след. день из выхлопных труб повалил черный дым, и пахло как из ада (какой-то горелой пластмассой). Комп выругался и выдал старую ошибку и добавил еще две в придачу.Начали разбираться, в итоге оказалось, не туда мы воткнули новый лямбда зонд)) нужно было менять тот, что перед катализатором, а получается, что передний воткнули в задний (B2S1 воткнули на место B2S2), видимо мозг машины просто очумел от таких извращений. Передний датчик находится прям под 6ым цилиндром, и повернут вглубь, его увидеть очень сложно. Но добрались и поменяли, без снятия двигателя.
Есть у меня одна картинка, на ней хорошо видно расположение лямбда зондов, только по первому ряду, тот, что со стороны пассажира. Со стороны водителя соотвественно все также.монстрлямбда зонды первого рядаВ итоге поменяли передний датчик (B2S1), который вышел из строя, и задний(B2S2), который был в порядке, пришлось тоже менять, так как чтобы вынуть старые датчики пришлось их обрезать и буквально выкорчевывать.

Кстати задний и передний похожи очень, только отверстие у них разное.Старые датчики стояли родные (фирмы бош с VAG номерами), соотвественно прошли 237 тыс км с хвостиком.

Номера было рассмотреть сложно — начало 06С906265 и какие-то буквы.Датчики решили купить bosh, подбирали номера по сайту: запчасти BoshB2S1 0258007353 (перед катализатором иначе upstream) 16000тг
B2S2 0258006978 (после катализатора иначе downstream) 9500 тгПока пытались пролезть к датчиком, посыпалась система ВКГ, но об этом в другом посте.
Коды ошибок, что были, выложу позже.Ах да забыла написать, расход снизился 16,5-17 л/100кмДополнение от 23.10.2015Итак, нашла я наконец-то свои записульки с ошибками)) В общем было это в след. последовательности:первоначальная диагностика выявила одну ошибку:17528 — P1120 — Ряд 2-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева.После того как то, что нужно воткнули не туда куда нужно)) появились дополнительно к Р1120 даже три ошибки:17530 — P1122 — Ряд 2-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева17548 — P1140 — Ряд 2, зонд 2: внутреннее сопротивление слишком велико16514 — P0130 — Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи, КЗ* долго думала что за обозначение К три — потом дошло, КЗ — короткое замыкание видимо)Ошибка P1120 понятно, что осталась, потому как собственно ничего не было сделано. Ошибки Р1122 и Р1140 появились, потому что не ту лямбду воткнули. А вот P0130 заставила напрячься, т.к. это лямбда совсем с другой стороны. Но ее не пришлось менять, после замены двух (установленных теперь куда надо лямбд))) все ошибки стерлись и не появлялись.PS мотор не картинке не мой конечно)) фото с интернета

Где Находится Лямбда Зонд Ауди 100 С4

На сайте вы найдете информацию о том как сделать качественный ремонт автомобиля своими руками, подробные фото отчеты по ремонту ауди с4, а также много полезной информации о диагностике и профилактике неисправностей

Первые признаки неисправности лямбда-зонда или как проверить датчик кислорода

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:
- разгерметизация корпуса;
- проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
- перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
- моральный износ;
- неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
- механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.
Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Читайте также: