Ржавеют двери лада гранта

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Ржавчина верхних кромок дверей или болезни лады гранты(

Все давно знаете про эту болезнь гранты. Двери плотно соприкосаются с резинкой водостока. Только почему то на водительской двери все было отлично и она с резинкой не спорикосается. Остальные двери все в потертостях и ржавчине.

Купил шкурку 250 и 500, краску, грунт, преобразователь ржавчины, лак и малярный скотч.

Шкуркой начал потихонечку зачищать всю верхнюю кромку до металла.

Потом обработал все обезжиривателем и нанес преобразователь ржавчины.
В инструкции преобразователя написанно после нанесения ждать около 15 минут, потом еще раз нанести слой преобразователя и стереть тряпкой через 40 минут. Все сделал по инуструкции, потом начал грунтовать.
Сначала протер обезжиривателем все хорошенько, наклеил малярный скотч как было мне нужно.

Грунт нанес в 2 слоя с промежуточной сушкой в 15 минут.

После того как грунт высох, пришло время красить. Краску нанес в 3 слоя с промежуточной сушкой 15 минут.

Все прошло успешно, потратил около 5 часов, потому что красил в первый раз и опыта в этом нет.
Получилось хорошо, через сутки отклеил скотч. Главное теперь нет ржавчины. Резинку водостока пока снял и езжу без нее. Как думаете что можно придумать, чтобы двери не соприкосались с резинкой?

Лада Гранта 2014, двигатель бензиновый 1.6 л., 87 л. с., передний привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт

Машины в продаже

Лада Гранта, 2013

Лада Гранта, 2012

Лада Гранта, 2021

Лада Гранта, 2021

Комментарии 16

Хорошая машина, нужно брать.
PS: соболезную.

Я тоже такую процедуру делал на дня. Самые затертые участки были:
задняя правая дверь(сверху),
передняя правая на углу прям (сверху).
Тоже шкуркой затер, потом преоб.ржавчины прошелся и покрасил в один слой.

Красил тоже первый раз с балончика)
После высыхание отклеил малярный скотч и на места покраски наклеил строительный серебристый скотч.
Так как машина серебристая он практически не заметен внутри двери.

Так сказать сделал подушку между краской и бархоткой водостока.
После можно будет менять скотч когда начнется затирание.

«Боюсь, что сгниёт»: Новая LADA Granta может поржаветь, как старая - соцсети

Обновлённая LADA Granta уже появилась в российских автосалонах, а значит любой желающий может разузнать вплоть до мелочей, какие новшества появились в модели в сравнении с прежней версией. Однако россияне опасаются, что «АвтоВАЗ» забыл о борьбе с коррозией.

Пока в сети автомобилисты повсеместно делятся мнениями о «посвежевшем» семействе LADA Granta, другие жалуются на ржавчину, которая продолжает появляться на старых моделях. В одном из автомобильных пабликов водитель поделился снимками кузова своего лифтбека.
Всего за три года с момента выпуска у LADA Granta появились проблемы с лакокрасочным покрытием: местами краска начала отходить, а местами кузов поржавел. Автовладелец уточнил, что у машины был только один хозяин, а её пробег – всего 70 000 км.

По стопам Priora: «АвтоВАЗ» может «похоронить» LADA Granta через 3-4 года

Недавно был прекращён выпуск знаменитой LADA Priora, что огорчило многих россиян. Несмотря на недавнее обновление, модель Granta может постичь такая же участь.

На форумах автомобилисты отмечают, что самая распространённая проблема у владельцев LADA Granta – коррозия в дверях под заводской шумоизоляцией. Также часто встречается ржавчина в подкапотном пространстве: на опорах стоек, блоке цилиндров и креплениях деталей.

Подписаться:

Недавно был прекращён выпуск знаменитой LADA Priora, что огорчило многих россиян. Несмотря на недавнее обновление, модель Granta может постичь такая же участь.

Самое интересное

УАЗ уже не спасти: Наконец представлен «Русский Прадо» – оплот плагиата и безыдейности?

Как бы ульяновцы не старались – коль таланта нет, то и взяться ему неоткуда.

В Москве представили «Ниву» нового поколения - LADA 4x4 Vision

Компания «АвтоВАЗ» презентовала долгожданного предвестника новой «Нивы». Концепт-кар LADA 4x4 Vision дебютировал на Московском автосалоне.

Проблемы Лады Гранты, с которыми сталкиваются все владельцы

Лада Гранта поступила в продажу в конце 2011 года. А создавали ее на базе Лады Калины, которая, в свою очередь, унаследовала многие технические решения ВАЗ-2108 Спутник, впервые показанного на выставке «Автопром 1984». Обычно производители обновляют модель раз в 5–6 лет. А Гранта скоро отпразднует десятилетний юбилей, так что ее можно считать устаревшей даже по сроку конвейерной жизни.

При разработке Гранты использовали внутризаводское обозначение проекта «Low cost» (низкая стоимость). И сейчас машина, несмотря на то, что подорожала более чем вдвое по сравнению с начальной ценой базовой комплектации (229 000 рублей), остается одним из самых доступных автомобилей на нашем рынке. От «бюджетности» и проистекают многие проблемы, с которыми владельцы сталкиваются при эксплуатации.

Двигатель

Конструкция мотора, в основе которого лежит чугунный блок цилиндров, довольно надежна. Недавно все двигатели, которые устанавливают на Гранты, стали невтыковыми, то есть при обрыве ремня ГРМ поршни не встречаются с клапанами. Это позволяет владельцам сэкономить кругленькую сумму, которую они могли бы потратить на ремонт. Но и не отменяет главной проблемы — некачественных комплектующих. В нашей редакции на длительных испытаниях побывало три автомобиля: Лада Гранта, Калина и соплатформенный Datsun mi-DO. У каждой машины обрыв ремня ГРМ случался до достижения срока его замены согласно регламенту.

Среди проблемных деталей также можно отметить термостат и катушки зажигания. Последние порой приходится менять несколько раз при пробеге до 100 000 км. Прочие неисправности, характерные для моторов Гранты, хоть и встречаются довольно часто, но не имеют каких-либо серьезных последствий: неустойчивая работа двигателя (плавают обороты) на холостом ходу, повышенная (у некоторых экземпляров) вибрация при работе.

Трансмиссия

Механическую коробку передач не раз модернизировали. У нее появился тросовый привод, благодаря чему передачи стали включаться с меньшим усилием, да и точность механизма выбора повысилась. Такая коробка имеет заводской индекс ВАЗ-2181. Но звук при работе ее шестерней по-прежнему слишком громкий. Полностью не решена проблема с синхронизатором второй передачи. Плохое включение и быстрый износ синхронизатора, несмотря на многочисленные модернизации, до сих пор встречаются. Как и течи масла через сальники. Причина в низком качестве самих сальников и недостаточной точности позиционирования сальника относительно вала. Все это в полной мере относится и к роботизированной коробке передач ВАЗ-2182, ведь ее создавали на основе механической.

В случае с коробкой 2181 механизм сцепления редко выхаживает больше 100 000 км, особенно если машина эксплуатируется в большом городе и часто простаивает в пробках. У роботизированных коробок передач сцепление живет еще меньше.

Единственная по-настоящему надежная в линейке коробка передач — это 4-ступенчатый автомат японской фирмы Jatсo.

Ходовая часть

Владельцы, которым довелось поездить не только за рулем продукции отечественного автопрома, отмечают, что управляемость у Гранты далека от идеала: машина плохо держит прямую, нестабильно ведет себя в повороте и при торможении. Основная причина — отсутствие подрамника.

Что до надежности и ресурса элементов подвески, то амортизаторные стойки порой начинают стучать до первого ТО. При пробеге 80 000 км могут растрескаться и выйти из строя передние крепления растяжек рычагов передней подвески. Шаровые опоры редко ходят больше 60 000 км. Остальные детали передней подвески имеют приемлемый ресурс.

Конструкция задней подвески проста и надежна. Разве что ресурс ступичных подшипников невелик — порой их приходится менять к 40 000 км пробега. Рулевая рейка часто начинает постукивать к 50 000 км. Регулировка реечного механизма помогает не всегда. Недостаточен и ресурс передних тормозных механизмов. Отмечено, что и колодки изнашиваются быстро, и диски не отличаются живучестью. Иногда диски, пережив три комплекта колодок, просятся на замену уже к 75 000 км. У задних тормозных механизмов свои проблемы: закисают тросы ручного тормоза, подтекают тормозные цилиндры. И все это, как правило, при пробегах до 100 000 км.

Электрика и кузов

Подшипники генератора имеют недостаточный ресурс. Загудеть они могут уже к 80 000 км пробега. Электростеклоподъемники часто работают со скрипом и поднимают стекла медленно из-за заедания стекла в уплотнителях. Часто выходят из строя электродвигатели стеклоподъемников. А еще можно отметить негерметичность задних фонарей седанов: внутрь проникает не только вода, но и насекомые.

Краску на кузове легко повредить камешками, летящими из-под колес других автомобилей. Образовавшиеся сколы ЛКП довольно быстро «зацветают». Слой краски настолько тонкий, что его порой протирают уплотнители дверей. Часто отламывается ручка регулировки сиденья.

Все перечисленные проблемы Гранты — следствие либо устаревшей конструкции, либо бюджетного подхода в производстве. Очевидно, что Гранта исчерпала возможности по модернизации. Нужна и новая платформа, и новый уровень безопасности. Лада Гранта — это последний на сегодняшний день автомобиль, находящийся в производстве и не имеющий переднего подрамника — важного элемента, служащего для снижения шума и вибраций, а также повышения пассивной безопасности автомобиля.

Рассказать, как ваша Гранта никогда не ломалась (или ломалась каждую тысячу километров), всегда стоит в комментариях ниже.

Ржавеющая гранта

Дубликаты не найдены

Письменно обращаемся к продавцу или изготовителю с требованием устранить недостаток. Если делает - ОК, если нет - должен письменно отказать.

Получаем письменный отказ.

Идем в независимую экспертизу, платим, получаем заключение, что недостаток производственный и т.п.

Снова обращаемся к продавцу или изготовителю, с требованием устранить недостаток и возместить стоимость экспертизы. При отказе - суд.

не путайте дилеров и гарантию производителя

такие вопросы решаются, только через письменные обращения к дилерам, с копией производителю

если не получилось - суд

Гарантия 5 лет на дырку в кузове от ржавчины. Так что проколупай чем нибуть и готово. Хрен отмажутся.

У товарища на киа сиде была такая же беда, тоже отказали в гарантии, мотивировали тоже резинкой, мол при сильном морозе нужно за резинками ухаживать и смазывать специальным силиконом, иначе по весне резина становится слишком грубой и создает трение, что вместе с водой приводит к таким печальным событиям.

"Молодой человек! Мы, русские, не обманываем друг друга." P.S. Брат 2

18 летняя японка. Ржавчины ноль. А в этих местах действительно резинкой за столько лет натерло, но вместо ржавчины такие же островки отполированного до блеска металла.

Где то день-два назад был пост про сгнившую за три года Ниву. Там хозяин вроде отсудил деньги у дилера. Попробуй найти, я не знаю как.

если бы не гарантийная тачка, то да, сам бы сделал. А так просто обидно отдаешь по 7к за ТО, а толку 0

"купил 3 года назад машину, у официалов"

Ты договаривай - у "официалов" можно и б/у машину купить из трейд-ин, и машину с тест-драйва, битую по кругу. Какую машину ты у них купил?

новую, не с тест драйва и не трейд-ин

назовите меня японодрочером, но у меня тойоте 16, нахуй, лет. Ни ржавчины, ни гнили.

Как то один товарищ прикупил по случаю жигули в салоне.

А через пару лет вся крыша облезла и поржавела.

Дело было в Питере.

документы о 5 годах гарантии есть?

У соседа сгнила волга за 3 года. Хранилась в сыром гараже.

Друг на машине (14) проездил три года и не было коррозии. Переехал в другой город где посыпают дороги мелкой галькой и химией. За два года машине пришёл пиздец. В моём городе жигули до 20 лет нормально и без сквозной коррозии ездят.

тогда на экспертизу, потом в суд.

Прочти руководство о тачке или что там с ней. Если написано что машина сделана из дерьма, то никто не отсудит у них ремонт. Но если нет такого, то смело к юристу.

Это от резинки. Трение+грязь+вода сделали своё дело. Найдите мастеров,за такую мелочь много не возьмут.

от резинки остаются примерно вот такие следы

Ещё раз: если на резинке абразивные частицы (пыль, грязь) + вода + антиголёдные реагенты, то вполне реально получить такую бяку.

Это другой авто, судя по всему, то ли 10ка, то ли приора, с другими резинками.

Проверь, есть ли требование о ежегодном осмотре кузова в условиях гарантии. СЦ (а они же и продавцы обычно, у которых ты и будешь отжимать бабло или новую тачку) тоже прощелыги зачастую, при наличии такого требования часто пишут "авто предоставлен в грязном состоянии, осмотр не проводился" или указывают "есть мелкие царапины, потертости" (а они всегда есть), а ты за эту запись расписываешься при сдаче машины на ТО, при этом в условиях гарантии указано что 5 лет при отсутствии повреждения ЛКП. У меня такое было, правда с шевроле, на вопрос - "Что написал то? Машину 20 минут назад вымыл", говорят "ну у нас форма такая", все время заставлял исправлять.

В общем вопрос простой - готов ли ты рискнуть и за зря потратиться на экспертизу. Приз (читать голосом Якубовича)- автоомоообиль.

Обратись за консультацией к юристу, найди того, который специализируется именно на автомобилях, потратишь 500-1000-1500 рублей, но получишь ответ от спеца.

фото в коменте взял с другого сайта, там гранта. у официалов осмотр был и грязную машину они не принимали.

Да не суть важно, там протерлось до грунта, а у тебя до металла.

Кстати, как говорит другой комментатор, так же узнай сколько стоит восстановить ЛКП, может вся беготня не стоит выеденного яйца.

За эти деньги можно восстановить ЛКП. Это будет 100% результат. Юрист же за эту сумму может развести руками.

Друг, к чему эти шутки имени камеди клаба? Камеди клаб это уже давно не смешно.

Видимо я слишком наивен

Как бы хотелось купить машину и не заглядывать в нее годика 3)

"резинкой натерло"-? Ахренительный вывод. Это только у нашего автопрома могут быть такие заключения, и при этом признавать не гарантийным случаем. Как будто эту резинку не они туда приклеили.

А у большинства появление любой ржавчины,даже на сколах - является гарантийным случаем, и деталь меняют без разговоов.

Вот если шмат краски отвалился (с металла или с пластика), то это часто нарушение технологии окраски, но это совсем другая история.

А вот с сайта Geely

1.2.6. Гарантия от сквозной коррозии:

Гарантийный Срок на отсутствие на Автомобиле сквозной коррозии металлических деталей кузова составляет 3 года или 100 000 километров пробега (в зависимости от того, что наступит ранее). Гарантийные обязательства распространяются на все окрашиваемые металлические детали кузова, подвергшиеся сквозной коррозии по причине производственного дефекта лакокрасочного покрытия.

Думаю,что о более премиальных марках говорить не нужно.

Что бы не копаться:

Какую броняшку, чего вы советуете за хрень?

Это гарантия. У меня тоже самое было в самом начале. Покрасили по гарантии причём со сколиками от камней приняли нормально.

На примеры. Тупо за 5 минут нагуглил.

Сейчас мне скажут - ну это же жигули,что ты хочешь?

А вот вы сможете мне найти где-то пример отказа от гарантийного ремонта с формулировкой : "резинкой натерло"?

Ты избирательно читаешь или просто и откровенно говоря пытаешься всех наебать?

По Ниссану - ржавчина в месте соприкосновения фонаря и кузова, тут про сколы вообще 0, да и хрен с ними пока - фонарь относительно кузова не двигается, и тогда не должен задевать и протирать ЛКП, поэтому дефект признали гарантийным. Гарантированный зазор в таких местах обычно около - 0,3 мм должен быть, если не оговорен особо (и необязательно что он будет меньше).

По пежо - отслоение ЛКП кусками, это нарушение технологии окраски и про это я отдельно написал последним предложением своего поста, но ты походу так же избирательно прочел и ломанулся в гугл за доказательствами, только, пардон, немного обосрался.

А про кию клуб спасибо (опять за попытку наебалова. ), но ты перепостил единственного чувака из всей темы, который говорит что ему по гарантии перекрасили сколы и точки ржавчины, всех остальных послали нахер. И да, там еще про вздувшуюся краску есть (если вдруг захочется натянуть очередную сову на глобус), это тоже не сколы.

Коррозия дверей и их причины

Здравствуйте. Вот уже прошло 6 лет и 5 зим. Когда сегодня мыл машину заметил следы коррозии на задней правой двери в верхней части где она касается резинового уплотнителя.
Всё, подумал я. Пошла цвести моя лайба.
А виноват в этом не производитель, а Я!
Зимой после мойки многие не дают дверям высохнуть. Точнее выморозиться. (Да и не только после мойки. Перепад температур тоже делает свое коварное дело).
Я в числе этих многих. И что происходит- дверь примерзает к уплотнителю. И я на утро просто "отрывал" её от уплотнителя.
Результат налицо. Повреждение ЛКП и конечно же коррозия в этих местах. Устранить практически невозможно, потому что там сварочный стык деталей двери. Зачистка, обработка и покраска помогуд на 2 года максимум.
А достаточно просто почаще зимой, при минусовой температуре (особенно после мойки А/М или при перепадах температур) обрабатывать резиновые уплотнители проёмов дверей и крышки багажника силиконовой водоотталкивающей смазкой. Я этого не делал и вот результат.

Я пока попробую сделать ремонт. Не поможет. Буду менять дверь. 😔
Ведь я свою ласточку никому не продам!
А дешевле и проще — надо было обрабатывать.
Берегите свой автомобиль! И он вам прослужит долгую и хорошую службу.
Удачи…

Lada Granta 2014, engine Gasoline 1.6 liter., 95 h. p., Front drive, Manual — observation

Comments 28

Надо было на новой машине рамки дверей антикором изнутри обработать. Возможно этот момент тоже съиграл свою роль.

Будет налипать грязь и песок. Просто протирать надо тряпочкой.

Я имел ввиду внутренню часть рамок дверей. Бывает, что непрокрас и ржа выходит наружу.

DonKichot42

Надо было на новой машине рамки дверей антикором изнутри обработать. Возможно этот момент тоже съиграл свою роль.

Там нельзя обрабатывать антикором. Дверь будет прилипать. Так мне на работе спецы сказали. Где собственно я её и покупал и антикор делал.

Вы не поняли, рамки нужно обрабатывать изнутри. Ничего не прилипнет. Ведь рамка имеет коробчатую конструкцию.
Рамка внутри непрокрашена, вот и ржа выходит наружу.

На фото двери пипец ржавщина будто за не не смотрели лет пять . Мой сам почаще хоть будеш видеть где что покоцалось . А эта ржа пипец безхозная как ты за мошинкой смотриш пипец .

Машину сам мою. За 7 лет. Раз 5 отдавал на мойку. У нас в Люберцах мойка самообслуживания есть. В бокс заезжаешь, закрываешься и моешь. А с дверью это произошло только в эту зиму. И за лайбой я своей слежу и делаю все сам. Дабы руки есть.

Это очередной конструктивный просчет конструкторов автоваза. Кузов гуляет понемногу, двери трутся об уплотнитель. Неизбежное наличие абразивных песчинок усиливает истирание и краски и уплотнителя.

Полностью согласен. Это не из за того что автор написал . Это из за поподания песка, пыли. Двери гуляют у нас вибрируют трутся об резинку на которой и песок мелкий и пыль . Чтоб такого небыло я приклеил резиновый уплатнитель самоклеящий . Клеил его только на часть передних дверей, примерно от зеркала и до конца стойки . В борт журнале не писал об этом но как небуть соберусь и опубликую . Вся это хрень летит от передних дверей в районе лобового . Кста те после проклейки уплатнителя хоть в дождь вода грязная перестала туда поподать . Верхняя резинка теперь всегда чистая без пыли . Эту пыль цука тряпкой не всегда убереш особенно после мойки она как аброзив цука, тряпкой вытераеш а мелуий песочек остаётся пока не высохнет . Как высохнет легче убрать. Но еще раз повторюсь. После проклейки только части передней двери у меня эта проблема решилась . А двери менять это пипец смешно из за того что там легкая ржа . Да ты даже не трогай её она сама будет уходить от этого аброзива как будто ты её наждачькой трёш. Единственное что краска страдает . А дверь эта тебя переживёт .

Это очередной конструктивный просчет конструкторов автоваза. Кузов гуляет понемногу, двери трутся об уплотнитель. Неизбежное наличие абразивных песчинок усиливает истирание и краски и уплотнителя.

Но ведь только одна правая задняя дверь. Остальные то нормальные. Даже намёка на коррозия нет.

Не двери менять надо, а машину…

Отрывание двери не при чем. Это конструктивный проеп АвтоВаза. Для сравнения посмотрите как у Логана/Ларгуса устроены эти уплотнители — при схожей конструкции двери (загиб заходит на крышу) таких проблем там не наблюдается.
Аналогично — оторвал бы лично руки тому дурню, который придумал нижние уплотнители (рки-рги или как они там), закрывающие сливные отверстия… Это фиаско, братан

Нужно отгибать верх в ручную или регулировать и поднимать чуть выше, что бы зазор был. В интернете есть информация с белой грантой, там подробно все рассказано. Но тут уже запущено.

Конструкция с заходом на крышу ещё в 2112 была провальной, но АвтоВаз этого не увидел. На моей стоят верхние уплотнители с бархотками, и сверху нет натираний, а зимой примерзают внутренние уплотнители…

Мы ездием только с женой. Я за рулём а она рядом. Используем только передние двери. Заднюю правую только когда сын или дочь с нами. Новот именно правая задняя, которую я отрывал и на чала так гнить… 🤔

И увидел что верх двери задней начал ржаветь

Вчера мыл машину, и увидел что верх двери задней начал ржаветь, ппц, даже на 8 1996 года такого не было, а эта срань 2014 года, намерен продавать эту индюшатину, машине 2х лет нет, а уже ржавеет , я в шоке

Похожие статьи

45 comments on “ И увидел что верх двери задней начал ржаветь ”

Да обработай двери и пороги и все норм

у меня год машине краска слетать начала с порога где ребро едет вот с него слетает)))обрабатывать поздно уже краски нет тока красить теперь))

я еще заметил после мойки где лобовуха заканчивается и крыша начинается рыжики их несколько подкрашены я ниче не подкрашивал нормально они с салона уже с рыжиками продают а я когда брал и не заметил!

Антон, за 300 выставлю на авито , добавлю , и куплю поло, вкладывать не собираюсь в неё больше

Sergio, дело хозяйское

поло не бери у них с шпг проблемы!брак завода!если не на гарантии то попасть можно до 80 тыс р

Антон, я просто считаю идиотизм каждый год обрабатывать её, я хочу ездить а не думать отгниют у меня лонжероны или нет через год ахахха

Следить за машиной не пробовали?

Sergio, каждый год и ненадо. Есть качественный антикор и битум. У меня китаец 2010 года. Проблем нет по железу. Главное обработка.

Антон, я уже обрабатывал её один раз

Sergio, значит так обработали.

Sergio, обработка это сложный процесс, который стоит хороших денег. Если это за 9 тыс. То это шляпа. Тут нужна, мойка, сушка, нанисение ингибитора коррозии, битумная обработка, обработка антигравием.

Антон, все равно сгниет, металл гавно потому что, хоть сколько обрабатывай её, у брата авенсис 2000 года, не намёка на ржавчину

Sergio, поло не лучше будет. Бери уже Рио или Солярис. Если волка хочешь то джету. Или шкоду рапид.

Антон, думал Камри 2006 года, кузов оч нравится, и оцинкованные шли они, да вот увидел ценник в 600к за хорошее состояние и чёт перехотелось ахахах) ну корейца не хочу, либо немца, либо японца

Антон, хотя у друга солярка в новом козове, убивал её реально убивал, 1,5 года, убил только стойки, машина надежная, но не моё ))

Короллу бери, самое то. Тоже хочу ее . Но не по корману

Щас не производят, таких машин которые купил и на 10 лет забыл. У всех лкп не Айс . Как знаешь но по мне в этом классе все машины не на много лучше

Сине, в русскую тачку вкладывать не вижу смысла

Sergio, я тоже думал о короле, хорошая машина

Поздно пить боржоми!! />думать нужно было в салоне когда деньги в кассу отдавали за этот кусок металла />

Вот тоже продаю и нах не кому не нужна. Где мой мозг был х/з

а мне по гарантии все исправили

Парфурий, это еще хуже, элементы перккрашены, а красят они на кол

да лет за пять на сквозь не сгниет и на том спасибо

У дяди приора 2011 года у нее пол гнить начел

У меня гранта декабрь 11 года, не намека на ржавчину

Sergio, у меня тоже машине 1.5г вчера осмотрел и просто а*уел. Друзья тоже в шоке уже рыжеет, а хотел r17 тапки + сабик и т.д.

Sergio, у меня семёрка была 2005г и то меньше рыжиков было

Машина 15 года осенью задел порог отъездил зиму не чего не гниет белый металл. Не обработок не чего не делал! Что у вас там ржавеет не знаю

Дмитрий, машина ржавеет

Дмитрий, либо мозги у инженеров автоваза

Михаил, только что виделся с другом, у него лифт , тоже самое что и у меня, у него машине год

Да не должна машина после двух лет гнить. и после четырех не должна. видно метал совсем гавно на автоваз поставляют.

Sergio, дак даааа

Sergio, это смешно ёпт)))) машина НОВАААЯ (1.5г) я просто в бешенстве!

Михаил, никогда в жизни не куплю себе русскую машину больше)

А сборка чья? Ижевск или Тольятти?

Экспресс смазка дверных петель, ограничителей и замков Лада Гранта

Согласно регламента, на каждом ТО (через каждые 15 тыс. км) на автомобиле Лада Гранта необходимо смазать: петли дверей, трущиеся участки ограничителей открывания дверей, шарниров и пружин крышки люка топливного бака и замочные скважины дверей. Ниже приведена выдержка из руководства по эксплуатации.

Делается это не только для того, чтобы двери не скрипели при открывании / закрывании, но и для того, чтобы предотвратить их преждевременный износ. Существует несколько способов обработки трущихся поверхностей, но не все из них правильные, а некоторые могут оказаться даже вредными.

Вредные «смазки»

Сразу оговорюсь, чем смазывать категорически не рекомендуется – это проникающая смазка WD-40. Почему? Потому что половину ее состава занимает уайт-спирит (50%), за счет которого она и обладает проникающей способностью. Однако этот самый уайт-спирит вымывает всю смазку, которая еще осталась между трущимися поверхностями и после испарения оставляет их практически «сухими». В составе WD-40 конечно же имеется 15% минерального масла, но этого слишком мало, чтобы обеспечить достаточный смазывающий эффект. Если он и достигается, то ненадолго. WD-40 не предназначена для смазывания поверхностей, поэтому лучше использовать другую смазку.

Экспресс метод

В этой статье рассмотрим один из самых быстрых способов смазывания трущихся поверхностей в механизмах дверей Лада Гранта. Для этого будет использоваться аэрозольная силиконовая смазка «Hi-Gear», которая очень напоминает WD-40, но не является ее аналогом, так как их состав сильно различается.

Кто-то станет утверждать, что силиконовая смазка предназначена исключительно для резиновых и пластиковых деталей. Однако на баллончике на первом месте в списке мы видим «для металла». Очевидно производитель позаботился о специальных присадках, обеспечивающих смазке необходимые свойства.

Данный метод назван «экспресс-методом», поскольку не подразумевает выкручивание оси дверной петли (конусного болта) для последующего нанесения консистентной смазки. Конечно, смазывание петель автомобильных дверей силиконовой смазкой – не самый лучший способ, поскольку смазывающий эффект сохраняется не так долго, как при использовании консистентной смазки, но зато очень простой и быстрый.

При наличии достаточного количества времени и желания, петли дверей лучше смазать основательно. Речь об этом пойдет в отдельной статье, а сейчас обойдемся смазкой силиконом.

Процедура смазки очень простая, поэтому рассказывать много не буду, достаточно будет просто посмотреть и вы все поймете. Итак, приступим.

Смазывание дверных ручек. Сначала смажем дверные ручки. Для этого тянем ручку на себя и брызгаем смазку в образовавшиеся проемы.

Смазывание замочных скважин. Затем трубочку просовываем в замочную скважину и брызгаем смазку туда. Излишки смазки удаляем тряпкой.

Смазывание дверного замка. Далее, открываем двери и смазываем внутреннюю часть дверного замка.

Смазывание дверных петель. Смажем верхнюю и нижнюю дверную петлю.

Смазывание ограничителя двери. Далее, смазываем ограничитель и его трущиеся поверхности.

Все остальные двери смазываем аналогичным образом: ручки дверей, личинки замков, внутреннюю часть замка, петли дверей и ограничитель.

Смазывание пружин люка топливного бака. Еще по регламенту нужно смазать лючок бензобака, точнее его пружину в местах трения.

Поскольку я уже начал смазывать замки, то решил заодно смазать замок капота, побрызгав на все трущиеся детали.

Замок багажника тоже не обошел стороной.

На этом, пожалуй, регламентные работы по смазыванию дверных замков и трущихся поверхностей можно считать завершенными. Вы также можете посмотреть короткий видеоролик на эту тему.

Коррозия и дороговизна доработок: Владельцы LADA Granta рассказали о причинах продажи авто

«Сверчки» и «слабый» мотор в основной перечень претензий к «Гранте» не входят.

Фото: LADA Granta 2012, источник LADA

LADA Granta прочно обосновалась на вершине популярности среди бюджетных автомобилей: доступная, относительно вместительная, без проблемы с поиском запчастей. Это одна из лучших «рабочих лошадок», уверены владельцы, тем не менее, в один миг решающиеся на продажу. На портале Drive2 автомобилисты рассказали, что их разочаровало в дорестайлинговой «Гранте».

«Основная причина — это коррозия»

Есть у «Гранты» один «подвох» — она может долго не ржаветь, но потом «зацвести» в одночасье, считает владелец 1,6-литровой 87-сильной LADA Granta 2012 года на «механике». В «бортовых» записях автомобилист рассказал, что приобрел автомобиль в 2016 году, и долгое время он не доставлял проблем:

О начале интенсивного ржавления Granta в Сети говорится не впервые. Автолюбители отмечают, что сталкиваются с проблемой спустя 7-8 лет и пробегом за 100 тыс. км. Выход — полный перекрас кузова либо замена его элементов, что дорого и хлопотно, поэтому владельцы предпочитают расстаться с машиной.

«Люкс проще купить, чем делать»

Его LADA Granta 2012 года с 87-сильным мотором на МКПП была приобретена в начале текущего года с расчетом на то, что будет дорабатываться, и в итоге с минимальными вложениями превратится в комфортный автомобиль. В частности, в плане комфорта к стоковому «бюджетнику», есть вопросы по неудобным сидениям и отсутствию тех или иных опций. Однако «исправлять» все это, вкладывая средства, и с учетом увеличивающегося возраста машины, дорого. Деньги и силы не окупятся при продаже. Поэтому проще сразу взять «готовое»:

Фото: LADA Granta дорестайл — экстерьер и интерьер, источник: Drive2

Три причины «прошить» LADA XRay Cross 1.8: Уйдут толчки и появится бодрость

Чтобы не было «провалов» при обгоне и ленивых «низов», владельцы «Иксреев» готовы рискнуть гарантией.

Как избавиться от ржавчины на кузове автомобиля

Чтобы избежать этого всего, советуем всё возможное, чтобы предотвратить появление этой самой точки. Но если всё-таки кузов начал ржаветь, то важно своевременно остановить коррозию. В этой статье мы дадим ответы на вопросы: как остановить коррозию кузова автомобиля своими руками и как предотвратить коррозию.

Антикоррозийная профилактика

Качественный и своевременный уход за кузовом вашего автомобиля – это самое целесообразное решение в борьбе с коррозией. Ниже даны рекомендации по предотвращению появления ржавчины на кузове вашего автомобиля:

• Автохимия. На большинстве автомоек вам могут предоставить услугу по антикоррозийной обработке кузова. В обязательном порядке делайте это перед зимой, поскольку реагенты, используемые в больших городах, многократно увеличивают шансы на появление коррозии.
• Антигравийная плёнка. Основной задачей таких плёнок является защита кузова от сколов, в местах образования которых появляется коррозия.
• Обработка царапин и вмятин. Если вы поцарапали или помяли автомобиль, немедленно загрунтуйте места отсутствия краски, иначе ржавчина не заставит себя долго ждать.

Выполняя эти рекомендации, вероятность появления ржавчины снизится практически до нуля, что, безусловно, сэкономит ваше время и деньги в будущем.

Удаление ржавчины: подготовка

На вопрос чем обработать кузов, чтоб не ржавел, мы уже ответили. Теперь давайте попробуем разобраться с вопросом о том, как избавиться от ржавчины на кузове автомобиля, если она уже присутствует на деталях. Тщательно изучите следующие элементы:

• Капот. Внимательно рассмотрите поверхность, поскольку мелкий гравий может оставить еле заметные сколы. Также внимательно рассмотрите места стыка капота с другими элементами кузова.
• Колесные арки – самые уязвимые места для попадания влаги и зимних реагентов.
• Пороги – не менее уязвимые места. Помимо всего прочего, пороги сильно подвержены повреждениям от камушков и других предметов, что ещё больше помогает коррозии появиться.
• Двери также подвержены коррозии, в особенности в местах стыка с порогами и стойками.
• Места скопления влаги в салоне и багажнике под ковриками.

Пометьте обнаруженную на кузове машины коррозию монтажной лентой, после чего начините убирать коррозию.

Механическое удаление коррозии

Суть данного метода заключается в обработке мест появления ржавчины различными абразивными материалами. Любая механическая обработка коррозии начинается с зачистки крупнозернистой шкуркой. Важно при этом не повредить лакокрасочное покрытие вокруг места обработки. Далее следует зачистка более гладкой наждачной бумагой до полного удаления ржавчины, после чего производится обезжиривание поверхности, и только после этого наносится грунтовка и лакокрасочное покрытие.

Спасибо за подписку!

Что делать, если ржавчина сквозная? В этом случае, как правило, производится замена кузовного элемента целиком. Но ремонт тоже возможен, если ржавчина не «съела» большую часть детали. Проблемное место вырезается таким образом, чтобы вокруг образовавшегося отверстия не оставалось ржавчины. После этого изготавливается стальная заплатка по размеру вырезанного элемента и приваривается на его место. Далее шкурим, грунтуем, красим.

Химическое удаление коррозии

Этот метод отвечает на вопрос: чем остановить распространяющуюся по авто ржавчину. В основе этого способа лежит процесс химического преобразования оксида железа в другие элементы. Для этого используются ортофосфорная кислота или другие нейтрализаторы коррозии. При нанесении их на ржавчину происходит химическая реакция, после чего место просто очищается от образовавшегося вещества.

Как правило, после этого поверхность обезжиривается и покрывается специальным химическим составом, который оставляет после себя тонкую цинковую плёнку на поверхности. При необходимости, нужно нанести лакокрасочное покрытие. Чем дальше вы спрячете металл от кислорода, тем меньше вероятность повтора их совместной «песни». В этой статье мы постарались кратко изложить ответ на беспокоящий многих автолюбителей вопрос: как избавиться от коррозии на кузове автомобиля. Ухаживайте за кузовом вашего автомобиля, и вам никогда не придётся бороться с коррозией.

Можно, конечно, купить доводчики, ограничители дверей Лада и сделать ремонт в соответствии с инструкцией. Но эту операцию можно выполнить более продуктивным способом. Для ее проведения необходимы:

• резиновые трубки;
• отвертка;
• силиконовая смазка.

Частым симптомом поломки замка является то, что перед открыванием/закрыванием двери появляется громкий звук. Конструкция замка передней двери сделана таким способом, что металл иногда может дребезжать. Для того чтобы устранить эту проблему, необходимо вынуть сам замок и на рычаги надеть резиновые трубки нужного размера. Сразу же все издаваемые впереди звуки исчезнут. При закрывании дверей будет слышен только хлопок, а все резкие и громкие звуки уйдут в прошлое.

Если у автомобиля кузов универсальный, то следует еще отрегулировать замок на двери багажника. Сам замочный язычок заходит в скобу. Его нужно найти и выполнить проверку затяжки винтов. Потом замок необходимо смазать силиконовой смазкой, после чего проверить дверь открыванием. В случае плохой работы замка нужно прикрутить резиновые упоры, но их нельзя сильно затягивать. Потом проверить приводную тягу замка дверей Лада Гранта.

Если наблюдаются заедания и люфты, то следует их устранить. Причем все это сделать надо сразу. На замок багажника тоже можно купить ограничители. Перед тем как приобрести доводчики или ограничители дверей Лада, следует сначала проконсультироваться со специалистом. Получив необходимую и важную информацию, можно выбрать самые качественные ограничители. Проблемы с работой замка можно решить, сделав его качественную регулировку. Для этого следует провести определенные действия.

Следует обратить внимание на зазор между водостоком и верхней дверной кромкой. Оптимальной величиной зазора считается отверстие, в которое может пролезть пластиковая карточка. В таком положении аэродинамические звуки и плотность прилегания к водостоку будут сбалансированными.

Чаще всего причиной плохой работы замков является разность радиусов искривления верхней дверной рамки. Если детально ее рассмотреть, то можно увидеть, что при одновременной регулировке замков в задней части машины они всегда прикасаются к верхней части уплотнительной резинки неодинаково. Тугое открывание намного сильнее сдавливает ее в закрытом положении. Для регулировки замков можно воспользоваться следующим методом.

Выход из ситуации

Что делать, если не открывается дверь в машине изнутри и снаружи? На самом деле путей решения не так уж и много.

• Вызвать квалифицированного работника станции технического обслуживания для вскрытия дверей или замка. Учитывая нынешние расценки, один только вызов обойдется владельцу как половина средней зарплаты. Так что удовольствие не для каждого. Воспользоваться данной услугой можно только в крайней ситуации;
• Снять дверные петли и отвинтить крепление замка: вариант больше подходит в том случае, когда заклинило передние двери. Суть заключается в следующем: если дверь невозможно открыть ни с наружи, ни изнутри, то необходимо отверткой с крестообразным наконечником открутить две петли задней двери, которая следует за «проблемной» дверью. Таким путем мы обеспечим доступ до задней стенки крепления замка. Здесь уже дело случая, можно с первого раза открутить два болта, либо потратить минут так 10-15. Отвинтив болты, отсоединим заднюю стенку дверного замка от кузова. Останется только приложить усилия, чтобы отдернуть дверцу, и все готово;
• Далее уже необходимо снимать сам механизм и делать диагностику, искать причину, но это уже «совсем другая история»;

А что делать, если заклинило задние двери? В зависимости от конструкции автомобиля попытаться добраться со стороны багажного отсека до крепления замка отверткой с крестообразным наконечником. При этом ручка отвертки должна быть чем длиннее, тем лучше. Будьте готовы к тому, что вам придется полностью погрузиться в багажник и проводить работы.

Случаи вскрытия ВАЗов, ГАЗов известны, а вот иномарок нет. На процедуру придется потратить более часа. Проще добраться до крепления возможно в автомобиле с кузовом универсал или хэтчбэк, так как расстояние минимально, а значит в поле видимости, в отличии от седана.

Вскрытие с внутри

Чтобы вскрыть дверь изнутри необходимо наличие отвертки, проволоки, терпения. Алгоритм таков:

• отвинчиваем обшивку отверткой, снимаем ручки, отсоединяем электронику, откладываем в сторону, чтобы не мешала;
• для обеспечения максимального доступа, поднимаем стекло вверх;
• согнув проволоку в виде крюка, с внутренней стороны пытаемся добраться до замка и дернуть за крюк для открытия. Обязательно используем осветительный прибор, это может быть мобильный телефон, фонарик, прочее. Категорически запрещено использовать источники с открытым огнем для освещения, так как велика вероятность воспламенения;
• сборка происходит в обратном порядке.

Как правило, приведенные выше способы эффективны для любого автотранспорта, но в жизни случаются разные ситуации. Поэтому, на первый случай вы уже знаете, что делать, если не открывается дверь в машине изнутри и снаружи. Для того, чтобы не было подобных ситуаций, своевременно смазывайте дверные замки, осматривайте механизмы крепления, проводите замену петель, категорически запрещено повисать на дверях, не деформируйте кузов путем перегрузов или механического повреждения. Помните, что незначительный перекос может быть причиной клина дверных замков.

Добрый день. Возникла такая проблема: заклинило переднюю пассажирскую дверь, ни изнутри, ни снаружи не открывается. Кто сталкивался, как решить?

Как отрегулировать двери на Лада Гранта

Трудности с работой замка двери вызваны его конструкцией, которая очень требовательна к правильной регулировке двери под дверной проем. Для подгонки двери нам потребуется сделать несколько последовательных действий.

Первое, на что вам потребуется обратить внимание — это зазор между верхней кромкой двери и водостоком. Оптимальный зазор должен быть такой, чтобы пролезала кредитная карточка. В таком случае будет баланс аэродинамических шумов и плотности прилегания двери к водостоку. Если зазор у вас меньше, либо больше, потребуется изменить профиль двери. Если зазор у вас меньше, то опускаем до упора стекло вниз, закрываем дверь на один щелчок и, берясь за верхнюю кромку двери, несколько раз тянем на себя, применяя некоторое усилие. Если же зазор напротив, больше, то открываем дверь, и, при опущенном стекле, упираясь коленом в обшивку двери, несколько раз дергаем верх двери на себя, в сторону салона.

Далее переходим к решению основной проблемы тугой работы замка. Чаще всего дверь плохо открывается или закрывается из-за слишком сильного прилегания к уплотнителю проему двери и не верной установки ответной петли замка. Для работы нам потребуется ударная отвертка. Ослабляем петлю на кузове и перемещаем ее в нужном направлении, слегка затягиваем и пробуем поработать дверью. Если наметились улучшения, действуем в этом направлении.

В результате подвижки петли замка двери, у нас может незначительно нарушиться зазор двери и кузова. Если дверь незначительно выпирает наружу, нужно в проем двери и центральной стойки проложить мягкую, но прочную прокладку в районе петель двери и имитировать закрытие дверей, тем самым придавая двери нужный профиль. Если же дверь наоборот углубилась, относительно кузова (что бывает крайне редко), делая упор коленом снаружи двери, в районе петель, тянем открытую дверь на себя, в сторону улицы.

Выполнив такой не хитрый способ регулировки, вы гарантировано добьетесь мягкой работы ваших дверей, без побочных эффектов.

Устройство замка передней двери

Замок водительской двери Лада Гранта стоит от 1000 до 1500 руб. Цена в магазинах официальных дилеров ниже. Чтобы заменить его, необходимо снимать обшивку салона, разбирать стальной блок и вынимать сердцевину. Личинка подлежит ремонту или замене. Иногда достаточно смазать штифты силиконовым веществом, чтобы деталь исправно функционировала.

Штифты, попадающие в пазы справа и слева, создают определенную кодировку при повороте ключа. Блокировка происходит после длительного износа, резкого перепада температуры, появления ржавчины на зубцах или надлома штифта. Замок легко открывается с помощью отмычки или ломается при отсутствии должного ухода. Ремонтные работы могут потребоваться после несанкционированного открытия посторонним предметом, износа отдельных деталей, замерзания влаги в механизме или неправильной эксплуатации. Приобретая комплект личинок, человек получает сердцевину для водительской дверцы и багажника.

Предпосылки поломки: скрип, проблемы при движении ключа в замке или проникновении в сердцевину, повреждения на корпусе личинки.

Регулировка замка передней дверцы

На Lada Granta замок может заедать. Это случается из-за провисания дверцы или некачественного монтажа. Регулировка проводится несколькими способами:

1. Проверка фиксатора замка. Он находится на дверной стойке. Отверткой ослабляются винты, дверь регулируется, потом болты требуется затянуть.
2. Настройка ответной части. Дверца открывается, в таком состоянии проводится регулировка болтов.
3. Постукивание молотком по кузовной детали, где находится кронштейн. Это необходимо, когда произошло смещение.

Ослабление и затяжка – простой алгоритм, который позволит отрегулировать любую дверь.

Подготовка

Чтобы починить замок на передней двери Гранты, необходимо приобрести замыкающий фрагмент или личинку. Также потребуется:

• отвертки;
• пассатижи;
• торцевой ключ на 8;
• силиконовая смазка;
• нож.

Разборка позволит понять, есть необходимость в замене сердцевины или достаточно провести смазку зубцов личинки.

Замена замка задней двери

Раскрутив цилиндр, станет ясно, какие действия предпринимать. Если зубцы надломлены или деформированы, то ремонтные работы не дадут результата. Придется вынимать личинку и монтировать новую. Менять замок задних дверей Гранты необходимо по следующей схеме:

1. Демонтируется облицовочный фрагмент дверной карты и внутренней ручки: снимаются пластиковые защелки, откручиваются болты. С помощью ножа обшивка вынимается из дверного полотна. Так замок становится открыт.
2. Открепляется тяга от замыкающего устройства.
3. Снимается внешняя рукоять отверткой, а скоба извлекается пассатижами.
4. Отстегивается пластмассовый фиксатор. Для этого откручивается внутренний болт.
5. Снимается стопорная шайба, тяга внутреннего привода с левой и правой стороны. Отсоединяется лифтбек и провода электропривода. Проводится выемка личинки.

Теперь можно посмотреть на состояние внутренних деталей. Если по внешним признакам неисправности отсутствуют, то зубцы замка тщательно смазываются силиконовым веществом. При обнаружении надлома придется проводить установку новой сердцевины. Сборка выполняется в обратном порядке.

Задние двери не открываются — «активирована» защита от детей

Защита от открытия задней двери из салона есть на каждом автомобиле. Она носит название — детская защита.

На Лада Гранта, на мой взгляд, эта функция реализована лучше, чем на предыдущих автомобилях семейства ВАЗ. Тогда ребёнок действительно мог, случайно, дёрнуть барашек в двери, теперь же, для активации необходимо использовать плоский предмет, но об этом ниже.

Активация функции «защита детей»

1. В корпусе двери есть специальный пластмассовый рычажок, который необходимо прокрутить вправо (по часовой стрелке) — тогда дверь не сможет открыться из салона.
2. Чтобы всё вернуть обратно, необходимо открыть дверь с улицы (внешняя ручка) и возвратить рычаг в исходное положение.

Активировать можно при помощи ключа зажигания, но лучше для этого использовать отвёртку

Регулировка замка задней двери

Потребуется отвертка, молоток и напильник. Болты, которые помогут провести настройку, находятся под обшивкой. После ее снятия приступают к регулировке. Инструкция:

1. Ослабляются 2 болта в торцевой части: верхний и нижний. Двигая механизм вверх-вниз, важно поймать момент, когда кнопка замка будет срабатывать четко. После выбора положения винты затягиваются.
2. Стекло опускается ручкой или стеклоподъемником, а дверь защелкивается. Должна остаться небольшая щель между кузовным элементом и стеклом.
3. В замок вставляется ограничитель (стальная трубка с насечками), чтобы он не закрылся. Обхватывается стеклянное полотно руками и тянется на себя.
4. Проводится спилка замыкающих зубцов, придавая им закругленную форму.
5. Смазываются металлические детали силиконом.

Важно проверить работоспособность прибора и только затем выполнить обратную сборку.

Если проблема не ушла: остался скрип или затруднения при открывании/закрывании, можно воспользоваться другой методикой. Для этого с помощью отвертки ослабляются крепежи скобы и регулируются вверх-вниз. Во время этого следует несколько раз закрыть, а потом открыть дверцу. Как только скрип пропадает, скоба жестко фиксируется.

Регулировка нижней части двери

1. Открыть окно автомобиля.
2. Нанести легкие удары ладонью по нижней части двери.
3. Для того, чтобы Вам было наиболее понятно, о чем идёт речь, предлагаем вашему вниманию видео, о том, как подобный вопрос решают на заводе Renault.

Регулировка двери с большим зазором сверху

1. Полностью опускаем стекло. В зависимости от комплектации используем для этого либо механическую ручку, либо стеклоподъёмник.
2. Закрываем дверь до одного щелчка.
3. Подтягиваем верхнюю кромку двери от себя или на себя.

Доработка замка

Способ используют опытные водители, которые предпочитают ремонтировать любую неисправность самостоятельно. Этот вариант кустарный, но он помогает на год-полтора отрегулировать плавный ход и получить плотное прилегание.

1. В торце вставить в замок ограничитель, можно использовать плотную пластиковую трубку. Это делается для того, чтобы элемент не защелкнулся и не «исчез» язычок, который необходимо доработать.
2. Напильником подточить язычок замка, который входит в зацепление при закрывании ответной скобой.

Если сточить большое полотно металла, то дверь потом может не закрыться.

Мастера рекомендуют систематически проверять уплотнители и наружное положение петель, в таком случае регулировка дверей на Гранте потребуется реже раза в год.

Читайте также:

  
• 17к 2 муром м 7 волга кто обслуживает
  
• Металлический звук при трогании с места ваз 2114
  
• Замена щеток шеви нива
  
• Приус 30 отзывы владельцев все минусы
  
• Комплексная диагностика автомобиля фольксваген