Самоблокирующийся дифференциал на ваз

Обновлено: 02.07.2024

Самоблокирующийся дифференциал, самостоятельная установка

Итак, имеем: самоблокирующийся дифференциал повышенного трения винтового типа для ВАЗ 2101-07 и 2121, преднатяг 7 кг (психанул что-то).
К слову, дифференциал с момента покупки не вскрывался ни разу.
Что это и зачем.
Если кратко, то самоблок нужен для того, чтобы:
— устранить пробуксовку при разных коэффициентах сцепления колес автомобиля;
— повышения проходимости управляемости автомобиля при движении по дорогам с разным покрытием;
— улучшения динамики разгона автомобиля на дорогах с любым покрытием.
Хотел было написать и накопипастить много буков, но понимаю что тут уже все расписано до меня и функция сворачивания текста не работает почему-то. Посему предлагаю почитать и посмотреть картинки (некоторые, кстати, движутся), например, здесь, здесь или здесь. Если это кому-то интересно конечно)
И заранее отвечу на вероятные вопросы.
Зачем оно мне.
Для чего оно нужно в принципе уже понятно из описания, но все же:
— дороги у нас не всегда отвечают определению "дорога", иногда это просто направление;
— там, где дорога все же имеет место быть, не всегда почищено;
— надоело по снежной каше вилять задом как женщина легкого поведения при каждом прикосновении на педаль акселератора. Хотя в принципе оно тоже неплохо, люди в ужасе стараются держать дистанцию хотя бы;
— "лебедиться" лишний раз тоже нет желания. Да и лебедку тоже не всегда есть куда прицепить;
— просить кого-то "выдернуть" тоже как-то не комильфо. И не факт еще что сами не засядут или порвут трос, или того хуже, машину, от неумения. Бывало такое уже неоднократно. Уж лучше "лебедиться" в таком случае;
— понт. Ну а как же без этого, померяться чем-нибудь с соседом иной раз даже полезно));
— ну и "вау-эффект" (хотя, мне гораздо ближе и роднее было бы назвать это явление "них…себе-эффект"), само собой. Видели бы вы глаза застрявшего соседа-нивавода когда я его по грязи объехал и потом еще вернулся с предложением помощи)) На самом деле там проблема не в бобине машине, ну вы понимаете))

Почему оставил то же самое трансмиссионное масло.
Исходя из инструкции, приложенной к самоблоку (да-да, иногда я читаю инструкции)), опыта других людей и отсутствия необходимости жесткой эксплуатации самоблока решил и дальше заливать в трансмиссию Shell Spirax S5 ATE 75W90, GL-4/5. Тем более что в результате вскрытия узлов трансмиссии (КПП и моста) негативного влияния этого масла на эти самые элементы не обнаружено. Прав я был или нет, покажет время и вскрытие)

Пожалуй хватит прелюдий, перейдем к процессу установки. Заодно и посмотрим как устроен штатный дифференциал.
Дополнительно было куплено:
— трансмиссионное масло (Shell Spirax S5 ATE 75W90), 512.05р.;
— сальник редуктора (2101-2402052), 26.6р. К слову, сальник лучше использовать "рыжий", я такого к сожалению не нашел. Можно было использовать Шнивский, только там нужно укорачивать пружину и я его тоже не нашел нормального));
— распорная втулка главной пары редуктора (2101-2402029), 93.1р.;
— прокладка редуктора (2101-2402070), 19р.;
— фланец хвостовика дифференциала (2123-2201100), 204.25р.;
— маслоотражательное кольцо дифференциала (2101-2402075), 5.7р.
— герметик и резьбовой фиксатор были куплены уже давно.
Фланец и маслоотражатель покупал просто на всякий случай, чтобы не метаться потом в поисках. Ступил что-то и не купил сразу подшипники дифференциала (2101-2402041 и 2101-2403036). Хотя и родные еще вполне пригодные и не гудят как ни странно. Может и заменю во время замены масла, пардон за каламбур)

Удобнее всего проводить все работы на подъемнике или в гараже с ямой. Но у меня такого удовольствия нет, как обычно все в полуполевых условиях. Зафиксировал авто, поддомкратил обе стороны задней оси и поставил на опоры. Вернее, подложил под концы моста (в районе крепления амортизаторов) обрезки бруса.
Сливаем масло из картера заднего моста и откручиваем кардан от хвостовика дифференциала. Для этого нужно зафиксировать кардан (достаточно поставить на ручник) и открутить четыре болта рожковым ключом на 13. Ослабляем гайку хвостовика ключом либо головкой на 24. Предотвратить проворачивание гайки можно с помощью того же ручника либо вкрутив два болта во фланец и вставив между ними (болтами) что-нибудь наподобие монтажки:

Далее, скидываем колеса, барабаны и полуоси. Тут алгоритм такой же как и при замене подшипников полуосей, не буду на этом останавливаться.
Затем снимаем дифференциал. Для этого нужно открутить восемь болтов по периметру корпуса дифференциала. И вот, дифференциал у нас в руках. Тут следует быть осторожным, иначе диф может внезапно оказаться и на голове или любой другой части тела)

Разбираем дифференциал. Тут желательно иметь тисы. Т.к. у меня такого добра тоже нет (кстати, пора бы и купить), то на помощь мне пришел обычный поддон из-под керамзитоблоков)) Окончательно выкручиваем регулировочную гайку, снимаем фланец, вынимаем сальник и все что прячется за ним (маслоотражатель, распорная втулка и пр.). С обратной стороны тоже все разбираем, не забывая при этом отмечать что где стояло. Для упрощения снятия подшипников на корпусе самого дифференциала сделаны специальные канавки (на фото ниже их видно), нужно просто туда вставить вороток и слегка постучать. Хотя на самом деле это углубления для лап съемника. Головкой на 17 откручиваем восемь болтов ведомой шестерни:

Получается как-то так:

Все детали тщательно протерты, корпус редуктора тоже слегка почистил.

Прикручиваем ведомую шестерню на самоблок и выкручиваем транспортировочные винты. Болты ведомой шестерни на всякий случай посадил на резьбовой герметик. Хотя, это пожалуй лишнее. Устанавливаем подшипники. Ну и собираем все в обратной последовательности.

Перед установкой фланца хвостовика не забудьте и не потеряйте шайбу фланца (2101-2201106)! Она часто остается на корпусе старого фланца или просто теряется. Сам фланец меняется в случае выработки на корпусе (место прилегания сальника) либо повреждении.
Ну и устанавливаем редуктор на свое законное место предварительно промазав соединение формирователем прокладок либо с прокладкой и герметиком. Я выбрал второй вариант по привычке уже.

Заливаем масло и начинаем затягивать гайку хвостовика. Как удержать фланец от проворачивания я описал выше. Затягивать рекомендуется постепенно, динамометрическим ключом. Сначала затягиваем моментом 120Нм, проворачиваем фланец рукой и проверяем на наличие люфтов. Каких либо заеданий и или повышенного сопротивления вращению не должно быть. Если имеются люфты тянем еще на 20-30 Нм. Окончательный момент затяжки не должен превышать, если не изменяет память, 255Нм. Иначе распорная втулка лопнет или расплющится слишком сильно. Ну и подшипникам потом быстро придет полярная лисичка. Кстати, при покупке распорной втулки стоит обратить внимание на качество исполнения самой втулки. Если внутри втулки присутствует сварной шов, можно смело возвращать её обратно. Распорная втулка, к слову, здесь выполняет функцию своего рода фиксатора (ну или прижимной пружины, кому как нравится) и не дает гайке хвостовика откручиваться. И еще, при затяжке гайки следует учесть что сама втулка какое-то время будет "сопротивляться" сжатию.
Итак, дифференциал на месте, гайка затянута. Прикручиваем кардан, устанавливаем на место полуоси и колеса, спускаем машину с "постамента". Ну и несемся тестировать, само собой, что я в общем-то и сделал на следующее утро. Тестировал по самым грязным и глубоким лужам, ехал за трактором по грязище, лазил в поле. Короче говоря, пока на пузо не посадил не успокоился)) Пришлось "лебедиться" даже. Особой нагрузки сразу старался не давать, потому пожалуй и засел. Кстати, про нагрузки и прочее. Свыше 80-90 км/ч пока не гоняю, боком пока не езжу. Обкатываю, изучаю поведение на разного рода покрытиях. И через полторы — две тысячи км нужно будет заменить масло.
На данный момент впечатления только положительные и примерно такие:
— при старте и последующем разгоне на скользком покрытии либо при "стритсракер — старте" пробукса нет совсем, либо минимальный, без существенного сноса задней оси;
— подъем в гору заметно увереннее;
— прохождение луж, грязи и прочих труднопроходимых участков гораздо легче;
— при прохождении поворотов и маневрировании каких-либо трудностей не замечено, скорее наоборот, авто легче "вкручивается" в поворот. Но тут следует учесть что привод в данном случае задний и у нас пока продолжение осени и асфальт чистый. При прохождении поворотов со льдом или грязью замечен хорошо управляемый и в принципе предсказуемый (опять же по причине заднего привода скорее всего) занос. И то если входить в поворот с "тапкой в пол". Повторюсь, пока идет обкатка стараюсь резких маневров не совершать. Тут пожалуй стоит еще учитывать "левел" водителя, как бы нескромно ни звучало оно с моей стороны)
По ощущениям вроде пока все, если вспомню еще какой нюанс — добавлю.
И по косякам. При затяжке гайки хвостовика имели место мои криворукость и лень. Немного не дотянул гайку, короче говоря. Да и не удобно как-то затягивать гайку лежа. Ну и как следствие появилось некое "вытье" главной пары при торможении двигателем и движении накатом. Этот момент, кстати, очень часто (особенно в некоторых автосервисах) путают с выходом из строя подшипников дифференциала и полуосей. Тем самым стоимость ремонта заметно увеличивается. Так вот, сей косяк я успешно исправил уже на эстакаде. Тут пожалуй стоит поделиться инфой с земляками) Эстакада находится на ул. Сельская Богородская, в гаражном кооперативе напротив (т.е. через дорогу) от въезда в "Райский берег". Въезд не очень удобный, но всё же. Охранник, кстати, сначала поинтересовался как я вообще сюда пролез)) Стоимость часа использования эстакады около 50р. Но тут есть нюанс ©. Охранник обязательно подойдет и поинтересуется что же вы там делаете. Тут нужно оперативно брать инициативу в свои руки и завязать беседу (с задумчивым видом желательно) со слов типа "Довели Страну…", дальше участие в разговоре не понадобится. Нужно только иногда кивать и поддакивать)) Вероятность бесплатного, ну или в крайнем случае весомой скидки, значительно увеличивается)) Лично я воспользовался членской книжкой тестя)) Благо он исправно платит за гараж.
Вот как-то так. Если выяснятся еще какие-либо нюансы или проблемы, запись будет обновлена. Ну и в случае необходимости уточнения или обнаружения ошибок в тексте.
Спасибо за внимание!

Самоблокирующийся дифференциал на Ваз 2107

Содержание:

Что такое дифференциал

ВАЗ 2107, безусловно, не самый загадочный автомобиль в мире, тем не менее, не всем и не всегда понятны вещи и принципы работы элементарных механизмов. Сегодня речь пойдет о дифференциале заднего моста ВАЗовской классики и целесообразности его блокировки.

Когда автомобиль движется, ведущие колеса проделывают неравную работу, поскольку тому колесу, которое проходит поворот по большему радиусу, приходится проезжать большее расстояние и, соответственно, с большей угловой скоростью. Эта проблема выросла перед инженерами довольно давно, но всерьез задумались о применении дифференциала только перед Второй мировой войной. Но суть не в этом, а в том, что применение дифференциала позволило решить очень важные задачи одновременно:

передать без потерь крутящий момент на ведущие колеса;
обеспечить разную угловую скорость при прохождении поворота.

Недостатки стандартного дифференциала

Все бы хорошо, и принцип работы дифференциала прост (крутящий момент передается через карданный вал на корпус дифференциала, а он распределяет его по полуосям ведущих колес), и управляемость автомобиля в повороте улучшилась (пробуксовки колеса в повороте были исключены), но одно плохо. Стоит одному колесу нашей семерки попасть в грязь и начать буксовать, машина не сдвинется с места. То колесо, которое стоит на твердом грунте, не вращается, а то, которое купается в луже, двигатель крутит свободно.

Выходит, что иногда дифференциал не так полезен, а скорее, вреден. Вот тут-то и встал вопрос о блокировке дифференциала. То есть об изобретении такого устройства, которое не давало бы возможности ведущим колесам вращаться отдельно друг от друга. Первым обратил внимание на проблему пробуксовывания колес Фердинанд Порше. Было это в 1932 году, а уже в 1935-м немецкая компания ZF начала выпускать дифференциалы с ограниченной возможностью проскальзывания.

Когда необходим блокирующийся дифференциал

И дело здесь не только в тех моментах, когда автомобиль буксует в грязи. Блокировка дифференциала не помешает и при движении по снегу, по льду, по песку и по подобным поверхностям, где царствуют внедорожники. Несмотря на то что ВАЗ 2107 до внедорожника далековато, было бы очень заманчиво улучшить проходимость автомобиля в относительно простых условиях, но по скользкой дороге и в адекватной грязи.

Для этого и предназначены блокирующиеся дифференциалы. Эти конструкции позволяют автоматически или же вручную заблокировать дифференциал и передавать крутящий момент на оба ведущих колеса поровну. За блокировку таких дифференциалов отвечает муфта, которая позволяет минимизировать нагрузки на трансмиссию, обеспечить плавную блокировку дифференциала и исключить пробуксовку при вывешивании колеса.

Типы блокирующихся дифференциалов

Кратко мы рассмотрим основные конструкции блокировочных муфт, которые могут быть установлены в задний мост автомобиля ВАЗ 2107.

Жесткие самоблокирующиеся муфты. Такая муфта применяется в автомобиле ВАЗ 2121 при межосевой блокировке. Ее плюс в том, что управляет ею непосредственно водитель. В любой момент он может заблокировать колеса жестко, а когда автомобиль выезжает на ровную дорогу, всегда есть возможность снять блокировку при помощи рычага или электронного управления.
Дифференциал многодисковый фрикционный. Это механизм работает по принципу дисков сцепления. Фрикционный многодисковый дифференциал не может заблокировать колеса жестко. Он состоит из двух пакетов нагруженных пружинами фрикционных дисков, которые установлены на корпусе дифференциала. Одна часть фрикционного пакета связана жестко с корпусом дифференциала, а вторая — с полуосью. Очень простое устройство — когда колеса вращаются с разной скоростью, фрикционные силы стремятся прокрутить отстающее колесо, а при вывешивании за счет силы трения муфта передает часть крутящего момента на неподвижное колесо.
Вискомуфта. Более технологичное устройство, которое передает крутящий момент по принципу гидромуфты. Дифференциал имеет герметичный корпус, в который помещена специальная жидкость с высокими вязкостными характеристиками. Когда колеса вращаются с одинаковыми скоростями, муфта почти полностью передает крутящий момент. Но при пробуксовывании одного из колес, диски в вискомуфте перемешивают силиконовую жидкость, ее температура поднимается, а вместе с температурой возрастает плотность. Жидкость заставляет фрикционные диски вступать в контакт, после чего муфта работает так же, как и многодисковая.
Винтовой дифференциал. Самый простой и надежный вариант из вышеперечисленных. Схема винтового дифференциала показана выше, а принцип работы ее основан на перемещении червячных винтов в пазах корпуса. Обычная механика заставляет винты перемещаться из одного крайнего положения в другое, при этом полуоси блокируются. В зависимости от нагрузки, профиля винта и скорости автомобиля, разблокировка может происходить в разное время. Именно такой винтовой дифференциал и устанавливается в процессе доработки заднего моста на автомобиль ВАЗ 2107.

Винтовая блокировка и ее преимущества

Винтовой дифференциал хорош тем, что он не блокирует колеса при передвижении по ровной местности и на высокой скорости, создает определенный преднатяг на одном из колес при прохождении поворота и преодолении сложных дорожных покрытий. Он не может заблокировать колеса жестко, но в тех условиях, в которых эксплуатируется ВАЗ 2107 — это идеальный вариант. Цена такого устройства около 12-15 тысяч рублей, а устанавливается он на место штатного дифференциала.

Таким образом можно улучшить управляемость автомобилем и повысить проходимость в условиях снежных трасс, сложного рельефа и легкого бездорожья. Не буксуйте понапрасну и хороших всем дорог!

Самоблок на классику

Сегодня я хочу рассказать о установке самоблокирующего дифференциала в задний мост семейства классики автомобилей ВАЗ.
Про то что такое самоблок расписывать не буду, инфы в сети полно. Скажу лишь то что именно самоблок я решил ставить по той причине, что заварка меня не устраивала первоначально. Так как машина у меня не только для наваливания боком, но и на повседнев я хотел компромиссное решение.

Итак, по классике жанра что же нам понадобится:
1) Сам виновник торжества — самоблокирующийся дифференциал. Я купил от компании
IQ — Racing Technology 10-ти сателлитный дифференциал червячного типа;
2) Прокладка редуктора (большая такая круглая);
3) Сальник редуктора (если у вас он не ссыться то можно не менять, у меня он просто пропускал поэтому его я тоже поменял);
4) Два конических подшипника редуктора;
5) Трансмиссионное масло в редуктор 1,3 литра (покупайте сразу 2 литра);
6) Яма/Эстакада. Можно без нее, но это геморрой;
7) Динамометрический ключ.

В целом вся процедура установки самоблока проста, есть лишь тонкости по настройке.

1) Первым делом вам необходимо вывесить задний мост. Скинуть колеса и вытащить полуоси.
2) Залазим под машину и смачиваем WD-40 все болтовые соединения что бы откисало.

3) Пока все болтики которые мы позже выкрутим откисают, сливаем старое масло, открутив сливную пробку.

6) Далее вам необходимо разобрать все это дело. Тут в целом все просто. Открутили фиксаторы регулировочных гаек, затем выкрутили сами дистанционные/регулировочные гайки, а после этого уже выкрутили 4 болта, которые зажимают подшипники и сам дифференциал.

7) Следующим вашим шагом будет раскручивание болтов венца. И снятие венца со старого дифференциала.

8) В целом на этом разбор закончен.

Процедура установки самоблока
После того как все разобрали, вам остается собрать все в обратном порядке, но уже с установленным самоблоком. Встает он за место родного дифференциала, для этого вам необходимо:
1) Надеть венец на самоблок и затянуть болты его крепления. Тут важно что бы момент затяжки болтов венца был 90 Нм

2) Напрессовать новые конические подшипники на сам самоблок;

3) Далее вам необходимо заложить самоблок в постели, на его законное место и несильно затянуть.
4) На этом этапе начинается самое ответственное и возможно самое сложно из всей процедуры установки, а именно регулировка. Для этого я специально заснял видео с объяснениями. Смотри ниже:

5) После процедуры регулировки закручиваете фиксаторы регулировочных гаек и в целом можно устанавливать всю эту хератень на мост. Не забудьте поменять прокладку прежде чем закручивать 8 болтов на мосту. Я ее промазал дополнительно герметиком.
6) Собираете полуоси и закручиваете колеса.
7) И после этого уже заливаете масло в редуктор.

Итоги
Подводя итоги проделанной работы могу сказать что машина превратилась в танк. Старт со светофора теперь не парит мозги вечной пробуксовкой. Машина едет уверенно вгрызаясь обеими колесами в дорогу, а если и буксует то уже двумя колесами сразу. Рыхлый снег, ямки и кочки стали нипочём. Машина действительно стала более проходимой и приемистой. Чувствуется что момент приходит на два колеса равномернее.
Касательно дрифта и наваливания боком, то и тут так же есть плюсы. Если на свободном дифференциале я понимал что меня может развернуть и мне лично было очково в те моменты когда одно из колес ловило разный зацеп, то говоря про дрифт на самоблоке это что-то с чем-то. Ты просто давишь газ в палас и машина ставится и держит угол увереннее чем на свободном дифе. Сама постановка и момент дрифта стал более предсказуемый.

Выбор дифференциала на автомобили ВАЗ

История 1-я. В городе герое Ижевске тюнеры поставили дифференциал повышенного трения (без преднатяга). Покатавшись денек вынесли вердикт – не работает. Сняли диф. поставили спортивную блокировку. Самое то, просто супер.

История 2-я . В городе Астрахань поставили дифференциал повышенного трения (без преднатяга). Покатались денек вынесли вердикт – жестковато, подергивает руль, не комфортно, хоть и проходимость на высоте. Хотим комфортную, мягкую.

Народ хочет не ошибиться в выборе дифференциала. Самый распространенный вопрос, выбрать винтовую с натягом или без натяга. Если с натягом, то с каким?
Данной статьей мы не станем описывать конструктивные особенности разных видов дифференциалов (в народе называемые БЛОКИРОВКАМИ). Самый правильный выбор – это пощупать перед покупкой… прокатиться на такой, на другой, на разной и выбрать то, что вам понравилось.

Виртуально мы попытаемся вам помочь разобраться в этом.
У дифференциала повышенного трения нет надобности полностью блокировать колеса (полной блокировки колес можно достичь сварочными работами над стандартным дифференциалом). Винтовая «Блокировка», создает дополнительное трение на колесе с лучшим сцеплением при пробуксовке противоположного колеса. Вопрос в кол-ве этого трения.

Простой доступный всем тест «винтовых блокировок». Тестируем три машины с винтовой без преднатяга и одну машину с преднатягом.

Ваз 2110 (без натяга)

У машины винтовая «блокировка» без преднатяга. Так мы протестим все машины…. Одно колесо на домкрате, под заднее подкладываем камушек. Данная машина пыжилась и не съехала. Убираем камушек, стоит сказать, что ногой его просто так не выпинуть, камушек сильно зажат колесом. Машина с трудом (на 4-й передаче) съезжает с домкрата. Попытки поддать «газку» ничего не дают, вывешенное колесо начинает быстро крутиться и не более. Именно при малом газе слышен и ощутим зацеп шуршащей «блокировки». На 1-й 2-й передачах съехать нам действительно не удалось. На 4-й передаче это получилось (малые обороты двигателя). Эта машина продемонстрировала наихудший из всех тестируемых результат.

ВАЗ2112 (преднатяг 17кг)

Эта машина оснащена «блокировкой» с преднатягом. Преднатяг 17кг. Блокировке лет 5 наверное. Владелец порядком помучался с преднатяжными шайбами. Вместо одной поломанной шайбы стоит просто толстая шайба. «Поставишь 17кг. (это на самом деле полное блокирование колес), через время останется 10-ть… самое то»,- т.е. клиент так сделал с ориентирами на будущее. Человек в поиске своей правды.

Такому экстрималу ставим целый кирпич под заднее левое колесо и маленький камень под правое. Оставив черный след букса от одного колеса машина легко справляется с поставленной задачей.

Пришла зима, та самая благодать, когда владелец машины с «блокой», чувствует существенное превосходство над тем у кого «блоки» нет. Прошло 5 месяцев.
Посмотрим на нашего подопечного с 17-ю кг. преднатяга.

Машина на льду, поддомкрачена, кирпич сзади. Правое колесо крутиться, буксует, но воз и ныне там. Кирпич под задним колесом – это на самом деле не шутки. Попробуйте поставить пару кирпичиков себе под задние колеса на гололеде (домкратить не надо, буксуйте обоими колесами), думаю вы не съедите. Данная 12-ка своими шипами пробурила под правым колесом ощутимую рытвину.

Убираем порядком поджатый кирпич. Пытаемся съехать, не получается… рытвина создана такая, что уже и без камня машина бестолково буксует на одном колесе. Пришлось покрутить его в разные стороны и все получилось. Взглянув на происходящее, можно сказать, что натяг существенно не ослаб.

Ваз 2110 (без натяга)

У машины винтовая «блокировка» без натяга. Один в один как у первой тестируемой 10-ки. Машина обута в летнюю 15-ю резину. Машина выступала в прошедшем сезоне на драге именно с этой блокировкой. Водитель хвалит ее эффективность. Считает, что съехать с домкрата раз плюнуть! Домкратим замерзшую машину прямо на улице, на летней резине машина моментом спрыгивает с домкрата (переднее колесо стояло на укатанном снеге). Подобной прыти позавидует и полный привод. :) Оценка ВЕРИ ГУД.
Загоняем машину в бокс, для фото сессии.

Не съехала. Камень зажат. Убираем препятствие. Машина уверенно Съехала. Наше резюме по поводу данного теста…
Тестируя на улице, в КПП машины масло было замерзшее - подгустевшее, от этого так здорово на летней резине на снегу она справилась с домкратом (камень не ставили).
В боксах густота масла уже была не та, что на улице и результат соответственно послабее (хотя на сухом покрытии).

На некоторых блокировках можно увидеть приклейку … «использовать только с маслом для дифференциалов повышенного трения» или «гипоидное масло». Бывалые построители КПП сразу говорят о неэффективности блокировки на жидких маслах, рекомендуют исключительно минералку!

ВАЗ 2112 (без преднатяга)

Клиент доволен блокировкой всегда. При каждой встрече (зимой) обязательно упомянет в адрес создателей «БЛОКИРОВКИ» благодатные слова: «На моей заниженной машине, на наших дорогах … одним словом могу спеть гимн в адрес «БЛОКИ»». Это звучит как реклама из его уст, однако он потребитель, а не продавец. Он меня конечно заинтриговал…
У данной машины было некоторое отличие, в КПП синтетическом масле КАСТРОЛ 75w140 (синтетика для машин оснащенных дифф. повыш. трения).


кирпич зажала, но не съехала.


без кирпича все произошло четко и быстро

Если Вы опытный тюнер, любитель погонять, ремонтируете (просто лазаете в нее) КПП минимум 1 раз в год. То берите «блоку» . Проблема с обломом дистанционных шайб вас не пугает (т.к. ремонт КПП дело регулярное), выпрямление шайб (что ведет к ослаблению натяга) тоже вы готовы терпеть.
Сторонникам преднатяжного варианта 17кг преднатяга мы конечно не рекомендуем. Наш опыт подсказывает сделать выбор между 6-8 кг. Учитывая то, что преднатяг делается по сухому состоянию «БЛОКИ», в КПП ее смазывать будет масло (преднатяг снизится). Опят же какое масло, это тоже стоит учесть.

Безнатяжная «блока» отличный вариант. Работает. Неприхотлива. Руки не ломает. Если хотите перестраховаться от излишних проблем – этот выбор для Вас. Не забывайте про соответствующее масло.

Напомним ситуацию рынка…. (цены в Москве, руб.)
Передний привод
Винтовая без натяга 5700
Винтовая с натягом 6000
Винтовая с натягом 6900 (8 винтов см. 3 кадра выше)
Дисковая 6200

Классика
Винтовая 8000
Дисковая 7000

Если вы прочли, оставьте отзыв.
- интересна вам подобная техническая тематика?
- понятен ли язых непрофессионального журналиста?
- достаточно ли фотографий?
- ваши вопросы и пожелания!

Установка самоблокирующегося дифференциала для ВАЗ 2107: плюсы и минусы

На всём семействе классики ВАЗ (01–07) конструктивно не предусмотрено устройство для блокировки межколёсного дифференциала. Однако количество автовладельцев, желающих установить дифференциал своими руками, или приобрести отдельно не уменьшается, особенно среди любителей активного отдыха и дачников.

Рассмотрим вопрос: для чего нужен самоблокирующийся дифференциал и стоит ли его устанавливать на автомашину, в котором он изначально не предусмотрен.

Объяснение принципа работы

В переводе с латинского языка differentia означает «разница». В автомобиле дифференциалом называют механизм, распределяющий крутящий момент на автомобильные оси. Он обязательно существует в каждом автомобиле. Простой дифференциал называется классическим, открытым или свободным.

Представим, что в редукторе заднего моста нет дифференциала, а существует единая ось, как у трёхколёсного велосипеда.

Так как не существует абсолютно прямолинейного движения, и руки водителя практически никогда не лежат на рулевом колесе неподвижно, то ясно, что у ведущих колёс путь будет очень похожий, но немного разный.

Если бы не было дифференциала, то путь левого и правого колеса был единым. Тогда неизбежными станут постоянные пробуксовки, так как колёсам «навязана» общая траектория. Отсюда повышенный износ покрышек, быстрый выход узлов трансмиссии из строя.

Задача редуктора – дать колёсам независимость и «свободу», разобщить их жёсткую связь.

Как работает классический дифференциал?

Если есть одна ведущая ось (вся ВАЗовская классика), то требуется один редуктор между задними колёсами, т.е. межколёсный. В случае полноценного джипа имеется целых три дифференциала – два межколёсных на каждую ось, и дополнительно межосевой.

Этот механизм (второе название – редуктор) ставится в картере заднего моста. Ведущая шестерня передаёт на ведомую момент вращения. Он распределяется на две шестерёнки полуосей, а те вращают колёса.

Дополнительные шестерни – сателлиты являются симметричным равноплечим рычагом, и передают усилия на колёса поровну.

Когда автомобиль движется прямолинейно, то сателлиты не вращаются. Как только автомобиль съезжает на неровную почву, или входит в поворот, то есть когда у каждого колеса появляется свой путь, сателлиты приходят во вращение и перераспределяют момент вращения между колёсами ведущей оси, причём на ту полуось, которая меньше сопротивляется и которую легче раскрутить.

Дифференциал ВАЗ представлена на рис ниже:

Так ведут себя сателлиты и распределяют момент движения на разных участках:

Из анализа частот вращения полуосей и коробки редуктора следует, что:

Если одно колесо неподвижно, то свободное колесо вращается «за двоих», и частота вращения удвоена.
Если одно колесо скользит, то оно вращается быстрее, и начинает буксовать, а второе колесо с хорошим сцеплением получит такой же крутящий момент, так как он распределен поровну, и дифференциал не может отдать ему всю тягу.
Если тяга единственного колеса станет меньше, чем сопротивление движению, автомобиль встанет.
При этом образуется ситуация пункта 1, работающее колесо останавливается, а ранее буксующее резко увеличивает обороты.
При попытке «добавить газа» увеличивается частота оборотов буксующего колеса.

Итак, обычный редуктор не помогает ведущей оси на скользкой дороге, и на покрытиях с большим сопротивлением качению (снег, песок и грязь). Стоимость обычного редуктора около 5000 руб.

О принудительной блокировке

Если автомобиль часто выезжает на бездорожье и эксплуатируется зимой и в сезон распутицы, помогает установка принудительной блокировки межколёсного дифференциала. При этом происходит остановка вращение сателлитов. При этом колёса теряют всю независимость и вращаются строго одинаково при всех ситуациях. Это так называемый самоблокирующийся редуктор.

Отрицательными сторонами является повышение расхода топлива и усиление износа покрышек. Поэтому после преодоления трудного участка нужно выключать блокировку.
В некоторых конструкциях существует возможность автоматической разблокировки при повышении скорости, или, наоборот, возможно включить блокировку только на малой скорости.

Для того чтобы упростить процесс управления, и существует самоблокирующийся редуктор.

Разновидности принудительной блокировки

Оговоримся сразу, что варварские варианты вроде заваривания сателлитов на «родном» дифференциале не рассматриваем. Также не рассматривается частичный вариант установления «преднатяга».

Дисковая блокировка повышенного трения.Устанавливаются фрикционные муфты. Когда колёса начинают испытывать разное сопротивление, то трение внутри муфты увеличивается и происходит блокировка. Блокировка с помощью дисков требует регулировки вследствие их износа и применение особого трансмиссионного масла.
Вязкостная муфтовая блокировка (вискомуфта). Её принцип похож на дисковый, но у гидравлической муфты множество липких дисков (рис. 7). Диски погружены в особую вязкую жидкость. Основа этой жидкости – силикон, твердеющий при нагреве. Когда вращение одной полуоси опережает другую, происходит нагрев, затвердевание жидкости и жёсткое зацепление дисков.
Этот вид блокировки начинает работать вначале мягко, затем по мере застывания эффект резко возрастает, и держится до тех пор, пока полуоси не начнут работать равномерно, тогда вместе с остыванием, происходит разжижение геля. Большим плюсом является отсутствие обслуживания. Необходимым условием длительной работы является полная герметичность. Такие вискомуфты устанавливаются на «паркетные» городские внедорожники. На тяжёлом бездорожье работают слабо, перегреваются.
Самоблокирующийся винтовой червячный редуктор. Надёжный вариант. При прямолинейном движении червеобразные винты свободно вращаются в корпусе (рис. 8). При изменении характера движения винты попадают в крайние положения и фиксируются в пазах. При этом срабатывает блокировка. Время срабатывания зависит от профиля винта. При выравнивании крутящего момента винты снова выступают из пазов в свободное вращение. Плюсом является малый износ, срок эксплуатации равен сроку «родного» дифференциала. Кроме этого, не требуется особое масло, нужно обычное трансмиссионное. Стоимость винтовой блокировки на ВАЗ 2107 около 10–13 тыс. рублей.
Планетарный механизм блокировки дифференциала (ДАК), или схема Красникова (рис.9). В этом механизме применяется классическая дифференциальная схема, но вместо сателлитов работают цепочки шариков. Этот дифференциал блокируется не от разницы между нагрузкой на колёса, а при возникновении изменения между осевой нагрузкой и тягой двигателя. Стоимость установки на ВАЗ 2107 – около 10000 руб.

Плюсы и минусы установки самоблокирущегося редуктора

Итак, при установке самоблокирующегося дифференциала приобретается:

повышенная колёсная тяга на ведущих осях;
повышенная проходимость вне асфальтовых дорожных покрытий;
улучшенная динамика разгона;
улучшение прохождения поворотов.

Расплатой за установку является ухудшение управляемости (у ВАЗ на заднем приводе):

трудно удерживать автомобиль при разгоне на прямой;
в повороте склонность к заносу у «классики» увеличена;
при любой конструкции появляются дополнительные звенья повышенного трения, что повышает, даже незначительно,износ и расход топлива.

Вместо заключения. Что выбрать

Постоянная блокировка требуется только для настоящих джипов, которые, как тракторы, никогда выезжают в город.
Дисковая блокировка: требует регулировки из-за выработки дисков, нужно специальное масло. Кроме этого, существует небольшой, но постоянный момент трения. Это ухудшает управляемость, быстрее изнашиваются шины, увеличивается расход топлива. Чем больше изнашиваются фрикционы, тем меньше блокировка. Чем чаще приходится буксовать – тем быстрее выйдет из строя дифференциал.
Жидкостная вискомуфтаобладает большой инерцией «врабатывания», но её работа по тяжёлому бездорожью не очень хорошая. Часты запоздания, перегрев. Но в городских условиях она работает.
Винтовая блокировка, пожалуй, наиболее хороша в городе зимой, а также подходит как любителям автотуризма, так и дачникам. На серьёзном бездорожье она не очень эффективна, но не«схватывает намертво», включается мягко и не требует специального обучения. Для ВАЗ 2107, как и для прочей классики, лучше устанавливать или винтовую блокировку, или дифференциал ДАК, при условии, что автомобиль не штурмует тяжёлое бездорожье, а передвигается по зимним дорогам в городе, а летом – по просёлочным дорогам. Цена вопроса около 10-13 000 руб.

Блокировка дифференциала на ВАЗ 2107 своими руками

Иногда для увеличения проходимости автомобиля ВАЗ 2107 нужны радикальные меры. Блокировка дифференциала — как раз одна из них. Но прежде чем проводить эту процедуру, необходимо учесть несколько важных нюансов, о которых мы и расскажем читателю в этой статье.

Что такое дифференциал

Если коротко — это многоступенчатый редуктор. Через него крутящий момент от двигателя передаётся на ведущие колёса. Он бывает открытым, полуоткрытым и закрытым.

Зачем его блокировать

В определённых ситуациях это необходимо.
Чтобы было понятнее, разберём всё по порядку. Если автомобиль круто поворачивает или идёт по пересечённой местности, его ведущие колёса проходят путь разной длины.
Например, при повороте путь внешнего колеса будет длиннее, а путь внутреннего колеса — короче. Раньше, когда скорости машин были невысоки, это обстоятельство никого особо не волновало. Но постепенно скорости автомобилей возросли, и стали возникать проблемы:

покрышки изнашиваются неравномерно;
управляемость серьёзно ухудшается.

Всё это происходит из-за того, что крутящий момент на ведущих колёсах автомобиля всегда одинаков. Поэтому и возникла необходимость разделить ведущие колёса так, чтобы на каждом из них был свой крутящий момент. Эту задачу и выполняет дифференциал ВАЗ 2107.
Если дорога ровная, проблем с этим узлом нет. Но как только автомобиль оказался на пересечённой местности с включенным дифференциалом, колёса начинают пробуксовывать, а управлять машиной становится намного сложнее. Именно в этой ситуации водителю следует заблокировать дифференциал, чтобы увеличить проходимость машины.

Виды блокировок

Их три: ручная (принудительная), автоматическая (самоблокирующийся дифференциал) и частичная.

Пример принудительной блокировки дифференциала на автомобили ВАЗ и Нива

Пример готовой блокировки на ВАЗ от Val-racing

Какую выбрать на ВАЗ 2107

Ответ на этот вопрос напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля. Если автовладелец никогда не выезжает в город и перемещается исключительно по просёлочным дорогам и пересечённой местности, ему подойдёт полная ручная блокировка дифференциала.
Если водитель ездит по городу, но качество дорог там оставляет желать лучшего, имеет смысл остановиться на автоматической дисковой блокировке.
Наконец, если автовладелец круглый год ездит по хорошим городским дорогам, ему вполне подойдёт механизм частичной блокировки дифференциала. Лучшие устройства этого типа выпускаются фирмами Quaife, Lokka и Torsen. Это дорогостоящие узлы, установку которых лучше доверить квалифицированным специалистам. Вместе с тем несложную блокировку можно сделать и своими руками. Именно об этом речь пойдёт ниже.

Инструменты

Комплект рожковых ключей.
Комплект торцовых головок с воротком.
Отвёртка с плоским жалом (средних размеров).
2 домкрата.
Противооткатные башмаки.
2 самодельных бронзовых втулки и 1 клапанная пружина с автомобиля ВАЗ 2101.

Последовательность действий

Перед началом работы из бронзы или латуни изготавливаются 2 втулки по чертежу, который приводится ниже.

Блокировочная латунная втулка для редуктора ВАЗ 2107

Пара втулок в пружине от клапана автомобиля ВАЗ 2110

Полуось, извлечённая из ВАЗ 2107

Штатный редуктор, снятый с ВАЗ 2107

Пара втулок вставляется в редуктор ВАЗ 2107

Видео: Установка блокировки на семёрку своими руками

Подводя итог, следует сказать, что блокировка дифференциала на ВАЗ 2107 была и остаётся вопросом очень спорным. С одной стороны, у автомобиля повышается проходимость, он лучше проходит повороты, а разгон становится более динамичным. С другой стороны, удержать разогнавшийся автомобиль на прямой не так-то просто, да и склонность к заносам у него повышается. Одним словом, ставить или не ставить — решать только водителю.

Проходимость для «легковушки»: виды блокировок дифференциала и их применение

Дифференциал — непременный атрибут любого автомобиля, имеющего пару ведущих колес, между которыми механическим способом распределяется крутящий момент от одного источника (двигателя). Исключение — картинг, где техника прохождения поворотов основана на скольжениях ведущих колес, а вопросы надежности и долговечности волнуют кого-либо в последнюю очередь. Практически любой свободный дифференциал представляет собой нехитрый планетарный механизм, позволяющий правому и левому колесам реализовать равный крутящий момент при различной скорости вращения, без чего не обойтись при поворотах. Но в этом и главный недостаток: стоит одному из колес вывеситься или попасть на скользкое покрытие — крутящий момент на нем падает практически до нуля, а следом останавливается и противоположное колесо, еще имеющее контакт с поверхностью, поскольку специфика работы дифференциала лишает момента и его. Бытует ошибочное представление, что в этом случае вся тяга перераспределяется на скользящее колесо, и хотя на самом деле это не так, результат не меняется: нет зацепа — нет движения.

Как мы действуем, если некому вытолкать машину из засады? Пытаемся либо подложить что-то под буксующее колесо, либо загрузить его, чтобы увеличить силу трения, создав тем самым крутящий момент, причем не только на этом колесе, но и на втором, как следует из принципа действия дифференциала. Но то же самое можно сделать с помощью тормозов, на чем и базируется электронная имитация блокировки дифференциала: по сигналу датчиков скорости вращения (как правило, тех же, что работают с АБС) колесо «прихватывается» тормозным механизмом — и дело, как говорится, в шляпе. Этот способ используется главным образом на полноприводных кроссоверах и внедорожниках, но концерн PSA, например, реализовал его в системе Grip Control на переднеприводниках Peugeot 3008 и 2008. Причем тут интерес представляет не столько само наличие электронной имитации блокировки, сколько различные алгоритмы работы: в режимах «снег», «бездорожье» и «песок» буксующее колесо притормаживается с разной интенсивностью. И максимальная допустимая скорость у каждого режима тоже своя: для езды по снегу, по мнению французов, достаточно 50 км/ч, по грязи можно двигаться не быстрее 80 км/ч, а в «песчаном» режиме — до 120 км/ч. Ведь чем жестче блокировка, пусть даже электронная, — тем более проблемной становится управляемость (вспомним о картинге).

Дифференциал автомобиля Porsche Cayenne в разрезе

Карданный вал (1) через коническую зубчатую передачу передает вращение на корпус дифференциала (2). Корпус дифференциала через независимые друг от друга шестерни (сателлиты) (3) вращает полуоси (4). Такое зацепление имеет не одну, а две степени свободы, и каждая из полуосей вращается с такой скоростью, с какой может. Постоянна лишь суммарная скорость вращения полуосей

Однако система Grip Control и ей подобные «завязаны» не только на тормоза: они могут варьировать чувствительность электронной педали акселератора и даже «душить» двигатель, дабы не допустить закапывания колес. А если попроще, без всякой электроники? Еще в незапамятные времена отдельные умельцы ставили на ВАЗовскую «классику» два «ручника» вместо одного, по одному на каждое колесо, именно для того, чтобы при случае легче было выбраться из снега или грязи. Действительно, чего проще: забуксовал, посмотрел, какое колесо вращается вхолостую, — его и притормозил, ведь иногда требуется всего несколько оборотов, и порой помогает даже штатный стояночный тормоз. Разумеется, в массовом производстве ничего подобного никогда не было и не предвидится, да и в тюнинге чаще используется другой подход к проблеме пробуксовки.

LSD или блокировка?

Суть второго подхода — вмешательство в конструкцию самого дифференциала, ставящее своей целью сделать его, если можно так выразиться, менее дифференциальным. Грубо говоря, в определенный момент его нужно превратить в обычную пару шестерен, как у того же карта, заставляющую колеса вращаться с равной скоростью либо в зависимости от условий движения, либо невзирая на них. В первом случае эксплуатируются самоблокирующиеся дифференциалы, они же дифференциалы повышенного трения, а в англоязычной литературе чаще используется термин «дифференциал ограниченного скольжения» (LSD, Limited Slip Differential), что, в принципе, то же самое. Сущность соответствует названиям: до определенного момента узел «терпит» разность скоростей вращения колес или крутящего момента, но потом блокируется за счет той же силы трения либо полностью, либо частично. Момент и степень блокировки могут быть разными, равно как и конструкция: знаменитый червячный Torsen, кулачковый (легендарная «шишига» ГАЗ-66), цилиндрический, дисковый и т. д. Частным случаем LSD можно считать и вискомуфту, где трение возникает в специальной жидкости.

LSD конического типа

«Самоблок» считается более радикальным и эффективным решением, чем подтормаживание колес, хотя очень многое зависит от конкретной конструкции и настройки. Для примера рассмотрим винтовой дифференциал типа Quaife, предлагаемый тюнинговыми фирмами для автомобилей ВАЗ, УАЗ и даже для иномарок: его устанавливают вместо штатного дифференциала, и цена вопроса не так уж велика, порядка 10-30 тысяч рублей, в зависимости от модели. Как и обычный дифференциал, это планетарная конструкция, но нарезка зубьев шестерен тут похожа на резьбу винта, на что намекает и само название. Когда одно из колес начинает пробуксовывать, шестерни-сателлиты, находящиеся в зацеплении с полуосевыми шестернями, начинают проворачиваться, как в обычном свободном дифференциале. Однако этому препятствует трение, которое создается между сателлитами и корпусом механизма под действием центробежных сил, плюс сопротивление довольно велико и в самих винтовых парах, — это заставляет всю конструкцию вращаться почти как единая ось, хотя и с небольшим проскальзыванием, недаром блокировка называется частичной.

Как показывает опыт эксплуатации Грант и Калин с такими дифференциалами, они действительно повышают проходимость, позволяют увереннее стартовать на скользком покрытии и даже обостряют «чувство руля», что импонирует активным водителям. Но есть и обратная сторона медали: чем выше степень блокировки (а она задается конструктивно, и варьировать ее нельзя), тем сильнее поведение машины с «самоблоком» отличается от дорожных манер «гражданских» автомобилей. Для машин с задним приводом это не столь критично, но переднеприводные, коих нынче подавляющее большинство, требуют от водителя большей концентрации, а часто — и просто больших физических усилий в процессе управления. Ведь при передаче крутящего момента в повороте, особенно при добавлении или сбросе «газа», дифференциал повышенного трения стремится уравнять скорости вращения управляемых колес, что, как правило, выражается в сильной недостаточной поворачиваемости, — машина, как говорят, «упирается». К тому же, остается актуальным вопрос надежности и ремонтопригодности, поэтому сфера применения «самоблоков», как правило, ограничивается кругом энтузиастов различных видов автоспорта.

Обычному же водителю нужно совсем другое — выбраться из сугроба или преодолеть размытую грунтовку по дороге на дачу, но в штатных условиях движения не жертвовать управляемостью и комфортом. Для этого лучше всего подходит принудительная блокировка дифференциала, которая в большинстве случаев бывает полной, — как, например, сделано на нашей «Ниве», только не в межколесном дифференциале, а в межосевом. Он имеет обычную свободную конструкцию, но дополнен зубчатой муфтой, замыкающей одну из шестерен на корпус, который играет в планетарной передаче роль так называемого водила. В итоге происходит то же самое, что и в «самоблоке», но без всякого проскальзывания: дифференциал превращается в ту самую жесткую передачу, о какой было сказано выше. Причем если у «Нивы» водитель должен перемещать муфту вручную, с помощью специального рычага, то у современных автомобилей ее привод может быть и гидравлическим, и пневматическим, и электрическим. Последний, по всей видимости, и используется в трансмиссии квазикроссовера Fiat Weekend, о котором шла речь в нашем обзоре.

Не в этой жизни?

Читайте также: